copich

недавно вышло видео на канале 100Ампер. Он делал обзор на декапауэр. И у него с этим, т.е. с лояльной синергетикой, то же были вопросы. Так что не удивительно. Бюджетные машинки, давно не вызывают удивления, что не совсем то, что надо или ожидаешь. А еще, как я заметил, что для выдачи некоторых параметров используются хитрости. Т.е. не давят в глубь материала, а сверху наваливают проволоку. Шов широкий, а глубины провара\сплавления нет. что и где выходит, не ясно. Надо либо эскизиком показать либо фото и указать место выхода газа, тогда может что-то кто-то и подскажет. А вообще, сопло это такое дупло, что газу нет проблем выходить там где большая дырка в отличии от какой-то щели. Это и приводит к непониманию, почему у вас газ где-то теряется по пути.

Чтобы не путаться, на кабеле масса что у вас и на горелку идет? Куда минус куда плюс? Обратная, это + на горелку и - на деталь. Так? Так же, есть оборудование, что настроено под определенную сварку в частности газ. Поэтому, если есть такая возможность, отключаете синергетику и в ручную его настраиваете. По сути, если аппарат адекватно работает, то и вообще без газа можно работать. Конечно поры, но мне для первичной проверки оборудования этого достаточно. Если ваш аппарат заявлен как под СО2 так же, то требуйте решить эту задачу у продавца. Смесь это конечно хорошо, но... не всегда она нужна и тем более не так выгодна как СО2, если не брать время на последующую очистку брызг.

не совсем баловство. Суть переносится на соты радиатора. Они то же тонкие и тоже просят малого тока сварки. Не знаю, что автор вопроса подразумевает под сварку ювелирки, но в целом, малый ток как бы просится (теоретически), пока сам не попробуешь. Но и не будем забывать про знания и мастерство рук, тут какой ток не дай, все одно, результата не будет

Вы разберитесь с тем, что такое импульс. Т.е. что это такое вообще по своей природе. И тогда поймете, что минимальный ток ниже заявленного не будет работать и на минимальном токе не возможно реализовать ни импульс ни двойной ни тройной... ни какой. Чтобы получить хоть какой импульс, то ток сварки должен быть выше тока базы. А следовательно, если вам хватит разницы хотя бы 1 А, то минимальный ток будет в 6А, а ток базы 5А (при условии что аппарат позволяет работать на 5А). Если аппарат работает минимально на 10А, то для реализации импульса, ток сварки должен быть 11А. Но разница в 1А она смешная и ощутимого эффекта вы скорее всего не увидите.

открою вам секрет. В основном при такой сварке, дуга горит на присадке и довольно толстой. А уже расплавленное сплавляется со стенкой банки. Поэтому и получается вроде бы сварка, но в итоге, толщина шва будет значительно толще стенки банки. Таким образом будет сварка и спокойно получаться на 17А . Так же при сварке алюминия есть противная штука как окисный слой. Он имеет значительно большую температуру плавления. Плюс добавляются поверхностные силы натяжения. А еще, стоимость элементной базы, сильно влияет на стабильность дуги. Если взять аппарат 5-50А, то на 5А можно получить стабильную дугу. Но покупатель хочет аппарат с током от 5 до 500А, а вот это и делает большое ограничение, т.к. не любая элементная база реализует желания. И все это переносим на производителя из Китая, который делает оборудование не высокого уровня. Кому ток нужен 5А? Ответ: в лучшем случае 1% покупателей.

1. то что вас спросили выше. 2. какие настройки (крутилки или показометры, что показывают), какие вводные данные используете, проволоку (диаметр и марку), наконечник, может ролики не поставили нужные. 3. нужно фото полученного результата и может даже морду аппарата, чтобы не лазить по интернету и смотреть, что за аппарат у вас. Сейчас ответить однозначно сложно. Много параметров и настроек могут дать такой результат. P.S. А продавец - представитель, что говорит? Вы купили товар и имеете полное право получить от них консультацию. Продали, пусть и поддерживают покупателей.

