copich

@asti, а транзисторную сборку особо не прозвонить. Скорее всего там транзисторная сборка. Вроде той что у вас на фото по центру картинки. Черная большая деталь с несколькими выходами. Тонкие это управление, а толстые это силовые. Подробно вашего аппарата не знаю. Могу только по аналогии с другими дать советы. Но нужно чуть более подробное фото с разных сторон. Можете в личку кинуть. По вашему описанию действительно похоже что сам модуль AC накрылся. Но заодно надо цепи управления смотреть. Не редко их цепляет при сгорании модуля.

вариантов несколько. Как минимум указанный вами резистор менять. Ну и дальше смотреть. Бывало как цепи управления контактором умирают, так же бывало, что и сам контактор.

более подробно расскажет @tehsvar. Я могу помочь, если будут более подробные фото. Я такими аппаратами не занимаюсь. а подскажу из соображений работы аппарата и схемотехники. Но надо видеть внутрянку.

аппараты разные и не подойдет вам совет А в вашем если плата управления отдельно стоит то ее менять. Ну а так несколько причин и их надо изучать. В любом случае без паяльника не обойтись. Если гарантия то к продавцу обращайтесь. Если не гарантия, то надо специалиста найти. Т.к. может не только плата управления виновата, а еще и проблема с основной платой. Часть схемы отвечающей за работу обратной связи и на ней.

@КЖ76,Вам тут многие рассказали все как делать. Если серийно и правильно то именно на сварном станочке это делается. У него есть и режим отжига. Есть по времени настройки, а есть с пирометром. Как @selco, описал, то это для разовой работы. Но можно. Чтобы отжигать сталь и по правилу, то надо знать марку стали. Если просто в небо стрельнуть, то есть таблица цветов стали. По ней вы поймете как нагревать и что потом делать. В любом случае рекомендации от @selco, вам помогут. Если не разовая работа, то приобретите станочек как указан в сообщении от @Дед мазай. Они разные есть и производители и ценники. Есть ИДЕАЛ (Ideal) на мой взгляд у тех кто себя уважает у остальных все остальное. Бываю сразу с шлифовальным устройством (сварил - шлифонул - готово). Да же с маленькой гильотинкой для подготовки кромок и резки по длине.

о чем выше писалось это не окисления. надо смотреть микротрещины, так называемый не пропай. Лучше увеличилкой вооружиться. Для старой техники это основная причина.

@Рома Астрахань, 1 подающий универсальный и используется для источников с тиристорным управлением. В вашем случае это для красоты. 2 Как сказал @tehsvar, это кратко. Если подробнее то посмотрите в интернете информацию. Меняют положение для больших токов и малых. Что для одних хорошо, то для других не очень. Но обычно используют только в одном 3 Надо комплексно смотреть. Возможно, что у вас одной из фаз нет. Ну по разным причинам. Возможно и переключатель подгорел, контактор, средняя точка трех катушек. И т.п. Т.е. если реально на втором положении варит мягко и все регулируется плавно, то дело в переключателе. Но и не понятно на какой проволоке проводили эксперимент. А так же скорость подачи проволоки крутили?

рассмешили! Столько тем про АВРОРА и ремонты ... Странно, но знаний нет, а куча аппаратов в ремонте есть. Если аппараты клиентские то я не советую с такими знаниями ремонтировать. А вот если заводские аппараты, то не плохая база по повышению квалификации за счет завода

по емкости вопросов нет. А по напряжению ... Почти в два раза занижено. а можно было просто отпаять прогоревший кондер и проверить без него. Осциллятор должен был запуститься только с меньшей частотой. ... подумал... Наверное с большей частотой. Либо ваши конденсаторы связать в последовательно параллельную схему, последовательно по два конденсатора будет 12кВ держать. При этом емкость упадет в два раза. поэтому придется увеличить количество конденсаторов для набора необходимой емкости.

Я думаю, что фото положения ручек надо.

Саму ручку можно поставить прижав к корпусу и тогда будет как бы туже крутиться. Либо нанести специальную смазку, вязкую, которая будет противодействовать вращению. Что так же делается для комфорта вращения. В общем варианты есть как и просто замена. Но терзают меня сомнения, что меняли саму крутилку. Тогда на плате скорее всего должны быть следы где пайка осуществлялась. А как делаю я (сложно определить, что делалось (все возвращаю в исходное состояние с покрытием лаком)), но ценник набегает именно из-за времени: сделать, отмыть, привести все в первоначальное состояние и потом лаком покрыть, просушить и только потом все собирать. У них конвейер по ремонту и если меняли то скорее всего плату в сборе.

