copich
-
Постов
6 390 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
98
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Весь контент copich
-
если бы так все было просто мы бы голову не ломали перед началом ремонта. А вот продуть - это всегда полезно и еще полезнее, если до поломки это делать. собрать все как было , после щелкните тумблером, переключающий режим работы. Как вам сказал Алексей @tehsvar . Может вообще все работает и работало, а этот тумблер случайно задели. Это часто встречается. В режиме ММА на клеммах аппарата будет напряжение ХХ. А в режиме МИГ\МАГ, напряжение пропадет, но реакция на кнопку должна стать адекватной. Не поможет, проверьте сам выключатель, после провода на плату и еще разъем, что идет на плату. Может контакт был плохой. А вот после, если не поможет, тогда думу думать, либо сами с тестером и паяльником либо направить аппарат у надежные руки.
- 3 ответа
-
- 1
-
-
после песка, трудно вымывать. Есть вероятность попадания внутрь. А вот содой долго но водой растворяется. Может еще что подскажут.
-
скорее всего нет либо у них должен быть акт. Хотя он может быть и формальным. Но если это ответственная организация, то у вас должен быть договор. Т.е. кто-то должен нести ответственность. судя по тенденции, в настоящее время, нужен контроль на абсолютно всех стадиях любой работы. А так же... Ну смотрите. Рвет трубу. Вроде бы есть ответственный. Но в итоге к чему приходим? А нужно иметь чеки на все, чтобы показать, что вы делали ремонт и он вам обошелся в ... сумму. Только так будет назначена более или менее вменяемая сумма. В противном случае, пара копеек в лучшем случае. Это нормально? Такая же ситуация с авто. Вам въезжают. Страховая оценивает. вам платят копейку. Вы возмущаетесь. Ни кого не трогали, в вас въехали, а вам бегать и доказывать, что этого мало на ремонт. Это из этой же оперы. Поэтому, опасения автора, абсолютно понятны. это к делу не пришить. Но если работа выполнена верно, то наверное и сомнений не должно быть. А если есть сомнения, то организация и должна их рассеивать. А не уходить к глухую оборону. в этом случае и назначается ответственное лицо. Кто выполнял работу, фирма, должна выполнять работы на основании чего-то (договора с вашим домом или договора с компанией отвечающей за техническое содержание дома). это единственное (наверное), что можно сделать и что будет иметь юридическую силу. Слова и опасения к делу не пришить. Так же сварщик выполняющий работу, должен иметь удостоверение и допуск на такие работы. В общем бюрократии много...
-
со схемой, скорее всего не помогут (у меня точно нет ), а вот если вам нужна помощь в ремонте, то после описания проблемы и фото плат, то возможно что-то вам подсказать. Если что-то проверяли или делали, то добавьте в описание.
- 1 ответ
-
- 2
-
-
-
лет 20 назад, были... ну или более. У меня и лерка есть с тех пор и муфты валяются. ну... не совсем. Теоретически, опрессовку должны сделать. Но это только теория в настоящее время. Как и врачи лечат, так и в других сферах ... многое осталось в теории.
-
а вы думаете там одна две или 10 трубок? В этих радиаторах, именно в этой конструкции, сразу 10 шт и после опресовки еще будет вылазить. И ... и главное, что это не надолго. Но ... дело каждого. Я поделился своим опытом. А кто хочет, тот может попытать удачу. А я ленивый хотя и упрямый, наигрался. И!!! Еще один момент, в этой штуке, как мотор с большим тепловыделением и большой температурой работы, ухудшение работы радиатора, плохая идея, как по мне. В комплексе, там и с пробками расширительного бачка начинают играться и все равно, некоторые бачки разрывает. Возможно это еще связано с тем, что электронная система протока жижи, т.е. и электро помпа и мотор работает до 113 градусов, а то и выше. И на холодный запуск, мотор работает вообще без работы помпы, некоторое время. В общем, у этих авто года 2006-2012 плюс минус, у многих проблема с радиаторами на бензиновых двигателях. Еще раз, сугубо личное мнение. По рукам ни кого не бью, за ногу не держу. Если есть положительный опыт лечения таких радиаторов, то я бы с радостью на него посмотрел. Я же не идеальный, могу и ошибаться
-
ну как минимум, надо было все вычищать, пескоструить. После сварки (не до сварки), рядом потечет. И так радиатор по кругу варить? Радиатор изначально паяный. Соты я могу заварить, а вот сварка на пайку, не получается. Если уж сильно хочется, то наверное, паять надо пробовать. Но опять же, очень хорошая очистка нужна. После антифриза и грязи внешней, то припой не ляжет. С кем консультировался ответ один - брось эту затею. Китайский радиатор, 12 000 - 15 000 и точно без проблем хотябы год, но рассчитываю года на три. а если повезет то и больше. Для пайки нужно его подогревать, т.к. большая разница по толщине. А когда подогреваешь, то после уже в других местах начинает плакать. И пока потеет, где-то год еще ездить можно все чаще и чаще подливая антифриз. На разборе, 90% уже со следами потения, а просят как за новый китайский. Поэтому, проще к китайцам обратиться изначально. Сугубо, личное мнение. P.S. ремонт оправдан, если реально за 30 000 заваливает и других вариантов нет. А тут возни на те же 10 000... Была идея, вскрыть бачки и изнутри паять... но пришел к выводу, что проблема еще и в утончении трубок после реакции с антифризом и образуется уж сильно толстый окисный слой, мешающий как сварке так и пайке. Температура движков выше 110 градусов, может поэтому такие радиаторы долго не ходят. Есть еще одна мысль... но это надо будет смотреть и пробовать.
