copich

@stwr4, решили вопрос? Заработал? Гниль не гниль, надо смотреть. Но возможно и резистор сгорел. так сделайте фото платы сверху и можно будет показать, если он там есть.

Единственное смущает сработавший автомат защиты (если я правильно понял). Так вот в целом если аппарат без микроконтроллера (если форсаж ни чего нового не придумал), то все на логике и ремонтно пригодно. Ремонт в таком случае не дорогой. Конкретно можно сказать только после вскрытия. Если стоит микроконтроллер и он причина проблемы, то плату скорее всего менять, а это будет более 50% от стоимости нового аппарата. Несколько форсажей было, и не помню в каком но в одном был микроконтроллер и дохлый (от ремонта клиент отказался). Прошивки нет и не откопать (года два назад). Готовиться - найти кто понимает реально в ремонтах и срок ремонта будет не большой и стоимость не высокой. Все зависит от вашего положения на планете Земля. Пересылка почтой или транспортной компанией не сильно высока. Может будет проще выслать в сервис и это будет быстрее и дешевле, чем самому возить... Удачи!

есть старый дедовский метод, мыльный раствор. Следовательно последовательно от редуктора до аппарата все проверить. И когда горелку затыкаете, то не факт, что в ней нет утечек. Тут надо до аппарата проверять, потом то что входит в аппарат и потом на выходе из аппарата и только потом уже с горелкой проверить. Либо по удобной для вас схеме, но надо быть уверенным в каждом элементе. Горелка может быть самым слабым местом при условии, что клапан в аппарате может немного подтравливать.

подогрев можно и частично. Тут ведь главное, увеличить время остывания, т.е. чем дольше остывает тем лучше для формирования. И тем качественнее будут простукивания. Поэтому после сварки обернуть не горючим материалом и оставить до полного остывания. Но это все по уму и качественно. Как вы успели заметить, что тиски и до сих пор работают так отклонения иногда допустимы. Но если для себя делаете то потом можно и переделать, а когда для клиента, то не всегда допустима переделка.

это вы по поводу сварочного аппарата или техника сварки? Если техника сварки то: уже будет ошибкой. Подогрев бы лучше сделать, если хотите по уму и надолго. Тем более что будет вибрация и механическое напряжение в дальнейшем.Но попробовать можете Так же элелектроды 2.5 будут тонкие для такой работы, т.к. десятку прогреть ... даже подогретую надо не мало энергии. А если будете делать это все на холодную и с малым энерго вложением, то остывание будет быстрое и что повлечет новые трещины по шву или возле шва. Тут и потом уже не чего будет греть... Но это все из идей, могу ошибаться, т.к. такого жирного не варил. Может кто что умнее подскажет или мои слова опровергнет.

бросьте вы эту затею. У стартера в момент запуска практически ток потребления в бесконечность уходит. Это как бесперебойник на холодильник подключить ... И все это помимо завышенного напряжения ХХ. ваш вариант это аккумулятор! Продайте ваши аппараты и купите аккумулятор. максимум, что можно рискнуть попробовать, это трансформатор от МИГ\МАГ аппарата на 250-300А. У него напряжение выходное 26-28 будет и он не испугается короткого.... Но на сколько трансформатора хватит... или выпрямителя... И как долго ваша сеть проживет?! Конечно речь идет только о 3-х фазном трансформаторе. На однофазном вы такого не получите. Итог: идея хорошая но... лучше ее не воплощать в жизнь.

вместе с ответной частью. Там конус и резиновый уплотнитель очень плотно прилегает. Такое соединение герметичное и не требует силовой фиксации. У китайцев тоже такое видел. Но не так выполнено... ну как в жигулях пластик и в мерседесе... Ну чувствуется и все тут. Хотя выполнено жизнеспособным. И пойду-ка я домой... А то еще что попросите

Да все правильно. Но лично мне приятно, когда с утра открываешь вентиль, а там даже пшшш нет, т.е. сколько было столько и осталось. Но и потом когда все плотно, то мозг не морщишь дополнительно, а почему шов не такой, а почему алюминий черный и т.д. Хотя бы тут не думать. Мне нравятся штуцера применяемые нашими (поставщиками) австрийцами. Они под резьбу, но на кончике резиновое колечко. И ни надо ни каких ключей и т.п., от руки закрутил без натуга и все держится. Шланги они применяют силиконовые черные не прозрачные армированные. И в мороз они гнуться но конечно не так как хотелось бы. Но они мягче чем прозрачные. НО!!! Когда дашь более 5-6 Атм, то его раздувает Т.е. под воздух их уже нельзя использовать Если надо штуцерок фото, то скажите, сделаю...

плотно но в одном месте как бы прищепление делают. Это где сам винт зажима. У зажимных хомутов этого нет.

