copich

читать в школе учили? Вот: Или мне еще в красный цвет и все большими буквами писать? Отключать только управление нельзя!!! Надо что бы транзисторы были ГАРАНТИРОВАННО закрыты либо отключены от питающего напряжения. Это каждый знает, кто лезет к электричеству но я еще раз уделил внимание этому моменту. И все равно, игнор... Мдя И чтобы было ... может ... понятнее, то вот полистайте: http://websvarka.ru/talk/topic/5824-nuzhna-skhema-torus-250/page-7 Тут и осциллограммы есть и так же разъяснения. Может будет понятнее.

ножки не надо он вам нужнее а насчет термопасты, да, она подсыхает. Но она относительно качественная, чем ставится на совсем чисто китайское оборудование. Когда подсыхает, она продолжает работать. Там и слой то ее малюсенький должен быть. Чем тоньше тем лучше. Но все лишнее выдавливается, когда притягивают к радиатору. так же учесть, что если транзисторы притянуты так, что болтики ни на миллиметр не прокрутились, то значит все хорошо. А вот сели прокрутились и в пол оборота, то можно открутить, удалить старое и притянуть хорошо. Прокручивание свойственно китайской сборке. От европы такого не встречал. Так же как и сгоревший аппарат от перегрева в отличии от китаянов. Если только чисто откровенный брак по нанесению термопасты, то еще может быть. В остальных случаях срабатывают термодатчики. И если видимых причин нет срабатывания датчиков, то уже и контролируешь систему обдува и прижатие силовой части. Но опять же для европы это уже из области фантастики.

человеческий фактор ... Ну термопасту скорее всего ни кто не меняет. А в целом ваш подход Я только за. Полный разбор до элементов нет смысла делать. Обычно достаточно продуть все и качественно. Проверить плату на наличие окислов и после их удаления вновь залачить поврежденное место. Так же проверить равномерность работы вентилятора охлаждения. Проверять термопасту и ее менять не вижу смысла. Оборудование проработавшее более 10 лет имеет все так же качественное охлаждение. ЕДИНСТВЕННОЕ, протянуть транзисторы если имеется возможность. Иногда транзисторы заливают герметиком или просто к ним не добраться. Протяжка особенно важна для транзисторов установленных на теплопроводящиее прокладки. В итоге почистить нулевочкой контакты байонетов и более ни чего не требуется. Продувку нужно делать только продувочным пистолетом, ветродуи или пылесосы не допустимы.

подключить мотор к отдельному блоку питания, замерить ток потребления. Если мотор подсевший, то транзистор управления должен хорошенько греться. При условии, что регулятор оборотов двигателя сам целый и рабочий.

на самом деле при правильном подходе - хорошая вещь. А вот второе и не позволяет правильно использовать симуляторы.

при условии, что реле рабочее

как начало, то провод разъема подключения держака и до платы управления. Далее уже смотреть саму плату управления. И при условии, что вспомогательный блок питания работает если он есть .... ))))

если работает пол плеча, то выходное напряжение ХХ, падает до половины от заводского ХХ. Это нормально. Точнее это говорит, что не в КЗ, а в обрыве силовые транзисторы. А почему они сгорели, то надо смотреть схему управления. Оба плеча должны быть одинаковые и полностью. Если есть разница, то и происходит сквозной ток пробивающий транзисторы. В общем, надо смотреть что выходит с ШИМ, что приходит на IR и что выходит с IR. Не раз было, что IR выдавал не верный выход по причине полудохлой микросхемы. И так же обвязку смотреть. Все смотреть с отключенными силовыми транзисторами как по цепи управления, так и по питающей цепи - 400В.

изменить необходимый параметр. И этот параметр активный пока тока нет. Как загорелась дуга, то скорость подачи проволоки должна соответствовать ранее установленной.В общем вам @selco, указал в какую сторону двигаться!

если не секрет, то зачем такой полный разбор нужен?

