copich

Так он и тут не сильно дороже. В магазе кто занимается сваркой, такого добра полно.

Понятно. В таком случае тоже не очень то понятно, что делать ... если микросхема потухла.

Такие редуктора просто не работают.... У них показатели постоянно болтаются. Настроить не возможно. А вот предложенная приблуда Валерием, очень хорошая тема. Главное что даёт точно понять расход газа. и именно на выходе из горелки.

Влерий сказал про фото, чтобы с разных сторон глянуть. А увеличить то на чем не видно... Затея безтолковая. Вспоминается старое... Технологии были старые и шестерёнки делали наборными. Либо развальцовка либо сварка трением либо контактная была. А то я уж про фрикцион подумал... Наверное сварка развалилась. Но без фото сложно однозначно сказать. Но если была точечная либо сварка трением, то ни какие иголочки тут не помогут. Не за что цепляться и при нагрузке все будет также скользить и проворачиваться. Только варить. Даже холодная сварку тут или клей не помогут. И нагрузка большая и схватиться не за что.

Ни чего криминального не вижу. Производитель воткнул жёсткую предпродувку. Которую прописал и скорее всего ее не изменить. Либо ещё какая задержка включена. В любом случае все хорошо. Извините за не скромный вопрос. Вам зачем с такой скоростью нажимать? Не понимаю как такая задержка может повлиять на сварку.

Понятно. В таком случае я вам не помогу.

Что вы воткнули куда.... Не понятно. У тестера разные входа для тока и напряжения измерения и .... Ладно. Это не тема для разговора. Ну а так, смотрите входную цепь управления. Но для этого вам нужен осциллограф. Как тестером там лазить, я не представляю возможным. Хотя если до операционника задающего управление вы доберётесь то теоретически можно разобраться.... Но .... Удачи вам . Честно говоря уже давно бы заработал, если бы обратились к знающему и с инструментом. Чтобы чуть понять что делать и в какую сторону копать, надо понимать как эта куча деталюшек вместе работают. Тогда будет понятно что от вас аппарат хочет и на что внимательно смотреть. И ещё! Можно убить и ещё с БАБАХ, поэтому надо делать с пониманием. Убить силовую часть, будет не бюджетно восстанавливать аппарат. В таком случае точно без осциллографа не обойтись.

Так на корпусе надпись должна быть. Это раз. И второе, а второй схожий конденсатор какой? Схема симметричная на сколько понимаю. Конденсаторы идентичные.

Боюсь пайка тут не сильно поможет, сорвет ее скорее всего. Но как вариант можно попробовать. Кстати ТИГ... Тут втулка и посадка. Может тоже повредить. И надеюсь нет пластиковых элементов. Если пластик, то тупо клеем заливать.

Она не составная. На сколько понимаю, это фрикцион, чтобы защитить весь редуктор при фиксации выходного вала (либо двигатель). Поэтому либо глушить совсем либо смотреть в каком месте износ произошел либо ТИГ сварка в помощь либо точить. Я за ТИГ.

Если я правильно рассмотрел вашу плату по фото вами выложенными, то D4 - светодиод. И что вы от него хотите? Он сгорел? И еще, с вашими знаниями, я думаю готовьтесь еще к очередному Если бы так все просто было бы, то каждый ремонтами занимался. Извините за не скрытое издевательство. Но для этой платы схема ни когда не нужна была и там нет ничего сложного в ней. Две детальки с половинкой. А вот то что еще кучу всего надо проверить, так это просто "к бабке не ходи". При таком взрыве явно еще за собой потянуло детали или платы. И еще на заметку: перед установкой силовых транзисторов советую их ВСЕ проверить! Брака очень много и из одной партии попадаются не редко. И осциллографом тут надо будет глядеть, что с управляющими импульсами. Прежде чем все впаяете.

@Kav1176, как собрать-разобрать и что чинить ... Без травушки- муравушки как то не гадается. Поэтому только как предложил @selco, может еще и сообразим в несколько голов. Скорее всего у вас подшипники виноваты, если посадочные места не разбиты и на шестернях все зубья. Из нового. Тут вы правы. Идти от питающего напряжения. Т.е. если у вас 24В то такой и надо искать. А далее? В подающем должна стоять плата, которая и будет управлять скоростью подачи проволоки. Она так же должна быть от 24В (либо искать другой питатель). В вашем случае не важно какой подающий будет и что и как будет выглядеть. У вас нет синергетики и поэтому больших проблем в выборе подающего нет. Кроме платы Вам можно взять что угодно и от кого угодно, главное на 24В и автономное, т.е. управление двигателем в самом подающем и чем проще тем лучше.

