copich

я обычно если делаю то беру денег когда уверен в своей работе. Даже если принесут на переделку, то я вновь готов исправить и конечно уже с учетом повторного, сделать еще качественнее. Поэтому если качественно сделано то денег обязательно надо брать Работа на то и работа, что она кормит. Один клюшкой машут, другие горелку умеют держать. каждому свое!

Не поленился прочесть В итоге: - П\А быстрее и конечно дешевле будет. Поводки что от РАДС, что от П\А будут и нужны распорки и т.п. - приваривать временные распорки не желательно, т.к. структура металла поплывет и следовательно в этих местах будет дальнейшее прослабление - собирать надо не на бетонном полу, а на сборочном столу. Стол специальный с метками и прижимами. Тогда действительно качество будет. - между некоторыми моментами сборки нужно иметь устройство и делать анализ для контролирования взаимного расположения точек в пространстве. Без этого, все по размерам и диагоналям, все равно может в итоге увести в непонятном направлении. - Еще про П\А и РАДС. Если П\А то не абы какой, а хороший и настроенный. Если будут режимы плыть или то сварил то нет, то и поводки будут не гарантированные. - Стоимость работ ( стоимость количества резов и стоимость материала) НО! Т.к. рама относительно сложная в пространстве, то на первый проект, жеалтельно заложить двойную стоимость, т.к. Я УВЕРЕН, что придется переделывать. - какой тип материала выбирать, это конечно только просчет может показать. Ведь не только материал важен но и размеры. - круглого или квадратного сечения, про это тут тоже упоминали. Есть эпюры нагрузок на узлы и профиля. Так вот тут надо понимать что и где ставить. Круглую еще и подогнать надо да еще и по размерам не лопухнуться. С квадратной проще. Но если по нагрузке и по эпюрам будет проходить. Из автомобиля строения, очень много мест сделано именно квадратного (прямоугольного) сечения. Это почему? Да потому что легче соединять но при этом где легче ломаться будет то там минимальные нагрузки. Ведь автомобиль в основном рассчитан на лобовой или задний удар и меньше всего авто выдерживает боковой. Почему?! А потому что в бок на высокой скорости врятли вы получите, чем лоб в лоб. Поэтому берутся средние значения и на их основе делаются просчеты. Просчеты конечно проверяются потом на стенде. Ну а спорт как или как там еще, обычно сделан сырым для уменьшения массы готового изделия. А вот капсула для водителя сделана со всеми расчетами и запасами, чтобы авто в дребезги, а водителю ни чего. И это все насчет круглого сечения или квадратного Стола у нас нет и не будет. Без стола мы такое чудо не сделаем. (делать на бетонном полу такое изделие, как секисом к штанах заниматься (вроде бы занимаешься, а результат не тот))

Ну ... это не буду оспаривать, расход и прочие выкладки. Как говорил опыта нет. А вот по плазме... У плазменных источников есть расходка и под строжку. Но это конечно не так глубоко как можно вытащить электрод ... Т.е. где нужно глубоко, например гайку сдуть через отверстие. В остальных местах и плазменным резаком можно подлезть.

может и такое быть, если длина относительно большая, а сечение малое. Именно поэтому комплектные идут короткие, т.к. сечение очень маленькое. Но если плохой не теплый после некоторого времени работы, то тогда странно. Хотя ... В любом случае поздравляю! Удачной работы!

по расходке вам ответили. У меня опыта нет и тут советовать не могу. Но так же нужен хороший компрессор, чтобы давал достаточного расхода и давление держал. В остальном только электроды нужны и приблуду (строгач) самому сварганить или найти у кого. Хороший плазморез будет не малых денег стоить. А строгач все же нааааамного бюджетнее будет.

так аппарат есть? Если нет, то с него надо начинать. Если есть то резаком стоит обзавестись и не придумывать, хотя попытаться можно самому сделать. В целом строжка вещь хорошая. Но надо учитывать, что перед сваркой потом зачищать надо механически. Тот слой, что образовался даст в дальнейшем гарантированные поры. Поэтому брать либо фрезу либо болгарку и шуровать. Для скосов есть механические фаскосниматели. После их обработки можно сразу к сварке приступать. Если аппарата нет, то есть еще воздушно-плазменные источники с режимом строжки. Т.е. и фаски снимать удобнее и строжку можно делать. Суть в том, что много металла приходится нагревать и сдувать. А в воздушно-плазменной резке для фаски будет достаточно отрезать кромку. Хотя опять же от механообработки не уйти.

