copich

Выделил то что надо проверить. Это может быть защита от превышения входного питания (параллельно входным клеммам) , а так же может быть и плавный пуск (последовательно в входной цепи). Надо изучать что куда. Согласно описанного и предоставленного фото: 1 заряд конденсаторов происходит, значит аппарат включается и термистер тут не причем 2 я выделил то что надо проверить но согласно первого пункта все работает как надо 3 если конденсаторы заряжаются и реле срабатывает, то явно не в первичной цепи. Так же можно отбросить и первичный выпрямитель 4 надо копать глубже и проверить силовые транзисторы и вторичный выпрямитель 5 если из раннего пункта ни чего криминального не будет, то смотреть сигнал с цепи управления, т.е. ШИМ Аппарат проблемный в части ремонта, из серии фубагов. Поэтому надо знать что проверять и как тестером и потом осциллографом лазить. Защита сигнализирует у вас в данном случае о том, что нет выходного напряжения Оно так же завязано на лампочку перегрева. На сколько я понял из вашего описания. С вашими познаниями, я бы глубже не лез и отнес в сервис. Еще раз говорю, что аппарат с точки зрения ремонта сложный из-за расположения силовых элементов на другом модуле. И еще на счет ваших сомнений: термистор может быть виновен если - аппарат не включается - аппарат включается но дугу зажечь не возможно и когда электродом коротишь, то аппарат как бы перегружается каждый раз. И конечно при этом есть выходное напряжение согласно шильдику аппарата. - если работает весь аппарат, то разряд конденсаторов происходит гораздо быстрее при выключении аппарата. А если силовая часть не работает (ШИМ молчит) то конденсаторы почти без нагрузки и долго еще крутят вентилятор и питают вспомогательный источник питания 24В.

до поры до времени.

если машину варить то да, так проще. Хотя может у кого в аренду или по-пользоваться проще будет взять, чем свое покупать. Может б\у, еще как вариант. А для дачи хватит простого ММА аппарата для всех нужд. П.С. Принесли в ремонт Ресанта 160, так он еще меньше стал и меньше радиаторы и т.д. Посмотрите тему - внутренности сварочных аппаратов. Так вот я к чему, что даже ММА нужно брать со смыслом и с толком. Сейчас рынок завален всяким барахлом. Поэтому вокруг очень много граблей. Надо быть аккуратным. Хотя за 5000 варит, но на ремонте могут потом отыграться ... особенно некоторые...

ну сервис в 150 км... А фото аппарат там же? Берете фото аппарат, делаете фото с разных сторон и фото платы и получите стрелочки, на что обратить внимание на ваших же фото. Или нам гуглить, искать нужное фото, его копировать, выделять, вставлять и вас порадовать?! "И рубить за меня будете и .... Есть тоже будете?" (союз мульт, "Вовка в тридевятом царстве") Так вот, потрудитесь и вам помогут!

на одном из фото видно кондер висит. Он наверное и разряжается. Поэтому все отлично! Берем в подмышку и в бой на передовую Удачного использования!

Это точно! Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!!

как ездить на машине без бензина? Так же и ремонтировать без осциллографа. Осциллятор если опять потух, значит в плате управления все же беда. При включении и переключении осциллятор и должен включаться. Тем дольше чем больше предпродувка газа накручена. Поэтому при ремонте аппарата все крутилки на минимум и только токовой пользоваться для проверки.

их круглые и делают, чтобы не бремчали. А на квадратном может появиться через некоторое время как Волга или ГАЗель , брым бырм брым. ... На волге то и круглый бремчит ну не суть.

Спасибо ВСЕМ! Большущее спасибо за вашу команду и поддержку!

+1

брать в руки осциллограф и смотреть что приходит на блок переменки в режиме переменки и в режиме постоянки. Точно не помню, но осциллятор кажется к выходному напряжению привязан. Он работает?