-
муфтами , другое дело, что потом они ржавеют в этих местах, но ... не знаю на сколько сильнее там где была сварка. По крайней мере, дома с 30-40 летним периодом эксплуатации, в целом стоят. А вот, сейчас где варят... остается только посмотреть, что будет, например после 10 лет.
-
со сварщиками сложно спорить. По фото сложно однозначно сказать. Шлак отбитый или это еще шлак на месте? Нормальные сварщики, отбивают шлак. И перекрытие шва должно быть, однозначно. Т.е. начало шва и конца, должно быть с перекрытием, внахлест. Если трубы под воду или отопление и не большие подвальные, то короткие швы будут 100%, но начало следующего внахлест с концом предыдущего участка и так по кругу. насчет варить оцинковку... ну последние действия ... показывают, что можно. Но если цинк не зачищали, то поры, очень вероятны. По крайней мере, что я сколько пробовал, то по цинку не получается нормально заварить. Да и вообще, перед сваркой, на сколько это возможно, если есть краска, то ее удаляют в районе будущего шва. Т.е. цинк и краска, дают поры. А так, отбить шлак, пройтись щеткой по стыку и можно посмотреть, есть ли пробелы. Но скорее всего, нет. На фото эти пробелы между уже ранее сделанным швом. Наверное... Еще раз, по фото тут сложно понять.
-
не понимаю, как вам это поможет. На аппарате, надо же еще и контакты замыкать. Следовательно это надо синхронизировать, чтобы одно с задержкой было... в общем не понятен ваш ход мыслей. А вот задержку на срабатывание клапана наверное не сложно прикрутить, не копая весь аппарат. Задержку на открытие клапана. Например, поставить параллельно клапану конденсатор. Пока он не зарядится до какого-то напряжения, то клапан будет закрытый. Другое дело с закрытием клапана... ну то же немного добавив размышлений, можно и это реализовать. Ведь заряженный конденсатор, будет продолжать держать клапан в открытом состоянии. А может какой-то таймер на включение и выключение уже готовый есть у китайцев. На отключение, задержку в ноль, а на включение ... отрегулировать. Типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005004922875072.html?ysclid=mj8r6cs07756978435&sku_id=12000031031393798 но надо по-изучать его возможности... возможно. Значит пробуйте их найти или все же обратиться к продавцу, Аврора. Касательно вашего аппарата, в разборе, не особо много информации. Но по аналогии с другими, что-то да покрутить можно. главное, чтобы после вернуть на место, если не помогают действия. А такие аппараты я не беру в ремонт. Поэтому не готов сказать, что крутить и где, и поможет ли это. Разобраться можно. Кто понимает в этом, дело не хитрое, только по времени затратное. Хотя если разобраться, то можно и крутилки добавить, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться.
-
https://aurora-tool.ru/svarochnyj-poluavtomat-aurorapro-overman-160 вы про этот? То без вмешательства в схему, судя по всему не получится сделать вашу хотелку. Была надежда, что под крышкой, где катушка устанавливается, обнаружить регулировку, но ... нет. Схема аналоговая. Муторно разбираться. Как вариант у продавца уточнить, что их сервис скажет. Возможно вы не первый с таким вопросом. Если нет ( и если схемы нет), то искать цепь отвечающую за задержку старта инвертора.
