copich

Да, но это уже не в ручную. Там тонкие толщины и если толщина основного материала 0.5 , а то и меньше, то даже при толщине проволоки 0.6 мм получается шов в размер 1мм, а то и более. Следовательно вы получаете место соединения где конечно не порвется в отличии от основного материала. Ну а теперь давайте в ручную... И как и где? А пайка радиаторов, кондиционеров ... Конечно экономически обосновано и пространственное положение швов и тип материала подразумевает, что проще паять, чем пытаться получить сварочный шов. Но опять же это все массовое и уже применяется автоматизация.

где? Если не секрет. На пайке даже с наваливанием большого шва не получается то же что и по сварке основного материала. Ну конечно соизмеримое с толщиной материала. Например: сварка черняги (оцинковки) 1-2 мм и более, прочнее получается чем пайка. Хоть шов + 2 мм с каждой стороны. Тонкую оцинковку (0.5) уже не так легко спаять как толстую, тут не могу сказать. Ну а где еще пайка делается?! Не знаю. Я про высокотемпературную пайку именно МИГ\МАГ или тот же CuSi но ТИГом. Еще очень важно что паяем, т.е. каких мех свойства у основного материала, на сколько пластичен, на сколько упругий и т.п. А то попадалась оцинковка, которая как пружина. Так тут сварка держит шов, а пайка рвется. Ну не хватает ее прочностных свойств и все тут. Конечно если сварка то с корнем и небольшим усилением.

неее, это так не делается. тогда уж видео надо сюда либо в личку и т.д. А то моргают. Как долго горят или как моргают или ... вариантов можно много придумать. А я не вижу. В данном случае, лампа сети и перегрев работают от вспомогательного БП. Вентилятор ... Фиг его знает, но должен так же от вспомогательного. Надо начинку его глянуть. Они (китайцы) хоть и клоны но имеют различия. Если моргают постоянно лампочки, то БП пытается запуститься, но ... его что-то держит. Первично випер питается через резисторы, а потом должен получить питание от трансформатора. Вот тут и надо смотреть. Следовательно если КЗ на выходе или ОС блокирует запуск, то так и будет бжык бжык бжык светодиодами. А когда выключаешь, то так устроены и подключены реле, чтобы разрядить конденсаторы включают вентилятор. Видимо он на 220В.

Много дохлых продается, как вариант. Так же нужно проверить трансформатор, возможно он в межвитковом. И так же проверить нагрузку, нет ли на выходе КЗ.

Что-то я не понимаю, что происходит и как подключаете. Еще раз скажу, что я не использую низвокольтовый тест. Раз было и только когда дорогущие IGBT выбивало. Но там была моя вина и надо было внимательнее сигнал управления смотреть. Когда все собрал и подключил, тогда и нашел проблему Так сказать, закон подлости сработал. Надо отключить выпрямитель и все что преобразует 220В в постоянку и забыть про это. Подключить отдельно БП и не перепутать полярность. Так же полностью включить и проверить схему управления.

Ох... Тут драка! Всю историю читать нет сил и времени. Выставка была... Работы много... Извините. Я из последних ваших высказываний делаю вывод и имею некоторые мысли. @selco, все правильно говорит и с учетом школы опыта. Теоретически все выкладки КОЛД ХОТ ПОТ всяких арков, это теоретические. Их надо настроить и увидеть. Чаще всего все это рассчитано на робота и человек все губит. Поэтому в живую я не видел как все это варится даже на выставке. На выставке EWM показывает деталюшки сваренные раньше, а когда сам демонстратор варит то потом прячет под стол. Если бы он демонстрировал как варит рукой ... То думаю куда меньше покупателей и воздыхателей было. Теперь по делу. Валерий говорит про ощущения. Я его слова не как продажник или сервисник, а как пользователь поддерживаю. Та номенклатура программ и настроек, что запихано в аппарат дает на нам делать многое. Может не польностью получить режим ColdArc, но приблизиться и делать швы не хуже. А бывает, что и лучше. Из выше написанного я хочу подвести итог: пробуйте, экспериментируйте и задавайте вопросы. Этот аппарат дает очень много возможностей и если вы не можете подобрать режим, то это скорее всего связано с тем, что вы не все использовали. Конечно не надо сравнивать с трехфазниками. Они еще лучше и интереснее. Из опыта: на ТР220 пайка, мне больше нравится без пульса. Не знаю, может руки такие, но мне легче настроить и лучше результат. Во всех остальных случаях, даже сварка черняги, мне нравится с пульсом. И зазоры легче заварить и дуга стабильнее, да и шов лучше выглядит. НО!!! Только под смесь. Пульс - однозначно смесь. Если чистое СО2, то только без пульса остается варить. Еще по поводу пайки и всего остального, не забывайте, что защита шва играет не малую роль и в одних случаях лучше горелку вести углом вперед, а в других углом назад. И один и тот же режим уже проявляется по другому. Как я делаю и на что обращаю внимание: когда подхожу к задаче, то конечно пользуюсь накопленным опытом и ориентировочно уже знаю что нужно выставить и как действовать. Но бывает, что задача не стандартная и приходится потеть. Так вот тут главное не спешить и делать анализ, что крутите и куда. Как я раньше писал ТР220 не для детей, он подразумевает серьезный подход. Так вот если в голове мало аккумулируется информации, то записывайте, что изменили и что получили. Когда сразу не получается настроить, то начните с 0, что предлагает базовая программа аппарата. Далее, ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ параметру меняйте и не сильно большими шагами. Тогда будет понятно, что менять и в какую сторону. Если менять два и более параметра, то у меня бывает - заклинивает и я топчусь на месте. Поэтому именно шаг за шагом. Так же обратите внимание на SWP. Они очень важные. И их надо использовать. Если нужно более подробно, то пишите в личку с фотографиями или видео. Есть ватсап и пр. Постараемся помочь если вопросы не решаются самостоятельно! ВЕСЬ форум читать не всегда могу, кушать хочется и денег пытаюсь заработать Поэтому не за всем могу уследить. НО!!! ТР220 стоит в демозале и если моего опыта будет не достаточно, то подойду, подключу и попробую. Так сказать, вы не будете брошены на произвол судьбы! удачи в экспериментах! С уважением, Игорь. схемотехника меняется. Ведь с того момента 10 лет пролетело. И то что раньше было, куда легче сегодня реализовать. Микроконтроллеры быстрее работают, анализ легче делается, опыт растет... В общем программы сейчас многое определяют. Хотя нужен еще опыт и РУКА сварщика, а не нога или руки из ... вот тут не все так однозначно как выглядит при первом рассмотрении.

