copich

все на это указывает. Только я не понимаю, как и чем они фокусируют. Второй момент, как защищают от грязи и брызг. Возможно это видео просто как .... типа рекламы своей продукции, типа сварка лазером. В то время было далеко не так популярно и доступно как сейчас. Это как в одном видео показывают молодого специалиста или специалистку, не помню, она держала паяльник за горячую часть, типа что-то там паяла. Обычному человеку, вау, а мне было смешно. Есть лазеры длинофокусные, над головой оператора висит излучатель. За счет линз подбирается то расстояние на котором будет сварка. В одном видео, робот варил дверь от авто на расстоянии в несколько метров. Лазерная резка, гравировка, по такому же принципу работает. В зависимости от линз, можно изменить высоту расположения головы. Но там резка (и все равно, чем ближе, тем эффективнее работает продув), а для сварки, нужна защитная среда. И в видео не показывают, что получается в результате сварки. У меня есть лазерная резка, для эффективности реза, в зону луча направляется поток воздуха. Поэтому длинофокусные по сути не сильно то и нужны, кроме как лечение матриц экранов, стирание гравировки на микросхемах и в целом поверхностная гравировка. Искорки это круто, на публику положительный эффект оказывает. Под видео, на вопросы, что за сварка, ни где не ответили. И это было давно. Сейчас есть довольно маленькие головы (горелки) для ручной лазерной сварки. И подлезть куда либо не проблема и подача защитного газа обеспечивается. Поэтому, не вижу смысла гнаться за таким световым шоу. P.S. возможно я где-то не прав, т.к. возможно где-то в узких кругах, есть специфичные лазеры. Но с тем, что я видел и имел дело, везде линзы, защита.

изделие герметичное? Такой эффект легко получается, когда расширение газа внутри приводит к ... такому вот взрыву. И в зависимости от поддува или даже если нет поддува, на перекрытии может получиться хлопок. И конечно, если вначале деталь холодная, то к концу уже знатно нагретая, поэтому как вариант нужно уменьшать ток в конце на завершении.

он то есть, но ... если нет возможности плотно прижать, да и это не всегда помогает, получается это место мутное, т.е. как бы не изгалялся, трещину, хоть и герметичную, но будет видно. Поэтому и пока остановил свой выбор именно на клее, который жидкий и хорошо может затечь, заполнить промежуток и после полимеризации остается полностью прозрачным. В любом случае, спасибо. Буду дальше думать и изучать. Больше информации не меньше.

а если PC? сейчас изучаю надписи и вижу: opticlens PC, lens PMMA

вот тут можно подробнее? Я понимаю не совсем по теме... точнее совсем не по теме. но лежат задние фонари. Предварительно один разобрал. Есть несколько трещин, думал клей использовать прозрачный с УФ полимеризацией. После будет наждачка и покрываться лаком. Но хотелось бы сохранить прозрачность максимальную и спрятать трещины с глаз . Первый опыт показал, что как и с лобовым стеклом, клей протекает в трещину, полимеризуется и трещины не видно. Но что будет после, в период эксплуатации?! Все же это пластик, а клей как и стекло, не имеет эластичности.

в целом так, но такое лечение как сварка, дает более прочный результат. Конечно пруток надо было черный использовать. Но тут дело вкуса кому это сделано. Если ради результата прочности, то ... так будет крепче ИМХО. Либо надо накладки делать, как пластырь. Но это надо тогда еще где-то донора накопать и феном подгонять.

если правильно понял, это не моя тема, но на сколько знаю и понимаю, зависит от хим состава. Даже если он в рамках ГОСТ, то результат все равно сильно отличается и требуется корректировка для данной партии метала. Поэтому тут расчет может кому-то и нужен и поможет, но проще пара образцов и будет стабильный конечный результат на партии. на сколько знаю, тут нужно понимание, чтобы не продавить с одной стороны и с другой стороны, минимальный радиус. Поэтому у производителей всегда несколько комплектов роликов. И если радиус изгиба нужен не маленький, то ролики максимального диаметра, чтобы увеличить площадь распределяемую по поверхности. Ну и еще, тем самым, меньше шанса получить гармошку или расплющивание детали. Ну и размер самой заготовки то же не на последнем месте. Т.е. это комплексная задача.

