copich

насчет правки валов не знаю. А вот коронки для бурения больших диаметров (с одной стороны крышка с резьбой, со второй стороны твердосплавы), имел дело. правят так же нагревом. После сварки идет долгая калибровка по диаметру. Биение на диаметре не более 0.8мм, а лучше и меньше. Длина пол метра и длиннее. Так вот, когда приваривается крышка, то в трех местах идет проверка по биению. И если выше предела, а обычно это так, то подогревают. Где греют и как ... это не мое. Но вот что интересное!!! Потом когда деталь полностью готовая лежит и ждет своего часа, то в течении одного дня она вся изгибается. Бывает в течении недели, а может и дольше. Т.е. пока лежит, то внутренние напряжения ее могут как в лучшую сторону выгнуть (уменьшатся биения) так и в худшую. Поэтому несчет термической деформации для правки, тема очень интересная но и не простая. Нужен огромный опыт, где греть, как греть и что потом делать, сразу остужать или плавно.

Если правильно понимаю, то есть желание изменить работу аппарата, в частности повлиять на характеристику ВАХ? В таком случае лучше обратиться к Краеву. Он схему не даст, скорее всего. Но может спишется с производителем и ткнуть на конкретную детальку. Либо посмотреть на каких микросхемах реализована схема. Следовательно можно будет по даташиту и аналогичным схемам понять кто за что отвечает и как возможно повлиять на ВАХ. Я лично тут умываю руки. Ни когда не лез так глубоко и не анализировал схему в частности изменения ВАХ. По фото, схема реализована по схематике начала 2000-х. Поэтому думаю, что можно взять за основу ресанту ММА и МИГ. Если будет понятна разница, то тут так же можно будет разобраться. Может что тут Алексей подскажет.

@дмитров, скорее всего не найти. Можно чуть подробнее описать проблему с предоставлением фото начинки. Может чем и сможем помочь.

если просто, то вернуть все в исходное положение и найти мастера по сварочникам.Лично мне сложно понять то что вы делали. То что вы выпаивали и что-то проверяли, то это ваши руки и ваши глаза. Надо иметь опыт ремонта. Т.е. если что-то выпаивалось, то надо знать как проверять и на что обращать внимание. Есть китайские тесторы, которыми я просто не могу работать, т.к. они врут всегда и пр. Поэтому пользуюсь тем что проверено и не раз. Более советовать к сожалению тут не возможно. Если хотите помощь, то надо приводить схему такого глубокого ремонта. Как минимум фото платы, с выделенными деталями, что выпаивалось и что получали при измерении. Где и что замерили, где и какие напряжения или осциллограммы. В общем нужно более информации. Я просто не умею читать мысли даже если глядеть в глаза. А по интернету так и вовсе сложно понять, какие знания у мастера и что он может и где ошибается.

тут у вас ошибочное мнение. В реалии те кто ремонтируют и программируют блоки в машинах не помогут с ремонтом стиралок и т.п. У всех свои программаторы и особенности. По себе знаю. Тут так же есть нюансы и мастеру надо сначала ознакомиться со схемой и принципом работы. И только потом предпринимать какие либо действия. Установка другой платы так же дело не очень простое. Но сейчас эта схема куда проще и интереснее будет чем "родная". Схема задержки работы клапана не основана только на одном конденсаторе.

именно. Ценность оригинальной платы равна 0. Сделать плату на NE555 для управления подаваном не сложно. Или взять что-то подобное. Как вариант - на форуме есть тема про контроллер для П\А. В целом вариантов полно. В любом случае разобрать все провода и посмотреть до куда они идут. Нарисовать схему и тогда искать готовую плату или сделать свою. Или обратиться к тем кто в этом больше понимает и быстрее все сделает.

дроссель повлияет на качество шва. Но в китайских дешевых аппаратах его и может не быть или маленький. Тогда дуга жесткая и имеются брызги во круг шва. Если есть дроссель, то он обычно подбирается производителем. Но надо учесть, что кроме дросселя еще может меняться длина заземляющего кабеля. Следовательно дроссель имеет некоторое среднее значение. Если дуга стабильная и устраивает по провару и формированию верха шва, то не стоит глубоко лезть туда. А стоит просто оставить как есть и наслаждаться работой. Мдя уж старались!

Тут владелец только один. на сколько понимаю, ни у Алексея и у меня нет данного аппарата в ремонте. Поэтому посчитать количество витков не получится. Даже если дроссель перемотали, то он есть и этого должно быть достаточно. Т.е. в таком аппарате скорее всего ощутимой разницы не заметите. Я думаю, что дроссель перематывали для увеличения индуктивности дросселя. Скорее всего не стоит сильно этим вопросом задаваться.

