copich

вот вам ответ. @SergDemin, получаеся из этих слов, что в китайцах это обыденное дело, а вот европейцы выпендрились и за это гребут бабло? ни сварочника, ни месте ни электричества... Ну давайте тогда к палке-копалке возвращаться! @SergDemin, я все понимаю, по после высказываний, что китай так же варит как и брендовый аппарат, некоторые бегут и покупают, а потом форумы взрывают, научите его настроить, давайте к нему приделаем, давайте у него отключим и т.п. Конечно варить можно, что я вовсе не отрицаю. Но какой будет результат? Что вы в итоге получите? Именно поэтому я не доверяю сервисам и многие так же. Потому, что не зная тонкостей, ВЕЗДЕ обманывают. И если не знаешь, что да как то обязательно обманут. А еще хуже, что когда приобрел услугу или оборудование, то что не договорено, становится явным и потом тебя же обвиняют в том, что сам дурак и надо было разбираться. Лично я утверждаю, что хоть в импульсе, хоть без импульса есть разница между китайским аппаратом и не китайским. Конечно как и везде и всегда есть исключения. Но давайте не брать крайности, а брать средне рядовые аппараты, коими заполнены все магазы. Может вам до лампочки как и что выглядит, но когда вскрываешь после "лепило" машину, где сварочная проволока во все стороны торчит то лично у меня единственное желание - руки оторвать. То же самое когда на проволочку прикрутят, на сопли приклеено. А это потому что у кого-то не было аппарата или нужного инструмента, а был напильник и молоток и фраза - и так пойдет. P.S. Валерий и сам себя защитит, согласен. Но сравнивать зопу с пальцем как-то не этично, с учетом отсутствия в этом знаний. Правильно? Это я про бендованные аппараты и эти .... псевдо русские. Даже тут маркетинговый ход, чтобы народ обмануть, кто в этом мало понимает.

@Hlorofos, минусовать не буду, но тут в корне ошибаетесь. Не позволю Валерия обижать! Он реально понимает и чувствует дугу. Конечно это форум и каждый имеет право на высказывание своих идей и не только идей. НО!!! Получается, что все институты и те люди, которые занимаются разработками и экспериментами полные идиоты (с ваших слов). И тогда смеси газов нафиг не нужны. И достаточно купить китайский аппарат и радоваться, т.е. все остальное ЕРУНДА. Ага!!! Вы так скажите тому кто садится за руль мерса, что это полная фигня и ЗАПАРОЖЕЦ ни разу не уступит по комфорту, безопасности, динамики, надежности т.п. А в телефонах тоже маркетинговые ходы и т.п. В общем: вы кардинально тут не правы! В чистом СО2 варить по нынешним меркам можно но вы выбиваетесь из рыночной ситуации, когда вы можете сделать проще и качественнее. Когда вам не надо долго и нужно болгаркой зачищать шов. А качество шва выше и по прочностным качествам и визуальным. Когда быстро и легко аппарат переводится из жестянки в сварку 10мм и потом обратно и при этом шов так же прекрасен и качествен. Я не знаю ваш уровень знаний и опыт общения с различным оборудованием. Но мне и как многим есть, что с чем сравнивать. И название бренда не просто бал бла бла на корпусе и куча денег в большинстве случаев является оправданной тратой. Конечно если раз в год, а то и меньше, вам нужно соединить две железяки, то можно чем угодно. Как некоторые, трубы лечат холодной сваркой. Но если у вас объем и достаточный, то лучше иметь хороший инструмент, как болгарка чем напильник. Конечно, экономия должна быть экономной и если не хватает на более качественное и лучшее, то стоит развиваться. А не говорить, что это негодяи богатые не понимают толк в бомжпакете. Ведь бомж пакет куда лучше, чем .... Надеюсь моя мысль понятна вам. И чтобы во всем разобраться, то советую учить мат часть. Она на многое глаза раскроет. И последнее: интернет стал давать не только кучу полезной и важной информации, а еще так же куча ерунды и обмана. Те кто соображают, то понимают где правда, а где нет. Верить надписям на заборе не нужно