да, все верно, если ни чего не изменилось как в Rainbow200HF, только добавлю, что А-В - это контакты кнопки поджога дуги. С - не используется.

судя по красной точке в первом видео, это лазер. Что собственно я бы и предложил. Только не встречал, чтобы вот так прямо световодом варить, обычно все же линзы применяют и пистолет поболее. А тут прямо уж оооочень все миниатюрное получается. Почему лазер? Да потому что, практически все или большинство рекламщиков лазер используют уже очень давно. На первом видео, точка света для позиционирования и далее короткие импульсы уже мощностью для сварки достаточной. НО!!! ГЛАЗАААА!!! Без очков варить такое, я бы не советовал. Но это дело уже каждого. P.S. вставлять видео из ютуба

по фото сложно сказать. Скорее всего, контактная точечная сварка (по корпусу не видно, а по ручке вроде бы точки видны). Если толщина не большая, до 1 мм включительно, то лучше ТИГ не использовать, т.к. с обратной (внутренней стороны), могут быть следы от сварки. Тут либо нужна машина контактной точечной сварки либо лазерной сваркой попробовать. Это чтобы после не заморачиваться с обработкой. Если ни чего нет, то ТИГ, но с внутренней стороны делать медный упор для отвода тепла, т.е. прилегание плотное должно быть для предотвращения окисления и противодействия короблению. После слегка заполировать. Внешние признаки сварки будут но не критичные и на эксплуатацию не повлияет.

1. интересно, а модель аппарата угадывать? 2. если берете новый аппарат, то у продавца запросите инструкцию. В ней должна быть информация по распиновке разъема. По новым аппаратам у меня информации нет. 3. Попробую помочь, если будут все равно вопросы и проблемы.

Значит мы друг друга поняли. . Именно поэтому я не озвучил ранее свое предложение. И я более чем уверен, что и сейчас будет делаться упор в сторону китайского или тех же НЕОН и им подобных аппаратов. Но может кому-то будет полезно и будет основа о чем подумать. Просто ... вставил свои пять копеек . А моя, болезненная тема, касательно сервиса ... тут все очень не однозначно, в этой теме не только человеческий фактор замешан но и производитель (или наоборот). И в любом месте этой цепи, сбой, приводит к боли конечного пользователя. Поэтому при выборе аппарата надо либо конкретно знать данного производителя, знать как у него работает сервис либо не зацикливаться на этом и смотреть в сторону надежности и функционала. А функционал в современных реалиях, падает (т.к. падает и квалификация сварщиков). Вроде бы экран новомодный и тачскрин, но ... реально рабочий функционал не так и хорош.