@selco, робот это конечно не рука человека. Но в целом двойной импульс конечно хорош. Правда идет сравнение тут и демонстрация в основном это трехфазные аппараты. А они значительно больше могут и по функционалу шире и по контролю дуги более шустрые.

Реализацию идеи вам дали. Чуть выше, хорошее видео демонстрирующее процесс! И постарался: @serga01net, за что ему спасибо! У вас задача то какая? Процесс больно специфичный. И ни везде и ни каждому он нужен.

да! если это будет не алюминий. Сварка алюминия сам по себе капризный вид деятельности (ролики, канал тефлоновый, наконечник, длина горелки). Так еще добавляется окисный слой и относительно высокая и большая теплопередача. Я не знаю что вы хотите и что для вас является допустимым качеством. Я говорю про стабильный и контролируемый процесс, если нужно гарантированное качество, да и управляемое, то нужен аппарат с импульсным режимом сварки. Он вам и на других материалах будет в радость. Но для тонкого алюминия, импульс просто необходим. Для понимания, вот видео где немного сварили алюминия: https://www.youtube.com/watch?v=k6M09R_DURo Если посмотрите видео где варят алюминий без импульса то вам будет, что с чем сравнить. Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=NopfUuLBbRo Для меня сварка - это сварка, а не прилепливание одного к другому.

как любой П\А, на обратной полярности. Но для сварки тонкого алюминия, хотябы 1 - 2 мм и тоньше, уже необходим импульсный режим. Без импульсного режима будет много времени затрачено на получение положительного результата. 3 мм и больше уже более или менее.

и еще деталями снабдить?!

так кнопка должна быть нормально разомкнута, на сколько я понимаю. И когда замыкается кнопка, то происходит поджиг дуги. от куда А и Е? Если перекидывать то А и G менять местами. это нормально. не понимаю чего хотелось бы. В любом месте где бы то нибыло, резистор у кнопки или резистор у аппарата должны дать абсолютно одно значение. Из описанного, 10кОм и есть оптимальное решение. Это R2. Надо разобраться с R1 (переменник) с контактами и подключением. Если менять А и Е то так и будет, как описываете.

На всех схемах, которые тут проскакивали и приводились то на них везде указано А E G, а контакт F используется когда имеется блок водяного охлаждения.

Берем тестер в руки. Между двумя должно быть 10кОм. Это два противоположных контакта у резистора. Далее ищем средний контакт. Между крайним и средним должно быть изменение сопротивления, когда двигаем ползунок. Обычно с 0 до 10кОм. Следовательно второй крайний должен давать с 10кОм до 0. Значит правильно определены концы резистора. Я этот резистор (на фото) не помню и не знаю. Но есть тестер и следовательно можно легко определить концы. Следовательно, если резистор будет вместо увеличения тока давать уменьшение, то его просто перевернуть на 180 градусов или поменять местами крайние контакты. Например: если контакты крайние все же 1 и 3, а контакт 2 является средним, то подсоединить так: A - 1 G - 3 E - 2 Если будет реагировать не правильно то: А - 3 G - 1 E - 2 Далее, если будет проблема по регулировке максимального значения тока, то как предложил Алексей, методом перебора в аппарате ищем нужные концы. Но главное когда подключаем резистор, то надо проверить напряжение между 1 и 3 контактами. На аппарате, надо найти значение максимальное. Т.е. побегать по контактам тестером и найти максимальное значение. Это и будут контакты 1 и 3 для резистора. Далее уже искать средний контакт. Задержка на педаль может вызвана параметрами на аппарате. Т.е. если включены на аппарате задержки пред продувки и рампа увеличения тока, то и будет сказываться на педали. Я предполагаю. поэтому тычу пальцем в небо. но это те действия, которые я бы сам сделал. от куда F? Его ни в одной схеме не используют. Кроме если нужно водяное охлаждение. Кажется. По памяти говорю. Но в любом случае не для регулировки тока. И по резистору, если больше ставить номинал R2, и нет реакции, значит не надо его больше ставить. Если меньше поставить, то вот это надо посмотреть, что будет.