для этого создается тема с описанием поломки и с фото, что где сгорело и где стояло. Тогда может и подскажут.

@stwr4, решили вопрос? Заработал? Гниль не гниль, надо смотреть. Но возможно и резистор сгорел. так сделайте фото платы сверху и можно будет показать, если он там есть.

Единственное смущает сработавший автомат защиты (если я правильно понял). Так вот в целом если аппарат без микроконтроллера (если форсаж ни чего нового не придумал), то все на логике и ремонтно пригодно. Ремонт в таком случае не дорогой. Конкретно можно сказать только после вскрытия. Если стоит микроконтроллер и он причина проблемы, то плату скорее всего менять, а это будет более 50% от стоимости нового аппарата. Несколько форсажей было, и не помню в каком но в одном был микроконтроллер и дохлый (от ремонта клиент отказался). Прошивки нет и не откопать (года два назад). Готовиться - найти кто понимает реально в ремонтах и срок ремонта будет не большой и стоимость не высокой. Все зависит от вашего положения на планете Земля. Пересылка почтой или транспортной компанией не сильно высока. Может будет проще выслать в сервис и это будет быстрее и дешевле, чем самому возить... Удачи!

есть старый дедовский метод, мыльный раствор. Следовательно последовательно от редуктора до аппарата все проверить. И когда горелку затыкаете, то не факт, что в ней нет утечек. Тут надо до аппарата проверять, потом то что входит в аппарат и потом на выходе из аппарата и только потом уже с горелкой проверить. Либо по удобной для вас схеме, но надо быть уверенным в каждом элементе. Горелка может быть самым слабым местом при условии, что клапан в аппарате может немного подтравливать.

подогрев можно и частично. Тут ведь главное, увеличить время остывания, т.е. чем дольше остывает тем лучше для формирования. И тем качественнее будут простукивания. Поэтому после сварки обернуть не горючим материалом и оставить до полного остывания. Но это все по уму и качественно. Как вы успели заметить, что тиски и до сих пор работают так отклонения иногда допустимы. Но если для себя делаете то потом можно и переделать, а когда для клиента, то не всегда допустима переделка.

это вы по поводу сварочного аппарата или техника сварки? Если техника сварки то: уже будет ошибкой. Подогрев бы лучше сделать, если хотите по уму и надолго. Тем более что будет вибрация и механическое напряжение в дальнейшем.Но попробовать можете Так же элелектроды 2.5 будут тонкие для такой работы, т.к. десятку прогреть ... даже подогретую надо не мало энергии. А если будете делать это все на холодную и с малым энерго вложением, то остывание будет быстрое и что повлечет новые трещины по шву или возле шва. Тут и потом уже не чего будет греть... Но это все из идей, могу ошибаться, т.к. такого жирного не варил. Может кто что умнее подскажет или мои слова опровергнет.

бросьте вы эту затею. У стартера в момент запуска практически ток потребления в бесконечность уходит. Это как бесперебойник на холодильник подключить ... И все это помимо завышенного напряжения ХХ. ваш вариант это аккумулятор! Продайте ваши аппараты и купите аккумулятор. максимум, что можно рискнуть попробовать, это трансформатор от МИГ\МАГ аппарата на 250-300А. У него напряжение выходное 26-28 будет и он не испугается короткого.... Но на сколько трансформатора хватит... или выпрямителя... И как долго ваша сеть проживет?! Конечно речь идет только о 3-х фазном трансформаторе. На однофазном вы такого не получите. Итог: идея хорошая но... лучше ее не воплощать в жизнь.

