copich

нет, не норм. Вы учитывайте, что 212В и это без нагрузки. А если вы начнете ее нагружать, то еще больше просадка будет. Так что ... либо не правильно сделана разводка, либо (встречал такое) плохие контакты на подстанции на фазу или где-то до вас по пути... Тут желательно разобраться. Если где-то плохой контакт, то там будет повышенный нагрев с последующим разрушением какого либо элемента. Поздравляю, что все хорошо закончилось. Спасибо за обратную связь. Поэтому обязательно будет от меня вам плюсик когда появится такая возможность, ставить вам плюсы. Приходите с хорошими новостями. Опыт даже банальный, всегда полезно послушать. Что-то забывается, на что-то глаз "замыливается".

Спасибо. Так мне понятнее и автору вопроса, наверное тоже станет понятнее. В общем мы имеем режим AC MIX, следовательно, не понимая, какие параметры выбрать в виде частоты, баланса, далее идти не нужно.

не слышал про такое. Знаю: AC, AC mix +DC , AC mix -DC ... А что такое коэффициент АС?! Нет, не знаю. Есть информация, где можно об этом узнать? Обозначаетдолю АС в % в общем периоде.В режиме АС не используется. - т.е. есть АС, есть период (частота), следовательно как может быть процент в периоде АС?

может не в тему. Из личного наблюдения и опыта сварщиков, за которыми наблюдал, если увеличиваем толщину - уменьшаем частоту. И по сути разделки или наплавки, то опять же будет зависеть от толщины (массивности) детали. Да и в книжках было такое же утверждение. в зависимости от материала, толщины, эти параметры и подбираются. И внешне красиво не значит, что внутри получается качественно. Т.е. как минимум УЗК будет не лишним. Баланс полярности эта штука вообще загадочная в плане информации на экране. У разных производителей имеются отличия. Коэффициент АС, штука полезная, но ... по личному наблюдению, надо вначале разобраться с основными параметрами: Ток, АС частота, баланс. А после уже лезть в AC mix. Т.к. чем больше переменных параметров, тем сложнее оценить влияние на конечный результат. Так же, даже при изменении баланса, будет не мало влиять и материал электрода с диаметром электрода. Следовательно, залазить в AC mix, не разобравшись в основными параметрами - еще больше будет путаница в выводах. И лучше этот параметр вообще не использовать, если есть такая возможность.

насчет транса... такое себе. Ему все равно что передавать... А так же, на кнопке же DC, поэтому тут трансформатор не подмога решения проблемы. Типа снабера делать цепь, по схеме LC (только индуктивность с ферритом надо) , еще супрессор поставить типа 6ке15 или 6ке24 (в зависимости от напряжении на кнопке), а чтобы еще и наверняка, оптику поставить. Думаю, что после фильтра и супрессора, уже все будет хорошо. Основное, что их схемы можно использовать, конденсаторы по 10нФ. Только по напряжению правильно подобрать. Остальное это избыточное. Ну и опять же возвращаясь к заземлению, выброс надо куда-то сбрасывать. А если нет заземления у аппарата, то и работа конденсаторов будет под вопросом. Но все это костыли, т.к. скорее причина именно в горелке. А с учетом стоимости китайской горелки, замена горелки дешевле выйдет .

для начала подкинуть другую горелку. Так же можете поменять на кабель с экраном, который посадить на корпус аппарата. Но и корпус аппарат так же должен иметь заземление, либо по средству вилки либо дополнительное соединение. Поставить в цепь стабилитрон... поставить опто гальваническую развязку Вариантов полно. Но скорее всего проблема в горелке.

именно! остальное уже не важно. У фрониуса была и программа для клиентов (т.е. услуга), когда к тебе приезжали и типа юстировку аппарата делали так что с маркетингом и прочим у них в порядке все.

корочку можно и без курсов получить. Важно понять, умение есть ли и уже дальше, на сколько эта корочка нужна. Для себя любимого, можно и без корочки всю жизнь прожить. Некоторые с корочками и всякими НАКСами хуже выполняют работу, чем те, кто хотел и разобрался в самой сути процесса. И на работу когда берут, не всегда спрашивают корочку, т.к. наличие не означает умение.

