copich

стандартный редуктор.... и баллон уже можно везти на заправку и остатки улетят . Тут борьба за каждый литр И то что пшикает, ни чего критичного не вижу. Если не пользовался, то лучше лишний раз продуть, чем потом электрод затачивать и деталь исправлять. Иногда просто жмакаешь кнопкой, чтобы продуть горелку немного. Поэтому предпродувка на аппарате обычно не более секунды стоит, 0.2-0.5 сек.

по фото я могу сказать, что горелка бывалая... может не одну войну прошла. А вот остальное не скажу. а не понятно вот это. Зачем что-то городить, если уже все есть? И если делать отдельный шланг, потом его же надо вводить в горелку. А газ опять же будет проходить через силовой кабель, там все для этого предусмотрено и сделано. А отдельный шланг вообще не панацея. С точки зрения ремонта, если надо, то да, то еще удовольствие. А в остальном проблем не замечал. Используются обжимные хомуты, с ними проблем нет. А вот винтовые на таких маленьких диаметрах - зло. Да и вообще. Сейчас зачем-то взялись за горелку, если в баллоне падает давление. По виду швов я больших вопросов не имею. А большой расход... @vistek Я не листал тему, не когда, баллон то какого объема? видел, что давление 100Атм, а это ... ну вообще-то треть не долив. И если так, то брать с собой редуктор, накручивать и проверять. Брать тот, что более полный. Деньги то, ваши. Когда 130 уже не комильфо. Но еще можно как-то понять когда баллон с мороза. А летом таких проблем не замечал. А вот 100Атм, критически мало. И купите на горелку переносной\карманный расходомер. Да и посмотрите, какой расход у вас. Главное чтобы HF не долбануло . Расход он такой. Чем меньше баллон, при тех же условных 150Атм, время то работы сильно сокращается. И да, иногда в работе можно выдуть баллон, а то и два. Где побольше надо газа, где поменьше... Главное просто быть уверенным, что 1. Редуктор рабочий и не врет. 2. Нет сквозняков в соединениях. И если так, то бензин в машину то все заливают и не требуют от нее, что надо 10 000 км проехать на одной заправке. Надо, значит надо. Это углекислотный баллон более долго играющий. Но это уже совсем другая история. Кстати, кто-то на защиту корня шва азот прикручивает, а работает на аргоне. Это чтобы было дешевле. За демонстрацию, а это бывает 1час -6 часов, высаживаем приличное количество аргона. Иногда 10 Атм, а бывает и все 50. Как говориться, за удовольствие надо платить

откручивается угловой пластиковый штуцер, снимается резинка. Смотрится как там все прикручено. Одевается на место, закручивается штуцер. Можно тонкой фум ленты взять, что для газа применяется, совсем чутка и закрутить. А герметик ... да еще так .... фу фу фу ....

тут даже я не понял. Байонет и есть этот переходник, где газ заводится в шланг с жилой.... Обычно пластиковый этот переходничок с байонета на шланг сидит на резьбовом герметике. И обычно его еще постараться надо, открутить. Если он не прикручен с завода, то пластик хорошо растекается по резьбе и следовательно хорошенько протянув, ни чего не сифонит. А вот BRS ... ну такое... он может со временем доставлять хлопоты, то фиг воткнешь, то фиг отсоединишь и может сифонить. Лень, да, мне так же нравится BRS, но вот если надежность - только штуцер резьбовой.

как краскопульт работает? Как карбюратор работает? Как пескоструй работает? Все построено по одному принципу. Чаще всего, да, это так не работает и газ просто выходит. Но бывают моменты когда при определенных условиях все начинает работать и вот начинаются танцы с бубном, от куда это лезет как грязь в шве или приходится увеличивать расход газа и т.п.