@CvarcaEvgen, черная хреновина с релюшкой. У вас заряд конденсаторов за счет ее происходит. Далее должно включиться реле. Видимо реле у вас не включается. Лампочка перегрева должна погаснуть но не сразу после запуска аппарата, несколько секунд должно пройти. Так же надо посмотреть обратную связь (оптопару) - проверить напряжение выдаваемое VIPER (должно быть 24В) - посмотрите схемку на данный аппарат, их полно в интернете, это классический китайский инвертор типа РЕСАНТА. Это чтобы разобраться с первичным БП и восстановить схему. В начале нужно восстановить схему вспомогательного питания, чтобы работала четко и без сбоев. Далее лезть глубже. Если по уму, то обесточить силовые транзисторы. Проверить вспомогательный блок питания, потом сигналы на силовых транзисторах. И далее уже подключать силу. Но если на выходе появляется напруга, а аппарат гаснет, значит начать с вспомогательного БП. возможно, что диод как раз питает випер после включения аппарата.

Плюс за мультиметр! Хотя они разные и некоторые только для помойки годны. Диоды, берете название и гуглите с добавлением - datasheet. Наверное вы поймете как их прозванивать. Обычно у диодов место крепления к радиатору или как у вас то что припаяно это один вывод для тестера, а любая ножка это второй вывод. Следовательно ножки диодов обычно звонятся на коротко между собой. Т.к. они и на плате соединены. В любом случае даташит вам в помощь. Плата управления выполнена на общей плате. Т.е. она тут не выделена отдельной платой. Без осциллографа вам к ней просто без смысла походить. Ее работу лампочками и тестером не проверить. Тем более с учетом количества ваших знаний. Из выше сказанного и написанного: - легче будет отнести в сервис и дождаться вердикта. - Сервисы разные и конечно могут совсем доломать. - Силовые транзисторые тестером можно проверить но не факт, что у вас это получится. - Отпаивать и вновь припаивать, что диоды, что транзисторы на этот мега радиатор нужно не мало снаровки. Многие попортили эту часть аппарата и в итоге аппарат в утиль. Я смотрю. что вы дотошный и пытаетесь все сами решить. Поэтому надеюсь вам в помощь будет... Что нужно сделать: - проверить вторичный выпрямитель. ни чего выпаивать не надо и отключать. Тестером на выходных клеммах проверяете на предмет КЗ и в одну сторону сопротивление порядка 300 Ом, во вторую бесконечность. Если все так то диоды целые. - прозвонить силовые транзисторы на предмет КЗ. Если КЗ нет то следующий пункт - ВЗЯТЬ осциллограф и посмотреть сигнал управления транзисторами. Скорее всего его нет и искать где в цепи ШИМ у вас проблема. Начиная от самой микросхемы ШИМ. удачи! оно понятно, т.к. общение конкретное и понятно. А не когда по форуму начинается обучение азам электронике... Или хуже того, как прозвонить р-n переход?!

@svarnoi69, я в частности показал варистор. Должен быть таким. Но термисторы могут быть аналогичными по корпусу только в черном цвете. В данном случае надо более подробно ознакомится со схемой. Хотя рядом как раз похоже на то что нужно. Указал направление Но в жизни попадались и пересечения, т.е. конденсатор, варистор, позистор. Т.е. визуально одно и тоже, а вот на плате обозначение только говорит о правде.

