copich

т.е. вы хотите сказать, что по вашему манометру с 15 до 5 у вас проблемы. С 20 до 15, сносно???? Тогда смените редуктор. И вообще не понимаю, зачем подогрев на смеси. Подогрев для углекислоты понятно, но не для смеси. Брать 3-100 компонентную смесь это утопия. Вообще с редукторами многие мучаются, т.к. берут не понятно что и зачем.

не грамотное проектирование сети либо нагрузка распределилась не равномерно. Т.е. например на одной линии соседи уехали, а на другой все на месте, на третьей часть осталась. Плюс у каждого потребителя свое потребление. Кто-то любит прохладу, кто-то жару, у кого-то котел на все бабки но однофазный, у кого-то трехфазный... Плюс может не качественные контакты с высоковольтной линии до трансформатора и так далее до вас... Вариантов полно. И скорее всего повлиять на такой перекос вам не получится. Заявление конечно в организацию сетей можно накалякать, но скорее всего скажут, что с их стороны все гладко. Но в любом случае, лишняя проверка не помешает, если конечно они попы подымут. Главная проблема, что большинство электриков не задумывается как правильно разделить нагрузку. Я встречал, где три фазы входит в дом, а на весь дом, вся нагрузка лежит только на одной фазе, на второй фазе может быть насос, а может и не быть. Третья фаза может вообще быть не задействована. И как понимаете, тут проблема не представителя раздачи сети, а со стороны потребителя. А это они не контролируют.

это странное утверждение! 1. автор не сообщил где у него проблема. 2. если взять например СНТ, то показатели выделяемой мощности разные. Одно дело по нынешней реальности, другое дело по ... СССр допустим. Т.е. если сейчас 5-7 кВт если 1-а фаза или 15 кВт если -3 фазы, то ранее и 3кВт не везде было. Следовательно при 4кВт, аппарат будет легко просаживать 1.5-2 квадрата алюминия... А если еще в ВРУ стоит слабенькое + длина проводов большая, то просадку легко устроить. Даже если учесть, что на участок дается 15кВт, при достаточно коротком брозке нагрузки, как включение мощного мотора (при включении кратковременно ток в несколько раз отличается от номанала), защитное устройство в виде автомата не выбьет, но просадку в сети в виде мигания лампочки обеспечит.

возможно вам поможет аппарат с PFC системой. А так, разбираться, что сделано с сетью, какой подводящий кабель, какая мощность выделяется на точку и т.п.

тут не соглашусь. К сожалению, у этого бренда не все гладко. Ценник высокий, а вот с функционалом далеко не все так радужно за такую цену. Надежность, да, добротно выполнено. а мне не зачем убеждаться. Да и не переубеджаю вас или кого либо другого. Смысл моих слов в том, что высокая цена не ведет к высокому качеству. А вот высокое качество обычно тянет за собой высокую цену.

когда так говорят, то нужно какое-то сравнение или доказательство. Т.е. что по характеристикам? Что по функционалу и т.п. Все взрослые и все понимают, что дешево просто так не может быть. Поэтому, я понимаю, что железо не дадут посмотреть, но чисто визуально, меню и возможности аппарата это можно прочувствовать, если конечно можно зажечь дугу. У некоторых производителей, крутилки крутятся, цифры меняются, а вот в реальности изменения не ощущаются. Т.е. либо программным путем ограничение, либо железо не вытягивает.

ток в сварке П\А переменная величина и получается от напряжения, диаметра проволоки и скорости проволоки (диаметр и скорость величины дают сопротивление). В итоге по закону Ома вы получите значение тока. Поэтому установленные значение могут легко не совпадать с реальными, но еще так же зависит от софта в аппарате, поэтому нужно как минимум замерить амперметром и тогда делать вывод. Часто в аппаратах, с показометрами, есть подстройка и можно как бы подогнать значения. Да и в аппаратах без показометра то же есть регулировка. Другое дело, какое значение вам надо, реальное и правильное значение или абы какое-то пред установленное (теоретически возможное). Поэтому, тут я бы лично, не заморачивался над этим. Плюс на конечное значение тока будет влиять и скорость сварки и газ и материал и много чего еще. Достаточно приблизительного значения, чтобы при смене режима приблизительно представлять что выставить для той или иной толщины материала, а далее уже более точно и правильно установить параметры, чтобы процесс пел красиво и без фальши.