а чего там ремонтировать?! Нужно то протянуть где надо и может переуплотнить. Но суть утечек аргона больше относится к БАЛЛОН - ВЫХОД аппарата. Т.е. если клапан в аппарате закрытый, то и расход с баллона не должно быть. Это как раз и основная проблема. А подсос если и происходит утечка уже по горелке, то это грозит черными швами или в целом проблемой процесса сварки. Если система герметичная, закрыли вентиль баллона, то давление не должно падать или если уж падает то мизер. Т.е. на следующий день пришли, вентиль открыли, если и изменится давление на манометре то в основном на входном и немного. Если система не герметичная, то при закрытии вентиля, может и на глазах манометры теряют давление, это запущенный случай, с утра манометры по нулям, это не есть хорошо но терпимо .

да и не это главное... Ведь размер баллона то я не помню, упоминался или нет. Есть и другие задачи для памяти. Поэтому, если использовать 10л баллон, то его выдуть можно знаааачительно быстрее. А расход на горелке такой же и время работы так же. Поэтому, если показания манометра (входного давления) просели, то это еще не говорит об утечках и прочей ерунде. И обычно сварка + утечки = зло. В любом случае надо быть внимательным и сразу делать правильно.

искать утечки всегда полезно, по крайней мере потом голову не ломать, от куда плохая защита. Иногда может подсасывать воздух и сварка превращается в мУку.

это все от того что нет вводных данных, какое сопло, как близко горелка относительно детали. В целом, 6 л\мин вполне, но в большей степени от .... в общем жалко, оно свое. И если чуть будет сквозняк или еще какая проблема, то защиты не будет и полезет .... а еще и электрод, как долго остывает в среде аргона.

да все не так, одно с другим путают, как обычно. Редуктор показывает давление, расходомер - расход. А у них все одно.... 150Атм при нормальном атмосферном давлении в 40 литровом баллоне выходит 6000 литров. И как там можно уловить 5 кг да без весов... или как фреонщики, они то без весов не работают... Ну я сам такой заправляю фреон по весам иногда подгоняю уже по опыту.

если первоначально деталь чистая, то фреза - достаточно. Фреза справляется с этим на ура. Поэтому я и говорил, что сперва обезжириваем, потом щетками и фрезами работаем. Напильник ... смотрите, шабрение это когда вы стружку снимаете как резцом. А напильник это множество мелких царапин. Поэтому чем поверхность более ребристая, тем больше на поверхности окисной пленки образуется по сравнению с той же гладкой поверхностью. Диск от болгарки, не лучший вариант, т.к. может и сам карбид чего-то там остаться и клей, чем фиксируется карбид на поверхности диска. Но это все идеал, чтобы правильно и без дальнейших вопросов. На практике, иногда можно отходить от тех или иных действий. Все зависит от изделия и требований. Иногда можно сделать все по правилам, но сварки качественной не получить. Особенно когда материал долгое время контактировал с маслом. Довольно часто, наблюдается, что пропитывается маслом и при воздействии дуги, масло начинает лезть со всех щелей. ток... играем током, не стесняемся. Присадок, особенно если более толстый чем толщина детали, очень сильно охлаждает ванну. И подача присадка, не на весу должна происходить, а касаясь детали. тогда присадок не успевает в шарики собираться и предварительно уже прогревается перед вливанием в ванну. Как я и раньше говорил, присадок подается в край ванны. Но угол такой, чтобы было не большое касание перед ванной расплава. Если присадок толстый, тока много, подачи так же много (быстро), то угол в 45 градусов вполне можно применять. Но если подача не большая, то присадок либо должен лежать на детали, т.е. охлаждаться либо подал и убрал иначе шарик и он будет сильно мешаться в процессе. да, в этом и особенность. ТИГ это у вас как у робота идет движение горелки (высота, скорость), так еще и подача присадка (равномерность под правильным углом), при этом вам надо следить за качеством ванны (прогрел не прогрел и чтобы по шву) Тут только практика поможет, но не всем все равно это дается на 100%. Когда моторика рук идет на автомате, то мозг может уже спокойно заниматься контролем ванны. И шов с присадком, должен быть так же равномерным по ширине и по линейности как шов без присадка (волнистость подачи присадка тут дело каждого). То что прихватки лопаются, это нормально. Алюминий практически ни какой не любит сварку без присадка. А много алюминиевого сплава, сделал прихватку и пока остывает тут же лопается. Без присадка такой алюминий (ну точнее сплав) не сварить. И если тока мало, то при прихватке, поверхностные силы, реально быстрее разводят по сторонам, чем схлопывается в общую ванну. Иногда, прихватки получаются только с применением присадка в отличии от нержавейки и черняги. Но и там так же имеется факт броска тока за короткий промежуток времени, чтобы гарантированно получить качественную прихватку. Для этого на аппаратах есть режим точечной сварки, где время настраиваете и ток и только клацнул кнопку, прихватка готова. Если сам контролируешь, то результат не на столько стабильный.

