copich

Вы бы работу сделали, а уж потом бы бухтели на досуге. В данном случае что пищевая, что не пищевая, прослужили бы не долго. Если пламя открытое будет, то окисления на воздухе и от нагрева, даже титан разрушают. Это все знают. И это не 1000 градусов. Ту же выхлопную если рассмотреть. Я думаю, что местами будет изрядно нагреваться, до красна. А это уже окисление в среде кислорода и это уже разрушения. Так что если бухтеть хотите, то в курилку. А тут по сути, кто хочет помочь, так сварите. @Пользователь, У нас нет материала. Мы его закупаем для наших нужд. Поэтому если материал есть, то сварить и у нас можно. Но пищевая нержавейка по всем правилам сваренная прослужит несколько дольше. Не пищевка сдохнет, а может и нет. Желательно найти жаропрочную нержавейку. Это уже совсем другое дело. Я думаю, вас к гугле не забанили найдете что и чем я. Она не так выглядит помпезно (в зеркало ее не полернуть) но прослужит дольше. Иногда купить готовое дешевле, т.к. материал оптом берут. Да и работа уже отработанная. А разовое исполнение дешево только при одном условии, что нет опыта и будут дефекты. Возможно вы их не увидите... Но они явно будут И если грубо, то стоимость работ = стоимости материала. Поэтому если знаете размеры то можно приблизительно прикинуть сколько выйдет в итоге. Это ориентир на поиск готового изделия или исполнителя.

где это видео. Тогда и будем разбирать конкретный пример. И народ подтянется к конкретике.

Так вводных данных бы побольше! А то... Вариантов полно. Как по варианту сварки так и по толщине. А от этого и результат будет разный. А есть задачи, где корень шва не допустим и нужно сварить без выхода корня шва за пределы толщины.

извините, но вы шутите? Это вам на прием к экстрасенсу! Начать с параметров выбранных. Может режим прихваток выбран. А далее глубже, искать причину проблемы, начать наверное с простого и далее. Но нужно фото видео, что происходит и как и какие параметры выбраны и далее и далее. Может тогда может можно будет более конкретно вам ответить. Но без вводной информации выглядит так: вы звоните в стоматологическую клинику и задаете вопрос: " Почему у меня зуб болит?" Или еще веселее:"Почему у моего друга зуб болит?" Сейчас это выглядит так же.

У Хелви такое же есть, под три катушки. И ни какого переключателя, нажал на кнопку на горелке, та и выбралась горелка, так сказать готова к бою. Взял другую горелку, нажал на кнопку и теперь готова другая к работе. Удобно, особенно для сервиса, где черняга, алюминий и нержа может попадаться. Или алюм два разных типа или две разных черняги по диаметру проволоки или ... вариантов полно. Как настроить так и будет.

это зависит от того в какой руке держу.

все верно, если просто понимаешь, как отличить конденсатор от резистора . А то и такие лезут.... А еще аппараты в рассыпухе привозят, разобрали, а собрать не получилось .... Полно вариантов! Сам же начинал с малого и учился. А сейчас кОм от Ом отличать научился и не только по буквам

да я не про это. Я про то что "это легко" - Тут и мастеру может будет не легко. А уж без соответствующих знаний может и не возможно. А то что стоит попробовать, конечно стоит. Если есть желание и возможность, то - стоит и еще как. А то по телику показывают, как МУЖИК впервые в руки шруповерт взял и боится. А после того как просверлил отверстие, промолвил: "нет как и страшно как выглядит, я думал будет сложнее" . После таких слов, я чуть под стол не сполз от смеха.

для одних лампочку заменить нужно получить наставления. А другие атомной станцией управляют. Так что, каждому свое!

Не повезло. А может наоборот, теперь так даже удобнее стало работать!

в интернете полно схем от китайских аппаратов Но обычно не те которые нужны в первую очередь отключить горелку и проверить. Может в этом проблема. Если не поможет, то видимо проблема в цепи управления аппарата, если аппарат полностью отрабатывает алгоритм - подача проволоки, открытый газовый клапан и т.п.

