copich

Не придираюсь. Совет если давать то с верным трактованием. Ни на одном ни когда не видел, чтобы медь была в виде материала для работы дуги это будет не долговечно. Так что тут и запоминать не чего. То что раздвинуть контакты, еще раз повторюсь, особенно для сундука может оказаться смертельно. Если это делает не понимающий человек, то "раздвинуть" для каждого означает по разному. Да же если добавить "немного". При условии, что зазор 0.8мм и если его раздвинуть до 1мм, уже значительно большой зазор и если схема работала на 5кВ, то будет работать под все 8кВ. При условии, что в китае все на пределе, то и конденсаторы там стоят без запаса. И еще раз говорю, что от сварщика так же зависит, что будет в дальнейшем. Теперь понятны мои опасения? И именно вот ваш подход встречается везде и почти у каждого мастера-ломастера - подкрутил и пойдет! Я против такого! Меня это бесит, т.к. в каждой стректуре это встречается. Даже когда идешь к зубному или типа того. Не допустимы вещи которые работают у других. Сам себе, это одно, а для другого, да еще от компании, это саааааааааувсем другое! Делать ВСЕГДА надо правильно, а как нибудь само получится. Забыл... Раздвинуть... Иногда достаточно нулевочкой терануть контакты. Нарастает на контактах из-за металлической пыли и зазор уменьшается. Либо плохой фиксатор и зазор уменьшается по причине схождения контактов. Но в любом случае всегда были причины. Конечно я сундуков столько не ремонтировал с однотипными проблемами. Но у всех дуга загоралась без проблем. Просто так, ухудшения поджога не наблюдалось. Была причина.

Вот "черные напайки" и есть рабочие поверхности! А пластины все же не медные, а латунные. На мой взгляд это разные вещи. Ну и не это главное. Главное, проверить и выставить зазор между электродами!

за-то дешево

Интересно. А когда даете такие советы, то что думаете? Ваши рассуждения правильные от части. А то что детали осциллятора вы накроете медным тазом, не задумывались? Раздвигая электроды в осцилляторе, вы подымаете напряжение на котором и будет срабатывать разрядник осциллятора. Конечно это улучшит поджог (возможно) но так же может ухудшить дальнейшую работу деталей. Ну и фильтр по помехам может не справиться и плата управления выйдет из строя. тут несколько в таком случае может быть проблем. Одна из них, проблема в сварочной горелке. Так же вольфрамовый электрод и еще куча всего. Поэтому для решения проблемы, нужно как минимум если нет поджога: ставим новый электрод и на минимальной высоте (1мм) нажимаем на кнопку. Электрод после сварки должен быть светлым. Если синий или черный... То и не удивительно. Бывает, что разрядник даже искру дает на деталь, а дуги не разгорается. В таком случае надо еще поиграться со стартовым током. в общем вариантов полно. На форуме это не раз обсуждали. Ну при условии, что осциллятор рабочий и все детали рабочие и дугу для поджога дает стабильную. Если в осцилляторе детали ... в общем не рабочие от части, то осциллятор не будет давать необходимого напряжения для пробоя воздушного зазора. Бывало, что конденсаторы отваливались и схема не выполняла поставленную задачу. Первое что вылазило, затрудненный поджог дуги. У правильных сварщиков, осциллятор работал долго. А те кто держали изначально большой зазор, у тех осциллятор раньше умирал. Ну конечно это еще осциллятор был с браком и зависело от зазора. Но смысл дефектовки я думаю теперь вам понятен. @delor99, поэкспериментируйте. Возможно аппарат тут не причем. стартовый ток тут играет совсем другую роль. И он может быть при чем! так уж и медные?

@Сеня Питерский, по номиналам есть ресурс очень удобный: http://www.s-manuals.com/ru/smd/w3 Постоянно выручает. В остальном... Смотреть что написано и по даташиту подбирать аналог. Когда так сильно погорело, то отключать силовые транзисторы и брать в руки осциллограф. Смотреть импульсы управления, на правильность и однотипность. Только потом включать силу в действие. По транзистору ... Ну похоже на 1АМ... Правда он SOT32 и меньше, а этот явно не SOT32. Поэтому прозвонить там где он целый и сделать вывод PNP или NPN и потом приблизительно поставить схожее. На 300В ... нееее, там нет таких напряжений Это же не силовой транзистор. В районе 60-100В будет достаточно. По току 1-2 А в импульсе.

