copich

а что смущает? Вы проверьте ваши единицы измерения и представленные на фото и при необходимости пересчитайте. Да, конечно от тока будет так же зависеть. Если ваше оборудование с меньшим максимальным током, то и скорость реза будет меньше. зависит от многих факторов. Подготовка воздуха, сколько пробоев относительно протяженных резов .... а еще от оригинальности расходки. Оригинал, конечно лучше в работе, дольше стоит. Но если в воздухе масло и влага, то вся оригинальность идет лесом... больше давления, не всегда есть хорошо. Но давление подбирается не просто так, несколько факторов для выбора давления. Поэтому давление как показатель на многих предприятиях так же переменная величина как и ток реза, скорость реза, высота ...

теория должна перетекать в практику. Поэтому на данный момент, лучше дождаться аппарата или если он есть, то параллельно и делать эксперимент, после задавать вопросы. А так, мы может дойти до тупика в виде теории протекания электронов и как вообще и почему капля отделяется от проволоки и как на это влияет импульс. За частую, это лишнее. Другое дело, что ищите аппарат... но тут желательно визуально их щупать, а еще лучше если на разных проволоках, на разных материалах, т.к. в неокотрых брендах, на одном будет все хорошо, а в другом вылезут проблемы (например на проволоке 1.0 все изумительно, а 0.8 уже стреляет или выше среднего и максимум все хорошо по режиму, а на минималках тыр-пыр). В теории, идеально, когда все и на всем хорошо. Но на бюджетах это рулетка. нет и не бывает и не нужно, т.к. импульс не для плавления как самого материала, а для формирования отделения капли + контроль дуги. В ТИГ у вас относительно 0 есть положительная полу волна и отрицательная. В МИГ такого нет. да как удобно. Можно углом вперед, можно назад. Тут надо понимать, что в одном случае будет немного больше брызг, но это в некоторых аппаратах немного корректируется. А вот на сварке алюминия, есть разница, но в основном только в том, что больше копоти образуется на поверхности. Хотя конечно в некоторых случаях и сварка проблематичнее протекает. в целом на тефлоне можно и черную сталь варить и нерж и конечно алюм. Но немного не бюджетно. И когда варили черную сталь, то установив алюминий, могут быть проблемы и поэтому желательно менять канал. Спиралька, для алюминия не есть хорошо. Но если у вас горелка будет перегреваться или режим довольно моШный, то канал может потечь и проволока станет оплавляться внутри канала. Поэтому спиралька это несколько среднее, чтобы и варить алюминий (маленький участочек меньше проблем, чем целиком канал в виде спиральки), и страховка от расплавления канала в гусаке горелки. Хотя если правильно, то лучше углетефлоновый канал (черный) и вплоть до наконечника. Но это только - алюминий. На черной и нерже - кощунство в виде избыточных затрат. Повторюсь, под разные материалы лучше использовать свой канал. Даже если это углетефлон. Под нерж, чернь один, второй под алюминий, это минимум. А лучше вообще каждый под свой. Т.к. черная сталь это черная сталь, а тем более если проволока омедненная. именно и тогда станет понятно как и с какой скоростью двигаться. Мне иногда проще подстроиться по скорости, а вот встречал сварщиков, когда аппарат подстраиваешь под их привычную скорость сварки. Но в любом случае, ни какая теория тут не помоет, т.к. надо видеть и на сколько аппарат позволяет подкорректировать режим. Реально может проще ручками чем крутилками подобрать ожидаемое. посмотрите соответствующую ветку по теме крамеров шерманов и прочего. Там полно видео. Физически в момент паузы, практически нет наплавления материала, поэтому смещение горелки в пространстве не даст сварочного шва. Но режим паузы дает небольшое время для формирования предыдущего места и небольшого остывания, чтобы наплавленный материал не поплыл или не поплыл вместе с основным (представьте это в виде, когда вы отпускаете кнопку горелки, но в режиме паузы на аппарате, горит дуга только на достаточно малом токе(для поддержания горения дуги, но не для обеспечения сварки)) . Но и для синергетического режима и для импульсного вполне допускаются режим, что шаг вперед пол шага назад или шаг вперед небольшая пауза. следующий шаг, т.е. пульсации горелки вперед-назад или вперед-остановка. Но выбор движения зависит от толщина свариваемого, подгонки кромок, пространственного положения шва и прочее и прочее. индивидуально под данную задачу и требования к получаемому усилению шва и видовым качествам.