подбросить заведомо рабочий двигатель и проверить. Либо изучать схему контроля тока подающего механизма. Либо заменить плату управления на заведомо рабочую. Вы не знаете как работает алгоритм сбора данных по работе мотора в подающем механизме. Т.е. как определяется, чтобы появилась ошибка. Если аппарат довольно много проработал, то скорее всего мотор на замену. Это в принципе расходник - т.е. не вечная деталь.

смешно... Шутка засчитана. Не важно кто на чем сидит. Если не умеет ремонтировать сварочную технику то схема и не поможет. Надо знать алгоритм работы сварочного оборудования и от сюда в голове появятся точки где и что нужно замерить. Если полностью работает ММА и ТИГ, то скорее всего источник рабочий. Надо смотреть блок подачи проволоки. Но в любом случае, чтобы понимать уровень ваших знаний и уровень проблемы, то надо вам сделать видео и разместить его на youtube, ссылку сюда. Тогда будет понятно, может дело вовсе не в бобине. Либо в личку стукнитесь и напишу вам почту для дальнейшего взаимодействия. Схемы скорее всего нет. Даже если она есть то пока в данном случае не сильно поможет. Не раз отправлял Энергией... Все хорошо. Если видимых проблем нет, то скорее всего транспортная компания не виновна. А виновны наши дороги, в колдобинах и за частую просто без асфальтового покрытия.

в личку напишите. Либо в ватсап. 968 семь два 9 ноль 1 1 ноль. Правда сейчас дико занят + потом выставка будет, ВЕЛДЕКС. Поэтому если не срочно то можно и глянуть. И еще один момент. Что меняли, то пусть назад поставят и пусть приведут в первоначальное состояние. А то привозят без плат или еще чего, и говорят, что ты снял или совсем труп и еще доказывают, что он почти работал

@selco, все верно. Частично обленились. Частично к хорошему привыкли. Но даже в нынешних реалиях, обычно сильно ни чего не крутят. Но это те кто действительно понимает, что надо и как. Во всех остальных случаях появляются новые рекламные ходы, которые и переворачивают и извращают понимание сварщиков.

уже давно было. Конечно не берусь сказать, что тут произошло. Но давно появились стекла из обычного оргстекла. К ним и брызги прилипают и не такое стойкое к жару. На одну фирму приехали, а там сварщики жалуются. Оказалось, что купили дешевые стекла. Вот тогда и пошло ... Сейчас скорее всего все тоже. Есть нормальные стекла, а есть дешман. это ни о чем. При даже близком рассмотрении и при 300-400А нормальное стекло не должно плыть. Рука быстрее расплавится.При токах 500 и выше, то уже на горелках ставят отражательный экран. Т.к. руку даже через жаропрочные краги прогревает. Именно не от брызг, а от жара. Горелка охлаждается и выдерживает. А вот рука не столь выносливая.

такой баласник это изделие следующим образом работает: параллельно подключаются и отключаются нагрузочные линии. Поэтому ориентировочно промаркирован в значениях Ампера. Получается в вашем случае это регулировка тока. Но от тока будет зависеть и напряжение на выходных клеммах после баласника. Хотя все равно не понимаю, зачем это надо. Такое ощущение, что слепили из того, что было. Получилось и ладно. Так сказать, попали в точку. Или четкий просчет .

это и меняет напряжение. А ток остается постоянным.

Читать выше. Я написал проверить напряжение вспомогательного БП. Я дорабатываю неделю и отпуск. Так что придется включать голову. Вентилятор обычно запитан от вспомогательного БП. Выходной выпрямитель в порядке судя по замеру. Значит остается только проверять вспомогательный БП, плата управления, силовые ключи. Ну и вентилятор Особо то там не на что смотреть. НО!!! БЕЗ осциллографа возможно и не получится. Если БП будет живой и вентилятор так же. То только через осциллограф дальше. Конечно предварительно посмотрев напряжение питания ШИМ. Это еще тестер способен сделать. Дальше, увы тестер можно будет отложить.

Хорошо, что хорошо кончается. Вентилятор обычно ставится так, чтобы он с зада аппарата затягивал воздух и выбрасывал его с передней части. Это обеспечивает минимальное количество затягивания каки. Следовательно дополнительных фильтров при стандартном использовании не требуется. В остальном, все отлично. Особенно покрыть лаком! Удачи в использовании.