канал 100А, постоянно это говорит, вот этот легче - круто. А вот этот тяжелее - плохо. Китайцы делают коробку красивую и как бы функционал зашкаливающий. Но ... как говорится: "вам шашечки или ехать"? Многие выбирают шашечки

Я думаю, что это связано с мех обработкой поверхности. Когда большие обороты у УШМ, то местами идет плавление материала. Я не раз такое встречал. Получается, локальный перегрев и материал начинает "плыть". Поэтому я и говорю, что "замазывания" легко получить. И такое на щетке получается и лепестком то же можно получить, если зерно мелкое и уже забитое частями алюминия. нуууу, вообще горелка, держится под углом. Электрод торчит и расплавленный участок очень хорошо видно. Ее не видно когда сложное угловое соединение. Там иногда только прозрачное стекло может помочь. Во всех остальных случаях, прозрачное зло и керамическим легко обходишься. обычно туда и добавляют разного, поверхностно активных добавок. Но попробовать то можно Мы очистителем тормозов иногда пользуемся. Хорошо спасает. Спирта нужного количества нет, но на заводах им пользуются. делается на скорую руку из не нужного напильника или если нож из полотна или отрезного круга. Из чего только не делается. И каких вариаций я только не видел. Но удобнее конечно специализированный инструмент использовать, особенно если цилиндрические изделия, он имеет нужный угол заточки и сам доворачивается удерживая правильный угол.

это нормально. Все с этого начинали. Начало это вести ровно по шву - линии. Потом удерживать одну высоту. После уже выгибая руку если сложная деталь, сохранять положение электрода относительно шва. Присадок так же требует стабильности подачи. И навык, чтобы аккуратно вводить и на край "ванны". чистая ванна, расплавленного метала, имеет аналогию - ртуть. Т.е. такая же зеркальная, ровная, гладкая и т.п. Ширина ванны, зависит от многих факторов. Отклонения от чистой поверхности - что-то не то и не так. если масло, то оно размазывается. И щеткой его не очистить. Если вы УШМ работаете, то частички масла легко заглаживаются внутрь поверхности и при сварке начинают вылазить в виде хлопков и черноты. Хороший и чистый алюминий ведет себя в дуге как горячий нож режет масло. Процесс стабильный, без подстреливаний и прочего, только чистый звук переменки. Иногда, когда вводишь присадок, то с присадка грязь попадает. Поэтому приходится проверить, как себя ведет просто основной материал и потом смотреть, что с присадком. лучшее из лучшего. Где-то видел, что даже присадок так же проходятся. Но гладкую поверхность так не обработаешь. Сам стык, торцы, легко и еще маленькую фаску делаешь, то же помогает хорошо в процессе как со стороны сварки так и для получения более гладкого корня.

если нет знаний, то как выбрать правильное? Т.е. что считать, годное под сварку или не годное? Эти обрезки конечно проще было сразу выкинуть... но это мое мнение, хотя для первых шагов и этого вполне хватит. Но вот брать профиль или трубку ... да там так все напилено и подготовлено... а что?! Скучно же!!! Вот лазер это светлое будущее в каждый дом. А ТИГ уже давно не актуально Конечно шучу... Но больно смотреть, когда вообще нет опыта и не кому показать, по интернету изучать эту тему... Хочется взять руку автора и показать как и что делается. Это быстрее чем писать и тем более еще подобрать правильные слова. Алюминий вообще требовательный к подготовке. Там добавляется еще частота и баланс. А знаний в ТИГ просто 0. Так возьми кусок черняги и тренируйся. Зачищать легче, наварил, зачистил, иди тренируйся. А алюминий, это же ... грязь, материал, газ и прочее, тут все может влиять на процесс и на быстроту понимания. Моторику все же легче на черняге отработать и дешевле

