copich

Больному с сломанными ногами вы даете вставную челюсть, чтобы тот лучше цеплялся зубами и делаете вывод, что тот теперь так не то что ходить, бегать начнет. Так вот. Надо делать замеры: - замер на резисторе регулировки тока. Между крайними ножками резистора и что выходит при замере. - что приходит на ПУ - какое напряжение выдает вспомогательный БП. Заодно бы еще и осциллографом глянуть на стабильность этого питания - что выходит с ПУ, т.е. что выдает ШИМ. Нужен осциллограф и смотреть уровень и форму сигнала. - далее смотреть что приходит на силовые транзисторы, форму сигнала и уровень - проверить что выходит с вторичного выпрямителя. Ну и это можно в первую очередь сделать. Проверив, сопротивление на выходных клеммах сварочника. А после замерить напряжение ХХ. Ну и фото приложить, чем вы замеряете. Я уже устал повторять, тестер за 100-300р. в данном оборудовании не работает из-за особенности, что инвертор работает на частоте приблизительно 50кГц. Не 50Гу, а именно кило Герц. Поэтому он не адекватно показывает напряжения. Единственное, что с него можно выжать - замер сопротивления.

А если поможет, тем более шумните

У нас в автозапчастях есть смазка для аккумуляторных клемм. Я ее иногда использую. А так, обычно все вычизаю, натфилем или наждачкой. Потом все скручиваю. Жду минуту другую и только потом еще раз протягиваю. Легко на пол оборота идет. Потом все смазываю литьевой смазкой. Не много, так, тонким слоем. Предотвращает окисление в дальнейшем. Но изначально обычно, что медь, что алюминий не смазываются ни чем и после скручивания. Вполне хватает долго и долго.

На е36 БМВ ставили глушитель. Он не гнил. В частности сейчас про резонатор скажу. Так вот, был увеличенных грохот под нагрузкой. Когда снял теплоизоляцию, то по шву была трешина. По шву сварки двух половинок между собой. Т.к. вибрация делает свое дело то швы все же потрескались. В общем не нерж не черняга, сплав. Взял это все дело и обварил по кругу. Трещин не было если добавлял присадок. Вот тут не помню, более 10 лет назад было. Титан тоже был. Но чем пользовался .... С обдувом даже не придумывал ни чего. Шов получился загляденье, больше не лопался. Если тупо по телу пройтись, то трещал. Поэтому присадок в любом случае накидывал. Варится все просто и на ура. Потом обратно все завальцевал (кожух с утеплителем-шумкой) и работал как новый.

Ну дело ваше конечно. Я не всегда имею схемы. Точнее схемы бывают в 1% в доступе или по необходимости. И типичное оборудование лечится без схем. Зная принцип работы, можно прийти к неисправности. В современных схемах нет ни напряжений ни осциллограмм. Ну как правило. Поэтому схема нужна ТОЛЬКО в основном для определения номиналов деталей. Конечно если плата более чем двух сторонняя, то разбираться сложно и часто не возможно. Но такие источники это уже другого уровня и их чинят в основном заменой модуля в сборе. Ну вам нужна схема - поэтому вам тут не помогу, ее у меня к сожалению нет.

В таком случае смотреть выходной выпрямитель и среднюю точку выходных обмоток трансформатора. Я не берусь за ремонты таких мамонтов. Поэтому пользуюсь знаниями только которые приобретены на основе ремонта источников импортного происхождения. Поэтому могу конечно ошибиться, но аппараты простые и особых нюансов в них не имеется. Говорю, про часто встречающиеся болячки у любого другого оборудования. Ну а выпрямитель проверить тестером не всегда возможно, тем более что есть эффект проявления через некоторое время. И именно такое проявляется в тиристорах, диодах и общей точки выводов трансформатора. Там окисляется и нет достаточного контакта, что приводит либо к сразу плохой сварке, либо к медленному ухудшению качества.