1 вы видите, а мы только слушаем. 2 вы говорите, мы представляем Именно поэтому больше фото нужно и с разных сторон, чтобы мы разговаривали на одном языке и местами пальцем ткнули в картинку. 3 Тут вы совершенно правы, если все изолировано то туда провод от горелки и надо прикрутить. Еще бы тестером проверить, что все действительно изолировано от корпуса. Потом, после включения тестером проверить на наличие напряжения, между кабелем массы с крокодилом и сварочной горелкой с нажатием кнопки и без. Это так сказать, на всяк случай. Ну или просто по-искрить P.S. в любом аппарате (МИГ\МАГ) там провод и прикручивается от выпрямителя и когда горелка съемная то через разъем там же и подсоединяется. Либо как в вашем случае, то туда же и горелка подключается. Поэтому я и спросил\уточнил, чтобы к этой латунной фигне должен подходить толстый провод внутри аппарата. А по фото (которое вы выслали), сказать однозначно ни чего нельзя. ибо не видно А чуть не забыл. Катушка одевается так же на изолированный шток. Т.е. чтобы катушка с проволокой на корпус аппарата не коротила. А то будет сгорать внутри аппарата. Когда на кнопку нажали, на горелке, то проволока будет под выходным напряжением.

Да включите же свою голову. То мужикам верите то тому что на заборе написано. Вас попросили с разных ракурсов сделать фото. Даже тут сделано абы как. Что сложного то? Я бы да же не стал отвечать, но Алексей добрее меня и ответил Вам сказали подключить провод горелки именно туда где выходит латунь из которой торчит газовый шланг. Где он у вас с обратной стороны, так вам виднее. Его надо фоткать и выкладывать. Далее... Если латунька с обратной стороны подключена, то смело к ней и подключайте провод от горелки. Как вам уже не раз сказали. Бардак в проводах да это кусок железа с проводами. И последнее. Что кабель с прищепкой, что кабель на горелку ни где и ни как не должен замыкаться на корпус аппарата. Корпус аппарата должен быть изолирован от выходной части, так же и от входной, при этом его надо ЗАЗЕМЛИТЬ!!! Т.е. подключить дополнительный провод заземления, чтобы вас не убило. Следовательно если есть диодные выпрямители, то они так же должны быть защищены от контакта с корпусом. Подающий механизм подключается проводом и к нему же подключается горелка. Следовательно - подающий так же должен через прокладочки и шайбочки изолирован от корпуса аппарата и болты крепления не иметь контакта с корпусом аппарата.

Обычно лампочка СЕТЬ ни от чего не зависит. Т.е. она сигнализирует о включенном выключателе и наличии 220В или 380В. А в режиме АС что происходит?

На плате стоит микроконтроллер, который всем и заведует. Так вот у контроллера могут отваливаться порты. В зависимости от умирания порта, он может повлиять на работу всего контроллера, а может и нет. Так же может и еще, что либо отвалиться. Схемы на сие чудо нет. Где и как берется сигнал, так же не понятно. Контроллер универсальный, следовательно какие порты и для чего используются не ясно. Платы многослойные (как минимум 3-х слойные). Проследить что и куда идет не легко и некоторых местах не возможно. Этим и прославился КЕМПИ Некоторые поломки я чинил детально. Находил кто умер и менял отдельно. Но это не постоянно и в основном типовая болезнь связанная с релейной платой и ее управлением (взрыв релейной платы в 50% тянет за собой и основную плату). Территориально: г. Балашиха. Контакты для обратной связи через личку. P.S. копейка ремонта зависит от поломки. 500р диагностика если отказываетесь от ремонта по причине дорогущей платы если ее придется менять. Ну а если возможно отремонтировать то тут зависит от затраченного времени и заранее сказать не возможно.

для этого берете фото аппарат, делаете фото внутри аппарата, общее несколько штук с разных ракурсов и далее вам укажут на что смотреть. В любом случае, приложите усилия и вам помогут.