скорее всего это не причем. Пока нет HF и это очень кратковременно, то кривая пайка и проводки не повлияют на работоспособность в целом. можно попробовать 1кОм, 1Мом, Сжечь ни чего не сгорит, а вот если будет результат, то будет понятно в какую сторону идти.

Тыкать в разъемы самого аппарата, т.е. по картинке. В вашей ошибка. "Е" нет. На картинке от педали, зеркальное расположение контактов, т.к. они указаны для педали. Следовательно втыкать в аппарат согласно буковок. А один контакт потенциометра, G противоположный контакт потенциометра и E - это ползунок потенциометра. Ну так ткни пальцем Привет. Если есть фото, то скинь. Видимо есть трудности в понимании.

вот вот!!! А вывод, ток регулируется аппаратом. Напряжение выдается. Следовательно аппарат заработал и скорее всего будет пока работать. У моего глюк: после включения максимальный ток. На крутилку не реагирует. Стучать по корпусу бесполезно. Но пара включений и аппарат уже на все реагирует и регулирует. Так что у них это бывает. Ну до своего пока руки не дошли. Как говорится: сапожник без сапог.

пока этого должно быть достаточно. Главное посмотреть распиновку на самом аппарате. И согласно ее делать подключение. Согласно и другим комментариям, ошибка в подключении (расшифровки распиновки).

что тестер показывает? Какое напряжение? Т.е. не сопротивление мерить, а когда включен аппарат и нажимать на педаль, то что на каких клеммах? На контакте Е должно быть плавное изменение напряжения. Второй контакт либо G либо А. И кстати, что между А и G? Какое напряжение? А еще, желательно мерить на контактах внутри аппарата.

подключить лампочку на выход 220В 100Вт и смотреть что будет. Крутилкой будет меняться яркость свечения. Лампочка конечно - лампа накаливания. В любом случае надо искрить. Если не будет дуги, то дальше искать. А если будет нормально работать, то значит это нормально для данного аппарата.

так я не понял, на аппарате переключили - управление с педали? это как он задает? В схеме он даже не переменный. В некоторых аппаратах подключение педали осуществляется таким вариантом: на аппарате нет переключателя (педаль\панель). задаете на аппарате максимальный необходимый ток. Следовательно максимально нажатая педаль будет выдавать ранее максимально установленный ток. Если есть переключатель на аппарате, то ток не нужно устанавливать. При переключении на педаль, аппарат сразу показывает минимальное значение на дисплее. Педалью регулируете ток. Тут я не знаю как происходит. Если нужно чтобы я помог, то нужно больше информации. А если не нужна помощь, то и ладно.

Резистор 002 - не вижу смысла в его наличии. Но в любом случае, если кнопка работает как положено, то пусть будет. При условии, что все подключено согласно схемы. А по регулировке тока, то на аппарате должен быть переключатель, от куда делать регулировку тока. В противном случае как аппарат будет узнавать, от куда регулируют ток? А еще, чуть ниже (по приведенной ссылке) есть схема без второго резистора. P.S. посмотрел морду аппарата, там кнопка переключения - pedal\ torch . И дублирующий светодиод, что ток регулируется с панели.

напряжение ХХ на выходных клеммах написано на табличке, на самом аппарате или в инструкции.Нормально это или нет... Ну... у разных аппаратов и моделей они разные бывают. Даже у одного названия но разной версии производства есть отличия и сильные. Через две секунды ... Ну так это нормально. Аппарат вошел в рабочий режим. Если напряжение на выходных клеммах есть, то надо проверить на сварку или подключить нагрузку. ММА аппарат выдает постоянное напряжение ХХ и оно не зависит от крутилки на морде аппарата. Проверить крутилку либо в процессе сварки либо подключив баласник либо тестером. Что еще проверить?! Так если заработал, то больше не чего проверять! Удачи в работе, так сказать. Но если варить не будет, то пишите, будем дальше искать, что проверить и куда копать.

Есть и большие и малые предприятия, где беруши рабочим выдают и распираторы и перчатки и т.п. А есть где даже просят, но ни чего не дают. Все зависит от руководства и от рабочих. Там где выдают то многие из-за лени не берут и потом их штрафуют. В общем не везде и не все равное. Особенно по ЗП

так это и есть часть вопроса