1 потому что транзистор в КЗ 2 надо делать диагностику шаг за шагом. 3 конечно может. Теперь чуть подробнее. По этомй микросхеме ШИМ куча информации и более того. Можно посмотреть как ее проверить и что для этого нужно сделать. Следовательно, нужно выпаять микросхему и проверить все элементы. Так же проверить цепь ее питания. И только потом ставить микросхему на место. Конечно если у вас она уже сгорела, то можно не выпаивать, но она может просаживать питающее напряжение и положенного уровня вы не увидите. И когда вы увидите осциллографом, что микросхема генерит и на выходе есть импульсы правильной прямоугольной формы, то только после этого можно устанавливать силовой транзистор. Перед этим конечно нужно проверить выходную цепь трансформатора. Нет ли там КЗ. И еще желательно проверить сам трансформатор на предмет короткозамкнутых витков. В интернете так же полно информации как подручными средствами _ один конденсатор_ позволяет произвести проверку. Тут описывать не вижу смысла. НО!!! Нужен осциллограф. Починка импульсника без осциллографа - как поиск слепым грибов в лесу. Удачи. Надеюсь понятно и полезно. ПЫСЫ . Выгорание транзистора может быть обусловлено повышенным током. Он может быть как по причине не рабочих вентиляторов, так и проблемы самого трансформатора. Ну и еще многое ... но это главное и частое. И в магазинах попадаются как транзисторы не рабочие, так и микросхемы. Поэтому покупая самое самое дешевое, есть шанс большой, нарваться на изначально не рабочие элементы.

Вам сразу к тем кто глушителями и занимается. Заварить, подварить не проблема. А новое делать, то нужны знания и расчеты. Следовательно, кто таким занимается, у того есть и оборудование для сварки.

интересно... Что из вашего сообщения можно понять? Ни фото ни точности, ошибки и только.

@bober777, схемы нет. Но нужна ли она? В чем проблема? Может и без схемы все будет понятно? И что ожидаете от схемы?

Смотреть тиристоры. Смотреть на них сигнал управления и выискивать тот, который не открывается и менять.

Так если такой огромный опыт, то в таком случае надо описать, что вот вот вот (режимы, аппарат, проволока) ну и пару фоток. Мне ни чего доказывать не надо. Я знаю как и чем это делается, то же не впервой. Конечно я не сам такое варю, но и не придумываю. Так что если флагом махать решили, то могли бы наглядно показать. А у меня детали чужие и за частую от военных предприятий. Следовательно в общий доступ не все можно выкладывать. Поэтому я фотками тут и не сверкаю.

Я смотрю у вас опыт прет через край!!! Ну дело ваше. Я написал, что нужно и как. Дело каждого чему верить и кому. И куда чего и чем набрасывать ... Ну ну... Ни чего таять не будет. Тут и так разно толщинный материал получается, поэтому для сглаживания, горелку придется направлять на плиту и цеплять косынки. Первым проходом получить сварку и вторым залить. Либо за один проход размазывая, дольше остаемся на плите и кратковременно на косынке. Это раз. А теперь второе. Ни чего трудного нет. Если П\А адекватный, то у него хорошо настройки осуществляются и тут нет ни чего критичного, что нужно было бы долго и нудно подбирать. Конечно первая косынка может будет и не такая как другие, но остальные уже должны получиться точно без проблем. Так что мне не понятен такой всплеск возбуждения, ни чего я опасного не посоветовал. И не теоретические данные, а с заводов, где делают и потолще. А касательно разделки, то конечно не в острое состояние. Достаточно притупления до 6 мм сделать. Это именно для получения гарантированного провара в центре косынки. В противном случае может получится не сплавление.

