copich

ну да ну да .... а то что ручки даже металлические отлетают или т.к. молоток дешевый, а ручка из тонюсенькой трубы, которая тут же гнется .... ну да ну да, второстепенное. Для комфортной работы, нужно, что в сварочном аппарате? Дуга есть? Есть!!!! Аппарат даже ток регулирует. А потом начинается, УОНИ нормально не горят. А электроды так же, наплавляют и чего тебе надо? А вот НАДО!!! Надо шлак легко отделяющийся, а еще чтобы при горении козырька не образовывалось, а ровно типа "зонтик" обмазка горелка, дуга была предсказуемой. Ну это же плюшки... доп функции... Обидно, что раньше заплатил, пусть и копил год и получил то к чему стремился. А вот сейчас можно переплатить и после локоточки грызть. Простой электрод, его приходится тестировать, чтобы понять качество.

там не просто некоторая, а разительная. И вообще... это инструмент. Сварочный аппарат, такой же инструмент как и просто молоток. Хороший молоток мало стоить не может, как и отвертка. Я ремонтировал плазменную резку. Дешевая отличается как минимум тем, что банальных защит нет для оператора. Т.е. можно легко пострадать в процессе использования. НО!!! Дуга есть, метал режет, некоторым этого вполне достаточно Хотя... канал "100А" купив фрониус, то же умылся горькими слезами. Заплатил не хилую сумму, а получил ... тыкву. В наше время ценник перестал быть показателем качества.

а вы чего такой токсичный? Или вы думаете, что все тут даром обладают и ваши мысли умеют читать? поздравляю!

герметичная упаковка? Скорее всего нет. Значит нарушены условия хранения, в частности влажность. это только можно опытным путем проверить. Дисплей, не важно какой, не означает что он показывает действительность. Любой измерительный прибор нужно перепроверять. Рулетка из магаза или линейка не факт, что идеальный прибор для измерения. А уж ток реальный показать и тем более предварительно установленный, не означает реальность в процессе. Как минимум токовые клещи цеплять и смотреть. На некоторых сварочных аппаратах есть режим калибровки. Есть поверочный прибор и по нему производится подстройка показаний. И даже на европейских брендах нельзя на 100% быть уверенным, а про китайские можно и не говорить.

да вчера только с командировки вернулся. У них горелку робот перемещает. И... все равно трудности в понимании процесса. Проволока так же подается роботом . Да, там не ТИГ, а ПЛАЗМА была, но от этого только сложнее. Плазма, это сразу два дополнительных параметра: расход плазменного газа, диаметр сопла. ВСЁ - имеем ступор. Начинаем варить, люди смотрят только за ванной, не надо ни чего перемещать и двигать, а понимания уже нет. Только что и пытаются, так изменять ТОК. А еще хуже, когда начинают и ток регулировать одновременно с расходом газа. Приплыли. Крутят туда сюда, а результат нет и НЕ БУДЕТ!!!! А еще я специально им не дал включить подачу проволоки. Ведь в таком случае и скорость присадка будут регулировать. Это хорошо, что диаметр сопла имеет физическое ограничение, надо горелку разбирать. А так, еще бы и диаметр сопла сразу же бы меняли в процессе Люди понятливые (они еще и с роботом должны разобраться и научиться), через некоторое время разберутся, но это в данном случае. А вот в других случаях, вообще ни как не могут усвоить. Говоришь - МЕНЯЙ ОДИН ПАРАМЕТР! В итоге все равно пытаются сразу все изменить. Т.е. в итоге у человека в начале не только с руками не все складывается, т.к. нет еще мышечной памяти. Но еще и понимания самого процесса нет. ПРОСТО МЫ!!!! Забываем, когда сами начинали просто ходить, падать и еще раз пытались ходить. Очевидно когда смотришь за щенками, котятами, их первые шаги, не уверенные и смешные. Потом уже и до охоты дело доходит. P.S. реально иногда держать руку сварщика надо, чтобы часть переменных свести к некоторой стабильности. После отпускаешь (как убрал доп колеса с велосипеда) и он сам уже поехал. Мозг зафиксировал, после старается повторить.

