copich

если бы так было. То я в золоте уже давно был. Я вижу с ходу 8 ногую микросхему рядом с микроконтроллером. По вашей картинке, чутка ниже. Обычно память рядом ставят с микроконтроллером. И дальше берете в глаза увеличитель и смотрите название. Дальше даташит в руки и смотрите, что за что отвечает. И толку если вы не понимаете как определить память, то как в таком случае вы хотите запрограммировать и т.п.?

чего?

да все просто. Все обманывают, а потом удивляются почему с ними так же. Я этого не понимаю. Но в моем случае проще . Я просто банальщине удивляюсь. Ну сорвал болт или шлицы срываются. Ну почему на новое нельзя поменять? Ну по крайней мере, почему нельзя это согласовать с клиентом? Почему, мол я закрутил, а кто будет откручивать пусть думает как это сделать?! Или стоял болт, нет болта, ну и ладно... Если у тебя только один ключ и одна отвертка, то это не сервис. Хотя тут и от клиента многое зависит.... но не всех же под одну гребенку?! Рядом разборка этого бренда. А они все равно, умудряются часть крепежа пр.... не поставить. В общем ... это уже не по теме. В данном случае, может у автора есть интерес в самостоятельности. Я это приветствую, только ЗА. Главное не сделать хуже .

плата управления простая. Довольно просто пробежаться по дорожкам и посмотреть, где должно меняться и что. И уже смотреть на основной плате. Данные шлейфы, что у вас, умеют терять контакты. Редко но бывает. Поэтому нужно шевелить шлейф и смотреть контакты. Если сложно для вас, то проще отвезти, например Алексею. Пусть он голову ломает . Ну и заодно, может скажет, где была проблема, если вам будет интересно.

аппарат не знаю на столько, чтобы вам что-то конкретное ответить. Если ошибка есть, то скорее всего аппарат не должен выдавать напряжения... Если память зависимая, то 1. посмотреть где такое вообще и понять, как должно работать. 2. если есть батарейка, то в любом случае либо разъем на плате либо контакты для пайки под батарейку. На в данных аппаратах, я такого не помню. Возможно не придавал значения данному моменту. Поэтому, смотреть названия микросхем, смотреть datasheet и как вариант, может кто-то подтянется. еще что-то подскажет. Если память зависит от батарейки, то два варианта, подкинуть другую память если она отдельная и посмотреть что будет. Если ошибка уйдет ну и ладно. А если нет, то значит нужна прошивка. По сути, две памяти обычно. Одна отвечает за работу самого аппарата, вторая отвечает за работу ячеек памяти. Поэтому, если ячейки памяти не работают и на отдельном чипе, то подкинув другой чип, все должно заработать. Предварительно, можно записать FFFFF, т.е. обнулить. В любом случае, это только мои мысли. И конкретно тут вам не подскажу.

постарайтесь расшифровать , я не состою в клубе предсказателей. Т.е. теоретически, то что надо, вы получили. Но есть ли реакция на кнопку или это замеры при нажатии на кнопку горелки? Если это то что вам надо и реакция на кнопку нормальная, то либо перекос платы либо, шлейф, либо плата касается где-то корпуса где не должна.

если верить системе диагностики, то смотреть как реализована память на аппарате. Если есть отдельная микросхема, то смотреть обмен информацией. Если попытка считывания будет, а дальше тишина, то искать прошивку либо заказывать новую плату. А вот если память в микроконтроллере, то только искать прошивку остается или покупать новую плату. Ну или сервис искать, кто может прошить. Но, перед всем этим, конечно же проверить необходимые питания на микроконтроллере и памяти если раздельные либо микроконтроллер, если память встроенная. еще вариант, если память отдельная, то можно на программаторе попробовать прочесть ее и записать. Не в данном случае, но память бывает, умирает и либо полностью, либо не читается либо не пишется... Ну и вообще, проверить питания, которые аппарат генерирует. Может кто-то просто убил окончательно.

каждый оценивает свои возможности и желания, самостоятельно. С учетом затраченного времени, что уже было потрачено и будет ... Либо оплатить но получить результат и свободное время потратить на нечто другое и интересное. Но еще раз, каждому свое. Я вот не везу машину в сервис, т.к. знаю, что кроме потраченных денег получу еще и проблемы в дальнейшем, т.к. надо будет устранить, что повторно сломалось, но еще и то что мне наделают... Либо ... сервис столько запросит, что ... проще продать и другое покупать но рабочее.