поддерживаю в данной грусти. Не осталось к кому можно было бы обратиться. А станки все иметь нет возможности. Иногда это так держит, что аж злость берет. Все стали ЧПУ операторы (хвать их за ногу) и ни кто ни чего не хочет делать. Дай 1000 и более деталей, сделаю. А 10, а тем более одну.. - и показывают на дверь. Либо такую сумму просят, что хочется киянкой в лоб дать, чтобы в реальность вернулся жмот.

Если фрезернуть по 5-ке, то теоретически должно получиться и можно использовать будет. Правда фрезеровка сколько-то денег может скушать.

на мой взгляд, зачищать, зализывать присадок не надо было. От этого только крепче было бы. Ну и эстетически все равно ни кто не видит, пока масло не лезут менять. Т.е. на ход не влияет, но на долговечности сказывается.

смотри пункт первый с чего все и начиналось - проверить регулятор тока (переменный резистор) , его подключение, проверить место соединения на плате и скорее всего дойдет все до микросхемы. С которой ни чего не выходит. Следовательно надо на резисторе замерить напряжение между крайними контактами и посмотреть что выходит с среднего контакта, посмотреть куда это идет на плату и куда приходит. Через фильтр и т.п. и проследить где сигнал теряется. Схема для этого не надо, просто последовательно проследить где и что и куда. Если дойдет до микросемы (то качать даташит) и смотреть на какую ногу приходит и с какой должно выходить. Не выходит? Микросхему менять. Выходит, смотрим дальше. Но я думаю этого не надо будет делать. Начать с переменника. И стесняюсь спросить... А ток то как мерили? У тестера ток замера 10А . Для замера надо иметь токовые клещи. И тоже не абы какие. Если тестер умер, то внутри стоит предохранитель. Может его стоит поменять? Может и заработает еще P.S. переменники часто мрут как раз после зимы, когда разница по температуре и влажность повышенная. С этого и надо начать. А уж дальше глубже лезть. Да же тот факт, что на переменник приходит, то не факт что выходит с него. И даже при прозвонке переменника может показаться что все хорошо. А вот под напряжением он не работает.

вот как раз эти ни чего не могут мерить кроме 220В дома замерить и в автомобиле искать где 12В пропали. Редкая гадость. Эти тестеры работают на низких частотах до 50-100 Гц. Работа инвертора 50кГц, так вот даже рядом если положить тестер с инвертором, то уже начинает врать. И показывает напряжения и даже вольты там где 0 или наоборот где есть то там показывает 0.

Да это они. Я еще раз говорю про замер выходного напряжения. Есть? если есть то сколько? Насчет искрить и нагревается, тогда пол плеча умерло. Я не знаю что у вас происходит, я только получаю от вас информацию. Как вы замеряли выход, если там КЗ но при этом что-то искрит? Я не знаю. Да еще важно чем замер делать. Не все кЕтайские тесторы могут померить напряжение на выходе и адекватно информировать, да и прозвонку сделать. А FLUKE не каждому по карману. Мастек не каждый адекватно работает хотя уже можно использовать.

У нас , на примере СНТ, дачный вариант, приезжают каждый год на лето на заработки не "местные". Пара раз мешанины бетона лопатами после застывания дала трещину в бетоне. Потом они переделали. Т.к. денег взяли не много, то покупка за свой счет (частично за счет оплаченной работы) цемента и песка, дело было тяжким. В итоге косякнуть могут, но теперь они перестраховываются. А насчет работать с местными, то есть некоторые индивидуумы, и за счет отсутствия конкуренции дерут большие деньги. Например чистка зимой снега трактором. Ему 15 минут работы, а 1000 отдай. Ну и другие примеры есть. Так что есть у меня заработанные деньги и лично я с ними просто так расставаться не собираюсь. Я найду, обзвоню, договорюсь с теми кто на мой взгляд делает качественно но при этом и берет по честному. Будет больше доход то и разговор будет другим. Но я оцениваю затраченное время, сложность задачи и возможности своего кармана. За бесплатно мне не надо. Но и драть с себя я не позволю. Теперь ближе к сварке: есть аппарат за 10 000р. А то и за 5 000р. Его нужно отремонтировать. Одни запчасти только стоят 500р + 200-300 бензин (доставка). Так что 1000р за работу это нормально? Так вот некоторым 1000р за ремонт с запчастями дорого. Даже 500 за диагностику заплатить не хотят. А то что там дядя Вася все провода перекрутил и все на соплях висит то его это не волнует. То же самое когда местные делают так, что все на соплях (сварка) и взяли додого... То как к этому относиться? Поэтому есть не местные которые имя зарабатывают и делают качественнее так еще может и дешевле. В общем это рынок и единого подхода нет. Каждый раз анализировать и принимать решение, что будет более предпочтительнее. Так что МЕСТНЫЕ это еще не залог успеха и не оптимальный выбор. Но кто борется за ИМЯ и следит за рынком новинок и делает и улучшается, то это одно. К такому очередь. В противном случае все местные - лесом отправляются.

