copich

Возьмем ту ситуацию, когда люди ставят совдеповского периода изготовления автоматы, да более чем на 63А, а все это должно защищать 2.5 квадрата. За частую автоматы уже не работают. И используются как тумблер. Поэтому когда появляется проблема, то автомат не срабатывает и не раз встречал, когда в платах ДЫРЫ. Автомат хоть и не спасет то что внутри аппарата сгорело, т.е. выпрямитель или инвертор, но разорвет цепь и дыр не будет. Так что если хотите конкретно за сколько автомат сработает или что спасет, то это к производителю. Я знаю, что в большинстве случаев берут китайские автоматы. Я сам однажды опробовал. Но они не отрабатывают как положено. Или не стабильно отрабатывают. И так. Я сказал, что получено на личном опыте и пройдя обучение по электробезопасности. И то что я вижу на многих предприятиях и то что ко мне приходит в ремонт. Картинки может и хорошо. Но я сейчас не про них, а в общем и обо всем. Не рассматривая конкретный аппарат, конкретную проводку и т.д.!!!

это что? Вы о чем хотите узнать? Нержавеющая и черная сталь это только минимум. А еще есть разные марки и т.п., что еще больше делает различий как в методе сварки так и в особенностях как тип электрода или присадочного материала. конечно метод играет, как варить. Но тогда лучше короткими и очень короткими швами в разбег, с полным остыванием или принудительным охлаждением. Но еще раз говорю, что нужно заневолить. А еще вы не угол варите, а по плоскости. Ну судя по фото, если я правильно понял. Следовательно, у вас нет ребра жесткости. Оно есть но далеко. И сил поводок (деформации) более чем предостаточно, чтобы метал коробить. Поэтому я бы изменил конструкцию, чтобы швы перенести и распределить коробление. Хотя в любом случае по плоскости будет некоторое коробление. Может тут подскажут, у кого опыт есть именно по таким толщинам и типу изделия. Но в данном случае из того что знаю и вижу, я рассказал.

:Желательно узо, потом автомат. Но можно и просто автомат. Автомат надо подбирать под максимальный ток работы аппарата. В характеристиках указывается ток потребления. Я не о выходном токе, а о токе потребления. Вот и автомат надо установить ближний по значению тока потребления. В таком случае если вдруг что-то, то сразу автомат выбивать будет. А обычно, на предприятиях, автомат на 63А, а то и более, да еще трехфазный, а аппарат однофазный, да перекос фаз ... В общем если для дома, то приблизительно на 25А либо на 32А но не более. Но еще не китайский TDM и его аналоги. А что-то типа АВВ надо. В этом тоже отличия. мысли ... Будут и у других, если опишете, что проверили и что получили в результате.

По мне так кондуктор нужен. Но вопрос: а как вы варите на 100% или поверхностно только? Я к тому, что ТИГ как вы применяете на 5мм? 3мм ТИГ пробивает, т.е. за один проход 3мм еще можно продавить и если обратный поддув использовать, то корень шва получается. А вот более 3мм ... Слышал, что в орбиталке у одних как бы получилось 4 мм, но они технологию не дают и скорее всего в какой-то смеси работали. В данном случае, мне кажется, не уверен, я такое не варил и на предприятиях не встречал, лучше П\А заварить. Правда в импульсе. Либо если без 100% провара, то с одной стороны немного уйти в глубь, потом с другой стороны. Шов герметичный в итоге. И еще. Лучше изменить конструкцию так, чтобы варить не плоскость, а в угол. В таком случае все напряжения угол компенсирует и легче варить. Тут тогда и ТИГ можно будет использовать.

Удалить погорельцев. И прозвонить цепь. Я думаю, что там КЗ далее по цепи. Проверить все включая вторичный выпрямитель. Так просто взорваться не могли. Хотя ... Если повезло то они просто взорвались, но не думаю. Ток сварки свидетельствует только о том, что аппарат не перегружали. Но более это ни чего не означает. Следовательно брать тестер в руки и смотреть далее по цепи. Не в сварочниках, встречал такое когда конденсатор первичного выпрямителя потек и потерял емкость. В сварочниках обычно выбитый первичный выпрямитель или вспомогательный блок питания. Первичный выпрямитель так же является следствием проблемы из-за проблемы в силовой части. Т.е. горит сила, потом выпрямитель первичный ну и так где слабо там и рвется, либо термисторы либо автомат вышибает. Именно поэтому я советую правильно выбирать защиту, чтобы не было в дальнейшем больших проблем.

вот это похоже на правду. 96кОм, ни то ни другое. Падение напряжения не делал ни разу, поэтому нес чем сравнивать. Не понимаю. Тогда обратную связь смотреть.

Получается что либо обратная связь врет (что очень на это похоже) либо сигнал с ПУ, что уже проверено и не похоже на это. По ХХ, все хорошо похоже. Надо смотреть ОС либо вторичный выпрямитель. Сопротивление выхода какое? Сколько Ом? А в другую сторону бесконечность?