ну наверное заплатить и получить консультацию. давление после редуктора небольшое. Можно стандартные ПУ рукава или силиконовые армированные нитью. Просто они чище, чем шланг резиновый. Но тут кому как нравится. открываете мануал и смотрите, какие ручки и переключатели для чего нужны. А вот когда будут появляться конкретные вопросы, вот тогда можно будет и поговорить. И главное латунь бывает, как минимум грубо, двух типов. И если с одной, можно еще более или менее работать, то с другой ... лучше не работать И если вы собираетесь использовать прутки, что вы описали, то ГЛАВНОЕ!!! СИЗ используйте, хорошая вытяжка и т.д. и т.п., а то отравление как минимум, а как максимум, даже не буду озвучивать и готовьте деньги на посещение стоматолога если у вас не все зубы вставные, а есть оригинальные P.S. молоко, если будут вам за вредность выдавать, то ... как раз на пюрешечку и кашки пригодится.

я вас понял. В установленное крепление, плата может перегибаться. И теряться контакт там где он был. Плавающий дефект, так сказать. Поэтому, опять вешаете в воздух и смотрите... Может контакты в проводах, может еще какие причины. Варианты есть и их нужно проработать. Как один из методов, немного выгибая плату, смотреть на реакцию аппарата.

есть грубо два блока - сила и управление. Сила это все силовое включая и диоды. А есть управление, включая и управление силовыми транзисторами. Так вот, для проверки силы, обычно в ММА все и делается. А далее уже разбирается ситуация по управлению, горелки, подающему и прочее и прочее. это китай, у них с логикой вообще все не стандартно в нашем понимании. Поэтому, фраза "переключатель тут как бы ни при чем", ошибочная. И если плата была снята, все работало, а обратно поставили и перестало работать, значит проверяете этот факт и при подтверждении, ищите контакт где его не должно быть либо контакт где должен быть, но его нет.

нет. Могу только предполагать. Если прозвонкой делать тест, а там напряжение, то тестер может не корректно показывать. По фото не могу точно определить, какие контакты куда идут. Выключаете аппарат, смотрите, вообще, какие контакты имеют соединения между собой. Далее переключаете и смотрите, какие куда замыкаются и размыкаются. Под напряжением, смотрите, что размыкается и размыкается ли и замыкается, если должно замыкаться. Если напряжение висит при переключении, если это так, то как вариант, где-то у вас что-то пробито. Т.е. там должно меняться потенциал с 0 на 1, а у вас постоянно там 1. Следовательно, по этой дорожке и идти вглубь, искать причину такого состояния контакта. Либо у вас тупо не переключается в 0 состояние, т.к. в этом положении переключатель не имеет достаточного контакта и потенциал, продолжает оставаться, грубо говоря 1. Поэтому аппарат и не воспринимает, переключение. Поэтому и бывает, что как бы переключает переключатель, но из-за грязных контактов, под напряжением, этого контакта не достаточно. Ток течет и еще больше ухудшает ситуацию.

на разъеме аппарата во включенном состоянии, делали замер, что от тумблера? Просто мне однажды кнопка делала голову. Без напряжения вроде бы без замечаний. А под напряжением контакт пропадал и аппарат был в режиме ММА. Не ваш, сундук, но в целом болячки идентичные для такого оборудования. И переключатель четко должен переключаться, т.е. при замкнутых контактах, сопротивление равное 0, плюс\минус десятые доли ома с учетом сопротивления щупов. А так же можно по дорожкам пробежаться, скорее всего на микросхему какую идет сигнал. По даташиту посмотреть, где есть что и делать выводы, куда дальше смотреть либо что менять. Для таких аппаратов, схема не особо нужна. Да, сокращает время на поиск проблемы, но не панацея.

Нижний Новгород. Пишите в личку, @tehsvar . Там уже и обговорите нюансы, контакты и прочее и прочее. По крайней мере вы не получите аппарат весь перекопанный со словами : "не получилось". Отремонтировать могут и близко, но всегда лотерея. Как я погляжу, такая тенденция уже по всей стране. Проще отправить туда где уверен, чем пытать счастье и ждать сектор - ПРИЗ У нас только с ЮР лицами работаем. Да и нагрузка уже на месяц вперед расписана.

