copich

он видимо в Китае. Спит уже ... а отвечал когда был конец рабочего дня. Конечно нужно пробовать без силы. Т.е. все силовые транзисторы отпаяны от 300В. Затворы могут быть подпаяны, это как раз не критично . Далее осциллографом проверить сигнал на каждом затворе. Ну а 300В подпаивать когда уверен в сигнале управления.

а вот еще: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9901 для почитать.

@tehsvar, что-то подозрительно мало... Честно, сомневаюсь, что этого достаточно будет. Хотя смотря где и что замерять

ноль "0" это там, когда вы вместе соединяете щуп осциллографа и провод массы осциллографа. Появляется прямая линия. Это "0". А вот дальше все замеры относительно этой линии и делаются. Ручкой где стрелочки вверх\вниз, устанавливаете в любое удобное место относительно которого и будете производить замер. В целом все ОК получается. Только по мне так немного занижено на импульсах после феритов. Может ошибаюсь. Надо подождать, Алексей, что ответит? И вот как человек пишет про замеры. Посмотрите. Тут все понятно: http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html Точнее нам становится понятно и вопросы не надо задавать

а от 160А или до 160А? Если от 160А то опрос не верный. Сечение кабеля является одним из параметров определяющих его длину. А это уж очень много градации: до 200А, до 250 и т.д. Если до 160А то тогда можно сказать, все же кто и какими кабелями пользуется.

По поводу силовых транзисторов и схемы управления. Дело в том, что если схема управления умерла и молчит, то затворы транзисторов не в "воздухе" висят, а притянуты к 0 в схеме. Это дает возможность их держать закрытыми. А закрытые транзисторы ни когда не взорвутся. Поэтому просто отпаять или исключить из схемы затворы не допустимо. Обязательно нужно отключать и питание транзисторов +300В . Следующий этап это уже реанимация схемы управления и тут главное опять исключить силовую часть из схемы и полностью. Силовые транзисторы подключаются в схему только когда схема управления работает как положено, силовой трансформатор проверен и вторичный выпрямитель. А так же может ОС быть проблемной, но из-за нее я не встречал взрыва силовых транзисторов, только блокировка работы сварочника.

теперь понятно. Вот https://grabduck.com/s/rmigRdgv тут по TL494 полностью разбирают ситуацию. Я думаю станет понятнее. Только тут после TL494 стоят IR2110 и далее уже на гальваническую развязку управления силовыми транзисторами. Поэтому подключаете в схему и смотрите что приходит в итоге на ЗАТВОР каждого транзистора. КОНЕЧНО!!!! Транзисторы не нужно впаивать!!!!! Выкладывайте, что замерите сюда. С указанием, где будет минус от осциллографа для замера установлен и где 0 и что с частотой импульсов.

@gerandum, керамика встречается проблемная. Поэтому, ОДНОЗНАЧНО, замер производить до и после конденсаторов. Они убирают постоянную составляющую. 100Гц, это похоже на правду. И еще раз, что получается после конденсаторов? Где 0 на осциллографе? Закрытие транзистора обеспечивает маленький бросок в отрицательную область. Оставшееся время транзистор закрыт до появления положительного фронта. Обычно осциллограф у меня 0, это нижняя клетка, нижняя полоска. С импульсами обратной полярности редко имею дело и только в таком случае кручу в центр экрана 0. Форма верная, все красиво. А вот где 0 пока не ясно. Если так, то не правильно.

Да, я полностью с этим согласен. И более того, рука должна напоминать швеллер Кроме положения тела еще твердость в руке. И это тренировать надо. Но в целом, если постоянно и по жизни то будет все как положено. Это как маляры покраской машин занимаются. Так же стабильно и уверенно. Попугаи не попугаи, но приблизительно будет правильно если хоть по циферкам выставить. А как выставлять если совсем нет опыта? Врать обычно начинают это когда в максималку уходишь, т.е. после 100 А начинается не соответствие ручки тока и реального значения. И оно не линейное. Т.е. до 66% идет более менее верно, а оставшиеся 33% начинается вранье и чем больше к максималке тем сильнее.