Ну как сказать... Просто земля и небо в сравнении. В ТИГ вы долго и нудно греете и получив ванну начинаете вводить присадок. Да и дуга горит так, что не глубоко идет проплавление, тепло расходится по железке и все нудно проходит. В МИГ будет все по другому. Там главное сразу дать побольше тока, чтобы сразу метал расплавился. Конечно если аппарат не мощный и проволока не 1.6, или хотябы 1.2, то подогрев хорошенько поможет в данном случае и даже 100 градусов будут ощутимы для конечного результата. Т.к. это не емкость, то даже небольшие поры которые могут образоваться, не будут причиной разрушения конструкции. НО!!!! Желательно сделать сразу разделку кромок! А может и обязательно. Тогда гарантированно можно быть убежденным, что проварил на 100%. Разделку "V" образную на косынках, т.е. с двух сторон делать. Аппарат нужен ампер под 300-400 будет и проволока как я уже сказал не менее 1.2мм. Горелка с водяным охлаждением, т.к. быстро нагреется и тем более если будет импульсный режим. И да и нет. И обычным в этом случае можно все сделать хорошо. Но очень мощным. А в импульсе просто сам шов будет лучше как видовые характеристики так и стабильнее процесс. Импульс больше к тонким толщинам имеет отношение. А на таких толщинах и трансформаторный П\А себя не плохо покажет.

да легко. Прихватки полопались от того, что мало присадки тут применялось. То что сделали, подогрев и прочее, все правильно. Если руководство не хочет более делать, то лично вам ни решить данную проблему. Либо если есть МИГ\МАГ, то его и запускайте. Он быстрее решает эту задачу и такие изделия именно МИГ\МАГом делаются. Тогда деталь не нужно до красна нагревать и сварщику комфортно. Из вашего ТИГ аппарата если и выжимать то все 100% его максимальной мощности. Конечно в таком случае, чтобы его не спалить, главное не долго работать. Короткими швами делать работу и после работы сразу не выключать источник, пусть постоит, себя продует минут пять. И потом уже можно выключать и на перекур идти или обед.

Регистрацию надо пройти. А остальное это чтобы спама не было. И всякие манагеры рекламу тут чтобы не спамили. Так что к этому надо относиться с пониманием.

Я скажу так. Кто относительно рядом к Москве, тот сможет посетить выставку. Можно будет попробовать поварить. Да, понимаю, ваш источник это ваш. Но смысл П\А у всех идентичный, как ручки не называй, но если увидел как должно быть то понимаешь, что нужно делать. Может не все и не сразу, но первые шаги нужно делать не в теории, а посмотрев из практики, как у других получается. Я по себе сужу. Мне так проще. Главное понимать, какая ручка, что регулирует и к какому результату приводит. Что в ММА, что в П\А я не только глазами пользуюсь но и ушами. Надо отрегулировать параметры сварки так, чтобы протекал определенный процесс. И конечно даже получив красивый шов видовой и по звуку все хорошо, но разламывая железяку можно понять, на сколько все сварил и на сколько верные параметры. Конечно на тонком все проще, но 4 мм 10мм ... И т.п. просто на вскидку качество не определить. Ну лично я не могу, нет такого опыта.

вы не правильно поняли. Нет схемы. Была бы, то ее уже давно дал бы. Не нужны тут деньги, какие бы они ни были Может кто еще подключится к теме, но боюсь не помогут. Если будут молчать, то не от жадности, а от отсутствия информации. Тут все открыты и не жмотятся.