@Mario90, а чего тут излагать. Резисторы зарядные для первого запуска и зарядки конденсаторов первичного выпрямителя. Далее должно включиться реле. Вспомогательный Б\П видимо запускается, если светодиод горит. Но в норме ли напряжение? Так же на выходных клеммах проверить прозвонкой диодов, что будет тестер показывать. Выходные клеммы должны дать показания как диод. В одну сторону порядка 300 Ом. В другую сторону бесконечность. Далее прозвонить силовые транзисторы. На предмет КЗ. Конечно предварительно разрядив конденсаторы. Если вспомогательный БП запускается и в норме выходное напряжение. То надо смотреть, что выдает плата управления. Но даже если она не запускается, реле должно было уже включиться в любом случае. Поэтому глянуть ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БП. И вентилятор работает? Он если не от 220В работает. То его питает как раз вспомогательный БП. Вентилятор не раз был причиной не рабочего сварочника.

Посмотрите блок схему на любой трансформаторный П\А. Они все идентичны. Детальки отличаются, но принцип работы один. Обычно в П\А напряжение ХХ на клеммах от 25 до 48 В . Я про ваш не знаю. Но если верить этому то: https://evrotek.spb.ru/catalog/product/15649/ получается: 20-32 В

Стабилитрон, микросхема, транзистор. А так же может еще что. Визуально не всегда видно. Следовательно так же проверить питание микросхемы (ШИМ), а после и сигнал с ее выхода. Транзистор скорее всего так же труп. Это не биполярник, просто тестером без определенных навыков его не проверить.

Потому что такие вещи не делаются НИ аргоновой НИ другой сваркой. Для этого есть специальные материалы и инструмент. Например горелка от кастоли, суперджет. НО!!! Она не дает 100% результата. Так же деталь нагревают перед наплавкой. Так же результат не 100%. Для 100% результата давно применяют плазменный источник. Он дает необходимый результат. Но детали нагревают предварительно в любом случае. Изделия для стеклолитейки только так иделаются. Если мы говорим об одном. В противном случае, как сказал @selco, присадочек вам будет в помощь. Лично мне другие методы если как сварка не известны - только пайка. Т.к. ЦИНК главное здесь зло и если применять сварку, то очень и очень будет сложно получить желаемый результат. Но конечно от изделия (сложность, назначение) многое будет зависеть.

Хотите поговорить на эту тему? Так начните с того, чтобы подробнее прочитать, что я написал. Ок? Так вот я выделю. Я говорю в данном случае не о защите человека, а о защите выгорания электроники до выжигания дыр в плате. Это понятно? Если да, то далее идем. Автомат и УЗО ставятся не только для защиты человека, но еще для защиты плавления проводки и последующего возгорания как самого потребителя так и проводки. Так что если умничать, то подробнее опишите, что вы хотите тут сказать. И в чем же я не прав. А то начинается. И я сказал, так же, что защита должна быть. А как ее правильно выбирать и устанавливать это отдельная тема. Я же говорю, что если ее нет, то ее надо установить и в дальнейшем использовать. Так же ее надо правильно подбирать. НО!!!! Я ни чего конкретного не сказал, т.к. не знаю нюансов, без чего просто конкретика тут ни чего не даст, а только сотресание воздуха. Так же я говорю, про то, что в большинстве случаев, с теми, что я сталкиваюсь, культура подключения оборудования не то что плачет или хромает, ее просто как класс нет. Поэтому простые средства, пусть не со всеми нюансами и правилами подобрано, но эти средства должны быть и максимально правильно выбраны. Так что, я очень рад, что у вас много знаний на эту тему! Так поделитесь с знаниями и с другими. Пусть народ развивается! В противном случае, далее не вижу смысла развивать эту тему. P.S. в инструкции обычно нет информации как правильно подключать оборудование, я про сварочное, не про водонагреватель и т.п. Т.к. сварочное оборудование изначально было промышленным. А сейчас стало в каждом доме. Но инструкции часто не имеют информации. Либо в ней информация для грамотного человека. А не колхозника. Именно поэтому, этот раздел обычно ни кто не читает.