это не просто был вопрос от Алексея! Надо быть чуть серьезнее тут. Каждая мелочь может быть причиной проблемы и ключиком к успеху. Вы сфоткали экран осциллографа, а на фото не попала информация: "время\дел" Да и сколько "в\дел"? Что то не понятно. Щуп может быть не тарирован, но примерное значение по размаху сигнала и по частоте дает. Не нужно тут мили вольты ловить и доли герц, в данном случае. TL494 дает большой диапазон генерации, поэтому и важно понимать, что она дает, т.к. у вас транзисторы взрываются. Значит надо знать на какой частоте происходит генерация! А будет это 100Гц или 101 Гц не важно. Важно 10Гц или 100Гц...

сразу ПРОДУВКА и очень хорошая. Сжатым воздухом 6 Атм через продувочный пистолет. Ну а потом дальше глядеть. Тут все уже разжевали:

@alexofarada, снизу вверх, сверху вниз, уже на это написали ответ: А вот личное мнение по остальному: - на пачке с электродами обычно указывают ток сварки. Для 3-х мм это обычно 80А. Поэтому на шине заземления может быть мало и как сказал: то лучше другие электроды. НО!!! Как вы сказали, что закупкой не вы занимаетесь, то может тогда и 100А оставить, НО!!! Явно медленнее вести. Расход электродов увеличится, то шов будет получаться качественный. У меня в начале была такая же проблема. Так вот, когда медленнее ведешь, то еще и дугу пониже надо держать. Если высоко, то метал с электрода разбрызгивается и в ванне меньше остается или шлаком забрасывается шов. я нет так и не научился. . варю на ощуп. Т.е. смотрю, чтобы шел по центру шва, варю восьмеркой или колебанием, где как удобнее, дугу держу пониже и РОВНЫМИ и СТАБИЛЬНЫМИ движениями делаю шов. После остывания и сбивки окалины, шов равномерный получается. Т.е. слежу за поведением электрода. Но я варю не каждый день и даже не каждый месяц и не ответственное. А для забора и этого достаточно.

Насос должен давать давление и обеспечивать относительно большой расход. Скажу так: если подключить систему и горелку, то на обратной стороне должна жижа не еле вытекать, а еще с некоторым остаточным давлением, это у заводских типовых БВО. Если начинает еле еле, то либо горелка забита, либо насос уже приехал. Для ТИГ горелки, если не путаю, то что-то около 5-10 л\мин должно получаться. Конечно чем меньше тем хуже. Так же теплообменник должен быстро отдавать тепло за счет кулеров. Чем ниже температура на входе в горелку тем более выносливая горелка становится. И если на входе не более 40-50 градусов при максимальной нагрузке, то такой блок выполнен правильно и его достаточно или правильно подобрали.

@svarnoi69, именно все так, но еще СКОРОСТЬ ведения электрода. @alexofarada, надо подобрать скорость так, чтобы хватало заполнения материалом электрода. В данном случае шлак остается. Шлак надо научиться видеть. И это для нижнего положения, а уж потом на вертикал. Так же силу тока подобрать. У вас диаметр электрода какой? А то 100А ... ни под 3-ку ни под 4-ку. Если ток большой то быстро горит электрод и могут несплавления появляться. Если малый ток то нет качественного проплава. В любом случае пока больше похоже на неверную скорость и относительно длинную дугу.

@selco, еще раз проверил, что производитель написал про 5554. Сделано для японского рынка. Может созвучно с тем, что на нашем рынке продают, может это оно и есть, а может и нет. В этом я более, чем уже производитель мне ответил, я не помогу. А по старой MSiP, инструкция старая, видимо для одних из первых аппаратов. А новой пока не выпустили. Да и в инструкции нет каких либо дополнительных важных моментов, только названия программ в единое собрали. Поэтому я инструкцию и не изучаю, а смотрю на то что дисплей показывает и дает.