Если вы сравниваете то сравнивайте сравнимое. Т.е. точно и по пунктам. Или список из одного пункта в котором цена? Почему многие сравнение делают из двух трех пунктов и главный в этом списке цена?! Еще раз для более понятного привожу в пример, моторное масло для авто. И то и другое и десятое, по характеристикам на бумаге может быть аналогом, но есть опыт и если одно ни кто и ни когда заливать не будет, то другое ... ну смотря какие планы на технику. Поэтому сравнение надо делать осмыслено. ну по характеристикам, опциям, как раз сравнимо с китайцами (так же было выше сделано предложение и китайского производства). ЭВО выделяется из этого но там и бюджет уже другой. А так же ... лично мой опыт показал, что не так хорош их сервис. Уж извините, но лично мой опыт это мой опыт, это не со слов бабушки на лавочке. Касательно НЕОН, не знаю, как современные модели аппаратов, поэтому сервис и качество не обсуждаю. И все фломастеры разные, каждому свое. И еще ... я не лично вам предлагаю. Я высказал свое мнение, что под поставленную задачу подойдет то или иное. Это мой опыт, за сервис я отвечаю. Значит и ответственность на мне, за то что я говорю и рекомендую. И если у кого либо будет желание одно сравнить с другим, то милости просим. Ведь ни кто ни к чему не принуждает. Так же хочу обратить внимание, что это форум, и тут нет правила, что предлагать только дешевое или что можно купить десять по цене за рубль. P.S. личное наблюдение. Из разных тестов на разных аппаратах, особенно касается однофазных, я могу сказать, что есть один критерий, который ни как не попадает в характеристики. Когда дуга горит, то у многих я вижу поверхностное расплавление материала и наливание проволоки. Я раньше не мог понять, как на однофазном аппарате можно варить проволокой 1.2 . А вот после некоторого числа экспериментов стало понятно. Дуга не давит материал (не образуется воронки) и нет глубокого переноса энергии вглубь. Следовательно идет поверхностное наплавление расплавленной проволоки. Т.е. процесс построен несколько иначе, чем я привык видеть это у европейских производителей. Следовательно и электроника может работать в другом режиме не таком нагруженном, которые требует больших радиаторов и следовательно увесистого корпуса. вот именно, как то так... Я ни кого не пытаюсь задеть за больное или еще как. Это мое мнение, но вы настойчиво пытаетесь показать, что дорогое оборудование это точно такое же как и дешевое но с огромной маржой, т.е. с бестолковой переплатой. Но это не всегда так. И многие недоблогеры показывают фантики, а вот конкретики нет и им главное получить прибыль с рекламы. Что они успешно и делают. Я к тому, что нужно своими знаниями и головой делать тот или иной выбор основываясь на опыте. И к сожалению, иногда нужно за качественное доплатить, а покупая недорогое чем-то жертвовать. И если для вас эта жертва не критичная, то другим может оказаться проблемным местом. Или если функционал конкретного аппарата для вас верх, то для других это может и не начальный уровень. Купив с ограничениями, в дальнейшем это будет ограничивать и развитие. Для примера у меня ТВ4, токарник. И наверное 99% он меня устраивает. Но есть задачи, которые он не решает. И ... у меня уже есть токарник. Два мне не нужно. А этот продавать, потом другой покупать, это время и деньги. И я бы сменил, но ... пока не прижало, обхожу краеугольный камень другими путями. Т.е. купив сварочник с отсутствием некоторого функционала, в каких-то местах он будет ограничивать. И следовательно потеря некоторых заказов. Но при этом в первом приближении устраивала и цена и функционал. Но если развиваться. А если нет... у каждого своя дорога самурая.

ну потому что у них есть такие аппараты со специфичными горелками. И горелка, последней ревизии (ну то что мне попадалась) еще и микроконтроллер имеет Во как! Маленький компьютер в ручке горелки.

Некоторые производства по 100 шт. и выше EWM покупают и не бедной комплектации. Увы, такая реальность, кто-то хрен без соли доедает, а кто-то не плохо себя так чувствует. Если денеХ нет, то и берем то что доступно и ... где-то в чем-то ужимаемся. А если с перспективой на завтра, то и думаем, с заделом на завтра и после завтра. Если думать, что берем на один день, то это не производство, так оно долго не протянет. Многим ломают психику и они поддаются этому настрою, все плохо, денеХ нет, но вы там это, того! Второй момент, ни кто не бежит и не покупает кузбас масло в свои дорогие авто и телефоны не покупают за 1000р. Ведь есть деньги на телефон и т.п. Т.е. телефон 100 000 на 3 года нормально, а сварочный (который каждый день деньги приносит) 200 000 на 10 лет, дорого? Да пусть 500 000 и те же 10 лет, а то и все 15-20 ... А далее политика... поэтому все это за кадром оставим. Человек попросил сообщить модели, я предложил. если что-то и ломается то практически все ремонто пригодное. Т.е. не дороже китайского аппарата, а может и дешевле. При этом детальный ремонт, если не гарантия, а не модулями (т.к. схемотехника понятнее, чем у китайцев, то и период ремонта короче и поэтому дешевле). Не нужно сравнивать с ЕВМ, кемпи и аналогичными, где модули по 500 000 и выше. Стереотипы - сильная вещь. И брат китай нам друг , пока мы у них покупаем, а за бесценок другое предлагаем.

у вас, несколько постами выше было, что и 6-10 мм Для 6-10 на целый день, могу предложить Helvi UNITECH 358C . Если все же 1,5 - 4, то и Helvi TP220 справится. Главное условие долгой жизни, время от времени открывать корпус и делать продувку сжатым воздухом, как и любое промышленное оборудование, нуждается в таком не хитром обслуживании. Если диаметр проволоки в основном 1.0-1.2 и выше, то конечно юнитек. Если готовы использовать 0.8-1.0, то ТР220. Нужно понимать, какие катеты у вас в документации и следовательно, на сколько аккуратные швы. Если 1.5 мм то я бы 0.8 использовал проволоку, если 4 мм, то тут и 1.0-1.2 легко. А если все же и 6 -10 мм, чтобы быстрее и не размазывать то тут 1.2-1.6 надо, а это только на 380В аппарат и это значит, юнитек будет. Что, как настраивается, какие швы получаются, можно опробовать в демонстрационном зале (г. Балашиха), если свои железки привезете и своих сварщиков, то они и будут варить. Ну и показать, что и как настраивается, не проблема. P.S. ток, что у вас дисплей показывает 130А ... ну видимо не быстро сварщики варят. А если это еще и на 4 мм стали ... то совсем не быстро.