извините, но гадать не умею. Что скрыто в вашей фразе? Что регулируется, не регулируется? Визуально ни как не определяется. Длина рукава влияет на несколько параметров, в частности основные два - это давление для обеспечения необходимого протока воздуха и второе это время розжога дуги, чтобы обеспечивать оптимальный режим: касание\размыкание - сопло\электрод. Если аппарат не реагирует при смене параметра длины рукава на давление, возможно реакция в других параметрах. В Хелви есть индикация давления. Если много или мало то это обозначается стрелочками, если впорядке, то соответствующая индикация показывает. НО!!! Все равно есть некоторый диапазон, который можно немного регулировать и это может сказаться на качестве реза. На гипере вроде бы то же была такая индикация. Касательно рекомендуемых значений и опытных. Даже черная сталь 09Г2С и подобные могут отличаться по качеству реза и следовательно по режиму. И в некоторых случаях можно спокойно резать медленнее. Тут больше вопрос, какие требования к резу и назначению изделия. А так же, как легко будет удаляться град или его практически отсутствие. Поэтому надо отталкиваться от свойств самого материала. А выше\ниже, в большей степени будет зависеть как часто менять расходку. Если много пробоев, то в некоторых случаях можно опустить, зажечь дугу, подняться до момента пробоя, опуститься и дальше резать. Опять же зависит и от самого ЧПУ, его способностей.

они дают инструкцию, я про продавца. В ней прописаны ориентировочные параметры. Если кто есть с гипером, может подтянутся и подскажут. А в сети\интернет, разве нет инструкции? Плазматрон если не менянный на что-то аналогичное, то то же понятно. У Хелви аналогичный и расходка практически одна и та же. Только для гипера много подделки. Давление, если старый плазматрон, то может и нормально. Не помню, сколько для вашего должно быть. Для более новых, давление ниже применяется. Но давление так же нужно подбирать исходя из длины шланг-пакета. В Хелви при выборе длины пакета, подсказывает какое давление. В гипере не знаю. Расстояние пара мм до поверхности. Но если пробой 20-ки то для пробоя можно выше ставить плазматрон, чтобы меньше обратного шлака летело.

зависеть будет от типа плазматрона и что за источник. А то, какая скорость копания ямы? У трактора одна, а у рабочего с лопатой другая, а без лопаты третья. Плазма, лазер, газовый резак - это инструмент.

именно. Но если есть желание в улучшении собственных навыков и познаний. Иногда лучше на следующий день подойти... ну мне иногда помогает. Когда мозги кипят, то теряешь из виду банальные вещи.

да, я прекрасно понимаю о чем вы говорите и Валерий, пухом ему земля, прекрасно разбирался в Селко. А сколько я видел сварщиков, у которых аналогичный аппарат, был изучен не более чем ММА. Т.е. что в ралли, что в других аспектах, если есть но не умеешь пользоваться, то ни чего более чем трата денег не обоснованная. Но в некоторых случаях я сам начинал буксовать с подбором режимов. Если этих параметров много, то даже имея знания, нужно время прежде чем разберешься. И если меню и настройки не дружески сделаны для оператора, то и пользоваться всем этим становится не возможно. Лихой профессор изрисовав всю доску, в любом месте видит и понимает, что там. А вот любому другому но разбирающемуся в этом вопросе, чтобы разобраться понадобится время. В программировании это вообще часто встречается. И язык знаешь и понимаешь что хотели сделать, но прочесть программу просто не возможно, пять минут и глаза в кучу. Но при этом изделие работает (программа) и выполняет поставленную задачу. А у другого программиста написано вроде бы сложно но читаешь как азбуку, все логично и понятно. Поэтому раньше в кБ программы умещались, а сейчас МБ и мало... Или игрушка простая, но на диске под сотню ГБ, а другая и красочная, с реалистичной физикой, под 1-2 ГБ и все отлично работает без глюков и прочего.