относительно этого я отдельно замечу. Поверьте, но на производствах, серьезных, далеко не все гладко с заземлением и в 90% если не больше, НЕТ на предприятии правильного выполненного заземления. Так что ... частники, мелкие предприятия и т.п., заземление вообще не ведомая зверушка. Мизер у кого сделано правильно. Привозят сварочные аппараты в ремонт и часто с вилками. И часто эти вилки установлены не верно. А так же, когда касается частного вмешательства в следствии поломки аппарата, есть такие вмешательства, что волосы дыбом и т.д. и .т.п.

а я тут при чем? Почему эти вопросы мне задаете? ну не было СИЗ надлежащего и т.п. Моментов много. То что делалось потом, это касалось уже устранение случившегося и при этом так же были ошибки допущены в следствии последующие дополнительные работы проводились... Но зачем прикладывать пластырь на болячку, если можно было заранее все моменты проработать?! В японии то-же допустили глобальную ошибку... Но это я к слову, что для одних очевидное, для других может и в мыслях даже мизера не возникнуть. И вообще, я не защищаю и не протестую... Из личных соображений и из опыта, склоняться к сварке дома, при условии, учитывая то что делаю, для меня утопическая мысль. Но у всех условия разные и поэтому эти частности для каждого свои. Кто-то дома двигатель перебирает, кто-то красит... ну кто-то теперь и варит... Поэтому, если у вас лично ко мне претензии, то не стоило беспокоиться.

смысл в комментариях не отговорить оппонента, а намекнуть, что идея может и хорошая, но нужно учитывать дополнительные моменты, чтобы сразу пришло понимание, что могут быть вопросы не только с положением баллона, но и еще множество других. И стоит ли оно того. Когда кто либо начинает свой путь, пусть даже с банальной идеи, то нужно либо знать нюансы предстоящего либо получить консультацию у знающих. Те кто работал с ртутью или даже тот же пример чернобыльной АЭС, многим глаза открыл на многие моменты. И все в простом и банальном отсутствии некоторых знаний. А все знать не возможно. Поэтому может для кого-то это рассусоливание, а для кого-то это будет полезными знаниями.

а вам оно зачем? В целом по технологии, это наверное среднее значение. Если уменьшить, то в конце шва у вас будет окисленный металл. Я варил на П\А где нет вообще пост газа и там сразу пора образуется. Т.е. например если делать кольцевой шов, то там точно надо что-то придумывать. т.к. не герметично будет. Даже раму собирал и после сварки под покраску, эти бульбы надо было зачищать, т.к. весь вид портили. Пост газ не нужен, если наверное что-то совсем, заборо-строительное. Но если делать правильно то пост газ все же нужен. И беда ММА сварщиков, сразу убирать руку... поэтому им всегда приходится на это указывать, что этого делать нельзя, т.к. нет защиты в конце сварки и не работает функция как дожиг проволоки, чтобы в дальнейшем не откусывать, а сразу дальше можно варить и вылет всегда в одном и том же месте. Так же пост газ защищает и проволоку, чтобы она не окислялась в конце цикла сварки.

не забывайте про органы дыхания. В остальном я только за, рукастых и головастых. В этом наша сила!

это точно. Но 10 л не многим больше, хотя хватит на большее. Я про это. У меня где-то 2-х литровый лежит. Не успел начать, он пустой. Я после его с 40 литрового заправлял. Но раскладка, это так к слову. Сварка дома, это еще одно но, которое нужно учитывать в виде вытяжки. Иногда такое варить приходится, что у нас в помещении вытяжка не справляется и надо окна открывать. Как не мой алюминий, но дыма бывает хватает. Вытяжка у нас в виде колокола над головой. Это опять же к вопросу - по голове получить ... А еще ... не знаю, сварка то сваркой, но надо и ржавчину убрать и в целом после сварки лепестковым пройтись или бор фрезой перед сваркой ... вот как вы тут с пылью будете бороться, заинтересовало...

