copich

На самом деле, пульс может облегчить. Но пульс понятие растяжимое, как авто, он бывает грузовой, легковой и т.п. Так и тут, возникает путаница из-за нехватки знаний и отсутствия опыта. а чего пробовать, если уже есть множество вопросов, вот и спрашивают. Тут форум. Следовательно, вот они вопросы, реализация во всей своей красе. Только... Вот если я спрыгну с обрыва, но если не ногами вниз, а головой, смогу выжить? И тут начинают издеваться, вместо развернутого ответа, что при касании с землей, не зависимо от скорости разгона и положения тела, будет больно но не долго, а дальше .... Практически все форумы такие. Все умные стали.

Сергей, на самом деле, это не плохо, что у людей возникает желание чем-то заниматься. Я сказал бы, что это даже хорошо. Только голову включать надо и анализировать полученную информацию. Если в школах убрали уроки труда, то от куда в юных умах будет опыт? Где как не в школе получали первые отшибленные пальцы от молотка и т.п. Плюс растет возможность оборудования. Да и новые изобретения так и получались, скрестить не скрещиваемое, впихнуть не .... Но есть физические процессы, которые надо понимать. Я в юности, пытался сделать тройник на антенный провод телевизора ))) Только поняв КСВ, я понял почему фига получалась. И в данном случае, из ММА аппарата получить ТИГ для сварки 0.5 мм - фантастика. Первое касание сразу все сведет на нет. Но кто бы ответил автору вопроса раскрыто? Только глумление, полярность и т.п.

ни чего у вас не получится. На а дальше, сами решайте. Немного раскрою свой скепсис: электрод у вас должен быть с иголку с углом заточки градусов в 20. Первое чирканье у вас обжигает кончик, далее дуга пляшет, прыгает, танцует и т.д. На 0.5 вообще нужна хорошая практика. 0.8 что-то где-то. А вот 1мм, более или менее может что-то получится. Для таких задач, нужен (0.8-1.0) TIG lift, но с кнопкой на горелке, чтобы у вас не прилипал кончик электрода и не обгорал. А по хорошему аппарат с HF, т.к. на таких толщинах надо часто стартовать и финишировать дугу. А чирканьем, перевод материала, постоянная заточка электрода и множество в пустую потрачено нервов.

тут вопрос, какой электрод максимальный планируете использовать? Если вам тока хватит, а для 3мм этого достаточно, то 150А, честных, вам за глаза. С точки зрения массы аппарата, ремонто пригодности, качества исполнения аппарата, то итальянец будет лучше китайского аппарата. Дуга у итальянца мягкая и работать им приятно. Даже если им работали много, то в этих аппаратах все выполнено надежно. Открыть, продуть, если в нем есть трудовая грязь, и далее получать удовольствие от работы. И ПВ у итальянца на 40 градусов рассчитано. По китайцу, на сколько он выдает свое заявленное? Скорее всего приблизительно будет в том же токовом сегменте. Варить будет хуже. Новее, ну если только вам хочется из упаковки достать и на этом все удовольствие закончится. ИМХО.

вы правильно поймите и оцените. Вообще вам зачем импульс нужен? Какие материалы варить планируете, какие толщины? По сути в аппарате ТИГ с поджогом касания у вас пониженное напряжение, чтобы электрод не сгорел. В ММА аппарате у вас НХХ будет как минимум 50В, следовательно от электрода мало что останется, от заточки точно ни чего. Если у вас достаточно тонкие толщины, до 1-2 мм, то ток нужен минимальный. Но и НХХ тоже. В противном случае тонкая сталь просто сгорит вместе с электродом. Так же надо еще иметь в настройках нарастание тока. Если вы планируете варить довольно толстое, то и импульс вам не нужен. Импульс хорошо себя проявляет на тонком. Но тогда и характеристики аппарата должны вам дать регулировку тока от 5-10А и период паузы и 15-20А в периоде сварки. Например Хелви, в ТИГ lift, у вас очень сильно занижается стартовое напряжение да и его при некоторых условиях хватает "прихватить" электрод. Да и напряжение подается когда вы нажимаете кнопку на горелке. В дешевых аппаратах, нужно чиркать и лучше с графитового элемента. В общем, если толстое, то импульс не нужен. А для тонкого ТИГ lift не каждый подойдет, тем более если это ММА с НХХ от 50В.