на видео, совершенно не видно как сварщик работает с электродом. Так же, сложно оценить правильность выбора горения высоты дуги. Для некоторых не достаточно показать без дуги, основы, иногда приходится держать их руку и показывать в процессе. Курсы или не курсы... у каждого своя дорога, но познавать без наставника, довольно сложно. У аппарата могут быть нюансы, у электрода свои нюансы, у сварщика, как ему удобно и как должно быть, то же складывается свое индивидуальное.

ну смотрите... Из вашего сообщения можно сделать вывод, что ни импульс ни тем более двойной импульс вам не нужен. Просто СО2 и импульс не совместимы. Поэтому как вариант, чтобы сразу красивее варить (качетсвеннее), вам смеситель тогда нужен, чтобы получить удовольствие от использования импульсной сварки и иметь смесь. Варить в линейном режиме в СО2 в целом может практически любой аппарат. НО!!! для хорошего результата сварки не достаточно только аппарата. Качество углекислоты, если такое понятие существует, можно отбросить. В целом, если аппарат себя адекватно ведет, то и без защитного газа он будет нормально держать дугу, да с порами результат, но дуга будет и должна быть стабильной. Поэтому, чтобы точно понимать или выловить проблему, надо быть уверенным в нескольких моментах: - наконечник правильный и новый, - канал проволоки нужен правильный и желательно подкинуть новый, - ролик(и) на аппарате должен быть под правильный диаметр и не иметь износа и т.д. НО!!! - проволока. я лично имел дело, когда на малых токах проволока себя хорошо показывала, а вот когда ставишь больше, то с ней чертовщина творилась. Поэтому надо подкинуть другую катушку. Итого. На конечный вариант может многое влиять. И если вы пробовали дунуть аргона, то как вариант, наконечник подожгли или ... влага в шланге... или ... Так же надо учитывать питающее напряжение. Сегодня у вас оно одно, а после у вас просадка, кто-то купил обогреватель и теперь у вас в сети просадка появилась... По сварке алюминия, конечно нужен (как минимум желателен) импульс в аппарате и аргон. На форуме были споры по сварке нержи в углекислоте, но если правильно использовать синергетическую программу, для нержи нужна своя смесь, минимум 80\20, а в идеале 98\2. Опять приходим к смеси, к необходимости иметь смесь. И банальная смена аппарата скорее ни чего не даст. конечно интересно. Но в таком случае вам лучше иметь те же железки и для сравнения подключить ваш аппарат. Тогда вы качественное сравнение получите. мне приходится ездить в разные города и общаться с большим количеством пользователей. И некоторые удивляются, когда узнают, довольно банальным вещам. Поэтому, когда нужно дать совет, приходится не только понять проблему но и еще понять уровень тех или иных знаний у пользователя. Возможно со стороны это кажется, что над вами издеваются. Но на самом деле, сбор информации нудное занятие.

не увидел. Ну и хорошо, если ошибаюсь. много факторов... И каждый производитель рассматривает и принимает решение согласно своей политики, которая на том или ином предприятии.

прежде чем разобраться кто виновен, надо иметь опыт и знания. А если нет ни чего, то реально можно долго ходить кругами, ни какой форум или ютуб не поможет. каждый выбирает свою дорогу.

это в последнее время просто ужОс. Совсем не хотят думать. Мол вот железяка 2, значит на экране должно быть 2. А то что это может не под этот материал и скорость сварщика другая, это ни кто не хочет учитывать. Я понимаю, у робота выставил скорость сварки (движения), допустим получилось 0.5 м\мин. Следовательно подобрал режим сварки... Значит на другом роботе в целом можно выставить такие же параметры и теоретически получатся такие же результаты. Но если такой же материал, такая же проволока и т.д. Но тут то руками варят. Один быстро, другой медленно, третий высоко держит горелку и так до бесконечности.