Спасибо за развернутый ответ. Но если это не говно сталь, а это было понятно из-за назначения изделия. То наплавка нержой, смягчит только в зоне самой наплавки. Но при этом все равно из-за сварки в оставшейся части оригинальной стали будет закалка. Следовательно, в целом без танцев с отпуском все же не обойтись. А применение нержавейки дополнительно накладывает сложности по последующей обработке в виде сложности нарезания резьбы. Так же в будущем, это место может оказать влияние на возможные механические деформации, т.к. все же разные свойства у материалов. А так же, за простукивание и особенно на нерже, она же и так пластичнее чем обычная сталь и тем более спец сталь. Поэтому не должно быть больших механических напряжений которые сильнее бы покоробили заготовку и апосля могли бы привести к трещинам. Ведь после сварки, будет сверловка и нарезание резьбы .... Вот такие мои мысли. Поэтому и было интересно услышать вашу точку зрения.

а почему нержа для наплавки и зачем межслойная проковка? Особенно по проковке интересует, это же нержа, что сделает проковка?

тут не ток как таковой нужен... МИГ аппарат это аппарат напряжения и скорости подачи проволоки. Ток получается как фактор двух переменных, напряжения и скорости подачи проволоки. Поэтому тут важно как стабильно подается проволока и на не больших скоростях и какое минимальное напряжение позволяет аппарат. Если в основном под жестянку, то точно рассматривать аппарат с большим "током" не следует. Плюс у некоторых аппаратов и производителей, ток может быть указан для ММА режима, а для МИГ он будет другой.

тут и от маски многое зависит и от зрения. Хорошая маска, знаете ли, не просто так стоит хороших денег. Лично меня бесит, когда в маске мутное стекло, из-за не большого опыта, теряю контроль процесса. Поэтому мне важно отчетливо видеть, что и как. И спокойствие в руках, все без спешки и т.п. Все что мешает, должно отойти на второй план. В противном случае, результатом не доволен. А когда рука уже делает сама, то некоторые моменты можно и опустить... оно как бы само.

в образовательных школах (ПТУ и т.п. ) есть унифицированная информация, что массе удобно переварить, плюс сразу и демонстрация, а так же контроль учителя. Это все не то что если самому разбираться. Я же говорю, что когда сварщик варит, я его и руку иногда контролирую и помогаю обратить внимание на некоторые моменты. Горелку держишь или подправляешь, ощущаешь напряжение в руке и все это подталкивает его быстрее понять, что и как правильно. А вот когда сам варю ... только методом проб и ошибок может дойду своим умом, в чем ошибка. Поэтому согласен: Просто нужно время, практика практика и еще раз практика. В таком случае больше потратится материала, но в итоге придет понимание. Но и хороший инструмент в руке несколько упрощает понимание. Если взять не то, а вроде бы уже думаешь, что получается, то понимаешь, тут тебе эта штука не прощает ошибки...

я то же пока даже предположить не могу. Еще раз спрошу, как высоко держите горелку? Может попробуете пониже, когда сюрпризы будут?! И все, больше идей просто нет. Если имеется дефект, в чем сильно сомневаюсь, то обязательно решим. Это однозначно. Только был бы этот дефект. расход выбирается исходя из диаметра сопла. Но учтите, что чем уже сопло, газа то меньше, но и тепло сопло на себя вынуждено больше забирать. Следовательно узкое сопло легче перегреть. А газа, меньше конечно требуется для защиты. Узкое для более трудно доступных мест, широкое для обычной жизни. Газа ... ну так тут играться надо, если нет сквозняков, можно и меньше ставить, главное, чтобы пор не было. А если их нет и результат устраивает, то можно и на меньшем количестве газа работать. Газ так же является неким охлаждающим фактором и помогает соплу дольше жить.

Обратитесь к @Luckystorm . Надеюсь договоритесь за тортик или что по крепче. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Проведет ликбез... А вообще с Питера не мало людей на форуме.

А вообще вы упертый человек. Лень посмотреть книги и другую информацию которая поможет в понимании ММА... https://dzen.ru/a/XcmRLRMitnOG0YaP и вот этот мужик мне нравится как преподносит информацию: У вас рука не должна быть как трос напряженный. Т.е. то что не удобно, не должно быть использовано. Но при этом не должно быть тряски в руке.