ну ... отбросим свои навыки и опыт. Берем начало. Есть ток, есть высота горелки, есть присадок и еще тысяча разных нюансов. Что мы видим вообще когда горит дуга? О жидкий материал, терминатор... А руки что в этот момент делают, да одна идет в одну сторону, другая в другую. Тут и высоту держать надо и присадок еще умудряться подавать и желательно обладать навыком непрерывной подачи. Отвлекся на присадок, горелка либо вниз пошла, либо вверх, либо в сторону со шва. Начал поправлять горелку, присадок либо тормознул, либо в электрод, либо в сторону. И еще надо за ванной смотреть, может деталь нагрелась и уже шов вот вот провалится и так ... до бесконечности. А теперь сюда во все эти переменные добавляем еще клацканье кнопкой. Задержался, ванна сильно холодная, часто жмакаешь, получаем практически ток сварки, как если держать и не отпускать кнопку. Особенно когда спад 1-1,5 сек. И-и-и-и, все, процесс вообще пошел в разнос. Он и так не был идеальным, а тут еще переменные в формуле успеха добавились.

смысл в том, что рука должна иметь опору. Особенно у не профессионалов. По крайней мере, я на весу не могу долго варить. Поэтому нужна опора либо на деталь, либо на стол либо на ногу либо ... люди делают подставку под руку. Либо если есть возможность, опираться на керамическое сопло. В некоторых случаях, оттопырив палец на деталь, пальцем позиционируемся и убираем дрожание. Вариантов полно и в целом иногда приходится пользоваться то одним методом, то другим. скорее всего это связано с тем, что уже работает присадочный материал. Он разбавляет вашу ситуацию. Есть две проблемы. Начинаешь варить, смотришь как ведет себя основной материал. Если на нем грязь, то либо материал либо грязный газ либо подсос воздуха. Т.е. тут так же надо локализовать и разбираться. Касательно материала, обычно находишь тестовый образец, если на нем все хорошо, то откладываешь его и в дальнейшем если проблема проявляется, то достаешь с полочки и пробуешь. Чернота лезет, значит дело не в материале. А второй момент, когда может с присадка чернота лезть. Поэтому тест на основном и после с присадком. Надеюсь мысль поняли. это не допустимо при условии, что у вас еще и расход газа низкий. Надо держать максимально короткую дугу. В этом и сложность ТИГ сварки. Но опять же в процессе, как себя ведет ванна расплавленного метала, показывает, пошло окисление или все хорошо. ЕСЛИ длинная дуга, надо учитывать: ток например 100А. дуга например 15В. (в обычном режиме), следовательно вы получаете некоторую мощность для расплавления материала. Если в процессе вы подымаете дугу и она становится 25В, а то и все 35В, то вы должны понимать, вы повышаете мощность (ток то источник старается удержать на 100А по прежнему). Следовательно и перегрев легко получить и в некоторых случаях, материал начинает перегреваться, разрушаться и терять пластичность. Конечно мы сейчас не берем то что еще и окисление из-за плохой защиты вы можете получить. тут ни чего удивительного. Если есть понимание в материале, то еще есть место удивлению. Когда материал не известный да еще у вас опыта нет, то в целом результат прогнозируемый. Когда горит дуга, когда плавится материал, при определенном опыте можно уже прогнозировать, как и что будет держаться. И если шов идет с чернотой, то рассчитывать на положительный исход не приходится. Рано или поздно отвалится, что-то. присадок это не основной материал, что обеспечивает прочность соединения. Даже если больше присадка внести, то не означает, что соединение будет крепким. Пайка, не так сильно перегревает материал, плюс при качественной подготовке, пайка должна быть так же чистой, без черноты и прочего. Если пайка грязная то и шов пайки будет хрупким. А в вашем случае, еще вы вносите материал из трубы в присадок, где частичное перемешивание. И следствие, одно влияет на другое и в какую сторону будет влияние.... тот еще вопрос. Например как работа с цинковыми сплавами (ЦАМ), лопнет не по шву и не там где добавлен был присадок, а рядом где присадка не попало. А в других случаях, лопнет по шву, т.к. присадок разбавлен получился и он стал хрупким. Т.е. берете качественный присадок, все хорошо, но вот частички из дюраля у вас попадают в ваш присадок. Следствие - присадок становится более хрупким, чем это было изначально заявлено производителем, т.к. хим состав просто изменился.