на нормальной маске, сам светофильтр не сильно страдает. Сколько бы не был на предприятиях, там с этим все впорядке. И не важно какая стоимость маски. Протирать хоть за 1000р светофильтр надо аккуратно. И ... практически любая салфетка так или иначе будет оставлять мелкие царапки. И личное мнение, лучше к этому не касаться без надобности.

да чтобы там с ним не было. Стал плохим - выкинул. Это же расходник как обычное прозрачное стекло на обычной маске. Купил десяток и меняй по мере надобности и все же как бы не протирал, любой поликарбонат легче царапается от обычной салфетки. И без всяких там водичек, ПАВ и прочего...

да там знаний нет. Не важно на чем тренироваться, если тут прямо от А и до конца, все ошибки в куче. Начиная от подготовки к сварке и заканчивая: Что под этим зашифровано?! И бежать бежать, обратный валик получить. Да тут надо по поверхности, ровный валик получить, желательно, чтобы ширина валика в начале поджога дуги и до завершения была одной ширины. После наработки навыка можно переходить и к обратному валику. А уж трубки, да довольно малого диаметра пробовать, это как ПТУшника сразу в космический корабль посадить и отправить миссию выполнять. Результат - предсказуемым будет. @vistek , чтобы разобраться в процессе не надо все подряд брать. Надо на однотипном получить однотипный результат, а уж после переходить к чему-то новому. Присадок... ну для начала может надо и без присадка потренироваться. Шов должен быть ровным по ширине и прямым. Чтобы подобрать нужную высоту для сварки, можно второй рукой придерживать горелку, после реже и реже ее использовать (вторую руку). А уж после этого брать присадок и уже вторую руку тренировать под стабильную подачу присадка. Как подавать, как располагать присадок, дело каждого, кому как удобно. Но моторика должна быть отработанной, чтобы мозг не отвлекался. Только дал команду и рука сама работает. Месяц не поварите, потом попыхтеть придется. ТИГ требует постоянной практики. Вот другое дело лазер там и присадок сам подается и упор есть, чтобы ровно вести горелку и вообще КРАСОТИЩА

прошу обратить внимание на габариты и массу. Если ни то ни другое не пугает, то можно и подумать о приобретении

не люблю все эти притягивания за уши... русское подобие нормального сервиса... в слайдах вижу картинку, а видео - экран черный. Но вообще я не это имел ввиду (если я правильно понял по слайдам ). Варите, а сами на подающий смотрите, не на дугу. Т.е. важен сам процесс. У вас когда горит дуга иначе работает и аппарат, и протяжка проволоки. Когда протяжка, там обороты другие. Поэтому и сказал, накрутить побольше. Проскальзывание на больших оборотах может уменьшиться, а когда маленькие, то затыки могут больше проявляться. А вообще, за ролики подающего не услышал ни слова и прижимной механизм, не раз обсуждался на форуме. То что у вас раз в секунду, может быть вызвано: 1. работа самого аппарата, реально такое может быть. Если что-то не исправное. 2. выбран режим такой 3. скорость проволоки не соответствует выбранному напряжению. Поэтому вам посоветовали попробовать не синергетику, а ручной режим установки параметров. 4. не правильно настроен подающий механизм. А там и ролики и канал и наконечник... Подающий, важно ролики правильные установить, настроить прижим. Прижим многие по разному настраивают. На крайний случай, для проверки, можно и перетянуть. В будущем расслабить, чтобы не изнашивать усиленно, а для теста можно и перетянуть. Но если ролики 1.0, например, а проволока 0.8, то ни какой прижим и пережим не поможет. Если ролики 0.8, а проволока 1.0, иногда тоже повышенная сила прижима не помогает. Но тогда дуга не должна гаснуть (обычно). Т.е. дуга горит, но процесс так, то выше то ниже и получается то варит то не варит и периодичность как раз обычно такая как у вас. Но дуга горит. Можно настроиться, что дуга и гаснуть будет. Но это зависит от аппарата. Есть на форуме Алексей. Он с этими аппаратами на ТЫ. Обратитесь к нему. Может более дельное подскажет, чем я тут ерунду говорю. @tehsvar, Алексей, что скажешь? это муторно. Что глаза видят, то камера обычно не передает. Там и светофильтр надо и играться с режимами фокусировки, экспозиции и прочее. Процесс почему нужно видеть и понимать, ведь протекание процесса, визуализация, иногда многое показывает и направляет в нужном направлении. Поведение дуги важно видеть. Если у вас с обрывом дуги, т.е. гаснет совсем а после повторно разгорается, то скорее всего именно сам аппарат такое выдает, если в нем есть режим "прихваток" или аппарат перешел в такой режим или дефект так проявляется...

