copich

№13 MSIP1 я не знаю. У меня сейчас стоит аппарат в котором №13 программа под CuSi в смеси, а №14 для CuAl. У вас на видео так же как я описал.

это правильно! Каждый должен своим делом заниматься! Так лучше и результативнее!

Тема, как неожиданно появилась, так же неожиданно и умерла. нууууу, точняк!

да чего тут отвечать? 5554, специальный сплав. Шел только на японский рынок. Больше ни где эту проволоку не купить. Она реально специальная и программа специально создавалась и точка. А все оставшиеся программы понятные с понятным обозначением и доступные как по материалам так и по работе. ну так на экран посмотрите и тему про ТР220 почитайте. Уже не раз описывал и тут немного упомянул. В общем, щелкайте кнопки и крутите ручки. Ну а если не понятности останутся, то пишите, желательно в личку. Все темы просматривать нет возможности. На а то что буду отвечать, можете выкладывать на общий разбор, так сказать для общения. P.S. вкратце, для одной и той же толщины вы имеете под программы у которых изменены настройки и очень существенно. В частности характеристика сварочной дуги с другими заложенными параметрами, что не доступно сварщику, что заложено производителем.

когда хотят заварить глушитель в машине или какой либо кранштейн, то необходимо отключить клемму массы и клемму с генератора. Тут так же может быть не очень хорошая ситуация. И если не рисковать, то необходимо отключать хотя бы из сети, чтобы не было цепи по которой может потечь ток.

ни добавить ни убавить. Под каждым словом плюсую. Лучше бы не сказал. И про тонкую толщину, подумав, да, без пульса будет наверное лучше. Хотя что кому нравится. Пульс не панацея, пульс - дополнительный инструмент, которым надо уметь пользоваться! По скорости движения и завышенном токе... Да, совершенно верно, нужна сноровка и у "бывалых" я учусь когда есть возможность. Но мне без каждодневной практике, ни когда не постичь. Хотя стараюсь. Сегодня лепил радиатор себе на машине. Странный материал. В общем в одном месте где толстое я подключил ТР220, т.к. ТИГом забадался лепить. А вот где соты пошли, там пришлось COMPACT220 зарядить. И было мое удивление, что соты то можно легко на 20А варить. Но и тут сноровка нужна и вовремя присадочек при необходимости вводить. Фоткать ... неее, домой охота и так только собрал, а теперь домой поеду. Но я к чему.... А вот. Пульс, алюм, проволока AlSi5 0.8, материал, приблизительно 1.5 мм, а выставлял 2.5 мм. И как тут сказали, что погода в Германии или еще где... Ну не совсем. ведь для неопытного надо чутка медленнее варить. Вот и с 1.5мм по дисплею можно начать. А для сварщика со сноровкой можно и более накрутить. Так что то что на дисплее это стартовая точка для уверенного старта! не надо верить или не верить. Он дает вам только ОРИЕНТИР. А что происходит с материалом и со швом, так же зависит от качества газа, материала и ... ИМЕННО самого сварщика. У вас инструмент, которым надо не только знать как пользоваться но и привыкнуть. Даже кросовки есть любимые в которых везде, а есть не очень любимые... Но вот первые порвались и во вторых теперь так же уверенно себя ощущаешь как в первых. А все по чему? Дело привычки! Но почему первые стали более любимые?! Так потому что у них было что-то, что приносило больше комфорта. Так и с оборудованием... Философский вопрос, но надеюсь мысль понятна. А еще, напоминаю про SWP. Для одной и той же толщины есть есть разные SWP!!!! Они так же помогают если ими начать пользоваться. На дисплее отображаются не просто буковки и циферки и не погоду показывают, а полезная информация! ЛИЧНО я этим пользуюсь. Хотя в начале не понимал, почему иногда все варится и хорошо, а иногда ерунда получается. Проволоку в +\-, толщину кручу, а результата нет... Вот именно потому, что игнорировал SWP.

тыкать пусть будут другие, а вот усомниться я могу. ЕВМ не идеал и у него есть свои тараканы. Поэтому не видя настроек, сварочного шва и т.п., сложно сразу и тем более однозначно ответить, что было и почему. а что тут прояснять?! Я вам сразу скажу, что программы именно программы ColdARC нет и не будет. Для получения схожего режима, а может и по-приятнее, нужно выбрать программу для вашего материала и под толщину проволоки и потом режимами сварки уже играться. Надо уменьшить величину напряжения дуги. Но!!! надо понимать, какая проволока (диаметр), какая толщина материала и что можно и чего нельзя. Т.е. взять проволоку 1 мм и материал 0.5 мм, ну как не крути, проволоку надо плавить и с большим током, чем основной материал и получается, что короткую дугу не настроить как надо. Поэтому тут ни колд арк ни аппарат за вас не решат проблему. Надо понимать, что это ошибочный выбор проволоки. И тому подобное. Программа для пайки что для медно-кремниевой проволоки, что для медно-алюминиевой помогут быстрее подобрать режим пайки. А уже подбирая параметры можно добиться необходимого результата. Кстати, появилась программа под пайку но в смеси аргона. Надо будет попробовать! СО2 в данном случае все же даст более холодную дугу чем чистый аргон.