вот с этим и борется наш @tehsvar. Только дай им свободу, так такого наделают

@welderman, это режим двух уровневый ток. Попробуйте нажать на кнопу и удерживать ее в разных положениях. Например: нажали, дуга зажглась, отпустили, ток вышел на сварочное значение и варите на каком-то токе, а потом нажмите ее и удерживайте. По идее ток должен упасть до минимального значения и потухнуть с пост продувкой газа. Если ни чего тут не поможет, то явный признак наличия недоработки со стороны китая. На сколько это по гарантии ... Это еще надо разбираться. Но должно работать как положено. При этом "должно" китайское совпасть с "должно" российское. Может для китайцев и так пойдет.

Ну вот совсем другое дело. Первое за что зацепился глаз, малый расход плазменного газа 0.5 л\мин. При плазменном сопле 2.8 газа нужно 0.7 - 0.8 л\мин. может даже и больше, до 1.0-1.1 так как скорость сварки у вас 3 м\мин. Высота плазматрона фактически должна быть замерена. Т.е. по фото экрана можно только цифры наблюдать. А фактически это когда опускаете сварочную горелку до касания с металлом и после приподымаете. Т.е. касание вам даст самую нижнюю точку, а от нее вы уже выставляете 1 мм, и более. Из опыта, хорошо процесс когда дуга работает на расстоянии 0.5-1.5 мм. Т.е. если с проволокой, то конечно зазор надо делать больше. Может 1.0-1.5 хватит. Главное, чтобы зацепа не было. ЭТО!!! ВСЕ!!! конечно для малого расхода газа 0.7-0.8 Для большего расхода газа можно и выше поднять горелку. По скорости сварки. Если есть хоть малейшие дефекты на прижимном механизме и (или) при позиционировании детали, то конечно будут появляться дефекты сварки. Но начать надо именно с увеличения плазменного газа. Это повлечет за собой возможное уменьшение сварочного тока. P.S. по проволоке, мала скорость подачи проволоки. Вы ее размазываете. Обычно, чтобы хватало проволоки надо скорость проволоки делать больше на 20% скорости движения горелки. Но это если 0.5 варить, то проволоку надо 0.6 найти. 0.8 конечно будет много при этом. И чтобы сделать шов аккуратнее надо будет размазывать как вы и делаете. ГЛАВНОЕ!!! Если вальки имеют дефекты, то при прокатывании заготовки, на трубах появляются дефекты. Поэтому возможно, что на пластинках проблем в сварке нет, а на трубах дефекты вылазят. Для ухода влияния валов надо сделать перегиб на кромках, т.е. сделать с плоской частью две кромки. Ну а после сварки произвести калибровку трубы до круглого состояния.

ответил в личку. Ну а по результатам полученным, фото, можете тут выкладывать. Я думаю будет народу интересно, что в итоге получится и как будет все выглядеть.

А расходка? Расходка в каком состоянии? Вы им резали и не мало. Потом еще резали ... Поэтому КЗ в плазматроне и несколько раз пш пш и отдых А еще наверное когда резали, пламя стало фиолетовым.

давайте Я знаю это оборудование, смогу может что-то подсказать. По вашему фото возникает масса вопросов. Поэтому, чтобы не засорять тему, вы лучше сами вопросы задавайте! Не удержался. Спрошу: вы 0.5мм варите с проволокой. Зачем? 0.5 обычно все видовое. Присадок только портит внешний вид. Хоть шов и хрупкий получается (430 нерж ), но он очень хорошо тянется без растрескивания шва.

Они не на каждый источник есть но есть. Поэтому если при покупке не получили карты реза, то можно запросить у продавца. а на что обижаться? сталь разная и возможно для разметки нужно время горения дуги увеличить. Т.е. если для одной стали этого достаточно, то для другой ни разу. Для этого в ЧПУ станке нужно поменять соответствующие параметры. А так, конечно керновка - удобная штука. медленно, я имел ввиду что в сравнении с чем. Поэтому может для одних это медленно, для других это нормально.

работать на грани момента когда выход дуги почти параллельно металлу становится. Но ждать когда они станут строго вертикально - утопия. Мы алюминий 30мм резали и он резался. Конечно скорость получается не быстрой, а может и медленной. Тут уж что с чем сравнивать. Пробой мы делали 25мм и следовательно резали и рез чистый получается. Поэтому о 35мм нет сомнения, что будет резать. Но и при этом я уверен, что будет не быстро. И опять же насчет "быстро" понятие относительное. Болгарками будет куда медленнее, да и дисков уходить, да еще могут разлетаться. В общем если сравнивать хотя бы 10мм и 30мм, то конечно 30мм режет - оооочень медленно. 150А плазморез так же будет не лететь. Но если эта задача разовая, то можно ее сделать тем, что есть. А если задача имеет место повторения и частого, то надо делать подбор соответствующего оборудования. О чем я выше и написал. И хочу заметить, что втюхивать ни чего тут не собираюсь. Дело каждого на чем кому работать. Я начал задавать вопросы уточняющие. О требуемой скорости, пока даже и слова не было. Но если нужна максимальная скорость реза и в ручную, то максимально доступное это 150А! Китайцы на рынок запустили много оборудования, где указанный ток не соответствует реальному и получается, что в реалии не получается получить ожидаемого. Не помню марку, но проскакивали 200А источники. По факту и до 150А не дотягивали, т.е. даже 50мм не брали. А это уже только для источников с выходным током 150А. Более 150А не комфортно для персонала. Я говорю именно про ручную резку.