по ТБ, да. По факту нет причин стравливать если это НЕ кислород, пропан и т.п., т.е. то что не взрывоопасное. Ни разу не видел у буржуев этой процедуры - стравливание. А вот насчет держать давление: то хоть неделю будет. На шлангах малого диаметра хомутики винтовые не допустимы. Нужно использовать зажимные (обжимные). Так же между редуктором и баллоном уплотнитель не вечный. Ну и остается шланг до аппарата, сам аппарат. Обычно клапан в аппарате достаточно качественно закрывает. Но когда попадает грязь: с резинового шланга частицы шланга, а так же когда одевают и снимают постоянно на редуктор и т.п. то в клапане забивается отверстие и он начинает залипать. Конечно обычно в открытом состоянии. Поэтому ни 10 минут ни час не допустимо! Должно много и долго держать. А аппарат виноват или шланги - это уже дело мастера, а не гадалки. P.S. старые российские шланги перешедшие к нам с СССР, не допустимо применять. У меня от них изжога только при одном виде. Конечно если вы не в морозы на них работаете. Для морозов нет ни чего лучше чем они. А вот при температуре выше 0 градусов, нет ни чего лучшего чем силиконовые армированные. Или даже не армированные. P.S. P.S. И насчет резиновых. Раньше их промывали и выдавали спирт для этой процедуры. Поэтому разложения не оставались ни в клапане ни в горелке ни где. Вот это способствовало их положительному применению.

Если бы в радиатор силы, вот был бы номер. А вторичка уже не так критично к этому отнеслась. Точнее когда пробило бы на металлический стол или метало конструкцию сварщику было бы весело. все что выше 160А и включительно, байонеты обязаны быть большими. А эти конечно будут греться. Но экономия .... Не просто так гроверс ММА на 250А 20 тыр стоит.

да, точно, про это я позабыл. Теоретически можно развальцевать. Т.е. разрезаем и развальцовываем. На доноре ответную часть развальцовываем под ответку. И так на втором конце тоже самое. Но не знаю, есть ли такие фитинги и как будет потом все это держаться. Тогда без сварки и пайки все можно сделать. Два комплекта фитингов и будет счастье, если такие есть Либо заказывать у токаря, может такое и сделают. Но все это ... зло... Ибо делать надо правильно. Пайка, сварка но не лепка.

просто на трубку шланг не обжать. Трубочка тонкая и обжим прогнет трубку. Да еще это и алюминий. Либо как сказали, найти с большим диаметром и потом пропаять либо разбирать. Обычно геморно но разобрать можно. Я не видел ни одного авто где трубка так заделана, чтобы не вытащить.

пока снимать будут, еще что вылезет. В таком случае проще новую купить или б\у наковырять. Вырезать и потом заваривать.... не мало времени уйдет и ... еще свищ будет, потом переделывать. Ведь фреон это не вода или воздух, так просто не проверить.

Если бы так все просто было, то уже давно рынок заполонили дешевыми смесителями. Стандартный клапан имеет очень большое время на срабатывание. И второе это по ротаметру. Нужна крыльчатка, с датчиком холла, но и это надо калибровать. И не факт, что найдете крыльчатку которая будет работать при относительно не высоком расходе. Крыльчатки то рассчитаны на жидкость в массе своей.

@Nikoley, есть вот: Он больше по ним знает, чем я. Платы многослойные и проследить очень сложно, а местами просто не возможно. Без схемы в кракозябрах многослойки не разобраться. Остается проследить по процессору, если на ногах будет тишина (без изменений) то в этом и беда. Если буду меняться параметры, то можно по ним отследить, кто куда и почему. Более внятного ответить не чего.

@Mapamka, чтобы сопротивление пайки было как можно меньше ,то надо использовать серебро содержащий припой. А так, да, как многие ответили, вам надо спаять. Где? Любого холодильщика или кондиционерщика ищите. Они каждый день одно и тоже делают. НО!!! Вам нужно серебро, пайка такая чище визуально и потом меньше обработки. А если аккуратно, то и обработки не нужно будет.

Выше 40 градусов, что электроды, что сам источник уже работает под вопросом. Проявляются то на что даже подумать не можешь. Поэтому и есть ПВ как параметр характеристики оборудования. В вашем случае либо лучше охлаждение делать либо уменьшать нагрузку. Но так же как вариант - второй станок ставить. Посмотрите параметры для медных кабелей. В некоторых табличка есть, проводимость и температура. Из личного наблюдения - когда руке жарко становится (а это до 40 градусов) то уже пора думать, либо тормозить либо охлаждать.

это не нормально! А прижим на сколько стабилен?

Теперича все встало на места. Да, таких много. Берут за гадание на кофейной гуще. Я в шоке. По телевизору тут встретился: взяли за ремонт, заменили плату за огромные деньги. Устранили следствие, а причина ... Ну сразу же новая плата не накрылась, значит не было причины Вот и весь подход. Только портят репутацию, мол все сервисники - уроды! А ты борись с этим... Тяжко как-то и обманщиков только увеличивается. А народ только вверит тому кто красиво поет. Удивительно. Чем больше обманывают, тем больше верят.