ну мешают ли... другое дело что это сказывается на результате гонки... так это не заслуга ралистов, а команда инженеров и прочих. А гонщику только что остается, научиться правильно этим пользоваться. Поэтому, если задачи банальные, то навороты в аппарате могут либо просто не использованные (т.к. применять навороты это время в настройках), либо сварщику сложно в них разобраться, по причине лени либо не адекватности настроек самого аппарата. Или как мне один попался, когда пол дня пытался настроить. Выключил, включил и он честными лампочками на панели сообщил, что все настройки сброшены мол начинай все с нуля. А еще тот же пульсовый режим, не на всех адекватно работает и проще реально в синергетике работать, чем этими пульсами-шмульсами и тем более двойными...

а она у каждого своя. Тут есть противоположное мнение. А я озвучу свое. Пульс для любого материала упрощает процесс контроля дуги. Касательно брызг в около шовной зоне, так же процесс предпочтительнее, пульс. Сам процесс сварки алюминия, если в линейном режиме, на более тонких деталях, довольно капризно протекает. Поэтому именно алюминий проще варить в режиме с импульсом. А вот чернягу - кузовщину, т.к. линейный режим это практически СО2 и более узкая дуга и холодная, вы получаете меньше прогрев и следовательно прожечь дырку сложнее. А вот толстое, гораздо проще разогреть в пульсе, т.к. это и смесь аргона, и более широкая и горячая дуга. Следовательно даже на однофазном аппарате, проще сварить 6-8 и может 10-12 мм. Т.е. для линейного режима вам нужно ставить более толстую проволоку либо использовать пульс и смесь. В линейном режиме смесь не раскрывает свой потенциал и по большому счету перерасход денег на метр шва. Касательно двойного пульса. Это тот же пульсовый режим, только добавляется режим паузы. В двойном пульсе у вас есть автоматическое снижение тока\напряжения, в ручном в обычном одинарном пульсе, вы кнопкой жмакаете. Следовательно, если вертикальный шов или потолок, а так же если деталь с зазором, то чисто механически двойной пульс упрощает сварку. А вот нижнее положение или сварка подготовленных кромок далеко не всегда нуждается в двойном пульсе, т.к. скорость сварки уменьшается, т.е. пульс, пауза, пульс, пауза ... В эти промежутки где пауза вы стоите на месте, а для пульса переходите дальше. И осуществляете перекрытие 30-40% от предыдущей точки. Если видовых швов много, как бак у фуры (дальнобоя), то конечно двойной пульс предпочтительнее. Если видовых швов не много, то подобрать режим двойного пульса не простая задача и проще подобрать импульсный режим, а кнопкой горелки делать паузы. То же относится и если зазор не стабильный. Т.е. если аппарат с пульсом, то практически он все так же реализует как и аппарат с двойным пульсом, т.к. двойной пульс очень не часто нужен. И на не метровых швах, можно обойтись кнопкой горелки, а не ломать голову с настройками. А если в аппарате еще и с памятью настроек проблема, т.е. не запоминает, то это вообще квест каждый раз будет либо под рукой каждый раз надо иметь блокнот с настройками. Толщина поменялась или материал, поиск новых параметров - вперед и с песней в замечательное путешествие.