Да, но это уже не в ручную. Там тонкие толщины и если толщина основного материала 0.5 , а то и меньше, то даже при толщине проволоки 0.6 мм получается шов в размер 1мм, а то и более. Следовательно вы получаете место соединения где конечно не порвется в отличии от основного материала. Ну а теперь давайте в ручную... И как и где? А пайка радиаторов, кондиционеров ... Конечно экономически обосновано и пространственное положение швов и тип материала подразумевает, что проще паять, чем пытаться получить сварочный шов. Но опять же это все массовое и уже применяется автоматизация.

где? Если не секрет. На пайке даже с наваливанием большого шва не получается то же что и по сварке основного материала. Ну конечно соизмеримое с толщиной материала. Например: сварка черняги (оцинковки) 1-2 мм и более, прочнее получается чем пайка. Хоть шов + 2 мм с каждой стороны. Тонкую оцинковку (0.5) уже не так легко спаять как толстую, тут не могу сказать. Ну а где еще пайка делается?! Не знаю. Я про высокотемпературную пайку именно МИГ\МАГ или тот же CuSi но ТИГом. Еще очень важно что паяем, т.е. каких мех свойства у основного материала, на сколько пластичен, на сколько упругий и т.п. А то попадалась оцинковка, которая как пружина. Так тут сварка держит шов, а пайка рвется. Ну не хватает ее прочностных свойств и все тут. Конечно если сварка то с корнем и небольшим усилением.

неее, это так не делается. тогда уж видео надо сюда либо в личку и т.д. А то моргают. Как долго горят или как моргают или ... вариантов можно много придумать. А я не вижу. В данном случае, лампа сети и перегрев работают от вспомогательного БП. Вентилятор ... Фиг его знает, но должен так же от вспомогательного. Надо начинку его глянуть. Они (китайцы) хоть и клоны но имеют различия. Если моргают постоянно лампочки, то БП пытается запуститься, но ... его что-то держит. Первично випер питается через резисторы, а потом должен получить питание от трансформатора. Вот тут и надо смотреть. Следовательно если КЗ на выходе или ОС блокирует запуск, то так и будет бжык бжык бжык светодиодами. А когда выключаешь, то так устроены и подключены реле, чтобы разрядить конденсаторы включают вентилятор. Видимо он на 220В.

Много дохлых продается, как вариант. Так же нужно проверить трансформатор, возможно он в межвитковом. И так же проверить нагрузку, нет ли на выходе КЗ.

Что-то я не понимаю, что происходит и как подключаете. Еще раз скажу, что я не использую низвокольтовый тест. Раз было и только когда дорогущие IGBT выбивало. Но там была моя вина и надо было внимательнее сигнал управления смотреть. Когда все собрал и подключил, тогда и нашел проблему Так сказать, закон подлости сработал. Надо отключить выпрямитель и все что преобразует 220В в постоянку и забыть про это. Подключить отдельно БП и не перепутать полярность. Так же полностью включить и проверить схему управления.