это сути не меняет. Мы не в конкретных числах разбираемся, где 220В и 310 и да, очепятался. да и не придал этому значения. Но спасибо, что уточнили, может кто и будет этот бред читать, поймет мою ошибку.

да там может все на резьбе как в детском конструкторе . Прикольная картинка. непонятно, зачем гадать! Это должен либо знать либо сообщить, кто генерирует это! Либо сообщить, сделать так, чтобы было разборным или не разборным, а так же может и разборным но чтобы в такие габариты коробки умещалось или или или. Если заняться не чем, то берешь пивасик с рыбкой и фантазируешь

а оно того стоит? К примеру, у меня есть маленький баллон с аргоном, для скажем выездных работ. И он ... на 5 минут сварки +\- . Есть в продаже 10 л баллоны, они немного дольше но все же быстро заканчиваются. Следовательно, время на поездку к заправщикам, деньги на поездку и сам процесс дороже ... В итоге, если этим баловаться, то нужно понимать ради чего. Иногда у нас и 40л баллон может за день легко выдуться. У углекислоты, расход будет больше чем у аргона. Да, он жидкий, но все же объем маленький (одно другое по сути компенсирует). Следовательно, раз то вы договорились, а дальше как? Стоит ли оно тех проблем, что вы сами героически себе создаете, чтобы потом героически их решать?! Перед заправкой, нужно вакуумировать. И заправлять нужно до определенного объема, чтобы было место для расширения при нагреве. А с учетом, что толщина стенок с каждым годом становится все тоньше, то ваш баллон справится с этим? И до какого объема его можно залить без последствий в эксплуатации? Это как с пропановыми, раньше то наливали на глаз, а теперь только через весы.

ну каждому свое. Я однажды ездил за дырко делом , ямобур , после покатушки в день, я понял, что такая штука на даче нужна самому (а брать в аренду даже у знакомого, это накладно просто по времени). Поэтому посмотрел б\у вариант и купил. Если есть домкрат, руки, материал, то день хлопот и гибочный будет... возможно даже разборный, чтобы домкрат был востребован и в другом месте. А если еще подшипники, станок, то получится не хуже заводского.

1. любая CAD программа. Есть очень много и бесплатных, например, FreeCAD и онлайн, без установки на компьютер. Но онлайн могут не давать сохранить файл. 2. миллиметровка. Масштаб, не обязательно 1:1, сделайте 1:4 или что вам удобно и доступно. Если грубее, то вариант листочек в клеточку. 3. для более простого и понятного можно еще SketchUP использовать. 4. По факту вырезаете кусочки, сгибаете, подгоняете на то что рассчитываете и после уже ввариваете кусочки, где не хватает и размеры по месту подгоняете. 5. узнать у кого есть гибочный под профильную трубу и на "станочке" выгибаете трубу без сварки и распилов. Для упрощения подогреваете пропановой горелкой. Либо на коленке делаете типа кондуктора и всякими лебедками и прогревами, выгибаете как надо. Тут конечно нужна база, чтобы было на чем расположить и закрепить и за что цепляться и тянуть.

интересно, как одно связано с другим? Если расход воздуха 200 л \мин, то он на протяжении 1 минуты столько же, сколько и при 10 мин. И именно расход определяет эффективность системы, размеры этой системы подготовки воздуха. Время эксплуатации и периодичность обслуживания системы подготовки уже определяются периодом эксплуатации оборудования. И если для гаража может кому-то хватит, то для производства, только промышленного исполнения системы. А добавление, именно ДОБАВЛЕНИЕ, а не основной осушитель, как добавляет эффективности но не заменяет. У него инерция и довольно большая.