здесь есть более знающие люди. Тут мои полномочия, ВСЁ. На скорую руку, нашел типа такого: https://www.sskural.ru/k_std/2023/04/05/ГОСТ 34059.pdf Краем глаза посмотрел... ну что-то похоже на филькину грамоту, хотя могу ошибаться. В любом случае, есть стандарт по которому есть точные требования по запуску ввод в эксплуатацию системы отопления и водоснабжения. Но одно дело, ваши сомнения, другое дело, экспертное заключение. Поэтому, наверное единственное, что вам доступно, это привлечь не зависимую организацию, которая может сделать заключение. Конечно не бесплатно, но все же... заключение так же можно будет подтянуть, если в будущем будут проблемы. Я не занимаюсь нормативными документами. Только опыт общения в разных сферах. Но если копаться, наверное можно выразить сомнение, например, сварка оцинкованных труб происходила без предварительно очисти цинкового слоя. На это ссылаться для привлечения той или иной организации. Но ... это время на поиски и привлечение, а также убеждение. По Германии там все проще. Просто абы кто не будет допущен и там все прозрачнее. Тут ... кто как может так и крутит. Для примера, сделать замер заземления. Делала организация, дала акт. Но, проблема была в том, что задание для задачи было поставлено не верно. Фирма сделала заключение, но оно было в общем не нужное. Поэтому и задачу нужно ставить правильно, т.е. точно понимать, что нужно и для чего. В итоге, нашими силами было указано и показано, что в итоге система заземления не соответствовала нормам. Хотя нам в лицо тыкали актами. P.S. и если вы не бросите это дело, получите результат, то не поленитесь, напишите. Я думаю многим будет полезно узнать. По крайней мере, на ус намотать будет полезно.

в частном порядке, это обычно так. Но на предприятиях, все же не многие но делают регламент на обслуживание. И поверьте, такие реже обращаются в сервис. Но... А сейчас мы ждем от вас, отчета после сборки и теста. P.S. мое удивление, что некоторые компании прописывают делать продувку через решетки вентиляции. Это не правильно. Нужно продувочным пистолетом пробираться глубже и дальше. Главное не зацепить лопасти вентилятора если они раскручиваются от потока воздуха. Только так и больше ни как, хорошо продуть не получается. Но ... это так, может кому-то попадется на глаза и заставит призадуматься.

если бы так все было просто мы бы голову не ломали перед началом ремонта. А вот продуть - это всегда полезно и еще полезнее, если до поломки это делать. собрать все как было , после щелкните тумблером, переключающий режим работы. Как вам сказал Алексей @tehsvar . Может вообще все работает и работало, а этот тумблер случайно задели. Это часто встречается. В режиме ММА на клеммах аппарата будет напряжение ХХ. А в режиме МИГ\МАГ, напряжение пропадет, но реакция на кнопку должна стать адекватной. Не поможет, проверьте сам выключатель, после провода на плату и еще разъем, что идет на плату. Может контакт был плохой. А вот после, если не поможет, тогда думу думать, либо сами с тестером и паяльником либо направить аппарат у надежные руки.

после песка, трудно вымывать. Есть вероятность попадания внутрь. А вот содой долго но водой растворяется. Может еще что подскажут.

скорее всего нет либо у них должен быть акт. Хотя он может быть и формальным. Но если это ответственная организация, то у вас должен быть договор. Т.е. кто-то должен нести ответственность. судя по тенденции, в настоящее время, нужен контроль на абсолютно всех стадиях любой работы. А так же... Ну смотрите. Рвет трубу. Вроде бы есть ответственный. Но в итоге к чему приходим? А нужно иметь чеки на все, чтобы показать, что вы делали ремонт и он вам обошелся в ... сумму. Только так будет назначена более или менее вменяемая сумма. В противном случае, пара копеек в лучшем случае. Это нормально? Такая же ситуация с авто. Вам въезжают. Страховая оценивает. вам платят копейку. Вы возмущаетесь. Ни кого не трогали, в вас въехали, а вам бегать и доказывать, что этого мало на ремонт. Это из этой же оперы. Поэтому, опасения автора, абсолютно понятны. это к делу не пришить. Но если работа выполнена верно, то наверное и сомнений не должно быть. А если есть сомнения, то организация и должна их рассеивать. А не уходить к глухую оборону. в этом случае и назначается ответственное лицо. Кто выполнял работу, фирма, должна выполнять работы на основании чего-то (договора с вашим домом или договора с компанией отвечающей за техническое содержание дома). это единственное (наверное), что можно сделать и что будет иметь юридическую силу. Слова и опасения к делу не пришить. Так же сварщик выполняющий работу, должен иметь удостоверение и допуск на такие работы. В общем бюрократии много...