надеюсь не перепутали с полярностью! Я уже так однажды сделал. А если все правильно, то при условии, что они были живые, не должны были сгореть. Было такое, взял транзисторы, проверил, все хорошо, ставлю - взрываются. Ставлю еще, еще взрываются. Еще все проверяю и все хорошо, ШИМ работает как положено, но на сей раз взял транзисторы из другой партии, ставлю и все поехало. Еще вариант, чтобы с переплюсовкой не намудрить. Отключаете вспомогательный БП, запитываете его отдельно от 220В. А вместо питающего 220В подключаете свой БП на 36В. Т.е. отдельно 220В питаете вспомогательный БП, а весь источник от заниженного. Ваш осциллограф полностью нормальный. Он куда лучше чем некоторые новомодные цифровые. Я бывало не раз цифровой перепроверял аналоговым своим 1С-117. Следовательно получив нормальную ситуацию на ШИМ идти дальше к силе. Но и как вам Алексей сказал, БП на 15В используйте! Силовые транзисторы взрываются: 1 не правильный сигнал (форма импульса), очень важно увидеть и получить то что должно быть. Любое отклонение приводит к смерте силы. 2 транзисторы дохлые

это утопия в вашем случае. Даже если они и делали аналогичную плату, т.е. в чем-то другом ее использовали, то там другая прошивка была. Прошивку слить даже с рабочего скорее всего не получится (ну если они не идиоты). При прошивке есть фьюзы которые выставляют и если их выставили на запрет считывания и конечно запрет записи, то кристал только в помойку. Единственный вариант, только самому варганить прошивку, тем более, что производитель закрылся. Или как еще искать не рабочий аппарат и использовать как донор. Для посудомойки, в интернете, попался один случай, когда один товарищ написал алгоритм. Я нашел донора но просто заменить плату было не возможно (т.к. донор с другим алгоритмом был). Поэтому с чипа с дохлым портом слили прошивку и залили на донора. И повезло, не заблокировано было. Но это была не атмега, а от моторолла контроллер, что подразумевает использовать спец программатор, поэтому доступ к нему и не закрыли. А второй момент в электронной книжке с жидкими чернилами стоит тач скрин, и атмега168, вот тут все закрыто, заблокировано. И тут только в помойку. Из личного опыта.

Ну а +15В , что выход с транса, там как дела? Можно от внешнего подать 15 или 12 В и посмотреть. Диод отпаять, чтобы обесточить трансформатор и посмотреть. Если аппарат оживет, то вспомогательный источник изучать. У них проблемы почти со всем что есть. Т.е.: оптопара, резисторы, конденсаторы, микросхема, диоды, стабилитроны и т.д. Все все может быть не рабочее или полу рабочее. И это при условии, что выход вспомогательного трансформатора не подзакорочен. Если все живое, то подкинуть другую VIPER22, было много дохлых в свое время. а это как проверяли? это не просто проверить. Либо ESR метром либо стендик собирать и на социллографе смотреть. КЗ не будет ни когда, а вот межвитковое будет.Хотя если идет кратковременный запуск, т.е. появляется +15В, то транс живой с высокой степенью вероятности. И следовательно оптопару смотреть и всю цепь ОС либо выход подзакорочен. У тех кто питал вентилятор такое встречалось, что вентилятор подсаживал БП. В общем: 1 подать +15В без включения источника, посмотреть как запустится управляющая цепь сварочника. Если все будет работать, то проблема только в вспомогательном БП. Если не запустится то проблема дальше и пока можно оставить БП в покое. 2 запитать от внешнего питания саму микросхему и посмотреть на ток потребления. Если будет большой ток, ампер и т.п., то проблема в микросхеме. Ну и гляньте видео, я думаю полезно будет. Много времени не отнимет, но есть немного полезного: https://www.youtube.com/watch?v=HWW7kkuwQOI https://www.youtube.com/watch?v=0CvnT7jwoVU Второе даже наверное более информативнее.

№13 MSIP1 я не знаю. У меня сейчас стоит аппарат в котором №13 программа под CuSi в смеси, а №14 для CuAl. У вас на видео так же как я описал.

это правильно! Каждый должен своим делом заниматься! Так лучше и результативнее!

Тема, как неожиданно появилась, так же неожиданно и умерла. нууууу, точняк!

да чего тут отвечать? 5554, специальный сплав. Шел только на японский рынок. Больше ни где эту проволоку не купить. Она реально специальная и программа специально создавалась и точка. А все оставшиеся программы понятные с понятным обозначением и доступные как по материалам так и по работе. ну так на экран посмотрите и тему про ТР220 почитайте. Уже не раз описывал и тут немного упомянул. В общем, щелкайте кнопки и крутите ручки. Ну а если не понятности останутся, то пишите, желательно в личку. Все темы просматривать нет возможности. На а то что буду отвечать, можете выкладывать на общий разбор, так сказать для общения. P.S. вкратце, для одной и той же толщины вы имеете под программы у которых изменены настройки и очень существенно. В частности характеристика сварочной дуги с другими заложенными параметрами, что не доступно сварщику, что заложено производителем.