вот с этого момента поподробнее! Не нужно строго вертикальная струя брызг и расплавленного материала. Где такое написано? Достаточно, чтобы дуга вышла и стабильно выдувалась. Допускается некоторая не вертикальность и это нормально. Это все из личного ОПЫТА!!! Так же РС123, что у вас, имеет карты реза и там не только ручку тока крутить надо, но еще и регулировать давление. Что не мало важно. А так же соответствующую расходку применять. Поэтому если уж говорить, что не работает, то желательно подробно описать и с доказательствами. P.S. я не утверждаю, что 100А Будет за глаза! Прошу это заменить! Поэтому резать будет и достаточно хорошо. Конечно не быстро. Но явно не до второго или пятого пришествия. тут будут проблемы: 1 даже на роликах, трубу будет сдвигать. Из личного и пользователи с этим мучаются. Т.е. начав в одном месте вы не придете строго в тоже обратно. конечно диаметр играет не малую роль, но все же. 2 под сварку вам опять придется зачищать. конечно не как после газа. Но все же зачистка понадобится. Что под сомнение ставит необходимость приобретения плазмы. 3 плазму надо подбирать. Т.е. надо понимать задачи. И от задачи уже смотреть максимальный рез (толщину), скорость и ПВ. Чтобы не сдулось все после 5 минут работы. Может действительно стоит 150А брать в таком случае. А может и меньшего хватит. Тут уж не зная задачи сложно сказать, что лучше будет. Если под эту задачу, то есть 25мм и десятку найду. Можно попробовать, что получится. Но компрессор слабый и ресивер мал. поэтому не на много хватает. сантиметров 5-10, не более. Может в понедельник видео найду как 40мм резали. я поражаюсь опыту и знаниям! Ходячая энциклопедия! без сарказма. Я серьезно!

не знаю почему занижены параметры по пробою, но если в ручную, то 100-150А вполне должно хватить. Т.е. если не вертикально держать плазматрон, а под углом. У нас вертикал легко 100А 25 мм прожигают в течении пары секунд.... ну может чутка больше. Расходку жалко в таком случае. Ну это как говорится - издержки производства.

Ровнеханько - понятие относительное и каждый расшифровывает в меру своих знаний и возможностей. Поэтому если совет то нужно более подробные данные. Вы и газовым резаком сможете распилить. Если плазмой 35мм и пробой без засверловки то плазмарез должен быть 90-150Ампер. Т.е. это я про источник. Ну а дальше по ПВ подбираете плазматрон и сам источник

Если не понятны советы от @tehsvar, то тут и схема вам не поможет. На ней так же будет. Попросите помощи знающего человека. Аппарат уж слишком простой, чтобы схему на него искать или выкладывать. Поэтому схем и нет.

@444, тут гляньте: https://www.chipmaker.ru/topic/162981/ Ну а в целом, @tehsvar, правильно написал - старое выкинуть и забыть. Взять с любого простого аппарата, типа блювелд или телвин. У них платы продаются отдельно. Коммутация простая. в любом случае ремонтировать родное - утопия, много времени истратится - мало шансов, что на долго.

не слышал про это. Куда брызгать? Чем? И по чем

@Skywalker, вы очень близко к ванне варите? Если плохое зрение то для масок есть стекла с диоптриями. качественные маски хамелеон выдерживают не мало, т.е. и стекла не плывут и светофильтры работают так долго как надо и не моргают и не кЕтайские маски спокойно в импульсной сварке работают. Т.е. глаза целые, удобно работать. Только вот не знаю как в -45 по Цельсию справляются как тут написали, что возможно у вас кЕтай был и есть. Они могут и плавится и глаза портят и ванны нормально не видно.

согласно вашей картинке ранее, то зеленый и красный при замыкании будут поджигать дугу. Т.е. на вашу платку эти два провода должны прийти (зеленый и красный) Желтый, синий и коричневый изолировать друг от друга или откусить, но чтобы не замыкались. P.S. на разъеме если я правильно понимаю, то №3 и №5 если замыкать между собой то будет загораться дуга на горелке.

было. Но пока не было дальнейших подробностей, что проверено и что сделано.