как минимум переключить в ММА режим. А далее смотреть. тут только гадать, о чем вы говорите. вы на каком языке это все говорите? Нет импульсов, какие IGBT должны звенеть? Какие диоды и что кажут и где это - где надо? а потом что? Не успеваете? Работа управления и силовой части не сильно то и связана. Управление это одно, силовая часть другое. Вообще не понятно, что с данной информацией, от вас, делать. ну наверное, пока не увидите импульсы для силовых транзисторов, разбираться во всем том, что за это отвечает и кто что должен генерировать. Если это копия, хотя не знаю, не встречал, то по сервис мануалу предусмотрен низковольтовый тест, когда можно проверить работу аппарата и основных узлов. И только после этого уже собирается все как должно быть и проверяется на сварке.

я даже вашу сталь не беру в пример. А для какого материала не нужна защита корня шва? Или в каких случаях эта защита просто быть обязана, а в каких можно пренебречь? Возьмите Ст3 для примера. И что будет если будет защита и что будет если не использовать защиту? Что делает защита корня шва? Вы задавали себе такие вопросы? И следовательно, к вашему вопросу... а что вы хотите на выходе получить?

какое клацканье кнопкой? Тут надо просто понять, какая высота дуги, что с вольфрамом, какой он вид имеет после сварки, размер шарика и т.п. Куда лезть в такие швы, да на довольно маленьком диаметре?! Тут уже понимание должно быть, какой режим, все ли правильно настроено и подобрано и т.д и т.п. Судя по фото выше, так слить материал с основного в зону сварки, там дуга наверное сантиметровая... Т.е. тут вообще нет понимания, т.е. контроля где держать электрод. А уже разговор за клацканье кнопкой. Проще просто обрывать дугу и после повторно ее зажигать, если есть понимание, что материал перегрелся. Швы ... да это не швы. сделайте фото после установки прихваток. Как выглядят ваши прихватки и подготовленные детали под сварку, зазоры, качество прихваток и прочее плюс состояние электрода. А то ... швы хрупкие. Это по сути технологический процесс. Если бы на производстве было бы все плюс минус километр, то не было бы разновидностей материалов. Поэтому, если в процессе что-то не правильно, то все идет через одно место. И понять что у вас не так, надо разбивать и фиксировать всЕ этапы. А то у вас "швы" как после пайки с флюсом и то там куда чище и лучше. Если чернота ползет, даже на прихватке, то надо подогреть, остановиться, щеткой подрыгать место нагрева, до чистого состояния, после еще раз нагреть и так пока не будет чистой ванны образовываться. Чернота, окислы которые мешают в процессе, они охрупчивают "шов", да и шов после этого не шов, а прошу прощения "насЁр". Сварка алюминия по сути не отличается от сварки стали, кроме как использование переменного тока. Во всех остальных случаях, ванна должна блестеть, чернота в ванночке расплавленного материала - зло. Некоторые так и наваливают сверху присадка, а внутри получается дефект. Поэтому нужно стремиться, чтобы шов получался пусть не блестящим, а матовым но ровным и чистым. И не знаю, как раскладушка... ее я помню клепали, следовательно материал может в целом не подчиняться закону сварки. Не всяк алюминиевый сплав можно варить. А присадок, хоть визуально может и вливаться в расплав, но не означает, что будет прочное соединение. Как уже выше написали, что могут быть изменения физических свойств в процессе нагрева. Возьмите проволоку медную. Нагрейте ее, остудите даже на воздухе. Она как пластилин будет. Если пару раз стукнуть молотком, она нагортуется и будет опять жесткой. Но опять нагрев, она опять будет пластилином. Без молотка или пресса ее не получить жесткой. И так алюминиевые сплавы. трубку получили. Но не факт, что нагрев ее не сделает "стеклом" . Плюс всякие дополнительные условия в виде последующего окисления и выгорания каких-то легирующих элементов. Т.е. нагрели, они улетучились и на выходе вы уже не получите, что было изначально. В ваших руках чудесным образом будет уже другой сплав Присадок возможно несколько внесет коррективы, но насколько правильно выбран присадок и внесет ли коррективы и т.д и т.п.

