copich

так вы остальное переведите Нет конкретного вопроса - нет конкретного ответа!!! Вы конкретнее спросите! Один регулятор тока, второй регулятор напряжения. И еще пара диодиков и пара резисторов. Оно вам за чем? Что хотите в итоге? Какая такая схема? Ее тут практически нет. Резисторы с полосками по поиску расшифровываются: Цветовая маркировка резисторов. Диодики из разряда маломощных выпрямительных диодов. Есть китайский производитель. у него есть сайт. Там контактные данные и сервис. Там и задаете интересующие вас вопросы. Тут я ни знаю кто бы обладал свойствами гадалки. Поэтому помочь вам помогут, но если будет более подробное описание вшей задачи и вопросы с ответом из разряда ДА\НЕТ\ВОТ...

это только при условии, что поджог дуги направлен на место где имеет плохой контакт с обратным кабелем. Тоже имел что ощутить, когда плохой контакт между обратным кабелем и деталью.

Спасибо за поддержку. Я общаюсь уже с собственником аппарата и с производителем по этому поводу. Ситуация странная и лично мне пока не ясная. Именно поэтому привлечен производитель, для разруливания ситуации.

пополним коллекцию новой версией РЕСАНТА160. По факту токовые клещи на максималке и на электроде 3мм, показывали в пике 160А. Что означает, что аппарат работает в районе 140-150А не больше. НО!!! И на это я бы не рассчитывал, чтобы не сжечь зверюшку. И так фото. Сомнительные моменты выделил красными кругами. 1 пайка вентилятора так на заводе сделана 2 установлено по одному силовому транзистору в плече при этом это 50JR22, максимальный ток одного транзистора 50А. НО!!! Детали установлены все в управляющей цепи, хоть бери и ставь еще по одному транзистору. 3 радиаторы еще меньше еще легче и при этом они в этот раз на двух винтах к плате крепятся. Т.е. падений этот аппарат еще больше боится. Плата управления в термоусадке. Лень было ее резать и потом новую засаживать, что там теперь стоит, не могу сказать. Но скорее всего ни чего экстра нового.

может и так. Может не так. В целом плата управления не великих денег стоит и куда ее проще поменять, чем искать способ вытаскивания прошивки. Так еще можно нарваться на то, что ее если и вытащить то будет кривая. Как получается после десамблирования... Именно так на результат и смотришь:

Микроконтроллер поэтому и микроконтроллер, что в него можно что угодно залить. Но это что угодно является собственностью разработчиков. Поэтому китайские аппараты и остаются китайскими, т.к. программа не полностью отлажена + конечно еще и элементная база скупая, но это уже совсем другая история. При этом конечно обратное считывание программы заблокировано. То же самое на всем: телевизоры, стиралки, посудомойки и т.п. В стиралках немного по другому, там слить софт иногда можно, проделывая некоторые манипуляции и зная эту процедуру, но в сварочниках сложнее все и не такой объем оборудования.

видимо ищут проблему. STM7-STM8 ? Есть куча прошивалок. Вопрос в программуле, вот ее то ни кто не даст и ее ни у кого нет. Это собственность производителя. Лично я могу получить от Helvi (сейчас) и от CEA (раньше). Но конечно без рассылки другим. Но все же в ремонте могу помочь. А вот по остальным все сложно... кину, только завтра после обеда. Утром занят буду, а сейчас не нет возможности. @ad8114, платы многослойные, да же не двух сторонний стеклотекстолит. Без схемы не разобраться, если что посложнее. Поэтому кемпи это как гром среди ясного неба в ремонт беру.

верх - 258 низ - ST eZ11 (или LL)7 Т.е. eZ117 или eZLL7 ST- это аббревиатура производителя ST Microelectronics Всего две надписи верхняя только цифры и нижняя. На почту могу скинуть оригинал фото 3Мб тут не вставляется полное.

Прошу прощения за мой скептицизм! Я сразу расшаркиваюсь и низко кланяюсь. Да не верю я в это чудо (Ивановское) как и другое. На первой же минуте станок стоит и по первым буквам это MAZAK или как его там правильно ... В общем не делают свое на своем. А почему? Т.е. в кадр попадает станок стороннего производства.