мы в техникуме рисовали все это, занимались этим непотребством. Математика не дает понимания, почему так (она дает быстрый и точный ответ ну или в зависимости от разряда после запятой -> приближение). А вот когда начинаешь складывать используя циркуль, точка за точкой ... Следующий шаг, уже математическая формула с Excel графиком. Т.е. делаем решение задачи и далее проверяем полученный результат одним, двумя методами... В институте было сложнее, мы делали программу на С+, для построения графика, например для затухающих колебаний. Но без базы знаний и понимания как проверить, не получилось бы достоверного результата. Выдал калькулятор цифры, а вот почему такие?

поэтому, такая система ставится непосредственно на корпус станка или на рабочем месте у оператора. Но точно не на расстоянии фиг знает где. это все из разряда кошачьей засыпки ... это толком не работает, особенно при большом расходе. воздуха Нужен нормальный осушитель. Сколько воздушных плазм приходилось ремонтировать из-за погони за дешевизной. Ставят ерунду и еще забывают ее обслуживать, т.к. это производство, а не одну минуту раз в день. Любой фильтр за счет хорошего протока воздуха, продавливает масло и далее в систему гонит. Если винтовой компрессор, то несколько проще, но в основном, ставят поршневые. Я не знаю, сколько работают мембранные, они в последнее время часто стали фигурировать, нет у меня с ними опыта, но обычные поршневые, даже новые, масло в систему очень сильно гонят, а когда изношенные, давление давят за счет того же масла и поэтому их период обслуживания затягивается, т.е. не бегут ремонтировать. И так в итоге, вода, масло в системе можно ведрами сливать.

Вот поэтому и нет ни какого смысла, спор в данном случае глухого со слепым. Если бы было желание понять и разобраться, то вопросов не было бы. Главная мысль, берешь осциллограф ( @tehsvar так и сказал) и смотри, что будет ,220В 6кВ 110кВ ... это только амплитуда сигнала, возьми 12В 3-и фазы и ни кого не покусает ТОК . И если фаза это 1 !!!! ОДНА!!! синусоида, то если у нас нагрузка двух фазная, то должно прийти две синусоиды. Но как получить 2 синусоиды между двумя проводами? Тут и сказке конец, а кто понял - молодец! нет. Это если кратко. См. выше, что я описал с использованием осциллографа, а то так до бесконечности обсуждение будет. Общая, результирующая синусоида будет одна, результат будет - результат сложения двух синусоид, поэтому 220 + 220 не дают 440В. это вообще не понятно к чему... Тут не идет речи о DC . Мы говорим про фазу, которая состоит из синусоиды и которая имеет размах амплитуды 220В. А вот как получается из двух синусоид, одна, вот тут берем миллиметровку, рисуем две синусоиды, после делаем их сложение и получаем одну и о чудо, будет амплитуда стремиться к 380В , не больше, не меньше Напряжение между двумя фазами в трёхфазной сети составляет 380 В, а не 440 В (что было бы при арифметическом сложении напряжений двух фаз), из-за особенностей работы трёхфазной системы. Причины такого распределения напряжений Сдвиг фаз между напряжениями фаз. В трёхфазной системе три синусоидальных напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120°. Это означает, что в один момент времени напряжения в фазах не совпадают по фазе, и их нельзя просто сложить арифметически. Геометрическое сложение векторов. Напряжения фаз можно представить в виде векторов, расположенных под углом 120° друг к другу. Геометрическая сумма двух таких векторов, равных фазному напряжению (например, 220 В), даёт линейное напряжение (380 В). Формула расчёта. Линейное напряжение (U_л) в трёхфазной системе рассчитывается по формуле: U_л = √(3) · U_ф, где U_ф — фазное напряжение. При фазном напряжении 220 В линейное составит примерно 380 В. Дополнительные сведения Фазное напряжение — это напряжение между фазой и нейтралью (нулевым проводником). В стандартной трёхфазной системе оно обычно составляет 220 В. Линейное (межфазное) напряжение — напряжение между двумя фазами. Трёхфазные сети принято характеризовать значением линейного напряжения. Для сетей, обслуживающих население, часто указывают оба значения: линейное и фазное (например, 380/220 В). Таким образом, разница в значениях объясняется не арифметическим сложением, а геометрическим характером сложения векторов напряжений с учётом фазового сдвига.