синергетика хороша как раз начинающим пользователям. Правда не придет понимание как правильно должен варить аппарат. Если реально изучить процесс, то синергетика если есть, нужно иметь полностью отключаемую. Тогда вы ручками две крутилки приведете в равновесие процесса. Синергетика очень сильно упрощает процесс, т.е. крутанул одно, второе подстраивается. Достаточно только немного подкорректировать процесс и вообще быстро, легко и красиво получаете положительный результат. В этом и есть смысл синергетики. А вот как он настроен... тут уже конечно от производителя зависит. Если потянете то посмотрите: https://helvi-weld.ru/shophelvi-fox-165/ Если есть что с чем сравнивать, то можете в демозале протестировать. Будете приятно удивлены мягкому процессу как в МИГ сварке, так и в ММА, особенно почувствуете разницу с Ресанта и им подобным аппаратам.

так 4Т и должно себя вести. Зависит от настроек аппарата. В 2Т я так понимаю такой проблемы нет? Как работает 4Т? Нажали, первый режим работы, пока удерживая кнопку он будет, отпустили кнопку и переходит в основной режим сварки. Нажали еще раз, опять первый режим, отпустили и идет заварка кратера. Ну так обычно у нормальных аппаратов. В вашем случае однозначно не скажу. Но пока не вижу ни чего криминального. Следовательно первый режим и основной отличаются в настройках. А если они не верные, то либо в одном либо в другом либо в обоих будет плохо вести себя сварка.

была такая же мысль, но смущает, что проволока продолжала подаваться. Поэтому и просил видео. Тогда проще будет понять куда смотреть и что рекомендовать.

вы можете отправить фото и видео через ватсап, контактный телефон я вам давал. Мне нужно видео, что у вас происходит. Если крутить проволоку в +\- , звук дуги будет меняться, точнее не сама частота импульса, а так сказать процесс изменяться. И это можно делать в самом процессе, пока горит дуга, а так же нужно глянуть что у вас в меню setup установлено. Я пока даже представить не могу, что может давать такую проблему, если аппарат варит в синергетике, то грешить на прошивку или сам аппарат пока не могу. Поэтому нужно больше информации. И чтобы максимально быстро вам ответить, удобнее если это будет по средству ватсапа или другого месенджера. Может попросите кого из близких на пару минут вам помочь и заснять все что происходит. Саму дугу не нужно снимать, чтобы не сжечь фотоаппарат или телефон. Достаточно со стороны, чтобы было видно как у вас расположена горелка относительно детали, а так же как ведет рука. Форум, отслеживать не всегда могу. А после, если захотите, то можете на форуме итог описать, может другим в помощь будет. Если что-то с аппаратом, то мы обязательно решим эту проблему, если она есть. P.S. в процессе когда горит дуга и может оборваться, так же желательно заснять видео самого дисплея. Иногда можно увидеть, то что даст понять суть проблемы. Если я буду не в состоянии вам помочь, то я подключу производителя в Италии. Но слова не нужны, нужно фото и видео.

Здравствуйте. А что вы плодите сообщения? Почему в одном не можете все описать? Так сложно воспринимать информацию, особенно другим, изучающим данную тему. 1. ролики купите и поставьте под сталь, чтобы исключить возможность проскальзывания. Валерий, Selco, он опытный боец. Поэтому его совет, брать ролики по алюминию, имеет место быть, но нужно понимание как отрегулировать прижимной механизм. Т.е. нужен некоторый опыт и знания. Канавка формы "V", все же требует меньшего усилия прижима и сталь проще подавать. Для "U" канавки надо отрегулировать прижим. В зависимости от наконечника и прочего. Тут нужно быть уверенным. Так же, что за наконечник используете, из комплекта или отдельно купленный? Но если сами покупали, то возникает вопрос, какой размер у наконечника ... а то они бывают разные ))) Если наконечник особо эконом варианта, есть такие на рынке и их полно. То не удивительно, если у вас он будет перегреваться, т.к. там и отверстие не известного номинала и массы его мало для качественного отвода тепла. Следовательно может залипать в нем проволока. 2. странно, у вас точно смесь 80\20, она же 82\18 ? Мы установили точно такие же параметры, как у вас во вложении на фото. Получается, что для комфортной сварки, чтобы дуга не подстреливала и не было брызг, надо проволоку выкрутить на -6 (а может и -8 поставить), при этом у нас ток получился в 125 А и напряжение дуги в 25В . Т.е. мы сделали выше дугу и даже не получили значений что у вас (проволоки меньше, дуга выше, напряжение больше. Проволоки больше, дуга ниже, напряжение меньше). Поэтому возникает вопрос: какой газ вы применяете и какая высота от наконечника до детали? 3. Что у вас с питающим напряжением? Какое значение у вас в сети и какие провода у вас используются, сечение? Ток не большой, относительно, но даже тут, кушать аппарат начинает знатно. Поэтому есть подозрение, что возможно у вас просадка появляется, что и приводит к такому эффекту. Возможно еще мысли придут. Но пока достаточно вам проверить то что описал. По результату тогда дальше можно продолжить.