Тут, я думаю, две проблемы. Если реально на процесс сварки ни как не сказались проблемы, то: 1 возможно показометр просто решил с ума сойти и тут либо замена либо игнорировать. 2 по осциллятору так же либо замена либо ремонт Но возможно общая причина, питание этих двух модулей, т.к. осциллятор иногда запитывается отдельно от выходного напряжения, а иногда от вспомогательного БП. И если от вспомогательного БП, то и показометр поэтому врет, т.е. смотреть вспомогательный БП. Направление в сервис. Либо ждать пока окончательно встанет аппарат и тогда однозначно в сервис. Если бы от выходного напряжения работал осциллятор то сварку и чирканьем бы не зажечь и скорее всего в режиме ММА так же не работал бы. В любом случае глянуть осциллятор, если конденсаторы стали отваливаться, то их заменить и будет счастье.

То что я видел, аппараты были с процентами, а не с фактическими значениями. В общем, это убогий аппарат и как он мне не нравился, так и не нравится. У него частота импульса слишком малая и параметры плывут во время работы. Поэтому данное оборудование просто игнорирую Для гаража, так сказать и не более.

http://www.vseinstrumenti.ru/instruction/svarog-arc-160-pro-z206-0000092811-770615.pdf Ну а по сути, из описания работает как: наброс тока при кз. (чтоб электрод не залипал) Извиняюсь , был не прав.

Начинать надо с другого. Надо выкладывать фото ваших сваренных работ и фото настроек аппарата. Ну и потом задавать вопрос, все ли правильно получается и что подкрутить?! А то получается, очередной вброс рекламной информации . Настройки аппарата. Все индивидуально. Зависит от проволоки, газа, напряжения в гараже (мастерской). Ну и от сварщика, как высоко или близко держит, как ведет горелку, как почищен метал перед сваркой... Поэтому без личного опыта, проб и ошибок, какие либо значения крутилок приблизительно как разговаривать с ЭХО... Для конкретики (ответов) нужна конкретика (вопросы).

если эта крутилка работает, то на толстом металле ((3мм и больше) на мой взгляд) упрощает первый старт, когда метал еще не прогретый, электрод намазывается и нет провара. С этой фишкой метал быстрее прогревается и ванна образуется быстрее и электрод не намазывается по поверхности, а сразу втекает в шов основного металла.

Это как? На мой взгляд, форсаж дуги если и работает в данном аппарате, то скорее всего связан с временным набросом тока, что позволяет кратковременно разогреть метал до образования ванны, что упрощает начало сварки и не надо сидеть и греть до образования ванны. А после образования ванны не нужно бежать голопом. То есть, он сразу с равной скоростью производит сварку, начал и поехал... В данном случае, как я знаю, то ручка импульса регулирует ток в процентах от основного. И чтобы не было импульса, т.е. равное значение ток сварки и ток базы, то надо выкрутить на максималку. В данном случае он и получает 50% от сварочного. И если верить что действительно на выходе 150А то базовый ток (ток паузы) и будет 75А. @Serj55441, @Шурпет, язык у товарища явно без образования. Как научили так и теперь других учит В данном случае, когда нет знаний, а только самоучкО, то потом и приходится переделывать, т.к. хорошо делает, к чему привык и гадит что новое. Хотя я резко высказался и у него может все получается. Но такое часто встречается у других.

ну и что. Его починить то как раз - РАЗ ПЛЮНУТЬ! А про все остальное: НЕ ВЕРЮ!!!! Как хотите так и называйте, хоть на морде будет РОССИЯ написано. Если это китай, то это китай. И как ресанта он работал так и будет работать. Ресанта сдохла от того, что реально нагрузили. Этот так же сдохнет. Ресанту каджый "чайник" отремонтирует. Этот кстати так же скорее по образу и подобию имеет схожий инвертор. Это раз. Второе: да что вы прицепились к IGBT?! Да, может они и лучше. Но работают на источниках выше 300А. А все что меньше, и MOSFET с этими же задачами так же справляется. Следовательно это просто чудо рекламного хода, не быть такими как все. Сейча IGBT, так же как и НАНО. НАНО забор, НАНО болт и все НАНО. Теперь любой IGBT сварочник так же хочет быть не мосфетом. В общем. Нравится берите. А лучше ресанту за рубль почините и еще дальше работайте. Даже если два рубля, это все равно дешевле чем такой же покупать, хоть и будет название ЭНЕРГИЯ или еще как... Был, есть, будет - КИТАЙ!