а вам интернет заблокировали или религия не позволяет пользоваться? Открыть инструкцию и прочитать, ЛЕНЬ? Тогда вот, смотрите:

не согласен. Есть правильно, а есть как удобно лично тому или иному. Ну вместо изоляции качественной, взять и скотч намотать или скрутка на проводах, а концы без изоляции, только разведены в стороны. Для себя хоть на голове стой, а если делать так что кто-то иной будет пользоваться, то надо делать правильно, как положено для безопасности. Поэтому чего удивляться когда машины загораются или двигатель после капиталки вновь просится в капиталку и т.д. Нет, не нужно двойных стандартов. Если есть место под резистор, да еще он был с завода установлен, то и обязательно его вернуть надо! Да пусть 200к или иного номинала, но главное, чтобы делал свое дело и давал разряд конденсаторам.

я не про это. Да, все верно поняли по даташиту. Но если частота работы для данного аппарат может быть и нормальной, то надо глянуть напруги по самой ШИМ. Мысль такая, я так же считаю что частота малая. Но вдруг это нормально для данного аппарата (я не знаю каким осциллографом замеряли, но согласно картинке приложенной, вычисленная частота вроде как соответствует делению по клеткам, хотя развертка стоит как 100, а по факту показывает 50 мкс\деление, дополнительное окошко у вас об этом говорит), т.к. он работал и без вентилятора. Если он работал конечно. В противном случае либо транзисторы взорвались бы либо аппарат себя не корректно вел. Заниженная частота это перегрев силовых транзисторов и трансформатора. Следовательно, как пример, то выходное напряжение ХХ было бы не в норме.

Глохнуть шимка от этого не должна. Надо посмотреть уровень токового шунта. А лучше отпаять силовые транзисторы, а далее уже запускать шимку самим источником, самой платой, а не от внешнего источника, посмотреть уровни сигналов и форму импульса. Если при отключенных транзисторах шимка будет греться то точно ее под замену. Лично я не сталкивался с уходом частоты по причине самой микросхемы, если та не греется как утюг без нагрузки. В любом случае отключать силовые транзисторы придется, если подкидывать ШИМ. Их много не рабочих в продаже. Поэтому рисковать транзисторами не логично. Да, частота, если верить вашим замерам, низкая.

Не рекомендую. Не безопасно! Когда вскрываете аппарат, то надо обязательно проверять наличие напряжения на конденсаторах. Уважающие производители, обязательно ставят такие резисторы. А вот абы кто их не ставят и можно хорошо так подпрыгнуть от электрического шока. И если нет резистора, то надо самому делать разряд конденсаторов. Да и разборка аппарата в таком случае не совсем безопасная. Можно корпусом что либо коротнуть. В общем, это зло если не ставить резистор.

любая ресанта вам в помощь. А так, смотреть что отвечает за дежурку и даташит на нее смотреть.

Сергей, не поможет, а может еще и подхватить может чего получится, нехорошее. Из тенденции звонков и обращений в целом плюс поездки по заводам мне показывают тенденцию не хорошую. Народ деградирует. Я в свое время учился у людей, а теперь ... все хотят только готового решения и методом, отгадай да еще с одной попытки. Ни вводных данных и даже собственных проб. Просто дай. Поэтому я выбрал позицию просто - улыбаться. Все хоть кто-то что-то умел выгоняют, а берут баранов с отсутствием стремления к познанию и саморазвитию. Единицы готовы развиваться, остальные ... Автор темы, пусть и не раскрыл тему вопроса, но по крайней мере хотя бы готов выслушать совет. А от нас требуется лишь задать правильные вопросы и наставить на путь истинный. Что уже не мало. Поэтому, кусаться не надо и злиться. Если сольется, это его выбор, если до конца пройдет путь, значит форуму спасибо и тем лицам которые участвуют. Ведь совет - это затраченное время и опыт которым делятся. Но некоторые и с этим не считаются. Вот таких - за борт!