для меня конденсаторы и мощность не совместимы. Резистор или транзистор имеет понятие мощности, а вот у конденсаторов этого понятия нет. Эти конденсаторы являются резонансными в цепи повышающего трансформатора. Они подбираются по рабочему напряжению и емкость должна быть определенная. Если емкость меньшего значения, то может еще и будет возбуждаться цепь и с меньшей частотой но работать будет. А вот если конденсаторы пробило по напряжению, а напряжения там не шуточные, то ни чего работать не будет. Поэтому замена конденсаторов должна быть правильно осуществлена. Так же сгорает и сам трансформатор или его выходные диоды (залиты внутри трансформатора) Но если искрился конденсатор, то пока в этом направлении надо и капать.

не секрет. Крутилки разные бывают. Бывает обычный резистор, а бывает энкодер. Но если обычный резистор и в наличии то рублей 500-1000. Т.к. разобрать, собрать аппарат, заменить и еще обычно ПРОДУТЬ! Как показывает практика, без этого не обходится. Это получается минут 30 на все, ну может час с перекуром. Хотя на моей практике (китаем редко занимаюсь) крутилки редкое явление. Это так по молодости, магнитофоны да разное бытовое и теперь - китайское сварочное. Но и крутилки я не просто меняю, смазочки специальной туда добавить, да контактики подогнуть и он еще лучше нового работает, а главное дольше.

если есть выходное напряжение то проблема в самом модуле осциллятора. Если наоборот, то смотреть цепь питания осциллятора и следовательно искать поломку плазмы. Но если гарантия, то к поставщику все вопросы. Если не гарантия то ... к тому кто знает как пользоваться тестером и паяльником

ну понятно!!! Научили, платно! Прошу прощения, не удержался. Не хотел обидеть. ... Просто это уже не для данного случая. Тут все куда хуже. @Александр159, гарантия? Обращайтесь к продавцу! Не гарантия, то брать тестер и входную часть проверять на пробой первичного выпрямителя. Если не проблема в кабеле или вилке, то 100% дохлый первичный выпрямитель. Ну а далее уже копать глубже, как сказал @Учусь.

@selco, интересное видео, особенно второе. Я думаю, что не мало важным моментом будет и характеристика источника. Да, конечно при одних и тех же параметрах, а тем более подстроенных под меньшее количество углекислоты, будет давать куда приятнее визуализацию. Не хватает еще мех свойств шва. Но даже на чистом СО2 можно настроить источник и он будет совсем не дурно варить. Опять же появляются всякие НО! Толщина материала, поверхностное состояние, тип проволоки и омедненка или полированная и т.п. поэтому я допускаю, что может и можно добавлять кислород в газ и результат может быть даже лучше. Но без вводных данных, на чем делали и как, не понятно на сколько выбранная смесь может позволить получить ожидаемый результат. насчет смеси или чистого СО2, то основное, что я уловил и почему смесь стандартная 80\20 дает положительный результат: на толстых и тонких сталях дуга стабильная и минимальное количество брызг. Следовательно даже на не качественном аппарате можно получить более или менее шов. Но вот быстрый переход с толщину на толщину будет проблематичен. В отличии от более качественного оборудования и более качественно написанных программ для синергетики и пульса. Так же особо важно, что на тонких толщинах, за счет более стабильной дуги, получаем более контролируемую дугу и следовательно у нас руки развязываются при сварки тонких сталей. Но это классика теперь в отличии от трех компонентной смеси о которой пока толком ни кто ни чего не может сказать.

@serga01net, не забываем, что бюджет не то что ограничен, а по сути просто отсутствует учитывая запросы. А еще не хватает добавить и АС @phantom_ig, амперметр в аппарате не всегда, особенно в дешевых аппаратах - часто, является практически муляжом и показывает не замеренное а абы какое напряжение или ток. Тесты в ютубе, на что вы ссылаетесь, так же делаются безграмотными людьми. Что на цифровом, что на стрелочном амперметре я вам могу любые значения показать (какой шунт, такой и ток)

конечно... Где вас в тайге то искать?! Приобретая машину ГРАНТА и т.п. ведь понимаешь, что не будешь ощущать комфорта как в мерседесе. Поэтому если тут бюджет 15 000р, то не надо ожидать функционала как у Celco! А главное, что потом делая на плохом, попадете в раздел: ЛЕПИЛО! Там таких любят. Кто не имеет нужного, а берется дабы денег урвать. Но не желая потратиться на нормальное оборудование и инструмент!