нуууу, кушать все хотят. Одни языком зарабатывают. Другие руками стараются. Так что ... Сейчас столько этих разных названий и прочего, что интернет наверное лопнет скоро. Но вот либо глупость продавца, либо бессовестность, приводит к беспорядку на рынке. От чего появляется, то что даже и смотреть не надо, но с кучей ложной информации, которую просто не проверить (покупая в красивой коробочке в магазине). От сюда и получается, что торгуют все и вся и в кучу те что хороший и те кто барахло, а покупатель находится на передаче: Поле чудес. И вот выпадет ему сектор ПРИЗ или нет, зависит от множества факторов. Я конечно уже давно за то, чтобы соврал - в лоб получил. Тогда будет видно кто врет, а кто честную жизнь ведет. А то эта безнаказанность уже давно выводит из равновесия. Врут, ведь понимают, что за это ни чего не будет. Руки или пальцы отрезать, уж совсем не гуманно. А вот шишки на лбу ставить, очень даже веселое занятие. Видишь человека и сразу ясно, к какому классу он относится.

1 от куда это отечественное? С @Георгий 11, полностью согласен. Да еще и параметры (максимальный ток, ПВ и т.п.) под вопросом, на сколько оно так. 2 Какая расходка? К аппарату? Да какую купишь горелку, такая расходка и будет В данном случае так просто электродо держатель и кабель массы с прищепкой. ... Ну так ... тем более к аппарату ни какого отношения не имеют. Может это и будет отечественной сборки

И вот мне лично не понятно. На металлическую бымоходную трубу вогрузили кирпича. Внизу будет греться и сильно и 5мм когда красное, так же как и 25мм, превращается в пластелин. Следовательно вопрос: и че не продавит кирпичная труба, и не уйдет все внутрь? Я без опыта. Только мысли и наблюдения. Сам мечтаю о баньке ... Пока другие есть русла ухода денег и затраченного времени. Поэтому изучаю вопрос пока в теории И поглядываю на другие работы.

да тут все не правда. Это удивляет? Лично меня уже давно не удивляет. Поэтому какой вопрос, такой и ответ. Предлагать или переубеждать, нет смысла. Все равно каждый при своем останется. А вот явно, из предложенного, каким бы озадачился вопросом, я и написал. В китайских аппаратах, НАДПИСИ, ровным счетом ни чего не означают. Компания фубаг как и ряд аналогичных, давно за имя бренда не борется. Поэтому надписи на корпусе это как картинки на сигаретах. Ни курильщиков ни не курильщиков, ни кого не отпугивают и не привлекают. Как из фильма: "До лампочки". Как некоторые клиенты работают на инверторах, которые я просто боюсь включать. Когда включаешь, а они пищат ... Таких масса. У меня вызывает дискомфорт. А у клиента даже бровь не дергается.

Оно всегда так. Баллоны покатаешь или аппарат потаскаешь и все... Две руки в пляс идут и мозг не концентрируется так, точнее пытаешься, а все не то и все не так. Поэтому перед ответственными работами, дополнительно хорошенько выспаться и ни чего тяжелого в руки. Почти как хирург

VRD вещь хорошая когда не мешает работать. Но на аппарате есть выключатель, что позволит выключить. Но есть ли смысл переплачивать?! Поэтому если работать будете когда сухо то VRD в общем то и не нужен. VRD обычно используют, когда работают по колено в воде. Поэтому можно остановится на первом варианте. Ну и ... искать лень... байонеты (разъемы подключения кабеля) должны быть под 25мм2 а не под 16. Если маленькие разъемы, то они первые на очереди по износу от перегрева. Именно на это заостряю ваше внимание. По фото сложно понять, а в описании не вижу этого параметра.

не удивительно. Даже если бы на такую же, то все могло быть так же, т.к. этих микросхем как грязи на рынке и следовательно подделок так же много. Ну да ладно. Надо брать осциллограф и глянуть что приходит на ACC вывод микросхемы с вентилятором и без. Советовать конкретные детали я не могу, т.к. попасть именно в то что надо, сложно. А менять все подряд, не мой вариант. Надо смотреть что имеем, что должно быть и делать анализ. В данном случае, допускаю высохший конденсатор питания ШИМ. Именно таких случаев с вентиляторами у меня не было. Но сама микросхема ШИМ, бывало, что потребляет больше положенного либо просто умирала без видимых на то причин. Но это элементарно проверяется подключая внешний блок питания на сам ШИМ без подключения аппарата в 220В. Проверить ток потребления и посмотреть генерацию. Так же от внешнего БП запитывается вторичка и проверяется ток потребления с вентиляторами. Ну и самое последнее: отключаем питание ШИМ перерезав дорожку или выпаяв пару деталек, запитав с внешнего БП, запускаем аппарат. Работает? Ну значит виновна цепь питания ШИМ.