какая высота от наконечника до детали? Что с обратным кабелем, на сколько хорош контакт? Нужно видео, может понятнее будет. А пока только, что сообщил.

вы пытаетесь в лоб зайти к решению проблемы. Есть восьмерка ну и ладно, ставите импульсный режим и варите. Синергетика (без импульсный режим), в основном под задачи, где дуга требует более холодной дуги. Импульсный режим, все остальное. Вам 8 мм надо прогреть и если варить без импульса, то и не 1.0 проволоку надо, а 1.2. А следовательно аппарат в 300А. Переключаетесь в режим импульса и на проволоке 0.8 легко решаете задачу. Без импульса если варить, то большого смысла в газовой смеси нет. Т.е. не раскрывается весь потенциал. Да, брызг меньше. Если применять смесь, то напрашивается и импульс. В таком случае, уходите от брызг и более качественное растекание в зоне шва. Надо использовать функционал и возможности.

да я и не говорил, что подогрев категорически не допустим. Просто все и вся греть не нужно. А иногда это может быть и противопоказано. Все началось с перегрева стали. Алюминий в своей теме как-бы с боку оказался. Я понимаю, что в некоторых случаях при локальном нагреве, если массивное изделие, то мы получаем крупное зерно, быстрое охлаждение и быстрое остывание. В итоге трещин гораздо больше будет чем мы видим или с чем изначально старались справится. В большинстве у форумчан, сварки 30мм и т.п. большого и массивного не будет. Блок цилиндров или головка от двигателя, при наличии аппарата в 200А, может и надо будет подогревать. Но если есть 300 + А, то подогрев не есть обязательное условие. Достаточно дугой прогреть место и оно в итоге даст положительный результат (+ выгорит то что не выбрал фрезой или протер ацетоном). А вот если всю голову от двигателя нагреть и перестараться, то ее очень легко в узел завернет. Нужен хороший стол в таком случае, чтобы зафиксировать и противодействовать поводкам. Поэтому как и всегда и как везде, нужно с головой подходить к решению задачи и иметь все же опыт. P.S. при ремонте техники тоже нужен подогрев и так же он делается с умом.

хорошо, покажите документацию, где так написано или кем рекомендуется и почему? Диск 17 радиуса большой? Или какой диск большого радиуса?

ну вообще то такое есть, но на сколько я знаю, надо все же вакуумировать, т.к. жидкость тупая и не знает, что ей надо вглубь лезть, а не по поверхности стекать. Это для авто блоков применяется, когда блок с дефектом, а выкидывать дорого. Хотя может и еще где-то. Но из сложившейся ситуации можно попробовать немного разделать трещину, попробовать ее немного замять молотком и чем-то не острым и прогреть горелкой, чтобы масло выгорело. А далее быстренько наляпать сверху чтобы течи не было, а если и будет слезиться то уже не так критично. Но, знаю, это дичайший колхоз. Как временное решение может и быть... Ну хорошими то советами не прославиться, может плохие советы помогут стать популярным

Черная сталь с высоким содержанием углерода, это что? Это как? Приложил пальчик и опа, углерода то полно, надо прогревать... По алюминию габарит, это как? Сколько грамм килограмм ... может в тоннах измерять? Или в метрах и сантиметрах... Ага 10кг не надо греть, а вот 10кг 1 грамм точно надо, сейчас все потрескается. Вы уж если что-то хотели своими словами сказать, то разжуйте для тупых... ну для меня например. Я как-то не разбираюсь, когда греть, а когда не греть... Вот беру не грею и не лопается. Ни чугунное основание ни автомобильную головку и даже авто диск... А вот вчера варили 12мм и 17 мм алюминия листы (это только по толщине) ... тоже не грели и как-то не лопается ... Вот теперь как жить то?! Ага, берешь кузов автомобиля, он же габарит... кидаешь канистру бензина, прогрел и теперь можно приступать к сварке... так точно швы не будут лопаться!