ну прочтет он мануал, а что с того? Другой момент, если не ведомые обозначения ручек и кнопочек. Это да. Но в подборе режима ни какой мануал не поможет. Нужны минимальные знания, как должно выглядеть, т.е. как процесс протекает если правильно все настроено. Тогда есть планка к которой и стремишься.

как и любой другой П\А. Настраиваются все идентично. Но вот нюансы заключаются в газе, в возможностях самого аппарата и еще меня смущает, а краску то чистили? Когда горит краска то ни о каком подобранном режиме говорить не приходится. Так же по а что вы хотите? Если хорошенько прогреть и качественно сварить, то нагрев будет не слабый и краска с обратной стороны должна погореть. Главный вопрос, конкретно что вам надо и какая задача стоит?! Толщина знатная, поэтому ... с обратной стороны зачищать не нужно, если под сварку. Под покраску придется ))) . А вот со стороны дуги, обязательно и лучше, чтобы дугой и расплавленным металлом к краске ни как не соприкасалось, т.е. сантиметра 2-3 должно быть как минимум, а лучше больше. Даже если краска еще не горит, то от нагрева ее выделения будут негативно сказываться на режиме.

чистый аргон, шов будет как литой и без брызг процесс идти. Проверено лично. Пор нет. ждем результата.

как уже сказали, ощущение, что нет защиты совсем. Как высоко держите горелку? Для вашей горелки, расход газа поставьте от 12 до 15 л\мин, менее может и будет работать, но чтобы быть уверенным, лучше отталкиваться от этого, а больше, просто перерасход газа. Попробуйте поиграться с высотой горелки. Я понимаю, что вы в СО2 работали, опыт есть, но все же. И какая высота дуги у вас образуется между кончиком проволоки и деталью? Может у вас длинная дуга и горелку держите высоко, поэтому и защиты не хватает при этом перегреваете сам шов. Если все соблюдено верно, то останется только - кривая смесь. Тогда в целом брать баллон и менять у поставщика. И лучше из другой партии. Если проблема останется, то думать, что у вас не так.

судя по фото в сообщениях от автора вопроса, то есть, переключатель ММА\МИГ. в целом да. Посмотрел в интернете фотки аппарата. Я думал как в Бриме они сделали. А тут все с лицевой стороны подключение. Тогда смена полярности тут раз плюнуть.

возвращаете все как было по заводу. Подключаете режим ММА, смотрите. что будет на выходе, будет ли напряжение и будет ли электрод гореть. После подключаете П\А пусть и с самозащитной проволокой. Так же пробудете, будет ли проволока искрить, дугу держать. А после и полярность пробовать менять. Если в первом случае уже ни чего работать не будет, то смотреть аппарат на предмет поломки. Не спешите. Шаг за шагом. После делать выводы, что вы имеете и что получаете.

мне схема не нужна. У меня ее нет.

Вы с вводными данными уточните. А то вы собираетесь кругляк 50 мм заливать в бетон... богатый вы человек однако. Какая почва у вас. С какого региона вы и т.п. Ну если вдруг вам ответ будет интересен. )))

я понимаю, что это кусок провода. Но бывает, что и он не работает. Не в частности осциллятора, а в целом. И разъемы висят, а на прозвонке нет. Дернул за разъем и он в руках. Если он прозванивается, значит к этому вопросов нет. Как раз лежит высоковольтный кабель. На сварочной горелке буду его менять. Кусок провода, а он не прозванивается. В жизни много мест и моментов когда удивлению нет предела.