Ох... Тут драка! Всю историю читать нет сил и времени. Выставка была... Работы много... Извините. Я из последних ваших высказываний делаю вывод и имею некоторые мысли. @selco, все правильно говорит и с учетом школы опыта. Теоретически все выкладки КОЛД ХОТ ПОТ всяких арков, это теоретические. Их надо настроить и увидеть. Чаще всего все это рассчитано на робота и человек все губит. Поэтому в живую я не видел как все это варится даже на выставке. На выставке EWM показывает деталюшки сваренные раньше, а когда сам демонстратор варит то потом прячет под стол. Если бы он демонстрировал как варит рукой ... То думаю куда меньше покупателей и воздыхателей было. Теперь по делу. Валерий говорит про ощущения. Я его слова не как продажник или сервисник, а как пользователь поддерживаю. Та номенклатура программ и настроек, что запихано в аппарат дает на нам делать многое. Может не польностью получить режим ColdArc, но приблизиться и делать швы не хуже. А бывает, что и лучше. Из выше написанного я хочу подвести итог: пробуйте, экспериментируйте и задавайте вопросы. Этот аппарат дает очень много возможностей и если вы не можете подобрать режим, то это скорее всего связано с тем, что вы не все использовали. Конечно не надо сравнивать с трехфазниками. Они еще лучше и интереснее. Из опыта: на ТР220 пайка, мне больше нравится без пульса. Не знаю, может руки такие, но мне легче настроить и лучше результат. Во всех остальных случаях, даже сварка черняги, мне нравится с пульсом. И зазоры легче заварить и дуга стабильнее, да и шов лучше выглядит. НО!!! Только под смесь. Пульс - однозначно смесь. Если чистое СО2, то только без пульса остается варить. Еще по поводу пайки и всего остального, не забывайте, что защита шва играет не малую роль и в одних случаях лучше горелку вести углом вперед, а в других углом назад. И один и тот же режим уже проявляется по другому. Как я делаю и на что обращаю внимание: когда подхожу к задаче, то конечно пользуюсь накопленным опытом и ориентировочно уже знаю что нужно выставить и как действовать. Но бывает, что задача не стандартная и приходится потеть. Так вот тут главное не спешить и делать анализ, что крутите и куда. Как я раньше писал ТР220 не для детей, он подразумевает серьезный подход. Так вот если в голове мало аккумулируется информации, то записывайте, что изменили и что получили. Когда сразу не получается настроить, то начните с 0, что предлагает базовая программа аппарата. Далее, ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ параметру меняйте и не сильно большими шагами. Тогда будет понятно, что менять и в какую сторону. Если менять два и более параметра, то у меня бывает - заклинивает и я топчусь на месте. Поэтому именно шаг за шагом. Так же обратите внимание на SWP. Они очень важные. И их надо использовать. Если нужно более подробно, то пишите в личку с фотографиями или видео. Есть ватсап и пр. Постараемся помочь если вопросы не решаются самостоятельно! ВЕСЬ форум читать не всегда могу, кушать хочется и денег пытаюсь заработать Поэтому не за всем могу уследить. НО!!! ТР220 стоит в демозале и если моего опыта будет не достаточно, то подойду, подключу и попробую. Так сказать, вы не будете брошены на произвол судьбы! удачи в экспериментах! С уважением, Игорь. схемотехника меняется. Ведь с того момента 10 лет пролетело. И то что раньше было, куда легче сегодня реализовать. Микроконтроллеры быстрее работают, анализ легче делается, опыт растет... В общем программы сейчас многое определяют. Хотя нужен еще опыт и РУКА сварщика, а не нога или руки из ... вот тут не все так однозначно как выглядит при первом рассмотрении.

проглядел... Да! Это важно! Для таких источников падение на 1В уже может сказаться на стабильность. Выше не ниже. Ниже смертельно.

задержку в секунду, а то и в пол секунды сложно уловить. Через резистор быстро заряжается и тут же включается реле. потерялся... А от куда 12В? родной вторичный БП на 15В. А вот 12В не вижу от куда появляются... Дополнительный БП для питания силы для проверки 36В, как понял будет.

Ну кофе предложите или картишки... погадаем тут все вместе! Вы врачу так же говорите? "у меня вот где то болит, а где не пойму. Доктор что у меня болит?" А теперь по теме. Что вы делаете, что ожидаете? Что должно быть и сами будете чинить? И как всегда для плазменной резки, РАСХОДКУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЕНЯТЬ НА НОВУЮ И ПРОВЕРЯТЬ!

лампочка не как нагрузка, а последовательно, чтобы она была баластом при КЗ. А если все хорошо и се подключено то лампочку на выход источника уже в параллель сандалить как нагрузка. Т.е. в данном случае запитывать силовые транзисторы последовательно с лампочкой. Но я так не делал ни когда, только читал 100 из 100, если вторичка целая, а сигналы правильные, то все работает и так. Взрывается, только тогда когда проглядел форму импульса и между сигналами на затворах была разница. Или транзистор поставил не адекватный. При прозвонке все хорошо, а под нагрузкой он пыхнул. Очень много бракованного товара на рынке. Но с опытом появились места доверенные и все более или менее стабильно сейчас. На ТОРУСах встречался перетертый провод по силовому трансформатору об радиатор. Была такая у них проблема. Но сколько торусов было ни разу не было сгоревшего силового трансформатора. Ну и вторичный выпрямитель проверяется на ура.