вместе с ответной частью. Там конус и резиновый уплотнитель очень плотно прилегает. Такое соединение герметичное и не требует силовой фиксации. У китайцев тоже такое видел. Но не так выполнено... ну как в жигулях пластик и в мерседесе... Ну чувствуется и все тут. Хотя выполнено жизнеспособным. И пойду-ка я домой... А то еще что попросите

Да все правильно. Но лично мне приятно, когда с утра открываешь вентиль, а там даже пшшш нет, т.е. сколько было столько и осталось. Но и потом когда все плотно, то мозг не морщишь дополнительно, а почему шов не такой, а почему алюминий черный и т.д. Хотя бы тут не думать. Мне нравятся штуцера применяемые нашими (поставщиками) австрийцами. Они под резьбу, но на кончике резиновое колечко. И ни надо ни каких ключей и т.п., от руки закрутил без натуга и все держится. Шланги они применяют силиконовые черные не прозрачные армированные. И в мороз они гнуться но конечно не так как хотелось бы. Но они мягче чем прозрачные. НО!!! Когда дашь более 5-6 Атм, то его раздувает Т.е. под воздух их уже нельзя использовать Если надо штуцерок фото, то скажите, сделаю...

плотно но в одном месте как бы прищепление делают. Это где сам винт зажима. У зажимных хомутов этого нет.

по ТБ, да. По факту нет причин стравливать если это НЕ кислород, пропан и т.п., т.е. то что не взрывоопасное. Ни разу не видел у буржуев этой процедуры - стравливание. А вот насчет держать давление: то хоть неделю будет. На шлангах малого диаметра хомутики винтовые не допустимы. Нужно использовать зажимные (обжимные). Так же между редуктором и баллоном уплотнитель не вечный. Ну и остается шланг до аппарата, сам аппарат. Обычно клапан в аппарате достаточно качественно закрывает. Но когда попадает грязь: с резинового шланга частицы шланга, а так же когда одевают и снимают постоянно на редуктор и т.п. то в клапане забивается отверстие и он начинает залипать. Конечно обычно в открытом состоянии. Поэтому ни 10 минут ни час не допустимо! Должно много и долго держать. А аппарат виноват или шланги - это уже дело мастера, а не гадалки. P.S. старые российские шланги перешедшие к нам с СССР, не допустимо применять. У меня от них изжога только при одном виде. Конечно если вы не в морозы на них работаете. Для морозов нет ни чего лучше чем они. А вот при температуре выше 0 градусов, нет ни чего лучшего чем силиконовые армированные. Или даже не армированные. P.S. P.S. И насчет резиновых. Раньше их промывали и выдавали спирт для этой процедуры. Поэтому разложения не оставались ни в клапане ни в горелке ни где. Вот это способствовало их положительному применению.

Если бы в радиатор силы, вот был бы номер. А вторичка уже не так критично к этому отнеслась. Точнее когда пробило бы на металлический стол или метало конструкцию сварщику было бы весело. все что выше 160А и включительно, байонеты обязаны быть большими. А эти конечно будут греться. Но экономия .... Не просто так гроверс ММА на 250А 20 тыр стоит.

да, точно, про это я позабыл. Теоретически можно развальцевать. Т.е. разрезаем и развальцовываем. На доноре ответную часть развальцовываем под ответку. И так на втором конце тоже самое. Но не знаю, есть ли такие фитинги и как будет потом все это держаться. Тогда без сварки и пайки все можно сделать. Два комплекта фитингов и будет счастье, если такие есть Либо заказывать у токаря, может такое и сделают. Но все это ... зло... Ибо делать надо правильно. Пайка, сварка но не лепка.

просто на трубку шланг не обжать. Трубочка тонкая и обжим прогнет трубку. Да еще это и алюминий. Либо как сказали, найти с большим диаметром и потом пропаять либо разбирать. Обычно геморно но разобрать можно. Я не видел ни одного авто где трубка так заделана, чтобы не вытащить.

пока снимать будут, еще что вылезет. В таком случае проще новую купить или б\у наковырять. Вырезать и потом заваривать.... не мало времени уйдет и ... еще свищ будет, потом переделывать. Ведь фреон это не вода или воздух, так просто не проверить.