именно это и смущает. Я делал ручки от БМВ и результат вполне вменяемый, т.е. не одну зиму в итоге пережили. Только это в МИГ\МАГ. В ТИГ так более или менее хорошего результата не получил. Т.е. прилепил, а по стыку алюминия и сплава, на холодную как стекло становится хрупким. В МИГ\МАГ, довольно хорошо получилось. И когда в пробах ТИГ испортил сломанный кусочек из ЦАМ, сделал из алюминия. И опять же короткими импульсами к основанию ЦАМ в итоге приварил. Болезнь на БМВ Е53, дверные ручки зимой перестают работать. После лечения 3-и зимы полет нормальный. На жигулях понятное дело, проще новые купить рем комплекты и хоть каждую зиму менять. Тогда был присадок для пайки или нет, не знаю, да и знаний было куда меньше. По крайней мере, присадок для пайки точно не был так доступен как сегодня. Суть МИГ\МАГ, в том что не успевает сильно разогреться как сама деталь так и кусочек отломанный. В ТИГ, треугольной, синусом и прочие ухищрения ни как не помогли. Только мат и пот градом.

так наверное логично будет, если вы не будете качели устраивать для себя же. Чтобы научиться и понять как сам процесс так и получить навыки, то прыгать по деталям, ни к чему хорошему не приведет. Надо разобраться с одним и тогда переходить к другому. Для трубы 2мм, электрод и 2мм скорее всего будет для сварки с отрывом. А вот 4-5 мм, то и электрод 3 мм вполне для сплошного шва. Другое дело это зазоры и как подготовлена поверхность перед сваркой. 2мм, довольно быстро сгорают и тут своя моторика. Для новичка конечно проще будет если деталь более толстая и электрод так же не тонкий. Т.е. скорость реакции надо будет отрабатывать когда уже что-то вменяемое получается. А после уже улучшать моторику для сложных задач. P.S. почему есть электроды 2мм. Ведь вашу задачу 2мм можно и электродами 3мм осуществить, легко. Другое дело визуально произведенная сварка, т.е. шов. И там и там он будет и там и там все хорошо. Только на электродах 2мм можно аккуратнее шов получить, т.е. отбил окалину и крась деталь. А вот 3мм электродом сварив, визуальные швы, что видовые, возможно УШМ придется обрабатывать. А после электрода 2мм, шовчик будет аккуратнее, уже, меньше усиление и т.д. и т.п. Ну как человек после парикмахерской. Вроде бы тот же человек, а вот после стрижки выглядит аккуратнее и глазу приятнее смотреть чем на заросшего.

а нужно ли ее варить? Может и обойтись винтовым соединением? Согласен с тов. @hvr63 , по фото, очень похоже что втулка ЦАМ. А это чудо варить еще то удовольствие. Да и АД, зависит от марки, может так же оказаться тем еще удовольствием. Самое простое - варится, сложнее - холодные трещины. Как вариант, может пайкой осуществить фиксацию? Например прутком для пайки алюминия. https://aliexpress.ru/item/1005001962906995.html?sku_id=12000018243324628&feed_id=2&acnt=103913419&src=yandex&aff_short_key=_eNJs8N&aff_platform=true&cn=103342360&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=JVRU_ALI_YANDEX_WEB_UA_CROSS_RU(ALL)_MK_SHOPPING_404_2_23&clickid=2032197073864753151&advertising_id=&netw=yandex&regid=2032197073864753151&logid=2032197073864753151&yclid=2032197073864753151 Ссылка для примера, не реклама. И в России такое легко можно купить. Главное, чтобы флюс внутри прутка был. По вашим вводным данным, сварка будет самое не простое. Ну можно конечно пробовать МИГ\МАГ, чтобы раз и готово. Но ЦАМ очень не приятный в сварке и следовательно, фиксация может оказаться не надежной и не долговечной.

смотря что вам надо получить в конечном варианте. Если нет понимания что и за что отвечает в аппарате, то хоть сотню аппаратов иметь как донор, результат положительный вы не получите. Самое простое это заменить силовые транзисторы и выходные диоды ну и плюс, если нет выходного дросселя или он мал по параметрам, то его установить. Все остальное это глубокое вмешательство в работу аппарата. И без определенных знаний это будет сделать довольно сложно. И главное, что результат в некоторых случаях не будет ожидаемым. А если учесть затраченное время, то целесообразность переделки или доработки будет под большим вопросом. Если уже нет готового решения в мировой сети, то вам придется быть первым, т.к. из-за отсутствия схемы или ее некоторого отклонения от чего-то аналогичного, надо самому делать схему бегая по дорожкам платы. Любая переделка это - затраченное время! А в наше время это денежный эквивалент.