Менять плату управления. Схемы нет и не будет. Там три - четыре микросхемки и проц. Вот логику можно поменять для успокоения души, денег не много. А если проц накрылся то дело швах - только замена платы управления. у меня есть плата управления, можно будет подкинуть для проверки, чтобы убедиться на все 100%. Либо ....

1. 140-150 А, судя по стоимости инвертора и его родословной. Но токовые клещи реальность покажут. 2. платы ставят обычно универсальные. Поэтому если там нет конденсатора то он там и не нужен. Хотя конечно лишним + еще один не будет. В данном случае кашу маслом не испортить. только не понятно, зачем было покупать дешевый аппарат, чтобы потом в него вкладывать дополнительных денег?

Если варите алюминий, то латунная трубочка должна быть удалена из подающего и вместо него вставляется тот же тефлоновый канал. Т.е. когда вставляете тефлоновый канал в сварочную горелку то кончик должен торчать на длину латунной трубки. Это уже 1000 и 1 раз пережевано было. Читайте внимательнее и изучайте. И срез под 45 градусов должен быть (на тефлоновом хвостике) с обоих сторон к центру, чтобы как бы под ролики завести. Т.е. расстояние между тефлоновым каналом и роликами как можно меньше, практически вплотную. Для мягкой проволоки зазор в пару миллиметров может оказаться смертельным и проволока будет постоянно собираться в узел. Например из доступного это 0.8мм AlSi5. Для AlMg5 не так важно, но и ее может смять. Алюминий НАДО варить в пульсе. Это о МИГ\МАГ. В ТР220 нет возможности сварки алюминия (если не использовать обратную полярность). ТИГ работает в DC режиме. Хоть там пульс есть но он не дает возможности сварки алюминия. Это не переменка!!! В МИГ\МАГ аппарат отлично справляется в пульсе как на черняшке, нержавейке так и на алюминии. А вот пайку лучше делать в синергетическом режиме. И конечно огромная разница когда вы используете в пульсе или без пульса. Пульс занижает скорость сварки, но значительно стабилизирует процесс сварки. Т.е. если варить с проплавом то ванна довольно большая и жидкая и можно легко получить провал (образование дыры). А вот в пульсе ванна уменьшается и это дает возможность контролировать процесс сварки. Тоже и для ТИГ относится, но еще раз говорю, что АЛЮМИНИЙ и ТР220 - только МИГ\МАГ. Для ТИГ сварки алюминия нужно брать совершенно другой аппарат с режимом AC\DC .

да, конечно сгодится. Но то что обычно сервисы имеют ... просто .... . У многих еще допотоптые трансформаторные стоят, они не то что алюминий, они и чернягу то стреляя варят. Поэтому я обобщаю. Если делать правильно, то я конечно могу только двойной пульс советовать. Если делать чуть бюджетнее то и ТР220 пойдет. Но если ТИГом варить, то будет не мало времени затрачено и конечно еще нервы. Но как вариант я не могу это вычеркивать. Ведь для меня может это не приемлемо, а вот кому-то это как вариант годен. Именно с учетом всех выкладок я и рассматриваю с разных сторон. Тут еще надо учитывать, что зачистка шва должна быть минимальной. Но и при этом алюминий вязкий, зачищать его не легко, забивается в абразив. Желательно делать сразу правильно и без поправок.

Если П\А и нужен видовой шов, то как минимум импульс должен быть, а лучше дабл пульс. Если нет ни чего выше перечисленного, то РАДС и прутки пожирнее и пыхтеть, щели замазывать. Не получится подогнать без щелей, тем более несколько деталей сопряженных в одном месте или как тут на одну деталь сходящиеся. Да и не к чему такое издевательство ни для машины ни для сварщика. Клиент все равно этого ни чего не увидит, т.к. за шваклевкой, герметиком, антигравием все будет спрятано. РАДС и медленно и поэтому дорого получится. Тут конечно дешевле будет П\А. Только вопрос к швам, на сколько качественно и проварено получится. Тут уж опыт надо иметь и нормальный П\А, о чем тот с брошкой упомянул. Но что для РАДС, что для П\А надо было лучше зачищать, о чем сказал Валерий (Селко).