приходится. Дело в знаниях, они должны быть оплачиваемые. Не хотят платить, пусть разбираются сами. Одно дело подсказать или намекнуть, другое дело сделать работу. Личное мнение и позиция.

Вообще-то к возрасту надо относиться с уважением. Уж извините. У человека в возрасте поболее наших знаний, может не в сфере прошивки, но в другом будет более. И это надо учитывать, а не тыкать носом. Прошивальщики разные бывают и в том числе некоторые до сих пор делают на диске. Например, готовая программа с соответствующей прошивкой, сразу устанавливает страпы так как надо и минимизирует получение негативного результата. Конечно ни кто не заставит предоставить прошивку, это зависит от многих факторов. Лично у меня есть информация, которая получена под мое честное слово, следовательно, если я сказал, что под лично мое пользование, то я свое слово не нарушу и следовательно не смогу передать. Но в таком случае, я просто сообщу, что дело в прошивке и ее я смогу произвести. Поэтому тема раскрыта. Проблема в прошивке. На этом можно ставить точку.

поэтому ни кто и не отвечает... Да и сам вопрос показывает, знаний ноль, а разжевывать с 0 дело не благодарное. Тем более, что тут нет меню или еще страшнее подменю 2-3 уровня. Включил и пользуйся.

так и надо установить. Обычно от 0.7 до 0.9 на разных аппаратах. Больше расстояние более сильная дуга на горелке, но есть шанс повредить элементы разрядника, не сами электроды, а конденсаторы, транс, диоды умножителя и т.п.

проверяли как? Щелкает и все? У реле и контакторов, часто один из контактов подгорает и щелкает, не значит, что работает. И когда в положении вкл, то сопротивление на контактах должно быть 0 или близкое к этому. И следовательно, если три фазы будут, то соответствующее DC напряжение сформируется. А так же, контроль либо по DC либо по фазам даст возможность дальнейшей работе аппарата. Ну если дело только в этом.

ломаются все, кто-то чаще, кто-то реже. В зависимости от отношения к оборудования от нагруженности его если в хвост и в гриву и постоянно на максималках гонять, влияет на сколько долго проживет. Плюс некоторая фортуна... При выборе оборудования надо ссылаться на функционал и все ли в нем вас будет устраивать, на сколько удобно для вас пользоваться меню и т.п. Ведь за частую у китайских брендов есть нюансы которые не оговаривают продавцы или кого-то из пользователей не напрягают, а кого-то сильно бесят... Плюс всякие прошивки бок о бок идут с китайскими брендами и значительно реже, а то вообще ни когда не встречаются в европейских.

я не в данном случае. Да и экономия в виде перехода 304 на 430, сомнительная. Но увы, кто продает не думает насчет "правильности", ими движет маркетинг. Так же, маркетинг, показывает, что люди не сильно разбираются из чего должно быть и почему, поэтому дешевле для них уже хорошо. Так же касательно и того, что сейчас на рынке в виде китайского автопрома. Насчет поступления, я имел ввиду, например забор. Ну из 100 швов, даже 20, а то и более отвалится, если забор дачный, то ни кого не убьет. И там хоть по грунту или краске вари, хоть холодными швами... Ну отвалилось, переварил. А в местах, где завязка на здоровье, должно быть только так как положено и ни как по другому. Поэтому я за старые институты. Да, мир меняется и новые технологии, старые разработки правил и норм не поменялись. Вот это и вводит в ступор, где же правильно делать как раньше, а где можно и применить новое?! А касательно самогона. Я имею опыт пробы продукта моего знакомого, ему же и помогал в изготовлении. И наука в чем делать и из чего наверное даже сложнее будет, чем технология в сварке. Ну как по-мне, человеку не погрузившегося в эту тему.