Лучше сразу не обнадеживать и сказать, что не получится. Менять его и точка. Размер пол дюйма, 3/4, не больше судя по фото. Плитка может и дорогая, но менять поршня в моторе через выхлопную трубу, как вырезать гланды через зад. Это реальность. Теоретически, имея паяльное оборудование для кондиционеров, т.е. маленькая горелочка и нагревая изнутри, подавая пруток серебрянный, можно намазать. Но есть шанс, что откроется пайка вместе контакта уголка с медью (трубой) или тут свищ будет еле заметный. Поэтому если правильно делать и с гарантией, то разбирать это все и менять уголок. Варить тут без шансов, эта латунька фиговая и еще с покрытием, что будет бурлить и брызгать. А вот пайка дело хорошее но много греть и долго.

@tig, великолепно все сказано и описано. Но если не понимаешь, что такое + и минус, кроме того, что это может больно и парой смертельно, то схема ни чего не даст. Надо фото подключения горелки в аппарате и тестер в руки. Дело не сложное, со всеми согласен. Но нужно немного понимания, что делать и как.

Возможно. В любом случае это очень важный, так сказать, параметр, который надо учитывать при настройке и подборе качественной сварки. На чем я заострил ваше внимание.

Именно! Я так и сказал. Но... А воз и ныне там. Китайская мудрость: "друг не тот кто вам говорит добрые слова, а тот кто не боится сказать правду". Ну может не дословно, но смысл я так понял. Не все от меня зависит. И конечно без обид

Ссылочка для скачивания и последующего просмотра: https://cloud.mail.ru/public/8oiY/fLH6Fgr8k По одному щелчку ручкой выбора толщины материала. Бывает, что проскакивает, т.е. щелкнуло но не переключилось. Но чуть смелее и быстрее, работает четко. С коллегой прикинули, базовых программ 32, под каждую толщину изменяющейся на десятую долю миллиметра еще от 1 SWP до 3-х, бывает и больше. Получается, что в реалии 32 основных программы и плюс дополнительные. Итого где-то 6-7 тысяч программ. Которые можно изменить и подкорректировать внеся изменение по скорости подачи проволоки тем самым изменяя напряжение на дуге (высота дуги) и это для импульса + для синергетики еще менять индуктивность. Я подумал и считать не буду сколько же в реалии сварочных программ в этом маленьком монстре! (32 + SWP## )

это точно. Выбираем все как положено: ТИП СТАЛИ (алюм, нерж, черняга) и соответственно толщину проволоки. Далее аппарат предлагает выбрать правой крутилкой толщину материала. ТАК вот тут для одной толщины есть дополнительные SWP. Например для выше приведенной проволоки Alum толщины 0.8, для толщины 1.0 алюминия есть: SWP001, SWP002, SWP003!!!!! Три подпрограммы и только для толщины 1.0 Алюминия. Для следующей толщины еще свой набор SWP. На дисплее отображается разная скорость подачи проволоки. Но при этом как я понимаю, что еще и аппарат несколько по другому работает. Ведь если левой ручкой выставить точно такую же скорость проволоки как в следующей SWP, то аппарат все равно варит несколько по другому. Я больше экспериментировал работая в импульсной сварке и по синергетике мало чего могу сказать. Но в импульсе меняются импульсные параметры заданные производителем. Если слабый провар, то как бы ручку правую крутанул и ладно. А ВОТ И НЕТ! Надо проверить промежуточные значения! НО для алюминия и хотя для остального, я использую всегда пульс. Хотя и просто в синергетике, тоже есть подпрограммы SWP! Уже посмотрел