проглядел... Да! Это важно! Для таких источников падение на 1В уже может сказаться на стабильность. Выше не ниже. Ниже смертельно.

задержку в секунду, а то и в пол секунды сложно уловить. Через резистор быстро заряжается и тут же включается реле. потерялся... А от куда 12В? родной вторичный БП на 15В. А вот 12В не вижу от куда появляются... Дополнительный БП для питания силы для проверки 36В, как понял будет.

Ну кофе предложите или картишки... погадаем тут все вместе! Вы врачу так же говорите? "у меня вот где то болит, а где не пойму. Доктор что у меня болит?" А теперь по теме. Что вы делаете, что ожидаете? Что должно быть и сами будете чинить? И как всегда для плазменной резки, РАСХОДКУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЕНЯТЬ НА НОВУЮ И ПРОВЕРЯТЬ!

лампочка не как нагрузка, а последовательно, чтобы она была баластом при КЗ. А если все хорошо и се подключено то лампочку на выход источника уже в параллель сандалить как нагрузка. Т.е. в данном случае запитывать силовые транзисторы последовательно с лампочкой. Но я так не делал ни когда, только читал 100 из 100, если вторичка целая, а сигналы правильные, то все работает и так. Взрывается, только тогда когда проглядел форму импульса и между сигналами на затворах была разница. Или транзистор поставил не адекватный. При прозвонке все хорошо, а под нагрузкой он пыхнул. Очень много бракованного товара на рынке. Но с опытом появились места доверенные и все более или менее стабильно сейчас. На ТОРУСах встречался перетертый провод по силовому трансформатору об радиатор. Была такая у них проблема. Но сколько торусов было ни разу не было сгоревшего силового трансформатора. Ну и вторичный выпрямитель проверяется на ура.

В МИГ сварке, регулировка напряжения идет. Ток сварки получается из следующих параметров: напряжение, толщина проволоки, скорость проволоки. Синергетика подбирает скорость подачи проволоки в зависимости от выбранного диаметра проволоки и от выходного напряжения источника. Но 7 мм в данном случае конечно ММА легче будет, хотя и так и эдак надо с разделкой сделать либо с зазором и с двух сторон варить. Вы про это? https://www.youtube.com/watch?v=iuF_pBSa_HQ Видео видели? Сварогом 7мм так же не одолеть. Ну если не считать намазывания сверху.

в целом все хорошо, только не вижу обратного импульса закрытия транзисторов. А где 0 ? Если замкнуть щуп осциллографа на массу, где 0? Должно быть чуть ниже 0 либо обязательно запирающий выброс. Хотя ... 15 омные резисторы обязательно проверить так же. Если трансформатор целый и вторичные выпрямители, то можно подключать силу. Некоторые это делают через лампочку, чтобы не палить транзисторы либо от внешнего БП, например 36-48В. Т.е. силовые транзисторы отключенные от схемы запитать отдельно. Если на выходе силового транса будет малое но напряжение и после выпрямителя, то все собирать и включать как положено, и пробовать под нагрузкой. Если все хорошо, то либо на нагрузочный стенд либо в работу на объект. Ну конечно при условии, что все силовые транзисторы целые