Тут Алексей я не соглашусь. Лично меня задалбливает момент когда везут все что угодно и при этом даже, скажем так, в розетку не втыкают. Привозят, включаешь, а все работает. Ну и что с такими делать? Время потратил ... А результат все работает. И бесплатно? Если просто включил и без проверки на сварке то - вон дверь, идите и тренируйтесь. А если настаивают на подключении газа, проволоки, свою же горелку ... нееее, с таких 500р будь добр. Если конкретно подходят, с описанием жалобы, что вот делаю так так так, то тут явно дефект есть и надо подключать и проверять. Тут конечно диагностика условная, т.е. без взымания денег. Из словесного описания уже можно сделать предварительный вывод и может с ручками управления не разобрались и проконсультировать не трудно. Это так сказать все по людски. Лично мой подход такой. не правда ваша. Так сказать "КЗ", понятие относительное. Где должны быть МОм, то даже кОм уже не допустимо и тем более десятки-единицы Ом.

Вы сами позволяете тут много бла бла бла и не по теме. учить вас нет желания. Для этого есть заведения. Хотите научиться то ищите информацию в интернете. Если есть конкретный вопрос то задавайте и по мере знаний на него ответят. Теперь по теме: В интернете есть блок схема на инвертор. Она практически у всех одинаковая. Будь то это дорогущий аппарат или совсем дешевый. Или вам ее лень искать и нас заставляете вам ее на блюдечке предоставить? В блок схеме есть связи между блоками. Ваш аппарат простой с точки зрения понимания и работы, но сложный с точки зрения ремонта. Проблема заключается только в том, что силовую часть вынесли отдельно и пока ее не подключишь, дальше не посмотришь. Поэтому силовую часть необходимо полностью проверить. И быть убежденным, что нет КЗ. По звуку... Ну хотите по звуку чинить - чините. Но тогда при чем тут мы? Вам пытаются помочь и говорят, что нужно сделать и проверить. Работа трансформатора по звуку ... Ну это новенькое для меня. Без осциллографа не возможно понять что же на силовые ключи приходит. А без этого, это как прийти к хирургу который мыслями будет вам вырезать аппендицит. Причин сработавшей защиты несколько. Одна из них - отсутствие выходного напряжения инвертора. Ну и часто встречающиеся - не рабочая ОС, схема управления не запускается, нет напряжения от вспомогательного БП. Ну наверное и все. Кажется ни чего не упустил. И в вашем случае нужно понимать, что выдает схема управления, что на выходе трансформатора. Тогда будет понятно в какую сторону идти и вас ткнуть. А с тестером тут делать не чего. Кстати, китайские тесторы обычно еще и врут и показывают не реальные, да же рядом, значения. Именно поэтому сомнения сомнения и еще раз сомнения в ваших знаниях и замерах. Т.к. это обычное дело, когда работу пытается выполнить человек без определенных знаний. И последнее: вчера мне звонили, сказали что токовыми клещами замерили ток на подающем механизме (на проводах подключения двигателя) 60А!!! И напряжение замерили в районе 48В. И замерили сопротивление двигателя и то что он не заклинивший. А главное, что все есть но не крутится. Как? После моих сомнений тока 60А , выяснилось, что там 0 и напряжения нет, т.к. воспользовались другими приборами. А первые токовые клещи просто показывали, что им хотелось. Поэтому подающий и не работает, т.к. на двигатель ни чего не поступает. отправить можно кому угодно. Но автор сообщений желает самостоятельно починить. А ваше предложение уже не раз предлагалось. Так что читайте внимательнее!!!!

подробности, что должно быть при КЗ и какие токи и напруги ... наверное только производитель ответит но он ни схем не дает ни ... В общем вы тут одиноки Б\П вспомогательного питания 24В, так принято практически во всех сварочниках. В данном источнике стоит малюсенькая схемка на VIPER22A. А вот на сколько у этого Б\П выход, не помню. На столе лежит такой Б\П, но его надо восстанавливать и смотреть. Выходные конденсаторы на 25В . Значит Б\П на 15В. Явно не на 24В

вы с травой то завязывайте , с таким подходом научитесь ремонтировать и нас без работы оставите Я получил образование, потом школа жизни не малая. Вот и ремонтирую все .... Но это я к чему?! У всего есть своя специфика. Телевизор от стиралки отличается и очень сильно и даже разные бренды заставляют призадуматься. Разные программаторы и т.п. Авто так же разное. Ваш ОБД2 уже давно не ново как и CANBus, NetBus, PROFIBus и т.п. (надеюсь не попутал в написании) Опять же у каждого свои заморочки. Так вот итог: не надо одно путать с другим. Машина одно название, а различается: стиралка, швейная, грузовая и т.п. И у всех все отличается. А секретные или не секретные... У каждого мастера есть своя любимая отвертка и (или ) другой инструмент и даже стул. И все это совместно с жизненным опытом и знаниями позволяет давать максимально быстрый результат.

Тут еще надо получить без брызг дугу. Тогда будет идеально. Совместить: скорость сварки, провар, без брызг и золотой шов на выходе