мигающие красные, зеленые, желтый и когда они горят и т.п., сейчас в нынешнем мире не означает об аварийном состоянии аппарата, оборудования, устройства. Если вывести сообщение err2 нажатием кнопки при загрузке, то оно ни чего не дает. Т.е. я не знаю, какой смысл вкладывал производитель, но пока он мне не отвечает и я жду ответа. Я попробовал на демонстрационном то же самое сделать и результат аналогичный, т.е. вижу точно такое же сообщение err2. Так же нажимая разные кнопки и удерживая их при загрузке и т.п. я случайно вывел аппарат, в режим постоянной перезагрузки. Постоянно получить такой дефект я не смог. И повторить так же не получилось. После нескольких попыток вернуть в рабочее состояние, аппарат, нажимая различные кнопки и удерживая, я не смог его стабилизировать в рабочем состоянии и после простоя несколько минут, аппарат включил и он заработал как положено. Еще раз говорю, что повторно вывести его в такое не понятное состояние не смог. НО!!! Я не вижу смысла нажимать все кнопки во всех режимах и вылавливать постоянную перезагрузку аппарата. Ведь как пользоваться, написано в инструкции. Если аппарат будет перезагружаться в дальнейшем, то предлагаю выслать его к нам в сервис и мы быстро решим проблему. в инструкции ... ну я их не читаю, пока клиент не начнет расспрашивать . выслать всегда могу, это не сложно. Касательно интересного, я недавно еще гонял аппарат и выяснил, что надо очень и очень внимательно относиться в SWP##, это очень важно! Смысл следующий: я подбираю режим сварки. Выставил толщину и по току все устраивает и начинаю проволоку поднастраивать. Но вот тут и получается, что либо нет провара либо брызги идут либо пережег идет... В общем не получается шептать на нем. Я и так и этак. А вот если на соседнюю SWP переключиться, то изменить на соседнюю, либо больше либо меньше, то сразу все получается и дуга просто поет. Так вот! Не варит, значит вы его не можете настроить Я для себя это уяснил Для тонкой настройки надо пользоваться всем спектром настроек и вариантов, что предлагает производитель. И вот тут надо не забывать об этом, если грубо выставить толщину, допустим 3.0 мм, то для нее существует еще несколько подпрограмм. Если так можно выразиться. И их обязательно надо попробовать. А если щелкать грубее, видеть как меняется толщина на несколько шагов 3.1-3.2 или 2.8, то это не правильно и можно опять не попасть в ШИКАРНЫЙ режим именно для вашей стали и вашей проволоки с вашим газом. Удачного использования! И выкладываете больше фото видео, Я С ВАМИ ПОСТОЯННО УЧУСЬ НОВОМУ!

Ох... Инструкцию надо читать. Нет на русском или знаний нет в английском, то есть продавцы и мы - представители завода. Так попросите на русском. В общий доступ по некоторым обстоятельствам не могу выложить. Пришлите вашу почту в личку и я вам ее вышлю с условием, что ее будете использовать только в личных целях и без пересылки третьим лицам. Надеюсь на понимание. Прикладываю часть инструкции. В инструкции написано, что есть дополнительное меню. Его вызвать можно при загрузке аппарата, нажимая кнопку SETUP!!!! Ну далее все в ней описано.Ни PROG ни какую либо другую, а именно кнопку SETUP! Нажатие других кнопок производителем не регламентируется. И последствия я не могу предвидеть. Более подробно разжевывать не вижу смысла. Если будут вопросы то задавайте. Это для сохранения и загрузки собственных программ. В данном случае речь идет о дополнительном меню. Из наиболее важных я вижу, что есть режим пониженного энергопотребления! Это нужно для слабых сетей, тогда аппарат будет ограничен по потребляемой мощности. Для сохранения программы в ячейку нужно удерживать кнопку PROG до протяженного звукового сигнала. Короткий промежуточный напоминает вам, что вы удерживаете кнопку и можете случайно стереть ранее записанную программу. Но если вы по прежнему удерживаете кнопку, то это делаете намеренно и отдаете отчет своим действиям, после чего будет протяженный звуковой сигнал. Для вызова ранее записанной программы, достаточно кратковременно нажать и отпустить кнопку PROG.