Факторов много. Я за всех не могу говорить. А то хочу за всех денег тоды Конечно может и ... Но есть частные случаи, а есть массово и у всех. И особенно еще посылают, когда просишь рассказать, показать, научить и т.п. В ответ: все работает, забирай, иди и учись ... Или еще хуже: "купил барахло, так чего к нам пристаешь. Он так и будет работать... не работать ... " Я же тоже не все сам себе чиню я тоже встречаюсь и в других областях с сервисом. P.S. а когда купишь дорогое, то тоже имею что послушать. Например: купил дорогое, так что хочешь, теперь и детали дорогие будут В итоге у нас каждый пытается наколоть другого, т.к. не последует наказания за обман. Потому что руководство на кого он работает так же считает, что теперь на сервисе будем зарабатывать. А если сервис не приносит прибыли, то кто нормально ремонтирует его увольняют или уменьшают ЗП, после чего тот увольняется. Приходит абы кто и начинает приносить прибыль. Ну а так как всем наплевать, продажи то есть, покупают, в сервис несут. Всех все устраивает. А потом появляются частные случаи, я например, кого такое отношение не устраивает. Ну получу что хотел, ну выбью что хотел. А остальным сервис так и будет делать похабно. Вот и весь подход. конечно это не везде и не про всех. Но в большинстве случаев это норма.

я уж точно не припомню. Было несколько. Я хихикал, сделал, отдал и забыл. Если спрашивают, про ремонт инвертора, то я спрашиваю: "сундук и много крутилок? " . Ответ на слово "ДА": это не ко мне. Я таким не занимаюсь. Поэтому точно сейчас алгоритм не помню. Но запомнилось, что пост газ влиял на БЕЗОБРАЗИЕ. И это для некоторых нормально. У других нет такого. У третьих еще проблемы новые... Поэтому я отбрыкиваюсь. Да и искать транзистор один из взорвавшихся (точнее в КЗ но не визуально), не благодарное дело. Фильтр ХФ смешной, схема дурацкая, алгоритм безобразный.... Но дешево нееее, надо просто дождаться окончания продувки и клапан будет работать. Для примера можно просто немного крутануть, ну чуточку совсем.

потому что это нормально. Да я то же был в шоке когда первый раз с таким столкнулся. Реально меня это и сейчас коробит. Если ручку пост продувки выкрутить на максимум, то он зараза и будет дуть при переключении с ММА на ТИГ или при включении аппарата если ТИГ был выбран. Пока он цикл не пройдет, он не готов к работе. Так алгоритм на некоторых настроен. Поэтому перед включением, все ручки кручу на 0 . Насчет на доли секунды в ХХ осциллятор... Ну это наверное "баг" и его искать. Схемы сам не видел и не имею. От ремонтов таких источников отказываюсь, времени много, деталей много, а выхлопа просто нет. Да и хозяины обычно такого не обладают понимание, что если ему починили, то благодарить надо как положено, а не 500р сунул в карман и счастлив. День с таким провозишься, бывает, а заработку 500-1000р. .... А ему ты печатную машинку по приносу денег починил. Даже если не на фирму, а себе, то не фонтан. Для своих еще помогал. Больше нет. Один знакомый такой аппарат чинил 3 раза, пока не устал. И мне дали. Сделал, теперь больше не ломается. Так вот кто чинит за 500р, такое тот так их и чинит - приходите еще. Точнее так - еще придете Если тупо горелку не подключать, то так же осциллятор будет включаться? А то была одна такая горелка, которая издевалась над аппаратом и сварщиком.