Особенности перевозки и т.п. я объяснять не буду, есть люди которые этим занимаются. У нас эти аппараты были и кто купил и пользовался то сервиса не было. За мой опыт в работе с этими аппаратами только один раз был казус. В остальном все работало и работает до сих пор. Поэтому как и что возится я не могу сказать, но по расположению элементов он копия китайского, а вот по работе все изумительно как европейский. Даже БСН не мешает в работе и остальные характеристики только с лучшей стороны. Ну от сюда и цена была не низкая. Конечно не как у ЕВМ, но и не как у Ресанта.

Из личного опыта, полученного от прожженных сварщиков, есть несколько электродов, все заточены. Далее приступаем к работе. И один за другим, тупо меняем по мере надобности. Ну а далее освободившись от работы идем и затачиваем. Это первое. А второе, нормальный алмазный диск очень не кисло работает с вольфрамом. НО!!! Как я уже раньше писал, что наждак и в африке наждак. И почти у каждого он есть. Так в чем проблема, взял и ободрал грубо, а потом уже шлифанул. Еще ... когда уж очень надо, то на болгарку ставлю лепестковый круг и на нем очень хорошо получается, правда не удобно и не безопасно. Поэтому эту работу надо делать с особой аккуратностью. Конечно и болгарка не 1.5Квт маленькая, для этого вполне пригодна (для до 125мм круга, не более).

ссылку вверху дал. Машинка для заточки электродов. либо два станочка. Обычный наждак обычно уже имеется. А вот для доводки до кондиции надо обзавестись. Хотя некоторые сварщики и так варят и их это устраивает. Лишь бы камень (зерно) по-меньше было бы. А то как глянешь, что волосы шевелиться начинают.

Вот тут двух сторонние, но надо спрашивать и уточнять: https://yandex.ru/images/search?text=машинка%20для%20заточки%20электродов&stype=image&lr=213&source=wiz Если нужна помощь по приобретению, то в личку велком. Но они маленькие, размер намерное 50-60 мм. Точно не скажу. Надо мерить.

Ну тогда надо: https://yandex.ru/images/search?text=заточная%20тарелка%20для%20инструмента&stype=image&lr=213&source=wiz Это все сделает и на высшем уровне. Кстати, именно такой на дорогом станке и стоял. А алмызный диск только на недорогих заточных ручных машинках встречал. а вот с теми которыми мы работаем, у них с двух сторон напыление. Что очень удобно и дольше ходит, перевернул и еще дальше работаешь. И еще .. Забыл... О чем все забывают и я забыл. Грубую заточку рекомендуется делать на обычном наждаке. И уже доводку до совершенства и получения соосности надо осуществлять на алмазе. А то некторые купят заточную машинку и потом на ней все точат. Либо диск убивают быстро либо двигатель. Он высоко оборотистый обычно стоит и не мощный, поэтому долгих и больших нагрузок не выдерживает. А с алмазной тарелкой все проще. Хотя обороты тоже не совсем маленькие. Сколько?! Не знаю. Не задавался таким вопросом.

Ну и я немного скажу, в общую кучу, так сказать. Швы конечно страшные. Надеюсь в моей жизни такие сварщики не будут попадаться. Но петлю выкрутило и борт помяло. Тут надо подробно разбираться, кто делал, по каким чертежам и какие критерии приемки. Сам шов целый, петлю не вырвало, значит к самой сварке не придраться. А вот во всем остальном - только вопросы. И без ответов, только и остается, что ванговать. Так что санта барбору тут разводить нет смысла, нужно получить ответы. И только потом принимать решение. P.S. Сам контейнер, кажется делан одними, а вот перекладина к которой петля приварена, другими. И нет соблюдения правил сварки и толщин. А так же как Валерий, сказал, что нет усилителей мыслимых и не мыслимых. Если масса нагрузки была превышена и разгружали с нарушениями, то конечно виноват эксплуотатор. А если все согласно чертежам и договоренностям, то исполнитель работ. Ну и последнее, еще раз взгляну на фото. Такое ощущение, что крюк был вставлен таким образом, что он и продавил метал. Поэтому опять же идем к чертежам и договоренностям, какие размеры всего должны быть и какой метод зацепа. такое кувалдой не исправить.