Выделил то что надо проверить. Это может быть защита от превышения входного питания (параллельно входным клеммам) , а так же может быть и плавный пуск (последовательно в входной цепи). Надо изучать что куда. Согласно описанного и предоставленного фото: 1 заряд конденсаторов происходит, значит аппарат включается и термистер тут не причем 2 я выделил то что надо проверить но согласно первого пункта все работает как надо 3 если конденсаторы заряжаются и реле срабатывает, то явно не в первичной цепи. Так же можно отбросить и первичный выпрямитель 4 надо копать глубже и проверить силовые транзисторы и вторичный выпрямитель 5 если из раннего пункта ни чего криминального не будет, то смотреть сигнал с цепи управления, т.е. ШИМ Аппарат проблемный в части ремонта, из серии фубагов. Поэтому надо знать что проверять и как тестером и потом осциллографом лазить. Защита сигнализирует у вас в данном случае о том, что нет выходного напряжения Оно так же завязано на лампочку перегрева. На сколько я понял из вашего описания. С вашими познаниями, я бы глубже не лез и отнес в сервис. Еще раз говорю, что аппарат с точки зрения ремонта сложный из-за расположения силовых элементов на другом модуле. И еще на счет ваших сомнений: термистор может быть виновен если - аппарат не включается - аппарат включается но дугу зажечь не возможно и когда электродом коротишь, то аппарат как бы перегружается каждый раз. И конечно при этом есть выходное напряжение согласно шильдику аппарата. - если работает весь аппарат, то разряд конденсаторов происходит гораздо быстрее при выключении аппарата. А если силовая часть не работает (ШИМ молчит) то конденсаторы почти без нагрузки и долго еще крутят вентилятор и питают вспомогательный источник питания 24В.

до поры до времени.

если машину варить то да, так проще. Хотя может у кого в аренду или по-пользоваться проще будет взять, чем свое покупать. Может б\у, еще как вариант. А для дачи хватит простого ММА аппарата для всех нужд. П.С. Принесли в ремонт Ресанта 160, так он еще меньше стал и меньше радиаторы и т.д. Посмотрите тему - внутренности сварочных аппаратов. Так вот я к чему, что даже ММА нужно брать со смыслом и с толком. Сейчас рынок завален всяким барахлом. Поэтому вокруг очень много граблей. Надо быть аккуратным. Хотя за 5000 варит, но на ремонте могут потом отыграться ... особенно некоторые...

ну сервис в 150 км... А фото аппарат там же? Берете фото аппарат, делаете фото с разных сторон и фото платы и получите стрелочки, на что обратить внимание на ваших же фото. Или нам гуглить, искать нужное фото, его копировать, выделять, вставлять и вас порадовать?! "И рубить за меня будете и .... Есть тоже будете?" (союз мульт, "Вовка в тридевятом царстве") Так вот, потрудитесь и вам помогут!

на одном из фото видно кондер висит. Он наверное и разряжается. Поэтому все отлично! Берем в подмышку и в бой на передовую Удачного использования!

Это точно! Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!!

как ездить на машине без бензина? Так же и ремонтировать без осциллографа. Осциллятор если опять потух, значит в плате управления все же беда. При включении и переключении осциллятор и должен включаться. Тем дольше чем больше предпродувка газа накручена. Поэтому при ремонте аппарата все крутилки на минимум и только токовой пользоваться для проверки.

их круглые и делают, чтобы не бремчали. А на квадратном может появиться через некоторое время как Волга или ГАЗель , брым бырм брым. ... На волге то и круглый бремчит ну не суть.

Спасибо ВСЕМ! Большущее спасибо за вашу команду и поддержку!

+1

брать в руки осциллограф и смотреть что приходит на блок переменки в режиме переменки и в режиме постоянки. Точно не помню, но осциллятор кажется к выходному напряжению привязан. Он работает?

1 вы видите, а мы только слушаем. 2 вы говорите, мы представляем Именно поэтому больше фото нужно и с разных сторон, чтобы мы разговаривали на одном языке и местами пальцем ткнули в картинку. 3 Тут вы совершенно правы, если все изолировано то туда провод от горелки и надо прикрутить. Еще бы тестером проверить, что все действительно изолировано от корпуса. Потом, после включения тестером проверить на наличие напряжения, между кабелем массы с крокодилом и сварочной горелкой с нажатием кнопки и без. Это так сказать, на всяк случай. Ну или просто по-искрить P.S. в любом аппарате (МИГ\МАГ) там провод и прикручивается от выпрямителя и когда горелка съемная то через разъем там же и подсоединяется. Либо как в вашем случае, то туда же и горелка подключается. Поэтому я и спросил\уточнил, чтобы к этой латунной фигне должен подходить толстый провод внутри аппарата. А по фото (которое вы выслали), сказать однозначно ни чего нельзя. ибо не видно А чуть не забыл. Катушка одевается так же на изолированный шток. Т.е. чтобы катушка с проволокой на корпус аппарата не коротила. А то будет сгорать внутри аппарата. Когда на кнопку нажали, на горелке, то проволока будет под выходным напряжением.