выше, осцилограммы приложены. поменяйте местами, J2 и J4, если такое можно. Был случай, когда контакты можно было перекинуть. Осциллятор работал, но поджога дуги просто не было. Перекинул контакты, до меня кто-то поигрался, все заработало. и D3 не в пробое или в обрыве? Так же сигнал на контактах тиристора надо посмотреть между 2 и 3. После между 1 и 3. Чтобы проверить, что тиристор отрабатывает. И вообще, обмотка что подключается к контактам J2 J4 прозванивается или может она в обрыве? R13, должен закрывать тиристор. Следовательно, он тоже должен быть целым. Единственное, вернусь к осциллограммам. Низковат уровень для трансформатора. Хотя может такой и должен быть. Поэтому после трансформатора, что на управлющих контактах нужно глянуть J5 где. Какое напряжение после трансформатора будет выходить. Если уровень мал, то тиристор тупо не открывается. Следовательно и все остальное работать не будет. Приходим к тиристору, контакты 2 и 3. Если учесть, что еще и на диоде D5 будет падение, то на тиристор что-то должно оставаться. А если я правильно понимаю, то у вас на осциллограмме, чуть ли не 1-2 В в пике на входной обмотке.

возможно. Но с одним хотя бы межвитковым, он не будет работать. Поэтому просто замер индуктивности ни чего не покажет, если не знаешь изначально ориентировочного уровня номинала, т.к. остаток будет показывать по прежнему индуктивность в каком-то пределе. Хотя в данном случае транс без изысков, следовательно обычно либо уходит в короткое либо в обрыв. то же не плохо бы взглянуть, т.к. не понимаю пока как вся эта конструкция должна работать. Где образуется само напряжение для формирования ВЧ? По фото в интернете и по предоставленным схемам, пока что-то в голове не укладывается. А схему быстрым поиском не нашел. Глубже копать нет времени. да ни чего страшного. Опыта много ни когда не бывает. Даже взяв другой сварочник, иногда в ступор впадаешь, т.к. могут применять довольно странные схемные решения. Если ремонтируешь один бренд за минуты, то от другого зависаешь на часы, а то и на несколько дней. А если еще и не типовая проблема, то долго затылок чесать приходится. по всей видимости рабочий. Обычно либо в КЗ, А К и У (и вариации) либо в обрыв уходит. Но для уверенности если нет другого, чтобы подкинуть, можно его проверить на 100%. Забейте в поисковик, как проверить тиристор. Обозначение у вас есть, где какие выводы. Минут на 15 работы. За-то будет уверенность. Вы остальные детали проверили? Меня в большей степени интересует делитель из наборных резисторов как R5, R6 и R9, R11. Бывает, что хотя бы один но сгорает. Т.к. они последовательно, то нагрузка распределяется не равномерно. Поэтому не обязательно, что все вымирают, достаточно одного. На фото, на плате я их не вижу. Если там поставили один резистор, то это не правильно, т.к. у резистора между витками есть максимально допустимое напряжение. Поэтому ставят не один, а несколько. За одно и для лучшей рассеиваемости тепловых потерь. Так же по динистору есть вопрос. На сколько он живой. Но в целом, думаю, можно с помощью осциллографа посмотреть.

на коротко или сопротивление порядка 15 Ом? Для тиристора это может быть и нормой, такое сопротивление от десятка до 3-4 десятков, в зависимости от тиристора. Для уверенности схему можно собрать на проверку. В интернете полно информации по этому поводу. Но обычно либо в полный обрыв либо к КЗ но реальное КЗ (около 0 Ом ). В остальных случаях что мне попадали, рабочие были. Если тиристор не в КЗ, то можно подкинуть транс и посмотреть на результат. В любом случае, если старый транс не ушел в обрыв, значит и новому это не грозит. А далее, уже думать по результату.

менять элементную базу. Если кратко, то на примере UC3842 и UC2842 проведите анализ. При этом разница в стоимости копеечная. Более углубленно, то для всех элементов есть рабочий температурный диапазон, при котором тот или иной элемент сохраняет свои рабочие характеристики. Вне диапазона могут возникать не регламентированные отклонения. Поэтому если просто не включается, то можете просто выдохнуть и радоваться жизни, в худшем случае возникает новый путь либо в сервис либо покупка нового.