Начинка дает общее понимание ну так 90%, что аппарат может. Т.е. не ПВ ММ и т.п. , я про то что этот же псевдо русский, будет таким же как и другие всем известные китайцы. Следовательно, ну как его не на зови, как с верху не лепи, но если внутри барахло, то он и будет барахлом, будь он желтым, красным или белым. Многие продавцы так и говорят: "Да они все одинаковые, вам какой? Красный? Желтый? ... " А если там будет отличие в компонентах, силовые транзисторы более мощные, по маркировке читается, радиаторы больше, расположение элементов правильное, крепление платы и выводов и ... Ну короче, если он другой то уже есть о чем думать. В противном случае время тратить на перечень названий, просто не благодарное дело и других в чем либо обвинять В КОРНЕ НЕ ВЕРНО! А как он варит и кто профи кто нет... Это уже совсем другое. Но надежность аппарата которые дешевые, и которые дорогие - разнится. Конечно не гарантия, что купив дорогой не сломается. Но шанс, что сделают правильно и в гарантии не откажут будет выше. Я многих знаю кого послали за превышение ПВ. И ни знаю, кого послали за превышение ПВ с дорогими брендами. Конечно если там явно не виден перегрев и т.п. Производитель всегда сделает выбор в сторону гарантии. А вот дешевый бренд - в сторону платного ремонта. Поэтому когда мне говорят, что я не верю в гарантию. То это дело каждого. Человеческий фактор тут конечно уместен и от сервисника многое зависит. Но когда их тысячи ломаются, то конечно сверху им приказ (указ) делать не по гарантии и драть драть драть. Это дополнительный доход. И сервисную фирму держать за просто так ни кто не будет. Поэтому и появляются МУЛЬТИ сервисы, которые выживают за счет не качественных производителей. И таких плодится в каждом городе. А те кто борятся за качество, у них в каждом городе и тем более деревне, нет авторизованного сервисного центра. Так что есть над чем призадуматься. Не так ли? Даст информацию, если глянуть на внутренности? По мне, ДА! Конечно если будет подробно и читаться то что нужно, а не с дистанции километр и еще размазано. И последнее... Конечно если один только сервисный центр, то тоже не показатель, что аппараты не ломаются. Тут еще может факт быть начала развития этого бренда у конкретной фирмы. Поэтому если продажи пойдут, то будут и сервисы открываться. А они будут мультибрендовые и в каждом городе . А потому что он такой же и является копией как и все другие, аналогичные. И схема не нужна и детали... Они все одинаковые. Мы тоже хотели сервисные центры подключать к нашему оборудованию. НО!!! Конечно не такое количество продается, но и еще меньше имеют проблемы. А за частую проблемы разовые и приходится самому пыхтеть или Италию подключать к решению вопроса. Поэтому в таких случаях удаленная помощь стороннему сервису тоже не лучший вариант, т.к. надо больного видеть и аппендицит вырезать не по телефону.