так то да. Но вопрос к гибкому подводу. А он точно герметичный? Не будет ли осуществляться подсоса? Для СОЖ или воздуха, это не важно. А тут все же аргон и эффект эжекции легко словить.

можно варить без газа. Даже без газа аппарат не будет ни пердеть ни стрелять... Да, поры на шве и вообще не шов. Но процесс протекает стабильно. Для предварительной проверки аппарата после ремонта, обычно этого достаточно. А если он варит не стабильно, то смотреть почему. И совершенно все действия не требуют газа. за данный аппарат не скажу, но такое имеет место быть. Только если правильно рассуждать, я за ваш первый пункт, что банально идет просадка напряжения.

с секундомером постойте и тогда будет понимание. Плюс конечно шлиф на сварочном шве сделайте. А то только пустые слова. Это чисто физически не возможно получить скорость хотя бы равную. При приблизительно одинаковом тепловложении для осуществления процесса сварки. Как ваше сообщение и про вращатель, что это глупое изделие. Для перил или еще чего, наверное и не надо. А для изделий под УЗК или рентген, за частую просто необходимо, как и орбитальная сварка где нет возможности вращать деталь.

шов ТИГ сделан. Но не в этом суть. Так же как и то что он сплошным швом. Как вы поняли, что тут важно понимание, где и какие ребра жесткости с обратной стороны. Так же не понятно как будет крепиться само устройство. Та пластина что на фото, может так же и сама плохо работать с деформациями. Если точки крепления близко к ребрам жесткости, то это одно, а если ближе к центру пластины, так же могут возникнуть проблемы. И насчет вашей трещины, опять же надо понимать где она образовалась. Если все нюансы отбросить, то ваша идея варить хоть в двойном пульсе, хоть в одинарном, имеет место быть. А вот пластичность самого алюминия и его устойчивость к деформациям, под вопросом. Из опыта, квинтет хорошо варится, только конечно не надо жадничать с присадком. А т.к. вы планируете сварку П\А, то в количестве присадка вопрос отпадает. Насчет поводок, будет зависеть от имеющихся усилителей внутри. В противном случае можете получить эффект барабана. Либо наружу выгнет либо внутрь, т.к. нагрев метала и его расширение должно иметь выход или должно быть зафиксировано за счет ребер жесткости. Если ваша лодка по конструкции как на предложенном фото, то в целом все должно получиться без проблем. Учтите, что двойной импульс будет по скорости сварки в 1.5-2 раза ниже. Поэтому площадь нагрева - увеличится. Склонность к поводкам больше. Двойной импульс в основном для видового шва, но должно хватать либо ребер жесткости либо изделие иметь хорошую фиксацию в кондукторе. Алюминий пластичный материал, поэтому достаточная фиксация, либо ребра жесткости, легко компенсируют внутренние напряжения.

качественная вилка и розетка на 16А вполне справится с задачей, т.к. у вас все же есть некоторое ПВ. Если говорить, что нажал кнопку и погнал, то наверное быстрее П\А уйдет в перегрев чем вилке или розетке плохо станет. А второй момент это провод и контакты. Поэтому сечение не только по току надо подбирать но и по длине кабеля. Если длина достаточно внушительная то и 2.5 квадрата может оказаться малым сечением. Соединения - тут особый момент. Это практически слабое место. Поэтому нужно сделать правильно, если кабель гибкий, то обжимка нужна. Опыт показывает, что выше описанного хватает без оплавления и вилки и розетки. P.S. для включения ВКЛ на аппарате что стоит? Красенькая кнопка? Ну так она вообще 16А с трудом переваривает. И если у вас реально будет 16А потребления, то кнопка быстро закончится. Если конечно контакты запараллеленые, то да, хорошо, но такого не встречал.