когда хотят заварить глушитель в машине или какой либо кранштейн, то необходимо отключить клемму массы и клемму с генератора. Тут так же может быть не очень хорошая ситуация. И если не рисковать, то необходимо отключать хотя бы из сети, чтобы не было цепи по которой может потечь ток.

ни добавить ни убавить. Под каждым словом плюсую. Лучше бы не сказал. И про тонкую толщину, подумав, да, без пульса будет наверное лучше. Хотя что кому нравится. Пульс не панацея, пульс - дополнительный инструмент, которым надо уметь пользоваться! По скорости движения и завышенном токе... Да, совершенно верно, нужна сноровка и у "бывалых" я учусь когда есть возможность. Но мне без каждодневной практике, ни когда не постичь. Хотя стараюсь. Сегодня лепил радиатор себе на машине. Странный материал. В общем в одном месте где толстое я подключил ТР220, т.к. ТИГом забадался лепить. А вот где соты пошли, там пришлось COMPACT220 зарядить. И было мое удивление, что соты то можно легко на 20А варить. Но и тут сноровка нужна и вовремя присадочек при необходимости вводить. Фоткать ... неее, домой охота и так только собрал, а теперь домой поеду. Но я к чему.... А вот. Пульс, алюм, проволока AlSi5 0.8, материал, приблизительно 1.5 мм, а выставлял 2.5 мм. И как тут сказали, что погода в Германии или еще где... Ну не совсем. ведь для неопытного надо чутка медленнее варить. Вот и с 1.5мм по дисплею можно начать. А для сварщика со сноровкой можно и более накрутить. Так что то что на дисплее это стартовая точка для уверенного старта! не надо верить или не верить. Он дает вам только ОРИЕНТИР. А что происходит с материалом и со швом, так же зависит от качества газа, материала и ... ИМЕННО самого сварщика. У вас инструмент, которым надо не только знать как пользоваться но и привыкнуть. Даже кросовки есть любимые в которых везде, а есть не очень любимые... Но вот первые порвались и во вторых теперь так же уверенно себя ощущаешь как в первых. А все по чему? Дело привычки! Но почему первые стали более любимые?! Так потому что у них было что-то, что приносило больше комфорта. Так и с оборудованием... Философский вопрос, но надеюсь мысль понятна. А еще, напоминаю про SWP. Для одной и той же толщины есть есть разные SWP!!!! Они так же помогают если ими начать пользоваться. На дисплее отображаются не просто буковки и циферки и не погоду показывают, а полезная информация! ЛИЧНО я этим пользуюсь. Хотя в начале не понимал, почему иногда все варится и хорошо, а иногда ерунда получается. Проволоку в +\-, толщину кручу, а результата нет... Вот именно потому, что игнорировал SWP.

тыкать пусть будут другие, а вот усомниться я могу. ЕВМ не идеал и у него есть свои тараканы. Поэтому не видя настроек, сварочного шва и т.п., сложно сразу и тем более однозначно ответить, что было и почему. а что тут прояснять?! Я вам сразу скажу, что программы именно программы ColdARC нет и не будет. Для получения схожего режима, а может и по-приятнее, нужно выбрать программу для вашего материала и под толщину проволоки и потом режимами сварки уже играться. Надо уменьшить величину напряжения дуги. Но!!! надо понимать, какая проволока (диаметр), какая толщина материала и что можно и чего нельзя. Т.е. взять проволоку 1 мм и материал 0.5 мм, ну как не крути, проволоку надо плавить и с большим током, чем основной материал и получается, что короткую дугу не настроить как надо. Поэтому тут ни колд арк ни аппарат за вас не решат проблему. Надо понимать, что это ошибочный выбор проволоки. И тому подобное. Программа для пайки что для медно-кремниевой проволоки, что для медно-алюминиевой помогут быстрее подобрать режим пайки. А уже подбирая параметры можно добиться необходимого результата. Кстати, появилась программа под пайку но в смеси аргона. Надо будет попробовать! СО2 в данном случае все же даст более холодную дугу чем чистый аргон.