это нормально. такое мало вероятно. А вот проблема со вторичным выпрямителем или балластным резистором может. Проблема, если нет ограничения тока, то полную мощность сопло не выдержит. Пилотная дуга работает в щедящем режиме. Поэтому надо понимать как у вас работает пилотная дуга (реализация), тогда и делать выводы. Еще встречал, когда загорается основная дуга, а пилотная продолжает работать, тот же эффект получается. Но именно при первом старте на металле, в режиме пилотной дуги на холостом ходу все хорошо.

вы не один. Есть другие, кто помнит и хочет. "Каналы" где-то умирают, но где-то и появляются. То что сейчас творится не идет на увеличение появления новых каналов, но это не значит, что их не будет. Нет, справимся сами а появятся, спасибо. Главное не закрываться в своей ракушке, что нет других. Сам себя ловил на этом не раз. Все самому не переделать, банально 24 часов в сутках не хватает. Где-то ты помог, где-то тебе. На том и стоим.

ну какая жизнь за МКАД, я знаю и не по наслышке. Так что ко мне это нельзя применить. Пробеги на машине у меня сейчас снизились, в среднем 30 000 в год, а раньше за рулем где только не бывал. Теперь проще самолетом, а что ближе то поезд. Кто как живет и чем работает не только вижу но и сам этим пользуюсь. я то же и поэтому у самого много чего есть и приходиться покупать, т.к. в округе либо с кривыми руками либо нету. И фраза , "хорошо - лучше сам", полностью соответствует действительности. Но если и так дальше жить не меняя, то ни чего хорошего не будет. Поэтому у меня есть друзья или знакомые, к которым за тем или иным обращаешься, а они в свою очередь ко мне. Но если мы не будем менять, а плыть по течению, то будет только хуже. Поэтому за категоричное ваше выражение, "все делать самому", я и против. Не правильно это и надо все же развивать круг знакомых ... а не зацикливаться - "все сам, все сам". взять отвертку и такие щетки поменять, нет ни чего сложного. И в целом удивительно, если у МУЖИКА, возникают с этим сложности. нет. Я говорю, что реальность такая, но зацикливаться не нужно. Просто надо оценивать где придется самому, а где лучше обратиться к другому. И возвращаясь к началу разговора, поэтому я против вашего категоричного утверждения. Это не аксиома. Значит нельзя так утверждать, что только так. Есть еще те кто поможет и сделает как надо! Банально касаясь нашего форума: Я с легкостью советую Алексея, @tehsvar. В свою очередь, что-то он подбрасывает мне. А из вашего предвзятого отношения, не нужно ни к кому обращаться, только к самому себе. Нужно доверять, не терять, а приобретать нужных людей. Мир постоянно меняется, но это не означает, что становиться гордым волком надо, хотя постоянно тебя к этому склоняют.