так если есть ватсап, то может просто по телефону позвонить? Другого способа мне не известно. И территориально мы не рядом.

Написать в ЛС. Вам отвечал он, наводите курсор на НИК и появляется окошко где выбираете "сообщение" . @tehsvar Алексей, тебя просють.

если не знаешь правил, то до поры до времени они боком идут... пока гром не грянет. Кто будет покупать если сразу о всех негативах рассказать? Вот элементарное охлаждение горелки, говоришь клиенту, что это необходимо в его случае, но нет ... он хочет экономии до момента проблемы. Потом скрепя зубами уже делает как советовали. Как и в выборе оборудования. Есть один сложный момент, а как отделить когда льют воду в уши или говорят дельное?! Поэтому, когда начинают жаловаться, что глаза болят или вообще идет падение зрения, то возможно начнут предпринимать действия.

Насчет трещин... может наложиться такой момент как вход в резонанс от работы того же двигателя и следовательно, если такое будет, то трещины через некоторое время опять же обеспечены и тут вообще не важно каким методом сварка была обеспечена. Возвращаемся к кронштейну, массе которая на нем будет зафиксирована и т.п. Нужно изучить этот вопрос в нескольких плоскостях прежде чем делать работу. В БМВ вообще используется алюминиевый крепеж. Может вам оно будет удобнее. А еще сварку лучше обеспечивать прихватками в разбег как головка двигателя крепится. Но если нет достаточного количества ребер жесткости и прочего, то поводка все равно будет хотя и минимизирована.

ну на сколько оно вам надо в двойном пульсе? Вот тут вопрос, т.к. пока подберете... А в целом должно все получиться без проблем. Только конечно, более красиво на ТИГ такое лучше бы сотворить. Хотя хозяин - барин.

ааа, за-то дешево еще чиллер ... а его еще и обслуживать... правильно, даешь дешевле А газом охлаждать вообще отлично. Его же полно и не стоит он ни чего... ну фигня... лям туда лям сюда... а то эти - куплю П\А за 5000р , а ММА вообще хочу за 1000р. А еще ремонт за 1 день и бесплатно. Тут лям и нет и ремонт пол года туда сюда...

собирается и открыть, это разные вещи. Но из выше сказанного, немного сглажу углы. Вроде бы не все производители страдают одинаковыми проблемами и болезнями. Единственное ценник сразу разниться этак минимум в пол ляма. А еще из особенностей. МИГ сварку даже с ТИГ сложно сравнивать, по чистоте. Т.е. в помещении с ТИГ все же уже аккуратнее помещение обычно, чище и то там пыли хватает, нет нет да УШМ в дело идет. А вот касательно лазера, это еще чище производство должно быть. Лампочки галогеновые все помнят, как нельзя трогать руками колбу стеклянную. Так вот в лазере просто банальная замена защитного стекла уже критичнее к этому моменту. И на месте нужно чистый спирт иметь, чтобы любую пылинку смыть и жирные пятна, на преломление посмотреть и если все чисто аккуратно установить. Т.е. это уже далеко не тяп ляп и пойдет, малая оплошность и только на стекла будешь зарабатывать. А в промышленном помещении такие условия не легко обеспечить. Лазер вещь интересная, местами полезная, но ... как всегда есть но и их надо либо изучить при приобретении либо обладать этими знаниями прежде чем будешь пользоваться. И большое НО, когда продавец ни чего не расскажет, а просто продаст оборудование. а при чем тут газ? Вроде бы охлаждение идет за счет охладителя? И второй вопрос, а оператор... ему было до лампочки, что не сварка уже идет? Даже если охлаждение газом, то явно не за секунду все погорело, газ просто не способен так охлаждать. Другое дело, что защитное стекло лопнуло и обратным лучом сам излучатель пожгло... Но это все же не причина в газе или операторе, а скорее всего в отсутствии качественного оборудования.