1 показывает показометр Это нормально для данного ... Т.е. с реальными значениями даже близко нет. И по факту выше 50% начинает врать. 2 Да. Все верно. Если источник выключен, то выходные клеммы (кабель массы и электродо держатель) прозваниваются как обычный диод и приблизительно 300 Ом при открытии. Ну 450-250 , так наверное вернее будет. В обратную сторону - бесконечность. Если КЗ, то выход мертвый (выходной выпрямитель). Думаю, что 90% что сила живая и только выходными диодами вся эпопея завершиться.

@nick_E,первым делом проверить регулятор тока, элементарно тестером прозвонить и посмотреть на центральном контакте (конечно не включая источник в сеть 220В), как меняется сопротивление. Второе, посмотреть напряжение на выходе самого аппарата. Если напряжение ХХ будет, то смотреть цепь регулировки тока. Как сам резистор может быть (замерить напряжение на резисторе, что приходит и что с него уходит), так и электронная плата (микросхемы и т.п.) . Тут уже ползать по схеме и отследить куда с резистора идет и куда приходит.

не стыковка в сложности работы. Если идет ответственность, где работа под давлением (краны, трубы) то там уже абы кто не полезет и ценник немного по другому раскладывается. Ответственность выше, если вдруг зальет кого или имущество попортит. Я про это и говорю, что если какая ерунда случается то ее компенсировать надо. А компенсируют ее нашим же карманом . Сложность работы вносит свои коррективы. Ну и конечно тот факт, есть ли те кто это могут сделать дешевле?! Конкуренцию еще ни кто не отменял. Если он ни кто и зовут ни как, сегодня тут, а завтра там, то он может все делать очень и очень дешево. А если это хоть и частник но тут и претензии есть к кому предъявлять, то он будет СТРАХОВАНИЕ включать в стоимость работ. Теперь яснее объяснил? и не забываем место положение, какой регион, какие зарплаты, какое оборудование, как относится к работе и т.п. Если выполнил работу, потом еще и подмел за собой или пусть по быстрому но покрасил грунтом или ... Ну не знаю, вариантов полно. Плюшки и делают более конкурентным, но за это надо платить. Но и реальность не терять, если сумма будет ни кому не интересная. так тут без этого ни как. Жаба она на то и жаба. Хочу вот то, то, то и то. Чтобы привезли, поставили ... Ну еще за это и денег дали Платить ни кто не хочет.

А как конструкция, как раз по времени и привязывается. Т.е. от ожидаемого месячного дохода вычисляется стоимость чистой работы (по затраченному времени) + расходка - электроды, проволока, газ + аренда если есть + ПРОКАТИЛО ну а вдруг косяк, а его переделывать. У нас по разным работам не местные берут так: сколько стоит сделать? Столько сколько стоит материал. Вот и весь расклад. Если материал 5000 то и работа 5000. Если материал 500 000 то и работа 500 000 научили их быстро считать Когда пару раз накосячили, а переделка за свой счет, то это и помогает хотя бы в 0 выйти. Теперь они бетон мешают лопатами так, как ни один миксер не намешает

да... Не учел постоянно изменяющиеся направления нагрузки. А т.к. кожзам тянется, то и низ начинает ездить. Логично.

только не для каждого это возможно. В зависимости от схемы работы плазматрона, на некоторых так можно, на некоторых так нельзя. Если плазматрон идет с проставочным кольцом, чтобы высоту держать определенную, то некоторые снимают это кольцо и в ручную пытаются удержать высоту, что довольно проблематично. А так же будут касания, что может повредить как саму расходку, что относительно бюджетно, а может и повредить сам источник, что уже будет дороже стоить. Если с кольцом резать, то оно будет цепляться и уже не так ровно будет получаться, поэтому его и снимают. Есть плазматроны с контактным резом. Так в ручную можно делать без проблем. Но лучше использовать шаблон, чтобы ровнее получилось. Хотя тут уже на 5-10 ом листочке, у него как по шаблону получается. Т.е. если массово и рука стабильная, то можно и так. Но если разово и сложная картинка, то лучше шаблон - значительно чище конечное изделие будет.