copich

Полностью согласен. На 1:40 Чувак говорит о том, что некоторые звонят и говорят, что удивлены, но кузов оказался алюминиевым ... А вот эти, на столько крутые, что знают из чего кузов сделан Детский сад. В этот сервис я бы не отдал машину ни за что! А брошка меня так просто под стол спустила. Чувак гламурненький такой

@selco, как всегда, на высоте сказанное! Все правильно. Видимо мы потеряли, что имели. вот и приходят и с 0 создают уже давно пройденное. А главное, что не понимающие берутся за дело. Ведь кто соображает, поедет, посмотрит как у других, подумает и сделает Не надо там всяких компьютеров и долгой бла бла бла!

пока модераторы не удалили и мы общаемся по делу, то почему бы не по-размышлять?! Общая масса важна изделия, и где двиг будет крепиться и пеНдальное управление. Т.е. там важно, чтобы не гнулось. Конечно учитывая крепление подвески. Так вот я к чему: да хоть из алюминия лепи или черной стали. По внешнему виду должно выдержать, при условии, что масса распределенная будет. А вот если точечная, то тут и будет весь интерес, какое плечо между точками и какая нагрузка на этих точках. В противном случае пока все выглядит на уровне ХОББИ ребенка, все засекречено и скрытно. А вот бесплатной информации дай дай дай

Если лишь бы ехало то и считать особо не чего. Сделали, собрали, нагрузили и на кочки, где прогнулось то там подварили усилитель. А то начинается.... Делать так делать. А если абы как то и демагогию тут не зачем разводить, сварку в руки и понеслось. Если правильно по уму, то не бумага нужна, а обычная программа, стоит она денег и не только за нее надо заплатить, а еще уметь пользоваться. Либо в институт обращаться, у кого это все есть и умеют пользоваться. Т.е. если для себя то это одно дело. Так сказать для колхоза сгодится. А если денежный проект, то без вложений и прибыли не получить. А то каждый пытается создать свой инвертор дешевле брендового и т.п. Давно пора привыкнуть платить за работу! А то как сделай, так пожалуйста. А как денег получить своих же, честно заработанных, так еще год просить приходится! Есть проект, есть финансирование, есть приблизительное понимание конечной стоимости. Значит надо начинать. Не получится, значит искать места уменьшения себестоимости. Все сразу не получится предвидеть. Если привлекать сторонние организации, то я вам сразу скажу - ПРОЕКТ УТОПИТЕЛЕН!!!! Ведь любой труд и любая организация на том и зарабатывает, что имеет оборудование, которое и позволяет экономить и выполнять работу дешевле чем это сделают сторонние. Ведь все должны понимать, что когда делаешь партию, то на имеющейся оснастке и сделанных доработках и происходит экономия как по времени так и по материалам. А первый проект должен выполняться либо собственными руками либо он будет вне окупаемости (спонсироваться с других проектов). Но потом за счет поиска оптимальных решений можно будет его вывести на окупаемость. Это вам не купи дешевле - продай дороже. И то можно наколоться. Если нет достаточного финансирования на правильный подход, то нужно делать самому вечерами с пивасиками и т.п. Так сказать в удовольствие. Но при этом конечно днем работать там где за работу платят и дети накормлены в итоге.

Это как? А вот тут подробнее! Дроссель не дает постоянки на выходе, он сглаживает после выпрямительных диодов. Я видел что к источнику можно подключить БАС, или как он там правильно. Но как он работает и что на выходе будет ... Это уже не не интересно. Поэтому подключение дросселя не дает возможности получения постоянки. Или я уже совсем ни чего не понимаю в том где живут электроны с протонами и ионами

я обычно если делаю то беру денег когда уверен в своей работе. Даже если принесут на переделку, то я вновь готов исправить и конечно уже с учетом повторного, сделать еще качественнее. Поэтому если качественно сделано то денег обязательно надо брать Работа на то и работа, что она кормит. Один клюшкой машут, другие горелку умеют держать. каждому свое!