Я же не вангую, первый год не первый... А на выходе напряжение ХХ что, на выходных клеммах?

вы не поняли мою мысль. Ну да и ладно. Лично мне все равно. Да и тема совсем про другое. А что нужно, я выше написал.

Ага, а русский трансформатор (два) ... Китайцы у нас покупали и потом поставили . Это не китай. нет скорее всего выходного напряжения. Поэтому смотреть что и от куда должно выходить на силовую часть. Предварительно проверить вторичный выпрямитель, модуль АС.

Больному с сломанными ногами вы даете вставную челюсть, чтобы тот лучше цеплялся зубами и делаете вывод, что тот теперь так не то что ходить, бегать начнет. Так вот. Надо делать замеры: - замер на резисторе регулировки тока. Между крайними ножками резистора и что выходит при замере. - что приходит на ПУ - какое напряжение выдает вспомогательный БП. Заодно бы еще и осциллографом глянуть на стабильность этого питания - что выходит с ПУ, т.е. что выдает ШИМ. Нужен осциллограф и смотреть уровень и форму сигнала. - далее смотреть что приходит на силовые транзисторы, форму сигнала и уровень - проверить что выходит с вторичного выпрямителя. Ну и это можно в первую очередь сделать. Проверив, сопротивление на выходных клеммах сварочника. А после замерить напряжение ХХ. Ну и фото приложить, чем вы замеряете. Я уже устал повторять, тестер за 100-300р. в данном оборудовании не работает из-за особенности, что инвертор работает на частоте приблизительно 50кГц. Не 50Гу, а именно кило Герц. Поэтому он не адекватно показывает напряжения. Единственное, что с него можно выжать - замер сопротивления.

А если поможет, тем более шумните

У нас в автозапчастях есть смазка для аккумуляторных клемм. Я ее иногда использую. А так, обычно все вычизаю, натфилем или наждачкой. Потом все скручиваю. Жду минуту другую и только потом еще раз протягиваю. Легко на пол оборота идет. Потом все смазываю литьевой смазкой. Не много, так, тонким слоем. Предотвращает окисление в дальнейшем. Но изначально обычно, что медь, что алюминий не смазываются ни чем и после скручивания. Вполне хватает долго и долго.

На е36 БМВ ставили глушитель. Он не гнил. В частности сейчас про резонатор скажу. Так вот, был увеличенных грохот под нагрузкой. Когда снял теплоизоляцию, то по шву была трешина. По шву сварки двух половинок между собой. Т.к. вибрация делает свое дело то швы все же потрескались. В общем не нерж не черняга, сплав. Взял это все дело и обварил по кругу. Трещин не было если добавлял присадок. Вот тут не помню, более 10 лет назад было. Титан тоже был. Но чем пользовался .... С обдувом даже не придумывал ни чего. Шов получился загляденье, больше не лопался. Если тупо по телу пройтись, то трещал. Поэтому присадок в любом случае накидывал. Варится все просто и на ура. Потом обратно все завальцевал (кожух с утеплителем-шумкой) и работал как новый.

Ну дело ваше конечно. Я не всегда имею схемы. Точнее схемы бывают в 1% в доступе или по необходимости. И типичное оборудование лечится без схем. Зная принцип работы, можно прийти к неисправности. В современных схемах нет ни напряжений ни осциллограмм. Ну как правило. Поэтому схема нужна ТОЛЬКО в основном для определения номиналов деталей. Конечно если плата более чем двух сторонняя, то разбираться сложно и часто не возможно. Но такие источники это уже другого уровня и их чинят в основном заменой модуля в сборе. Ну вам нужна схема - поэтому вам тут не помогу, ее у меня к сожалению нет.

В таком случае смотреть выходной выпрямитель и среднюю точку выходных обмоток трансформатора. Я не берусь за ремонты таких мамонтов. Поэтому пользуюсь знаниями только которые приобретены на основе ремонта источников импортного происхождения. Поэтому могу конечно ошибиться, но аппараты простые и особых нюансов в них не имеется. Говорю, про часто встречающиеся болячки у любого другого оборудования. Ну а выпрямитель проверить тестером не всегда возможно, тем более что есть эффект проявления через некоторое время. И именно такое проявляется в тиристорах, диодах и общей точки выводов трансформатора. Там окисляется и нет достаточного контакта, что приводит либо к сразу плохой сварке, либо к медленному ухудшению качества.