вы бы фото прикрепили, о каких ключах идет речь? А вообще обычно в схеме инвертора нет больших отличий, особенно кентайскего производства. Можно по аналогии с другой схемой сравнить, та же ресанта. Их море в интернете. Для работы любого ключа не нужно многого. Другое дело это ШИМ, там могут быть отличия.

это лучше перепроверить. Знаний мало, но они есть. Конечно, хорошо когда вы понимаете как протекает процесс. Но в данном случае, можно нажать на горелку и посмотреть как будет подаваться проволока. Если катушка так же рывками идет, то возможно дело и в аппарате, но если ролики продолжают крутиться, а катушка стоит, стоит смотреть работу подающего, т.е. правильные ли ролики стоят, под ваш ли диаметр. Следовательно, крутануть другой режим, надбавить жара или убавить и посмотреть как будет в таком случае. Возможно банальная проблема. Параллельно с вопросами к продавцу можете самостоятельно поэкспериментировать. Ведь жизнь нам и дает возможность, самому развиваться. Конечно это при условии, что с аппаратом все впорядке

проблема любых сварочных аппаратов и процессов: плохой контакт в месте соединения - нагрев и тепловое разрушение. Байонеты вообще слабое место. Часто в сервис приходят аппараты либо с уже не раз замененными байонетами либо их снимают и вообще напрямую провода друг с другом скрепляют. А так же, при плохом контакте обратного кабеля, можно детали портить, пробивает искру и там где не варил, а был контакт со столом, можно на тонких деталях получить дырку. Часто такое на алюминиевых сплавах. Был, например, радиатор с одной проблемой, а после можно получить новую проблему. Так же процесс может быть не стабильным и аппарат с синергетикой вообще творит ерунду непонятную. А масло для любого сварочного процесса зло. Если деталь грязная или перчатки, то попадание масла в сварочную зону, приводит к дефекту (поры). Поэтому сварка и масло, как бы исключающие друг друга моменты. Бывали случаи когда сварщики подающий смазывали. И потом удивлялись проблемам при сварке. Горит органика и выделяются газы, которые не являются защитным для расплава, а окислителями.

любая смазка является диэлектриком. И вообще, масса на столе у многих проблемы вызывает. А еще, если масло попадает в место будущего шва, так же будут проблемы. Вам все же консервация нужна или вы так собираетесь работать?

когда заправляете проволоку, кончик проволоки не должен иметь заусенцев и острых краев. Если кусачки ... не кусачки а раздавилки, то кинжал легко получить и между стальной проволока может пройти и вообще проколоть рукав горелки. Поэтому если острые края, то можно немного напильником пройтись. Рукав прямой и после этого заправлять. Канал тоже должен качественно установлен, чтобы к наконечнику было все без зазоров и где надо одно в другое вставлялось, плотно прилегало. Тогда проволока легко заправляется и даже через наконечник проходит. А когда рукав кольцом, как шланг для полива на огороде, то проволока идет тяжело и пластиковый канал обдирает и стальной портит. Мдааааа, купила баба порося.