во всех сферах есть нюансы. Эти нюансы в некоторых случаях заставляют переделывать уже сделанное. Я не против, если есть умение, знание и желание. Почему нет? Конечно ДА!!! Но если прямо в лоб подойти с вашим подходом, то и зубы самому себе лечить и аппендицит вырезать, и нужно стекло для окна, то и стекла лить, рамы из пластика или из дерева вырезать и т.д и т.п. Сломался станок или сварочник, самому же его и чинить на мой взгляд утопия! Понятно, что простой удлинитель можно и самому сделать, вилка, розетка и кабель, скрутил и погнали. Но даже на таком элементарном действии можно сделать больно, от элементарных подгоревших проводов и контактов до пожара. Сколько таких случаев было... у нас гаражи каждый год пылали, пока не снесли. Каждый божий год, один пожар обязательно был и конечно - когда холодно, зима. А то что искать специалиста... ну раньше народ не чурался обращаться то к одному то к другому. А сейчас век подмены понятий. Все друг друга решили обманывать "молодой человек, руський руського не обманэвает"и почему-то удивляются, что его то же обманывают, хотя сам такой же. Единицы делают качественно, остальные... "и так сойдет" . И таких примеров полно... Сверла заточить, ну оно понятно, если у тебя это расходный элемент, а точить не умеешь, то купи машинку заточную. Провода надо соединить, ну обратись кто это сделает правильно, у кого есть нормальный инструмент. А то ... сколько я такого колхоза уже повидал и еще повидаю, когда "я и сам с усам" . Такое понаделают ... Зачем самому щетки на той же УШМ менять? Пока ты разбираешься, пока заказываешь щетки и правильные ли заказал, в этот момент как раз можешь выполнить работу и заработать!!! Именно заработать, а не сидеть в интернете и судорожно выбирать щетки. Они не только по размеру отличаются, но по составу и еще одни бывают скажем с нулевым сопротивлением, а бывают с повышенным, т.к. применение у них разное, т.е. под разный тип оборудования. Покупал "циркулярку". Обычный трех фазный мотор. Чувак мне пытался продать по цене станка блок с конденсаторами, мол без этого не запустишь ... очень был удивлен, что я отказался от столь выгодного предложения. Сейчас если даже есть видео регистратор, все равно пытаются обмануть, это ты их подрезал или подставился ... ПОЭТОМУ УТОПИЯ ВАШЕ МНЕНИЕ!!!! Ни к чему хорошему не придем. Единственное с чем согласен, что в данное время, реально получается, если надо ХОРОШО, то приходится делать самому. НО!!! ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!! А проблема лишь в том, что школы по обучению прекратили свое существование и молодое поколение решило, что они лучше знают стариков и не прислушиваются к их мнению.

не совсем. Частично что-то можно оплатить наемнику и поэтому не нужно во всем разбираться. Сломалось или что-то подключить - обратился к другому "специалисту"

а это по сути одно и то же и вот если бы была разница в работе, тогда можно было удивиться. т.к. данный тип покрытия электродов несколько критично относится к напряжению дуги, то возможно в этом и есть ваша проблема, при условии, что электроды прошли сушку и вообще не редкостный брак ну и заготовка подготовлена под сварку. Если все манипуляции проделаны и проверены, то вам ответили оставшуюся причину - ВАХ. Канал "100А" очень часто обращает внимание, именно на предмет хаотичного обрывания дуги. Еще есть такой момент как не верно выбран параметр сварки такой как ТОК. Есть шанс затягивания ванны шлаком и обрыв дуги как следствие.

там все дешевле надо и быстрее быстрее. CuSi вообще редко кто использует. А еще требуется аргон. И П\А хотят за 1000р. так еще на заре Polo было это использовано... или в каком-то другом авто... не помню. Т.е. не просто по черняге, а еще и цинковое покрытие было. Собственно из-за цинкового покрытия, данный припой и применялся.

я бы сделал чертеж в 3D программе. Поэтому тут однозначного ответа нет. Все пользуются теми или другими программами. Я использую Solid, ScetchUP. Кто-то другие. Полно и бесплатных предложений... Там обычно можно получить все что вас интересует. Я так делал крышу для дома и для бани. Полученные расчетные углы и расстояния в моем случае до 1мм, легко сошлось. Т.е. взял размеры на столе расчертил, выпилил, поставил. Так же получают развертки для различных труб.

надо вбить знак " @ ("собачка"оно же "эт") " , и сразу будет доступен список пользователей, т.е. вводите первую букву имени, список сокращается и так пока все не введете либо не выберете из списка нужное имя. Вводить в поле теста сообщения, как обычный текст вводите.

стандартный редуктор.... и баллон уже можно везти на заправку и остатки улетят . Тут борьба за каждый литр И то что пшикает, ни чего критичного не вижу. Если не пользовался, то лучше лишний раз продуть, чем потом электрод затачивать и деталь исправлять. Иногда просто жмакаешь кнопкой, чтобы продуть горелку немного. Поэтому предпродувка на аппарате обычно не более секунды стоит, 0.2-0.5 сек.