Не поленился прочесть В итоге: - П\А быстрее и конечно дешевле будет. Поводки что от РАДС, что от П\А будут и нужны распорки и т.п. - приваривать временные распорки не желательно, т.к. структура металла поплывет и следовательно в этих местах будет дальнейшее прослабление - собирать надо не на бетонном полу, а на сборочном столу. Стол специальный с метками и прижимами. Тогда действительно качество будет. - между некоторыми моментами сборки нужно иметь устройство и делать анализ для контролирования взаимного расположения точек в пространстве. Без этого, все по размерам и диагоналям, все равно может в итоге увести в непонятном направлении. - Еще про П\А и РАДС. Если П\А то не абы какой, а хороший и настроенный. Если будут режимы плыть или то сварил то нет, то и поводки будут не гарантированные. - Стоимость работ ( стоимость количества резов и стоимость материала) НО! Т.к. рама относительно сложная в пространстве, то на первый проект, жеалтельно заложить двойную стоимость, т.к. Я УВЕРЕН, что придется переделывать. - какой тип материала выбирать, это конечно только просчет может показать. Ведь не только материал важен но и размеры. - круглого или квадратного сечения, про это тут тоже упоминали. Есть эпюры нагрузок на узлы и профиля. Так вот тут надо понимать что и где ставить. Круглую еще и подогнать надо да еще и по размерам не лопухнуться. С квадратной проще. Но если по нагрузке и по эпюрам будет проходить. Из автомобиля строения, очень много мест сделано именно квадратного (прямоугольного) сечения. Это почему? Да потому что легче соединять но при этом где легче ломаться будет то там минимальные нагрузки. Ведь автомобиль в основном рассчитан на лобовой или задний удар и меньше всего авто выдерживает боковой. Почему?! А потому что в бок на высокой скорости врятли вы получите, чем лоб в лоб. Поэтому берутся средние значения и на их основе делаются просчеты. Просчеты конечно проверяются потом на стенде. Ну а спорт как или как там еще, обычно сделан сырым для уменьшения массы готового изделия. А вот капсула для водителя сделана со всеми расчетами и запасами, чтобы авто в дребезги, а водителю ни чего. И это все насчет круглого сечения или квадратного Стола у нас нет и не будет. Без стола мы такое чудо не сделаем. (делать на бетонном полу такое изделие, как секисом к штанах заниматься (вроде бы занимаешься, а результат не тот))

Ну ... это не буду оспаривать, расход и прочие выкладки. Как говорил опыта нет. А вот по плазме... У плазменных источников есть расходка и под строжку. Но это конечно не так глубоко как можно вытащить электрод ... Т.е. где нужно глубоко, например гайку сдуть через отверстие. В остальных местах и плазменным резаком можно подлезть.

может и такое быть, если длина относительно большая, а сечение малое. Именно поэтому комплектные идут короткие, т.к. сечение очень маленькое. Но если плохой не теплый после некоторого времени работы, то тогда странно. Хотя ... В любом случае поздравляю! Удачной работы!

по расходке вам ответили. У меня опыта нет и тут советовать не могу. Но так же нужен хороший компрессор, чтобы давал достаточного расхода и давление держал. В остальном только электроды нужны и приблуду (строгач) самому сварганить или найти у кого. Хороший плазморез будет не малых денег стоить. А строгач все же нааааамного бюджетнее будет.

так аппарат есть? Если нет, то с него надо начинать. Если есть то резаком стоит обзавестись и не придумывать, хотя попытаться можно самому сделать. В целом строжка вещь хорошая. Но надо учитывать, что перед сваркой потом зачищать надо механически. Тот слой, что образовался даст в дальнейшем гарантированные поры. Поэтому брать либо фрезу либо болгарку и шуровать. Для скосов есть механические фаскосниматели. После их обработки можно сразу к сварке приступать. Если аппарата нет, то есть еще воздушно-плазменные источники с режимом строжки. Т.е. и фаски снимать удобнее и строжку можно делать. Суть в том, что много металла приходится нагревать и сдувать. А в воздушно-плазменной резке для фаски будет достаточно отрезать кромку. Хотя опять же от механообработки не уйти.

@selco, робот это конечно не рука человека. Но в целом двойной импульс конечно хорош. Правда идет сравнение тут и демонстрация в основном это трехфазные аппараты. А они значительно больше могут и по функционалу шире и по контролю дуги более шустрые.

Реализацию идеи вам дали. Чуть выше, хорошее видео демонстрирующее процесс! И постарался: @serga01net, за что ему спасибо! У вас задача то какая? Процесс больно специфичный. И ни везде и ни каждому он нужен.

да! если это будет не алюминий. Сварка алюминия сам по себе капризный вид деятельности (ролики, канал тефлоновый, наконечник, длина горелки). Так еще добавляется окисный слой и относительно высокая и большая теплопередача. Я не знаю что вы хотите и что для вас является допустимым качеством. Я говорю про стабильный и контролируемый процесс, если нужно гарантированное качество, да и управляемое, то нужен аппарат с импульсным режимом сварки. Он вам и на других материалах будет в радость. Но для тонкого алюминия, импульс просто необходим. Для понимания, вот видео где немного сварили алюминия: https://www.youtube.com/watch?v=k6M09R_DURo Если посмотрите видео где варят алюминий без импульса то вам будет, что с чем сравнить. Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=NopfUuLBbRo Для меня сварка - это сварка, а не прилепливание одного к другому.