за дом должна отвечать управляющая компания. Она отвечает за трубы, а не вы. К этой компании и надо обратиться, только по человечески договориться, чтобы вам сделали с учетом ваших пожеланий. Думаю, это самое простое. В любом случае они будут нести ответственность, что если что-то будет не так. И не год ни два, а весь срок службы труб и за работу. Привлечение сторонних лиц, только может усугубить ситуацию. И так же в компании уже есть необходимые трубы и наверняка есть уже готовые отводы или тот же трубогиб. И вам не нужно бегать и покупать отводы... вы же за это платите. И конечно, не умалчивать, что они все знают или догадаются, а прямо так и сказать, что вы хотите. А так же, что дополнительный шов - зло. Оно вам не надо. И то что не надо переживать... настоять на этом. Это дополнительная работа, а ее ни кто не хочет делать, им так проще. Если частный дом. То конечно ситуация другая. Тут, как вам и подсказали, создайте тему. Вам и помогут. В теме напишите, ваши пожелания и все... опять же голова не будет болеть. P.S. кто занимается сантехникой серьезно, то у таких товарищей есть переносной гидравлический трубогиб. Он по месту сгибает как надо и заваривает это дело со всеми правилами. У алкашей, точно не будет такого оборудования. Но заплатить 5-10 тысяч лучше, чем вот так издеваться над собой и тем более если лопнет и затопит кого-то или даже личное имущество.

а чего тут не чистого? Регулятор на давление был настрое на резку какую нибудь... Там давление в 15 Атм легко.... Поэтому, прежде чем открыть баллон, надо вначале регулятор в ноль выкрутить, т.е. ослабить пружину мембраны, а после немного добавлять. У нас так и шланги рвали. На оборудовании шланги до 6 Атм, они то выдерживают больше, но не часто и не долго. Поэтому 6Атм при броске, легко шланги делают дырявыми... Рабочее давление для шлангов 2.5 Атм. Когда шланг убивает, значит и фильтр в оборудовании в ромашку превратился. Да и как понимаю, редуктор, пружина, не должен быть вечно настроен на боевое давление. Это как с динамометрическим ключом, попользовался, верни в 0. Т.е. опять, то чем пользуемся, надо уметь пользоваться.

давно такого не встречал. Но действительно были такие случаи, ранее, когда катание , помогало. И конечно же, до катания, прослеживалась такая же тенденция, что после открытия баллона в начале смены, сварка одна, в течении минут 5-15 сварка превращалась, превращалась, в мучения и брызги. Но в начале смены, после простоя ночью, можно было опять получать 5-15 минут удовольствие. Но... в любом случае, редуктор иметь запасной или более качественный, нужно. Тот же GCE. Хотя за год я слышал пару негативных отзывов, т.к. китай их стал шлепать. Редуктор от фоксвелда, попался из коробки не рабочий. А еще, я все же за редуктор с двумя манометрами, давление на высокой стороне и давление или расходо-показатель с низкой стороны, далее можно на выходе иметь ротаметр колбовый. И редуктор с нижним регулятором. что-то такого плана: https://market.yandex.ru/product--reduktor-uglekislotnyi-ptk-u-30-kr-i/1753338775?clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_model_8_dyb_search_rus&utm_term=16018316|1753338775&utm_content=cid%3A83036797|gid%3A5269279234|aid%3A14875642388|ph%3A4408764|pt%3Aother|pn%3A1|src%3Ayandex.ru|st%3Asearch|rid%3A4408764|cgcid%3A20722057&cpa=1&uniqueId=923426 С такими меньше всего было проблем. И выходное давление\расход, стабильнее держут.

если от него, то это известковые отложения. Лимонной кислотой легко значит уберутся. Конденсат нужно избегать, на трубу поставить тепловую защиту. дефект в металле, дефект в сварке если труба сварная была и следовательно когда выгибали, дефект сварки вылез. правильно думаете. Только сразу убрать дополнительный шов. Т.е. чтобы для одной трубы было два шва, а не три. И желательно того же диаметра, к чему привариваться будет. На изгибе, будет износ трубы, поэтому толщина трубы не мало важный момент.

как и в любом другом технологическом процессе. Но если при сварке еще в некоторых местах можно поступиться тем или другим, что не причинит вреда здоровью. То тут конечный продукт напрямую связан со здоровьем и отступление от технологии, должно приводить к однозначному изучению хим состава. Эксперименты ни кто не отменял, но если эксперимент, то должно быть и изучение продукта.