все зависит от задач. Иногда и 40л не хватает :) . В целом 10 л довольно быстро улетает и постоянно приходится оглядываться, сколько еще осталось. Расчет прост: 150 Атм х литраж баллона, получаем общий объем. Итого баллон на 40л - 6000 л, а если 10 л то 1500 л, 5л баллон - 750 л. При расходе газа 10 л\мин, 600 мин, 150 мин, 75 мин ... Вот и вся выкладка. Т.е. с 5 л баллоном при 150 атм внутри (при идеале, а обычно ниже и бывает аж все 120-130 Атм), всего не многим более часа работы. А после бежать и перезаправлять.

не удивительно, т.к. люди разные. Но вот знают ли они правильный алгоритм настройки?! Так же как и факт по проволоке 0.8. Я обычной 3-х метровой горелкой легко варю 4043 проволокой. А некоторые и 1.0 в бороду ее собирают. это как пример. И для меня, как перфекциониста, есть в этом зерно. С тем что имел из китайского производства, очень много оговорок. Т.е. по факту оно как бы есть, но этим пользоваться либо не возможно либо надо бубен доставать. В европейских брендах то-же встречается, но на порядок этого меньше. Поэтому и есть различные бренды, в которых одним одно нравится, другим другое. А вот в китайских сварочниках, всегда именно всегда есть эти НЕ НРАВИТСЯ. И главное, что при достаточно большой нагрузке или сложной эксплуатации все китайские нюансы сразу лезут на поверхность. Конечно при рыночной конкуренции и у европейского оборудования стали все больше и чаще нюансы всплывать. Это факт. Но когда дешево, обязательно, нужно понимать почему это дешево. А не ты такой удачный, что купил за мало много.

если бы да как бы ... делайте как вам удобно и комфортно. Поэтому в России и получается, что а вот мне это не удобно, поэтому буду делать как мне нравится. А техника безопасности пусть в углу постоит или полежит... Это форум и тут многие приходят со стороны читать, даже не имея регистрации и прочего... Поэтому ваши советы лично для вас и об этом надо обязательно помнить и сообщать!!!! это просто не допустимо!!! И первое, и второе, ваши замечания, не правильные. Изначально они противоречат технике безопасности. Поэтому вертикально и конечно с фиксацией. Даже обычные 40 л баллоны, которые имеют специальный упор для вертикального расположения (в отличии от 10 - 20 л), должны фиксироваться. И это не обсуждается. В некоторых местах, конечно я так же имею склонность к отступлению от норм и правил, но если я один, это один разговор, но если в помещение могут прийти другие, то тут все строго. И для публичных мест, как форум, не должно быть возможных вариаций от правил. Учить надо правильному, а не как вам удобно. Поэтому не было бы токарей и ... без пальца или пальцев! И еще одно замечание. Отступил ты от правила. Ок. Сейчас помнишь. А на следующий день или даже в этот же, тут звонок или там отвлекают, ХЛОП, забыл, споткнулся или табуретку прихватил, а с нее или просто рядом что-то не правильно стояло, упало... В общем, шутка со смертью или банальным несчастным случаем, это рулетка. И какой сектор выпадет, только случаю известно. Поэтому суета и не порядок, первая причина получения возможных травм или порча того или иного имущества. И этому надо учить с детства, чтобы в голове не возникало мыслей, что это только пустая трата денег или затраченного времени, лишнее и не нужное!

это потому что готовить не умеют сварщики ... Если так можно выразиться. 0.8 плоха только одним, ее в тиг сложно использовать если от катушки откусывать пруточками. А плодить для ТИГ отдельно прутки, не дешевое удовольствие, при условии, что условия хранения могут быть разные. Лично мне, как раз 0.8 больше нравится. На ней аккуратнее швы получаются и все от тонкого до 8 мм можно ей сварить. Это я про П\А. НО!!! Конечно когда задача под П\А. Тут в голове надо точно понимать, когда ТИГ, а когда П\А надо брать в руку.