-
ну... безопасность сварщика не на последнем месте. И это правильно. Пищать может по разным причинам, это уже было следующим... но это называется, шаг за шагом. Ведь заряженный аккумулятор, не означает, что он заряженный. Точнее, достичь напряжения максимальной зарядки может, но не держать тока от нагрузки, легко. Это собственно все видят у себя на телефонах, когда он уже не новенький. Датчик по протоку воздуха, далеко не у всех. У кого он есть, то маска может разные сигналы выдавать в зависимости от производителя. А т.к. была информация, что подача воздуха - как положено, то пока решил на аккумуляторах остановиться. В "умных" масках, много интересного реализовано.
-
это называется, читайте инструкцию
-
вот с первым понятно. Если хватает на 5 минут, то как второй момент проверяли?
-
фото старой бы увидеть. Они давно немного изменили эту банальную проблему. И у кого новой версии стоит, осциллятор переставал быть проблемой. Т.е. вроде бы, без колхоза можно решить проблему. Но в целом... другая плата, не сильно то и отличается от оригинальной , только в оригинале было бы без затраченного времени на изменения. А помню время .... когда стояли белые трансформаторы. Вот те были вечные, почти. Единственная проблема была в конденсаторах, после замены на другие, осциллятор не ломался. А когда черные установили, ох сколько их полегло. Да, хорошая машинка, только одно портило жизнь - осциллятор.
-
я не буду спорить. Это надо за баночкой пива... Тема довольно и простая, и сложная. Таких залысин у нас не было. А вот диск вместо года, за месяц облысел, такое было. Так же и с дисками для УШМ. Возможно тут две проблемы... Для подумать: электрод ободрали на наждачном станке, после уже доводили на машинке для электродов. Результат: за месяц диска нет.
-
относительно недавно, пару лет назад... ну может больше. Узнали, что для заточки электрода надо изменять обороты тогда диск живет и значительно дольше. Нет перегрева и какое бы связующее не было, уже не горит, держит, а не выгорает. на СЕА это было очень часто. На Selco такая же проблема. многие не знают, что настроить. Поэтому, банально, сброс на заводские, обычный прямоугольник, настройки в среднее положение и далее уже двигаться по одному параметру, выбирать направление и подбирать. А со смешанными формами волн, вообще отдельная история.
-
прочтите правила форума. Есть начальный лимит по сообщениям. Сделано для безопасности форума. Будете постоянным пользователем, то ... соблюдая правила, будет проще.
-
типичная проблема многих. Тут, понятно, все отлично! Хм... а я такую же ... приблуду немного изменил, под заточку ножей, т.к. родная оправка ... только смех вызывает. Жду диски и уже под конкретный диск буду окончательную подгонку делать. ну а больше и не надо. Этого достаточно. Острые кромки быстро оплавятся и шарик сформируется. Я так понимаю, что остается еще под вопросом режимы. И почему чебора может фыркать на такой электрод. Т.к. к остальному, лично у меня вопросов из опыта, нет. И интересно, что скажут в представительстве чеборы. В свое время СЕА немного допиливали режим, т.к. на малых токах были проблемы. А еще одна компания китайского бренда, допиливали софт с треугольной формой волны. Как раз так же, проблемы на малых токах. и тут я подумал... На заточной машинке, типа такого диска. Он справляется. А вот я покупал другие диски только камень меня удовлетворил. Камень для заточки (чашка). А диски для грубой обдирки. Очень большие царапки остаются.
-
такое обычно если на электроде уже состав материала. Если держать электрод и не утыкаться, то такое состояние ... я даже не знаю когда получится. Я то быстро утыкаюсь . я на разных пробовал. Не только на итальянских аппаратах, но проблемы, что именно такой электрод надо, не встречал. Обычно острие делаю и от первого поджога мааааленький шарик сам образуется. А на фото, заточку вижу, но ... на мой взгляд очень тупой кончик получается. А еще, по фото кажется у вас риски по окружности диаметра электрода. А должны быть вдоль, "параллельно" оси электрода а не по касательной. Или я ошибаюсь? И если заточка с рисками не по оси, то в АС это очень сильно отражается на стабильности дуги и самом процессе, а так же электрод быстро покрывается нагаром. В следствии - процесс можно тормозить и перетачивать. Даже шарик от этого по форме не равномерной сферы получается. Сегодня тема электрода коснулась, полазить по интернету. И в интернете были размеры притупления 0.2-0.35мм.