по фото я могу сказать, что горелка бывалая... может не одну войну прошла. А вот остальное не скажу. а не понятно вот это. Зачем что-то городить, если уже все есть? И если делать отдельный шланг, потом его же надо вводить в горелку. А газ опять же будет проходить через силовой кабель, там все для этого предусмотрено и сделано. А отдельный шланг вообще не панацея. С точки зрения ремонта, если надо, то да, то еще удовольствие. А в остальном проблем не замечал. Используются обжимные хомуты, с ними проблем нет. А вот винтовые на таких маленьких диаметрах - зло. Да и вообще. Сейчас зачем-то взялись за горелку, если в баллоне падает давление. По виду швов я больших вопросов не имею. А большой расход... @vistek Я не листал тему, не когда, баллон то какого объема? видел, что давление 100Атм, а это ... ну вообще-то треть не долив. И если так, то брать с собой редуктор, накручивать и проверять. Брать тот, что более полный. Деньги то, ваши. Когда 130 уже не комильфо. Но еще можно как-то понять когда баллон с мороза. А летом таких проблем не замечал. А вот 100Атм, критически мало. И купите на горелку переносной\карманный расходомер. Да и посмотрите, какой расход у вас. Главное чтобы HF не долбануло . Расход он такой. Чем меньше баллон, при тех же условных 150Атм, время то работы сильно сокращается. И да, иногда в работе можно выдуть баллон, а то и два. Где побольше надо газа, где поменьше... Главное просто быть уверенным, что 1. Редуктор рабочий и не врет. 2. Нет сквозняков в соединениях. И если так, то бензин в машину то все заливают и не требуют от нее, что надо 10 000 км проехать на одной заправке. Надо, значит надо. Это углекислотный баллон более долго играющий. Но это уже совсем другая история. Кстати, кто-то на защиту корня шва азот прикручивает, а работает на аргоне. Это чтобы было дешевле. За демонстрацию, а это бывает 1час -6 часов, высаживаем приличное количество аргона. Иногда 10 Атм, а бывает и все 50. Как говориться, за удовольствие надо платить

откручивается угловой пластиковый штуцер, снимается резинка. Смотрится как там все прикручено. Одевается на место, закручивается штуцер. Можно тонкой фум ленты взять, что для газа применяется, совсем чутка и закрутить. А герметик ... да еще так .... фу фу фу ....

тут даже я не понял. Байонет и есть этот переходник, где газ заводится в шланг с жилой.... Обычно пластиковый этот переходничок с байонета на шланг сидит на резьбовом герметике. И обычно его еще постараться надо, открутить. Если он не прикручен с завода, то пластик хорошо растекается по резьбе и следовательно хорошенько протянув, ни чего не сифонит. А вот BRS ... ну такое... он может со временем доставлять хлопоты, то фиг воткнешь, то фиг отсоединишь и может сифонить. Лень, да, мне так же нравится BRS, но вот если надежность - только штуцер резьбовой.

как краскопульт работает? Как карбюратор работает? Как пескоструй работает? Все построено по одному принципу. Чаще всего, да, это так не работает и газ просто выходит. Но бывают моменты когда при определенных условиях все начинает работать и вот начинаются танцы с бубном, от куда это лезет как грязь в шве или приходится увеличивать расход газа и т.п.

а чего там ремонтировать?! Нужно то протянуть где надо и может переуплотнить. Но суть утечек аргона больше относится к БАЛЛОН - ВЫХОД аппарата. Т.е. если клапан в аппарате закрытый, то и расход с баллона не должно быть. Это как раз и основная проблема. А подсос если и происходит утечка уже по горелке, то это грозит черными швами или в целом проблемой процесса сварки. Если система герметичная, закрыли вентиль баллона, то давление не должно падать или если уж падает то мизер. Т.е. на следующий день пришли, вентиль открыли, если и изменится давление на манометре то в основном на входном и немного. Если система не герметичная, то при закрытии вентиля, может и на глазах манометры теряют давление, это запущенный случай, с утра манометры по нулям, это не есть хорошо но терпимо .