Осциллограф есть и это уже хорошо. Сигнал виден и четко. Следовательно либо на фото либо глазами делаете сравнение. Сравнение: форма импульса с выбросами как в минус так и в плюс, длительность импульса и период, а так же амплитуду. Все должно быть одинаковое. На двух лучевом интересно смотреть когда они в противофазе и т.п. но это уже изыски для богатых. Из личного опыта, если сигналы есть и правильной формы, одинаковые по всем параметрам, то силовые транзисторы работают как положено. ПРИ УСЛОВИИ, что силовой трансформатор не закорочен и выходные диоды не в КЗ. По вашей осциллограмме форма правильная. Вот только ее надо проверить везде где точка подключения силовых транзисторов. На каждом затворе. Именно на каждом. Это исключит тансформатор гальванической развязки из возможных проблем. IR2110 - полное названия. Я сократил как IR.

читать в школе учили? Вот: Или мне еще в красный цвет и все большими буквами писать? Отключать только управление нельзя!!! Надо что бы транзисторы были ГАРАНТИРОВАННО закрыты либо отключены от питающего напряжения. Это каждый знает, кто лезет к электричеству но я еще раз уделил внимание этому моменту. И все равно, игнор... Мдя И чтобы было ... может ... понятнее, то вот полистайте: http://websvarka.ru/talk/topic/5824-nuzhna-skhema-torus-250/page-7 Тут и осциллограммы есть и так же разъяснения. Может будет понятнее.

ножки не надо он вам нужнее а насчет термопасты, да, она подсыхает. Но она относительно качественная, чем ставится на совсем чисто китайское оборудование. Когда подсыхает, она продолжает работать. Там и слой то ее малюсенький должен быть. Чем тоньше тем лучше. Но все лишнее выдавливается, когда притягивают к радиатору. так же учесть, что если транзисторы притянуты так, что болтики ни на миллиметр не прокрутились, то значит все хорошо. А вот сели прокрутились и в пол оборота, то можно открутить, удалить старое и притянуть хорошо. Прокручивание свойственно китайской сборке. От европы такого не встречал. Так же как и сгоревший аппарат от перегрева в отличии от китаянов. Если только чисто откровенный брак по нанесению термопасты, то еще может быть. В остальных случаях срабатывают термодатчики. И если видимых причин нет срабатывания датчиков, то уже и контролируешь систему обдува и прижатие силовой части. Но опять же для европы это уже из области фантастики.

человеческий фактор ... Ну термопасту скорее всего ни кто не меняет. А в целом ваш подход Я только за. Полный разбор до элементов нет смысла делать. Обычно достаточно продуть все и качественно. Проверить плату на наличие окислов и после их удаления вновь залачить поврежденное место. Так же проверить равномерность работы вентилятора охлаждения. Проверять термопасту и ее менять не вижу смысла. Оборудование проработавшее более 10 лет имеет все так же качественное охлаждение. ЕДИНСТВЕННОЕ, протянуть транзисторы если имеется возможность. Иногда транзисторы заливают герметиком или просто к ним не добраться. Протяжка особенно важна для транзисторов установленных на теплопроводящиее прокладки. В итоге почистить нулевочкой контакты байонетов и более ни чего не требуется. Продувку нужно делать только продувочным пистолетом, ветродуи или пылесосы не допустимы.

подключить мотор к отдельному блоку питания, замерить ток потребления. Если мотор подсевший, то транзистор управления должен хорошенько греться. При условии, что регулятор оборотов двигателя сам целый и рабочий.

на самом деле при правильном подходе - хорошая вещь. А вот второе и не позволяет правильно использовать симуляторы.

при условии, что реле рабочее

как начало, то провод разъема подключения держака и до платы управления. Далее уже смотреть саму плату управления. И при условии, что вспомогательный блок питания работает если он есть .... ))))

если работает пол плеча, то выходное напряжение ХХ, падает до половины от заводского ХХ. Это нормально. Точнее это говорит, что не в КЗ, а в обрыве силовые транзисторы. А почему они сгорели, то надо смотреть схему управления. Оба плеча должны быть одинаковые и полностью. Если есть разница, то и происходит сквозной ток пробивающий транзисторы. В общем, надо смотреть что выходит с ШИМ, что приходит на IR и что выходит с IR. Не раз было, что IR выдавал не верный выход по причине полудохлой микросхемы. И так же обвязку смотреть. Все смотреть с отключенными силовыми транзисторами как по цепи управления, так и по питающей цепи - 400В.

изменить необходимый параметр. И этот параметр активный пока тока нет. Как загорелась дуга, то скорость подачи проволоки должна соответствовать ранее установленной.В общем вам @selco, указал в какую сторону двигаться!

если не секрет, то зачем такой полный разбор нужен?

для этого создается тема с описанием поломки и с фото, что где сгорело и где стояло. Тогда может и подскажут.