1 потому что транзистор в КЗ 2 надо делать диагностику шаг за шагом. 3 конечно может. Теперь чуть подробнее. По этомй микросхеме ШИМ куча информации и более того. Можно посмотреть как ее проверить и что для этого нужно сделать. Следовательно, нужно выпаять микросхему и проверить все элементы. Так же проверить цепь ее питания. И только потом ставить микросхему на место. Конечно если у вас она уже сгорела, то можно не выпаивать, но она может просаживать питающее напряжение и положенного уровня вы не увидите. И когда вы увидите осциллографом, что микросхема генерит и на выходе есть импульсы правильной прямоугольной формы, то только после этого можно устанавливать силовой транзистор. Перед этим конечно нужно проверить выходную цепь трансформатора. Нет ли там КЗ. И еще желательно проверить сам трансформатор на предмет короткозамкнутых витков. В интернете так же полно информации как подручными средствами _ один конденсатор_ позволяет произвести проверку. Тут описывать не вижу смысла. НО!!! Нужен осциллограф. Починка импульсника без осциллографа - как поиск слепым грибов в лесу. Удачи. Надеюсь понятно и полезно. ПЫСЫ . Выгорание транзистора может быть обусловлено повышенным током. Он может быть как по причине не рабочих вентиляторов, так и проблемы самого трансформатора. Ну и еще многое ... но это главное и частое. И в магазинах попадаются как транзисторы не рабочие, так и микросхемы. Поэтому покупая самое самое дешевое, есть шанс большой, нарваться на изначально не рабочие элементы.

Вам сразу к тем кто глушителями и занимается. Заварить, подварить не проблема. А новое делать, то нужны знания и расчеты. Следовательно, кто таким занимается, у того есть и оборудование для сварки.

интересно... Что из вашего сообщения можно понять? Ни фото ни точности, ошибки и только.

@bober777, схемы нет. Но нужна ли она? В чем проблема? Может и без схемы все будет понятно? И что ожидаете от схемы?

Смотреть тиристоры. Смотреть на них сигнал управления и выискивать тот, который не открывается и менять.

Так если такой огромный опыт, то в таком случае надо описать, что вот вот вот (режимы, аппарат, проволока) ну и пару фоток. Мне ни чего доказывать не надо. Я знаю как и чем это делается, то же не впервой. Конечно я не сам такое варю, но и не придумываю. Так что если флагом махать решили, то могли бы наглядно показать. А у меня детали чужие и за частую от военных предприятий. Следовательно в общий доступ не все можно выкладывать. Поэтому я фотками тут и не сверкаю.

Я смотрю у вас опыт прет через край!!! Ну дело ваше. Я написал, что нужно и как. Дело каждого чему верить и кому. И куда чего и чем набрасывать ... Ну ну... Ни чего таять не будет. Тут и так разно толщинный материал получается, поэтому для сглаживания, горелку придется направлять на плиту и цеплять косынки. Первым проходом получить сварку и вторым залить. Либо за один проход размазывая, дольше остаемся на плите и кратковременно на косынке. Это раз. А теперь второе. Ни чего трудного нет. Если П\А адекватный, то у него хорошо настройки осуществляются и тут нет ни чего критичного, что нужно было бы долго и нудно подбирать. Конечно первая косынка может будет и не такая как другие, но остальные уже должны получиться точно без проблем. Так что мне не понятен такой всплеск возбуждения, ни чего я опасного не посоветовал. И не теоретические данные, а с заводов, где делают и потолще. А касательно разделки, то конечно не в острое состояние. Достаточно притупления до 6 мм сделать. Это именно для получения гарантированного провара в центре косынки. В противном случае может получится не сплавление.

Ну как сказать... Просто земля и небо в сравнении. В ТИГ вы долго и нудно греете и получив ванну начинаете вводить присадок. Да и дуга горит так, что не глубоко идет проплавление, тепло расходится по железке и все нудно проходит. В МИГ будет все по другому. Там главное сразу дать побольше тока, чтобы сразу метал расплавился. Конечно если аппарат не мощный и проволока не 1.6, или хотябы 1.2, то подогрев хорошенько поможет в данном случае и даже 100 градусов будут ощутимы для конечного результата. Т.к. это не емкость, то даже небольшие поры которые могут образоваться, не будут причиной разрушения конструкции. НО!!!! Желательно сделать сразу разделку кромок! А может и обязательно. Тогда гарантированно можно быть убежденным, что проварил на 100%. Разделку "V" образную на косынках, т.е. с двух сторон делать. Аппарат нужен ампер под 300-400 будет и проволока как я уже сказал не менее 1.2мм. Горелка с водяным охлаждением, т.к. быстро нагреется и тем более если будет импульсный режим. И да и нет. И обычным в этом случае можно все сделать хорошо. Но очень мощным. А в импульсе просто сам шов будет лучше как видовые характеристики так и стабильнее процесс. Импульс больше к тонким толщинам имеет отношение. А на таких толщинах и трансформаторный П\А себя не плохо покажет.

да легко. Прихватки полопались от того, что мало присадки тут применялось. То что сделали, подогрев и прочее, все правильно. Если руководство не хочет более делать, то лично вам ни решить данную проблему. Либо если есть МИГ\МАГ, то его и запускайте. Он быстрее решает эту задачу и такие изделия именно МИГ\МАГом делаются. Тогда деталь не нужно до красна нагревать и сварщику комфортно. Из вашего ТИГ аппарата если и выжимать то все 100% его максимальной мощности. Конечно в таком случае, чтобы его не спалить, главное не долго работать. Короткими швами делать работу и после работы сразу не выключать источник, пусть постоит, себя продует минут пять. И потом уже можно выключать и на перекур идти или обед.