как любой П\А, на обратной полярности. Но для сварки тонкого алюминия, хотябы 1 - 2 мм и тоньше, уже необходим импульсный режим. Без импульсного режима будет много времени затрачено на получение положительного результата. 3 мм и больше уже более или менее.

и еще деталями снабдить?!

так кнопка должна быть нормально разомкнута, на сколько я понимаю. И когда замыкается кнопка, то происходит поджиг дуги. от куда А и Е? Если перекидывать то А и G менять местами. это нормально. не понимаю чего хотелось бы. В любом месте где бы то нибыло, резистор у кнопки или резистор у аппарата должны дать абсолютно одно значение. Из описанного, 10кОм и есть оптимальное решение. Это R2. Надо разобраться с R1 (переменник) с контактами и подключением. Если менять А и Е то так и будет, как описываете.

На всех схемах, которые тут проскакивали и приводились то на них везде указано А E G, а контакт F используется когда имеется блок водяного охлаждения.

Берем тестер в руки. Между двумя должно быть 10кОм. Это два противоположных контакта у резистора. Далее ищем средний контакт. Между крайним и средним должно быть изменение сопротивления, когда двигаем ползунок. Обычно с 0 до 10кОм. Следовательно второй крайний должен давать с 10кОм до 0. Значит правильно определены концы резистора. Я этот резистор (на фото) не помню и не знаю. Но есть тестер и следовательно можно легко определить концы. Следовательно, если резистор будет вместо увеличения тока давать уменьшение, то его просто перевернуть на 180 градусов или поменять местами крайние контакты. Например: если контакты крайние все же 1 и 3, а контакт 2 является средним, то подсоединить так: A - 1 G - 3 E - 2 Если будет реагировать не правильно то: А - 3 G - 1 E - 2 Далее, если будет проблема по регулировке максимального значения тока, то как предложил Алексей, методом перебора в аппарате ищем нужные концы. Но главное когда подключаем резистор, то надо проверить напряжение между 1 и 3 контактами. На аппарате, надо найти значение максимальное. Т.е. побегать по контактам тестером и найти максимальное значение. Это и будут контакты 1 и 3 для резистора. Далее уже искать средний контакт. Задержка на педаль может вызвана параметрами на аппарате. Т.е. если включены на аппарате задержки пред продувки и рампа увеличения тока, то и будет сказываться на педали. Я предполагаю. поэтому тычу пальцем в небо. но это те действия, которые я бы сам сделал. от куда F? Его ни в одной схеме не используют. Кроме если нужно водяное охлаждение. Кажется. По памяти говорю. Но в любом случае не для регулировки тока. И по резистору, если больше ставить номинал R2, и нет реакции, значит не надо его больше ставить. Если меньше поставить, то вот это надо посмотреть, что будет.

скорее всего это не причем. Пока нет HF и это очень кратковременно, то кривая пайка и проводки не повлияют на работоспособность в целом. можно попробовать 1кОм, 1Мом, Сжечь ни чего не сгорит, а вот если будет результат, то будет понятно в какую сторону идти.

Тыкать в разъемы самого аппарата, т.е. по картинке. В вашей ошибка. "Е" нет. На картинке от педали, зеркальное расположение контактов, т.к. они указаны для педали. Следовательно втыкать в аппарат согласно буковок. А один контакт потенциометра, G противоположный контакт потенциометра и E - это ползунок потенциометра. Ну так ткни пальцем Привет. Если есть фото, то скинь. Видимо есть трудности в понимании.

вот вот!!! А вывод, ток регулируется аппаратом. Напряжение выдается. Следовательно аппарат заработал и скорее всего будет пока работать. У моего глюк: после включения максимальный ток. На крутилку не реагирует. Стучать по корпусу бесполезно. Но пара включений и аппарат уже на все реагирует и регулирует. Так что у них это бывает. Ну до своего пока руки не дошли. Как говорится: сапожник без сапог.

пока этого должно быть достаточно. Главное посмотреть распиновку на самом аппарате. И согласно ее делать подключение. Согласно и другим комментариям, ошибка в подключении (расшифровки распиновки).

что тестер показывает? Какое напряжение? Т.е. не сопротивление мерить, а когда включен аппарат и нажимать на педаль, то что на каких клеммах? На контакте Е должно быть плавное изменение напряжения. Второй контакт либо G либо А. И кстати, что между А и G? Какое напряжение? А еще, желательно мерить на контактах внутри аппарата.

подключить лампочку на выход 220В 100Вт и смотреть что будет. Крутилкой будет меняться яркость свечения. Лампочка конечно - лампа накаливания. В любом случае надо искрить. Если не будет дуги, то дальше искать. А если будет нормально работать, то значит это нормально для данного аппарата.