это просто не безопасно. Есть шанс уронить на вентиль что либо тяжелое или самому мимо проходя споткнуться и что либо сломать, а то головой об стол... Поэтому вертикальное расположение должно быть.

канал, 100 Ампер недавно про фокс информацию приподнес. Может будет полезно. А так ... Если выделить ваш заголовок, то не совместимые вещи. Ну конечно зависеть будет от толщин свариваемого. Т.е. если не сильно жирное, то напрашивается проволока 0.8. А вот с этим могут возникнуть проблемы при длине горелки более 3 метров. Так же обратите внимание, на канале 100 Ампер, есть информация, проскакивает, что одни модели лучше с 0.8 проволокой ведут себя, другие с 1.0 . Это так же повлияет на выбор аппарата.

в зависимости от имеющегося программатора. Их гора и маленькая тележка, одним одно нравится, другим другое. Дешевый программатор, USBASP. А так: https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=чем+прошить+atmega8&l10n=ru&lr=213

я бы сильнее выразился, но в эфире так говорить нельзя.... На ресанту НАКС можно получить, это уже о многом говорит.

ну мотором то управляет электроника Если сам мотор относительно не нагревается, то смотрите в сторону электроники. Может банально радиатор поставить или больше, если он имеется. Чтобы сам мотор так себя вел, не встречал, если не учитывать те моторы которые несколько сотен километров отпахали. А вот электроника может себя очень странно вести, при условии, что обратной связи нет по мотору. По электронике, может подобрать просто мощнее транзистор. И второй момент, горелки паркер не зашли. Особенно когда хорошая нагрузка на них. Как любое китайское, процентов на 40 завышены показатели. Пару раз имел опыт. Если расчет на серьезную эксплуатацию, то паркер себя не удачно зарекомендовал. ИМХО.

что у вас со зрением? Начнем с этого. Какой у вас возраст? Что за маска (производитель, наименование ...) Если маска с автозатемнением стекла, то какие режимы используются? Так же, какие материалы варите, на каком токе, как часто это у вас используется (я имею ввиду, размеры заготовок, толщин)? Если ток всегда малый, то рекомендуется светлее светофильтр или на маске изменить затемнение если с регулировкой. Если ток у вас от большого до малого, то лучше либо несколькими стеклами запастись либо маску с регулировкой затемнения приобрести. На малых толщинах, с малым током, уровень освещения мал и надо использовать стекла с малым затемнением. Если токи большие, то там затемнение должно быть больше. А еще один момент. От внешнего освещения то-же много чего зависит. Поэтому место работы должно бы хорошо подсвечено. Да же на масках с автоматическим затемнением, это очень важно.

немного покрутив интернет, пришел к этому: в зависимости от марки арматуры, нужно делать расчет, либо должно быть прописано у вас в тех картах или ином документе предприятия. Т.е. в зависимости от марки арматуры, зависит, что будет у вас получаться по мех свойствам в конечном изделии. Кроме материала еще зависимость есть по диаметру. Поэтому конкретного документа с указанием конкретного расстояния между сварными соединениями нет. Ну я не нашел такого. Т.е. в зависимости от типа сварки, от типа арматуры, от диаметра, шага и т.п. ведется расчет на конечную прочность конструкции. Вот тут немного информации: https://vseoarmature.ru/armirovanie/nahlest-armatury и тут затрагивают тему: https://forum.dwg.ru/showthread.php?s=b9407bb405c1f52b2c2fb1314898d62f&t=113184&page=3 Вырезка: Для определенного диаметра, класса арматуры и условий эксплуатации равнозначен Получается, что кто делал расчетную документацию. тот и может согласовать шаг сварных соединений.

@Сан Толич, @круазик, хотите блистать знаниями, так ответьте на поставленный вопрос!