-
я сейчас китайский аппарат тестирую. Могу сказать, что как все блогеры, токовые клещи показывают 200А. НО!!! Европейский аппарат, электрод 5мм совершенно иначе плавит, на этих 200А. И главное, что если кабель не толстый, то на китайском нагрев практически не ощущается, практически закончив электрод. А на европейском, после нескольких секунд, этот же кабель ощутимо стал теплым. Поэтому все эти показушники, не гарантируют адекватность регулировок. И многие стали делать электронную регулировку индуктивности. Т.е. в аппарате на выходе может вообще отсутствовать индуктивность, а имеется только электронная. И следовательно, на сколько она полностью перекрывает диапазон, электронная + физическая, очень, очень большой вопрос. Еще в далекие года, когда только это появлялось как CuSi, многие аппараты просто не могли. Но тогда были трансформаторы и только зародыш инверторный. И с европейскими на инверторах, я проблем не испытывал. А в век засилия китайского, не изучал вопрос по CuSi. На трансформаторных, главное условие, если два разъема под обратный кабель, то втыкать туда где больше витков нарисовано. И тех у кого не было дросселя с дополнительными витками, процесс был не стабильным.
-
я выше же описал особенность. Поэтому, индуктивность крутите на максимум (после пробуете уменьшать), а после подбираете скорость подачи и напряжение. Если напряжение большое, то проволока (капля) перегревается, шов начинает чернить. Если напряжения мало, то шов сильно бугром и нет хорошей смачиваемости, т.е. если на обратную сторону не протекает если есть хоть малюсенький зазор, то не прогрев. Да и высоту между горелкой и деталью надо соблюдать, чтобы газовой защиты хватало. Но и от проволоки многое зависит. Недавно поменяли китайскую проволоку на DEKA, при автоматической подачи в ТИГ, разница прям очевидна и это черняга. А по CuSi я уже не скажу марку, не помню, но мы ее выбирали перед заказом, т.к. старая, что оставалась, давала не стабильный процесс. Еще один вариант, в ТИГ режиме попробовать. В ТИГ очевидно становится, что проволока не удачная либо режим аппарата. Если растекаемость не стабильная даже уже в расплавленном слое, сама проволока не вливается, то проволока либо старая либо не качественная. Это же пайка и если при пайке после нагрева, присадок не растекается, то флюс добавляют. Но если и флюс не помогает то присадок плохой. Тут флюса нет, сама проволока работает. Следовательно, нет смачиваемости поверхности и присадок в расплав не входит, вывод один - надо новую катушку брать. Может типа сушки делать... но на мой взгляд, просто большое окисление уже со временем.
-
ну такое допустимо когда что-то более или менее толстое варить. Но когда очень тонкое, я держу электрод чистым. Да и поджог дуги другой. А когда электрод грязный, то дуга пляшет и с поджигом проблема. И вот тут не знаю ... может повышение частоты чем-то и поможет. Но это на мой взгляд костыли уже. А касательно заточки... как-то повелось у меня, 18-22 градуса заточка. И это для нержи и алюминия используется. Угол заточки в 60 градусов это когда токи выше 200А и то не всегда. Т.к. в деятельности много плазменной сварки, то это рекомендации для плазмы. Ну и чтобы не перестраиваться для ТИГ такие же заточки. И когда в ТИГ это все применяется, то пока вопросов не возникало, такая ли заточка или нужна другая. А вот когда у клиента проблемы возникают, то очень часто наблюдаю проблемы с электродом. Точат допуская очень и очень много ошибок. На нерже в авто цикле, даже при правильной заточке, возникают проблемы со стабильным стартом дуги. И при этом и пред продувка, и пост продувка верно установлены. Очень сильно влияет шероховатость поверхности заточки. Особенно это при сварке АС. Однажды, я такое встретил на плазме, хотя она больше защищена от проблем с электродом. В ТИГ все сразу вылазит. Т.е. заточил, просто на грубом камне. Раз дугу зажег и все... электрод имеет не правильную форму и пошел перетачивать. Пока не прошелся наждачкой по заточке. Понял после второй заточки, что сам дурак.
-
на этой планете есть очень сильная и самая влиятельная организация ... У нее везде свои люди .... этих ... "дураков" можно наблюдать везде.
-
ну собственно, сколько на шильде аппарат и указано. Более не вытягивает. Этим любой аппарат занимается в меру своих возможностей.