Полностью согласен. На 1:40 Чувак говорит о том, что некоторые звонят и говорят, что удивлены, но кузов оказался алюминиевым ... А вот эти, на столько крутые, что знают из чего кузов сделан Детский сад. В этот сервис я бы не отдал машину ни за что! А брошка меня так просто под стол спустила. Чувак гламурненький такой

@selco, как всегда, на высоте сказанное! Все правильно. Видимо мы потеряли, что имели. вот и приходят и с 0 создают уже давно пройденное. А главное, что не понимающие берутся за дело. Ведь кто соображает, поедет, посмотрит как у других, подумает и сделает Не надо там всяких компьютеров и долгой бла бла бла!

пока модераторы не удалили и мы общаемся по делу, то почему бы не по-размышлять?! Общая масса важна изделия, и где двиг будет крепиться и пеНдальное управление. Т.е. там важно, чтобы не гнулось. Конечно учитывая крепление подвески. Так вот я к чему: да хоть из алюминия лепи или черной стали. По внешнему виду должно выдержать, при условии, что масса распределенная будет. А вот если точечная, то тут и будет весь интерес, какое плечо между точками и какая нагрузка на этих точках. В противном случае пока все выглядит на уровне ХОББИ ребенка, все засекречено и скрытно. А вот бесплатной информации дай дай дай

Если лишь бы ехало то и считать особо не чего. Сделали, собрали, нагрузили и на кочки, где прогнулось то там подварили усилитель. А то начинается.... Делать так делать. А если абы как то и демагогию тут не зачем разводить, сварку в руки и понеслось. Если правильно по уму, то не бумага нужна, а обычная программа, стоит она денег и не только за нее надо заплатить, а еще уметь пользоваться. Либо в институт обращаться, у кого это все есть и умеют пользоваться. Т.е. если для себя то это одно дело. Так сказать для колхоза сгодится. А если денежный проект, то без вложений и прибыли не получить. А то каждый пытается создать свой инвертор дешевле брендового и т.п. Давно пора привыкнуть платить за работу! А то как сделай, так пожалуйста. А как денег получить своих же, честно заработанных, так еще год просить приходится! Есть проект, есть финансирование, есть приблизительное понимание конечной стоимости. Значит надо начинать. Не получится, значит искать места уменьшения себестоимости. Все сразу не получится предвидеть. Если привлекать сторонние организации, то я вам сразу скажу - ПРОЕКТ УТОПИТЕЛЕН!!!! Ведь любой труд и любая организация на том и зарабатывает, что имеет оборудование, которое и позволяет экономить и выполнять работу дешевле чем это сделают сторонние. Ведь все должны понимать, что когда делаешь партию, то на имеющейся оснастке и сделанных доработках и происходит экономия как по времени так и по материалам. А первый проект должен выполняться либо собственными руками либо он будет вне окупаемости (спонсироваться с других проектов). Но потом за счет поиска оптимальных решений можно будет его вывести на окупаемость. Это вам не купи дешевле - продай дороже. И то можно наколоться. Если нет достаточного финансирования на правильный подход, то нужно делать самому вечерами с пивасиками и т.п. Так сказать в удовольствие. Но при этом конечно днем работать там где за работу платят и дети накормлены в итоге.

Это как? А вот тут подробнее! Дроссель не дает постоянки на выходе, он сглаживает после выпрямительных диодов. Я видел что к источнику можно подключить БАС, или как он там правильно. Но как он работает и что на выходе будет ... Это уже не не интересно. Поэтому подключение дросселя не дает возможности получения постоянки. Или я уже совсем ни чего не понимаю в том где живут электроны с протонами и ионами

я обычно если делаю то беру денег когда уверен в своей работе. Даже если принесут на переделку, то я вновь готов исправить и конечно уже с учетом повторного, сделать еще качественнее. Поэтому если качественно сделано то денег обязательно надо брать Работа на то и работа, что она кормит. Один клюшкой машут, другие горелку умеют держать. каждому свое!