В МИГ сварке, регулировка напряжения идет. Ток сварки получается из следующих параметров: напряжение, толщина проволоки, скорость проволоки. Синергетика подбирает скорость подачи проволоки в зависимости от выбранного диаметра проволоки и от выходного напряжения источника. Но 7 мм в данном случае конечно ММА легче будет, хотя и так и эдак надо с разделкой сделать либо с зазором и с двух сторон варить. Вы про это? https://www.youtube.com/watch?v=iuF_pBSa_HQ Видео видели? Сварогом 7мм так же не одолеть. Ну если не считать намазывания сверху.

в целом все хорошо, только не вижу обратного импульса закрытия транзисторов. А где 0 ? Если замкнуть щуп осциллографа на массу, где 0? Должно быть чуть ниже 0 либо обязательно запирающий выброс. Хотя ... 15 омные резисторы обязательно проверить так же. Если трансформатор целый и вторичные выпрямители, то можно подключать силу. Некоторые это делают через лампочку, чтобы не палить транзисторы либо от внешнего БП, например 36-48В. Т.е. силовые транзисторы отключенные от схемы запитать отдельно. Если на выходе силового транса будет малое но напряжение и после выпрямителя, то все собирать и включать как положено, и пробовать под нагрузкой. Если все хорошо, то либо на нагрузочный стенд либо в работу на объект. Ну конечно при условии, что все силовые транзисторы целые

Осциллограф есть и это уже хорошо. Сигнал виден и четко. Следовательно либо на фото либо глазами делаете сравнение. Сравнение: форма импульса с выбросами как в минус так и в плюс, длительность импульса и период, а так же амплитуду. Все должно быть одинаковое. На двух лучевом интересно смотреть когда они в противофазе и т.п. но это уже изыски для богатых. Из личного опыта, если сигналы есть и правильной формы, одинаковые по всем параметрам, то силовые транзисторы работают как положено. ПРИ УСЛОВИИ, что силовой трансформатор не закорочен и выходные диоды не в КЗ. По вашей осциллограмме форма правильная. Вот только ее надо проверить везде где точка подключения силовых транзисторов. На каждом затворе. Именно на каждом. Это исключит тансформатор гальванической развязки из возможных проблем. IR2110 - полное названия. Я сократил как IR.

читать в школе учили? Вот: Или мне еще в красный цвет и все большими буквами писать? Отключать только управление нельзя!!! Надо что бы транзисторы были ГАРАНТИРОВАННО закрыты либо отключены от питающего напряжения. Это каждый знает, кто лезет к электричеству но я еще раз уделил внимание этому моменту. И все равно, игнор... Мдя И чтобы было ... может ... понятнее, то вот полистайте: http://websvarka.ru/talk/topic/5824-nuzhna-skhema-torus-250/page-7 Тут и осциллограммы есть и так же разъяснения. Может будет понятнее.

ножки не надо он вам нужнее а насчет термопасты, да, она подсыхает. Но она относительно качественная, чем ставится на совсем чисто китайское оборудование. Когда подсыхает, она продолжает работать. Там и слой то ее малюсенький должен быть. Чем тоньше тем лучше. Но все лишнее выдавливается, когда притягивают к радиатору. так же учесть, что если транзисторы притянуты так, что болтики ни на миллиметр не прокрутились, то значит все хорошо. А вот сели прокрутились и в пол оборота, то можно открутить, удалить старое и притянуть хорошо. Прокручивание свойственно китайской сборке. От европы такого не встречал. Так же как и сгоревший аппарат от перегрева в отличии от китаянов. Если только чисто откровенный брак по нанесению термопасты, то еще может быть. В остальных случаях срабатывают термодатчики. И если видимых причин нет срабатывания датчиков, то уже и контролируешь систему обдува и прижатие силовой части. Но опять же для европы это уже из области фантастики.

человеческий фактор ... Ну термопасту скорее всего ни кто не меняет. А в целом ваш подход Я только за. Полный разбор до элементов нет смысла делать. Обычно достаточно продуть все и качественно. Проверить плату на наличие окислов и после их удаления вновь залачить поврежденное место. Так же проверить равномерность работы вентилятора охлаждения. Проверять термопасту и ее менять не вижу смысла. Оборудование проработавшее более 10 лет имеет все так же качественное охлаждение. ЕДИНСТВЕННОЕ, протянуть транзисторы если имеется возможность. Иногда транзисторы заливают герметиком или просто к ним не добраться. Протяжка особенно важна для транзисторов установленных на теплопроводящиее прокладки. В итоге почистить нулевочкой контакты байонетов и более ни чего не требуется. Продувку нужно делать только продувочным пистолетом, ветродуи или пылесосы не допустимы.

подключить мотор к отдельному блоку питания, замерить ток потребления. Если мотор подсевший, то транзистор управления должен хорошенько греться. При условии, что регулятор оборотов двигателя сам целый и рабочий.