я в этом отношении "мягок". Т.е. при условии определенных доказательств всегда готов смотреть в сторону улучшения и модернизации. А тупо упираться, что больше ни чего другого нет и не бывает - не мое. Опять же если есть доказательства. Поэтому повышая уровень знаний, готов выслушать. Вот и задал вопросы А вдруг ... Ведь тут и не тут покупая АВРОРА многие верят рекламным роликам, а потом разочарование. И только у понимающих есть четкое восприятие, для чего приобретается АВРОРА и что от нее ждать. НО!!! Все же ждут чуда, дешевого но такого же функционального как именитые бренды европейского, японского, американского производства.

ОК. А примеры есть? Теория это хорошо и на многих сайтах так написано. Но что в живую? И как кислород себя ведет? Не появляются ли поры? Или нужны какие то особенности учитывать?

проверьте выпрямитель, это он виноват при условии, что проволока (скорость) регулируется адекватно. И еще среднюю точку вторичных обмоток силового транса. Отдельная скрутка болтом. Могла там прослабнуть. Но главное, начать с проверки наличия всех трех фаз приходящий на контактор и выходящих с контактора. 50\50 контактор\выпрямитель

@tehsvar, мнительность это даже не плохо. Т.к. сегодня каждый пытается наколоть ближнего своего. @Anton VL, можно конечно включить, но автора этой темы я прекрасно понимаю, что может сгореть и не хотелось бы аппарат потерять. @Котя, если на аппарате видимых повреждений по корпусу нет, то искать от куда кондер скорее всего бесполезное занятие. Надо внимательно все просматривать. И если не увидите места, то попробовать включить. Если так коробку приложили, то кондер просто там застрял. Точнее он просто там застрял от тряски и от куда он мог там оказаться, остается только гадать, но не те места, что вы указали. Возможно, что даже с другой стороны аппарата, места там вполне хватает для свободного перемещения. Место где припаян был, должно быть очевидным. Т.е. по пайке можно будет это определить. А то что вы указали, точки технологические, которые не имеют следов припайки чего либо. Удачи в поиске и решении проблем! да же сварочная горелка ... не вечная

ну если ни чему мешать не будет, то можно и так. Если сделать косынки, то и пруток не нужен будет. При условии, что прижимные болты не маленького диаметра (те что фиксируют металлический уголок к ТНВД.

@pndbr, вам ответил т.е. даже хороший импульсный П\А в кривых руках, как обезьяна и граната. Ну а если только поджать..., то можно без разбора. Я бы так попробовал. Но надо найти того кто имеет хороший П\А. Для примера ТР220. Он с этой задачей справится на ура. На большом токе быстренько сделать шов. И деталь сразу на остывание. Все внутренности пакетом или еще чем закрыть, чтобы не намочить. И настраивать насос не надо будет. Поставить на хороший герметик с выдержкой часов в 12. Чтобы наверняка схватился (чтобы масло не выдавило его) и тогда окончательно поджать к двигателю насос. Немного муторно по времени но результат будет положительный. Ну а если даже не получится, то тут уже можно разбирать, да разделку шва делать и медленно заливать все с применением ТИГ. Единственное, что надо просчитать, чтобы как можно быстрее получилось и наверняка. Транспортные относительно быстро работают и не шибко дорого. Поэтому главное не ошибиться с тем, кто будет делать. Так сказать, чтобы опыт был. А не: не делал, давай попробуем ...

тогда может мастерские стоит обзвонить. Они делают и они же продают частенько. Какая разница, будет это просто б\у или уже с гарантией, отремонтированный ТНВД. Еще момент. Ухо толстое. Вы должны понимать, что будет разделка и ОООООЧЕНЬ мощный прогрев вашей детали. Это если делать совсем хорошо. Тогда точно поведет. Надо бы понять как висит ТНДВ и какую нагрузку несет ухо. Возможно без разборки на П\А быстренько приварить. Не будет перегрева, но и П\А нужен не простой. Но тогда ухо может не будет 100% быть по прочности как с нова. В общем надо оценить где и что крепится и где и как можно обойти или поступить. Если новый ТНВД 25, то б\у значит 12 будет. Или около того. По работе прикиньте сколько будет, я про регулировку ТНВД. Вам его в любом случае отдавать на регулировку на стенде. + Еще рубля 5 за сварку. Может и меньше, но зависит от: кто разбирает собирает, моет, чистит и т.п.