Не поленился прочесть В итоге: - П\А быстрее и конечно дешевле будет. Поводки что от РАДС, что от П\А будут и нужны распорки и т.п. - приваривать временные распорки не желательно, т.к. структура металла поплывет и следовательно в этих местах будет дальнейшее прослабление - собирать надо не на бетонном полу, а на сборочном столу. Стол специальный с метками и прижимами. Тогда действительно качество будет. - между некоторыми моментами сборки нужно иметь устройство и делать анализ для контролирования взаимного расположения точек в пространстве. Без этого, все по размерам и диагоналям, все равно может в итоге увести в непонятном направлении. - Еще про П\А и РАДС. Если П\А то не абы какой, а хороший и настроенный. Если будут режимы плыть или то сварил то нет, то и поводки будут не гарантированные. - Стоимость работ ( стоимость количества резов и стоимость материала) НО! Т.к. рама относительно сложная в пространстве, то на первый проект, жеалтельно заложить двойную стоимость, т.к. Я УВЕРЕН, что придется переделывать. - какой тип материала выбирать, это конечно только просчет может показать. Ведь не только материал важен но и размеры. - круглого или квадратного сечения, про это тут тоже упоминали. Есть эпюры нагрузок на узлы и профиля. Так вот тут надо понимать что и где ставить. Круглую еще и подогнать надо да еще и по размерам не лопухнуться. С квадратной проще. Но если по нагрузке и по эпюрам будет проходить. Из автомобиля строения, очень много мест сделано именно квадратного (прямоугольного) сечения. Это почему? Да потому что легче соединять но при этом где легче ломаться будет то там минимальные нагрузки. Ведь автомобиль в основном рассчитан на лобовой или задний удар и меньше всего авто выдерживает боковой. Почему?! А потому что в бок на высокой скорости врятли вы получите, чем лоб в лоб. Поэтому берутся средние значения и на их основе делаются просчеты. Просчеты конечно проверяются потом на стенде. Ну а спорт как или как там еще, обычно сделан сырым для уменьшения массы готового изделия. А вот капсула для водителя сделана со всеми расчетами и запасами, чтобы авто в дребезги, а водителю ни чего. И это все насчет круглого сечения или квадратного Стола у нас нет и не будет. Без стола мы такое чудо не сделаем. (делать на бетонном полу такое изделие, как секисом к штанах заниматься (вроде бы занимаешься, а результат не тот))

Ну ... это не буду оспаривать, расход и прочие выкладки. Как говорил опыта нет. А вот по плазме... У плазменных источников есть расходка и под строжку. Но это конечно не так глубоко как можно вытащить электрод ... Т.е. где нужно глубоко, например гайку сдуть через отверстие. В остальных местах и плазменным резаком можно подлезть.

может и такое быть, если длина относительно большая, а сечение малое. Именно поэтому комплектные идут короткие, т.к. сечение очень маленькое. Но если плохой не теплый после некоторого времени работы, то тогда странно. Хотя ... В любом случае поздравляю! Удачной работы!

по расходке вам ответили. У меня опыта нет и тут советовать не могу. Но так же нужен хороший компрессор, чтобы давал достаточного расхода и давление держал. В остальном только электроды нужны и приблуду (строгач) самому сварганить или найти у кого. Хороший плазморез будет не малых денег стоить. А строгач все же нааааамного бюджетнее будет.

так аппарат есть? Если нет, то с него надо начинать. Если есть то резаком стоит обзавестись и не придумывать, хотя попытаться можно самому сделать. В целом строжка вещь хорошая. Но надо учитывать, что перед сваркой потом зачищать надо механически. Тот слой, что образовался даст в дальнейшем гарантированные поры. Поэтому брать либо фрезу либо болгарку и шуровать. Для скосов есть механические фаскосниматели. После их обработки можно сразу к сварке приступать. Если аппарата нет, то есть еще воздушно-плазменные источники с режимом строжки. Т.е. и фаски снимать удобнее и строжку можно делать. Суть в том, что много металла приходится нагревать и сдувать. А в воздушно-плазменной резке для фаски будет достаточно отрезать кромку. Хотя опять же от механообработки не уйти.