Ну теперь более понятно. Смысл ясен. Но с ответом ... Я конечно так же сам варю, но на экран не могу одновременно смотреть. НО!!! Если взять простой вариант для рассмотрения ситуации, то: - в П\А идет по сути регулировка напряжения - далее накладывается скорость подачи проволоки и диаметр, газ и т.п. Так вот я к чему. Берем трансформаторный П\А, включаем, выбираем сварочное напряжение и конечно под проволоку и пр. И что получаем? А получаем то что на П\А напряжение грубо выбирается от 24-25В и до аж 46-50 В. Может и более, я для стандартного до 300-400 Амперника беру. Но дисплей (если таковой имеется) напряжение во время работы показывает 14-20В . Вот и возникает вопрос. Что так сильно просаживается напряжение на трансформаторе? Поэтому если я правильно понимаю вопрос про регулировку напряжения и выбор его, то что показывает дисплей во время работы ни есть то что мы выбираем. Ведь есть напряжение сварки (с учетом проволоки и пр, дает понимание тока) и напряжение на дуге, т.е. именно напряжение между кончиком проволоки где еще добавляется падение между токосъемником и куском до места образования дуги и обратным кабелем. Так же еще один не мало важный момент. Берем проволоку большего диаметра или скорость проволоки добавляем. Но для того же результата сварки надо накрутить напряжение на сварочнике. В итоге на дисплее мы получим то же напряжение (ну +\-) ... Но уже другое значение тока. В итоге напряжение на аппарате на выходе не соответствует при режиме ХХ и при режиме сварки. И поэтому когда задаете вопрос про ОТТАЛКИВАТЬСЯ, то лично я не могу понять про какое напряжение идет речь. И если брать технологическую карту для старых сварочников у которых и в помине не было синергетики и т.п. , отталкивались и записывали все значения: ток сварки, напряжение НА ДУГЕ, а так же диаметр проволоки и скорость подачи это проволоки. Тогда в итоге получается то что ранее подбиралось, то сейчас же повторяется. Ну опять же есть нюансы. Но в данном случае мы ими пренебрегаем. Я ответил на вопрос? Или еще больше запутал? В итоге аппарат с синергетикой, получая замеренное напряжение с трансформатора или инвертора сравнивает с занесенными данными и конечно есть вводные данные по диаметру проволоки, газ ... Аппарат предлагает именно то значение скорости проволоки, чтобы хватало для сварки и не было уперания в не расплавленный метал. А напряжение не дуге позволяет (как дополнительный параметр) контролировать расстояние где будет происходить отделение расплавленной капли и какая ширина дуги будет получаться для более обширного прогрева или более локального. Ну как то так. Не берусь говорить, что это истина. Но это мое видение основанное на работе и ремонте сварочников. Ну и конечно имея знания в арсенале по настройке как трансформаторных П\А так и инверторных. В ТИГ все иначе. Там есть выставляемый ток. И аппарат поддерживает значение тока изменяя напряжение на выходе. Тут наоборот, мы имеем напряжение, а ток получается из некоторых факторов которые и дают нам конечное значение тока. И там и там есть напряжение на дуге во время сварки и оно является дополнительным критерием для подбора конечного результата и заносится для последующего повтора в сохраненные значения технологических карт. Но мы ни там ни там не выбираем это значение заранее. Как правило. Есть отклонения по настройкам у разных производителей и как мы привыкли к метрической системе измерения, так американцы к дюймовой. И на их аппаратах несколько другими параметрами пользуешься. В итоге мы получаем опять же, то что многие и привыкли регулировать ток сварки, а не напряжение, т.к. ток сварки в принципе на прямую зависит от регулировки напряжения, хотя есть и сопротивление проволоки и пр. Но это разное напряжение в моем понимании и его в принципе сразу не выставить. В любом случае зажигать дугу и только подымая или опуская горелку производить подбор в сравнении с ранее полученным значением. Но не каждый инвертор это позволит и если у него есть такая регулировка, то он и будет дополнительно корректировать скорость подачи проволоки и место отделения капли, чтобы получить ранее выбранное (установленное) значение. Поэтому надо точно знать все вводные данные и точно понимать, что хотим и что в арсенале имеем в аппарате. Если не прав или что не понятно, то прошу с аргументами и с конкретными вопросами. Я постараюсь либо доказать либо самому хотелось бы разобраться если где допустил не точность или еще хуже ошибку в высказываниях.

А как их использовать? Значение имеет не стабильный характер и даже фиксация последнего значения на экране не всегда может отображать действительность, тем более, что если стоит функция дожога проволоки. Т.е. если значение на экране фиксируется последнее с учетом этой функции то напряжение на дуге будет выше чем напряжение на дуге в момент сварки. Но и опять же дрожание руки и постоянное изменение высоты горелки приводит к плавающим значениям на экране. И еще один момент. Напряжение на дуге это один параметр из нескольких. Ведь еще есть скорость подачи проволоки и толщина проволоки. Что в итоге дают значение сварочного тока. Вот на это и стоит ориентироваться для технологического подбора. Или я не правильно понял суть вопроса.

с такими древностями не слишком знаком. Изучать подробно технические характеристике нет времени и желания. Управление контактором имеет определенные характеристики. Вот и их надо сравнить и проанализировать. Скорее всего подойдет. И все будет работать хорошо. НО!!! Касательно тока коммутации это один момент, но еще есть время этой коммутации. Вот этот второй параметр надо и проверить. Если все будет рядом и очень близко по значениям и сигналу управления, то значит можно брать и ставить. На сколько понимаю, что в точечной машине такая бяка стоит. Следовательно могут поплыть параметры точечной или шовной сварки. Что потребует отработку технологических режимов. А может и нет и все встанет не заметно для конечного результата.