Да включите же свою голову. То мужикам верите то тому что на заборе написано. Вас попросили с разных ракурсов сделать фото. Даже тут сделано абы как. Что сложного то? Я бы да же не стал отвечать, но Алексей добрее меня и ответил Вам сказали подключить провод горелки именно туда где выходит латунь из которой торчит газовый шланг. Где он у вас с обратной стороны, так вам виднее. Его надо фоткать и выкладывать. Далее... Если латунька с обратной стороны подключена, то смело к ней и подключайте провод от горелки. Как вам уже не раз сказали. Бардак в проводах да это кусок железа с проводами. И последнее. Что кабель с прищепкой, что кабель на горелку ни где и ни как не должен замыкаться на корпус аппарата. Корпус аппарата должен быть изолирован от выходной части, так же и от входной, при этом его надо ЗАЗЕМЛИТЬ!!! Т.е. подключить дополнительный провод заземления, чтобы вас не убило. Следовательно если есть диодные выпрямители, то они так же должны быть защищены от контакта с корпусом. Подающий механизм подключается проводом и к нему же подключается горелка. Следовательно - подающий так же должен через прокладочки и шайбочки изолирован от корпуса аппарата и болты крепления не иметь контакта с корпусом аппарата.

Обычно лампочка СЕТЬ ни от чего не зависит. Т.е. она сигнализирует о включенном выключателе и наличии 220В или 380В. А в режиме АС что происходит?

На плате стоит микроконтроллер, который всем и заведует. Так вот у контроллера могут отваливаться порты. В зависимости от умирания порта, он может повлиять на работу всего контроллера, а может и нет. Так же может и еще, что либо отвалиться. Схемы на сие чудо нет. Где и как берется сигнал, так же не понятно. Контроллер универсальный, следовательно какие порты и для чего используются не ясно. Платы многослойные (как минимум 3-х слойные). Проследить что и куда идет не легко и некоторых местах не возможно. Этим и прославился КЕМПИ Некоторые поломки я чинил детально. Находил кто умер и менял отдельно. Но это не постоянно и в основном типовая болезнь связанная с релейной платой и ее управлением (взрыв релейной платы в 50% тянет за собой и основную плату). Территориально: г. Балашиха. Контакты для обратной связи через личку. P.S. копейка ремонта зависит от поломки. 500р диагностика если отказываетесь от ремонта по причине дорогущей платы если ее придется менять. Ну а если возможно отремонтировать то тут зависит от затраченного времени и заранее сказать не возможно.

для этого берете фото аппарат, делаете фото внутри аппарата, общее несколько штук с разных ракурсов и далее вам укажут на что смотреть. В любом случае, приложите усилия и вам помогут.

Лучше сразу не обнадеживать и сказать, что не получится. Менять его и точка. Размер пол дюйма, 3/4, не больше судя по фото. Плитка может и дорогая, но менять поршня в моторе через выхлопную трубу, как вырезать гланды через зад. Это реальность. Теоретически, имея паяльное оборудование для кондиционеров, т.е. маленькая горелочка и нагревая изнутри, подавая пруток серебрянный, можно намазать. Но есть шанс, что откроется пайка вместе контакта уголка с медью (трубой) или тут свищ будет еле заметный. Поэтому если правильно делать и с гарантией, то разбирать это все и менять уголок. Варить тут без шансов, эта латунька фиговая и еще с покрытием, что будет бурлить и брызгать. А вот пайка дело хорошее но много греть и долго.

@tig, великолепно все сказано и описано. Но если не понимаешь, что такое + и минус, кроме того, что это может больно и парой смертельно, то схема ни чего не даст. Надо фото подключения горелки в аппарате и тестер в руки. Дело не сложное, со всеми согласен. Но нужно немного понимания, что делать и как.

Возможно. В любом случае это очень важный, так сказать, параметр, который надо учитывать при настройке и подборе качественной сварки. На чем я заострил ваше внимание.