со схемой, скорее всего не помогут (у меня точно нет ), а вот если вам нужна помощь в ремонте, то после описания проблемы и фото плат, то возможно что-то вам подсказать. Если что-то проверяли или делали, то добавьте в описание.

лет 20 назад, были... ну или более. У меня и лерка есть с тех пор и муфты валяются. ну... не совсем. Теоретически, опрессовку должны сделать. Но это только теория в настоящее время. Как и врачи лечат, так и в других сферах ... многое осталось в теории.

а вы думаете там одна две или 10 трубок? В этих радиаторах, именно в этой конструкции, сразу 10 шт и после опресовки еще будет вылазить. И ... и главное, что это не надолго. Но ... дело каждого. Я поделился своим опытом. А кто хочет, тот может попытать удачу. А я ленивый хотя и упрямый, наигрался. И!!! Еще один момент, в этой штуке, как мотор с большим тепловыделением и большой температурой работы, ухудшение работы радиатора, плохая идея, как по мне. В комплексе, там и с пробками расширительного бачка начинают играться и все равно, некоторые бачки разрывает. Возможно это еще связано с тем, что электронная система протока жижи, т.е. и электро помпа и мотор работает до 113 градусов, а то и выше. И на холодный запуск, мотор работает вообще без работы помпы, некоторое время. В общем, у этих авто года 2006-2012 плюс минус, у многих проблема с радиаторами на бензиновых двигателях. Еще раз, сугубо личное мнение. По рукам ни кого не бью, за ногу не держу. Если есть положительный опыт лечения таких радиаторов, то я бы с радостью на него посмотрел. Я же не идеальный, могу и ошибаться

ну как минимум, надо было все вычищать, пескоструить. После сварки (не до сварки), рядом потечет. И так радиатор по кругу варить? Радиатор изначально паяный. Соты я могу заварить, а вот сварка на пайку, не получается. Если уж сильно хочется, то наверное, паять надо пробовать. Но опять же, очень хорошая очистка нужна. После антифриза и грязи внешней, то припой не ляжет. С кем консультировался ответ один - брось эту затею. Китайский радиатор, 12 000 - 15 000 и точно без проблем хотябы год, но рассчитываю года на три. а если повезет то и больше. Для пайки нужно его подогревать, т.к. большая разница по толщине. А когда подогреваешь, то после уже в других местах начинает плакать. И пока потеет, где-то год еще ездить можно все чаще и чаще подливая антифриз. На разборе, 90% уже со следами потения, а просят как за новый китайский. Поэтому, проще к китайцам обратиться изначально. Сугубо, личное мнение. P.S. ремонт оправдан, если реально за 30 000 заваливает и других вариантов нет. А тут возни на те же 10 000... Была идея, вскрыть бачки и изнутри паять... но пришел к выводу, что проблема еще и в утончении трубок после реакции с антифризом и образуется уж сильно толстый окисный слой, мешающий как сварке так и пайке. Температура движков выше 110 градусов, может поэтому такие радиаторы долго не ходят. Есть еще одна мысль... но это надо будет смотреть и пробовать.

муфтами , другое дело, что потом они ржавеют в этих местах, но ... не знаю на сколько сильнее там где была сварка. По крайней мере, дома с 30-40 летним периодом эксплуатации, в целом стоят. А вот, сейчас где варят... остается только посмотреть, что будет, например после 10 лет.

со сварщиками сложно спорить. По фото сложно однозначно сказать. Шлак отбитый или это еще шлак на месте? Нормальные сварщики, отбивают шлак. И перекрытие шва должно быть, однозначно. Т.е. начало шва и конца, должно быть с перекрытием, внахлест. Если трубы под воду или отопление и не большие подвальные, то короткие швы будут 100%, но начало следующего внахлест с концом предыдущего участка и так по кругу. насчет варить оцинковку... ну последние действия ... показывают, что можно. Но если цинк не зачищали, то поры, очень вероятны. По крайней мере, что я сколько пробовал, то по цинку не получается нормально заварить. Да и вообще, перед сваркой, на сколько это возможно, если есть краска, то ее удаляют в районе будущего шва. Т.е. цинк и краска, дают поры. А так, отбить шлак, пройтись щеткой по стыку и можно посмотреть, есть ли пробелы. Но скорее всего, нет. На фото эти пробелы между уже ранее сделанным швом. Наверное... Еще раз, по фото тут сложно понять.