copich

Так если такой огромный опыт, то в таком случае надо описать, что вот вот вот (режимы, аппарат, проволока) ну и пару фоток. Мне ни чего доказывать не надо. Я знаю как и чем это делается, то же не впервой. Конечно я не сам такое варю, но и не придумываю. Так что если флагом махать решили, то могли бы наглядно показать. А у меня детали чужие и за частую от военных предприятий. Следовательно в общий доступ не все можно выкладывать. Поэтому я фотками тут и не сверкаю.

Я смотрю у вас опыт прет через край!!! Ну дело ваше. Я написал, что нужно и как. Дело каждого чему верить и кому. И куда чего и чем набрасывать ... Ну ну... Ни чего таять не будет. Тут и так разно толщинный материал получается, поэтому для сглаживания, горелку придется направлять на плиту и цеплять косынки. Первым проходом получить сварку и вторым залить. Либо за один проход размазывая, дольше остаемся на плите и кратковременно на косынке. Это раз. А теперь второе. Ни чего трудного нет. Если П\А адекватный, то у него хорошо настройки осуществляются и тут нет ни чего критичного, что нужно было бы долго и нудно подбирать. Конечно первая косынка может будет и не такая как другие, но остальные уже должны получиться точно без проблем. Так что мне не понятен такой всплеск возбуждения, ни чего я опасного не посоветовал. И не теоретические данные, а с заводов, где делают и потолще. А касательно разделки, то конечно не в острое состояние. Достаточно притупления до 6 мм сделать. Это именно для получения гарантированного провара в центре косынки. В противном случае может получится не сплавление.

Ну как сказать... Просто земля и небо в сравнении. В ТИГ вы долго и нудно греете и получив ванну начинаете вводить присадок. Да и дуга горит так, что не глубоко идет проплавление, тепло расходится по железке и все нудно проходит. В МИГ будет все по другому. Там главное сразу дать побольше тока, чтобы сразу метал расплавился. Конечно если аппарат не мощный и проволока не 1.6, или хотябы 1.2, то подогрев хорошенько поможет в данном случае и даже 100 градусов будут ощутимы для конечного результата. Т.к. это не емкость, то даже небольшие поры которые могут образоваться, не будут причиной разрушения конструкции. НО!!!! Желательно сделать сразу разделку кромок! А может и обязательно. Тогда гарантированно можно быть убежденным, что проварил на 100%. Разделку "V" образную на косынках, т.е. с двух сторон делать. Аппарат нужен ампер под 300-400 будет и проволока как я уже сказал не менее 1.2мм. Горелка с водяным охлаждением, т.к. быстро нагреется и тем более если будет импульсный режим. И да и нет. И обычным в этом случае можно все сделать хорошо. Но очень мощным. А в импульсе просто сам шов будет лучше как видовые характеристики так и стабильнее процесс. Импульс больше к тонким толщинам имеет отношение. А на таких толщинах и трансформаторный П\А себя не плохо покажет.

да легко. Прихватки полопались от того, что мало присадки тут применялось. То что сделали, подогрев и прочее, все правильно. Если руководство не хочет более делать, то лично вам ни решить данную проблему. Либо если есть МИГ\МАГ, то его и запускайте. Он быстрее решает эту задачу и такие изделия именно МИГ\МАГом делаются. Тогда деталь не нужно до красна нагревать и сварщику комфортно. Из вашего ТИГ аппарата если и выжимать то все 100% его максимальной мощности. Конечно в таком случае, чтобы его не спалить, главное не долго работать. Короткими швами делать работу и после работы сразу не выключать источник, пусть постоит, себя продует минут пять. И потом уже можно выключать и на перекур идти или обед.

Регистрацию надо пройти. А остальное это чтобы спама не было. И всякие манагеры рекламу тут чтобы не спамили. Так что к этому надо относиться с пониманием.

Я скажу так. Кто относительно рядом к Москве, тот сможет посетить выставку. Можно будет попробовать поварить. Да, понимаю, ваш источник это ваш. Но смысл П\А у всех идентичный, как ручки не называй, но если увидел как должно быть то понимаешь, что нужно делать. Может не все и не сразу, но первые шаги нужно делать не в теории, а посмотрев из практики, как у других получается. Я по себе сужу. Мне так проще. Главное понимать, какая ручка, что регулирует и к какому результату приводит. Что в ММА, что в П\А я не только глазами пользуюсь но и ушами. Надо отрегулировать параметры сварки так, чтобы протекал определенный процесс. И конечно даже получив красивый шов видовой и по звуку все хорошо, но разламывая железяку можно понять, на сколько все сварил и на сколько верные параметры. Конечно на тонком все проще, но 4 мм 10мм ... И т.п. просто на вскидку качество не определить. Ну лично я не могу, нет такого опыта.

вы не правильно поняли. Нет схемы. Была бы, то ее уже давно дал бы. Не нужны тут деньги, какие бы они ни были Может кто еще подключится к теме, но боюсь не помогут. Если будут молчать, то не от жадности, а от отсутствия информации. Тут все открыты и не жмотятся.

Факторов много. Я за всех не могу говорить. А то хочу за всех денег тоды Конечно может и ... Но есть частные случаи, а есть массово и у всех. И особенно еще посылают, когда просишь рассказать, показать, научить и т.п. В ответ: все работает, забирай, иди и учись ... Или еще хуже: "купил барахло, так чего к нам пристаешь. Он так и будет работать... не работать ... " Я же тоже не все сам себе чиню я тоже встречаюсь и в других областях с сервисом. P.S. а когда купишь дорогое, то тоже имею что послушать. Например: купил дорогое, так что хочешь, теперь и детали дорогие будут В итоге у нас каждый пытается наколоть другого, т.к. не последует наказания за обман. Потому что руководство на кого он работает так же считает, что теперь на сервисе будем зарабатывать. А если сервис не приносит прибыли, то кто нормально ремонтирует его увольняют или уменьшают ЗП, после чего тот увольняется. Приходит абы кто и начинает приносить прибыль. Ну а так как всем наплевать, продажи то есть, покупают, в сервис несут. Всех все устраивает. А потом появляются частные случаи, я например, кого такое отношение не устраивает. Ну получу что хотел, ну выбью что хотел. А остальным сервис так и будет делать похабно. Вот и весь подход. конечно это не везде и не про всех. Но в большинстве случаев это норма.

я уж точно не припомню. Было несколько. Я хихикал, сделал, отдал и забыл. Если спрашивают, про ремонт инвертора, то я спрашиваю: "сундук и много крутилок? " . Ответ на слово "ДА": это не ко мне. Я таким не занимаюсь. Поэтому точно сейчас алгоритм не помню. Но запомнилось, что пост газ влиял на БЕЗОБРАЗИЕ. И это для некоторых нормально. У других нет такого. У третьих еще проблемы новые... Поэтому я отбрыкиваюсь. Да и искать транзистор один из взорвавшихся (точнее в КЗ но не визуально), не благодарное дело. Фильтр ХФ смешной, схема дурацкая, алгоритм безобразный.... Но дешево нееее, надо просто дождаться окончания продувки и клапан будет работать. Для примера можно просто немного крутануть, ну чуточку совсем.

потому что это нормально. Да я то же был в шоке когда первый раз с таким столкнулся. Реально меня это и сейчас коробит. Если ручку пост продувки выкрутить на максимум, то он зараза и будет дуть при переключении с ММА на ТИГ или при включении аппарата если ТИГ был выбран. Пока он цикл не пройдет, он не готов к работе. Так алгоритм на некоторых настроен. Поэтому перед включением, все ручки кручу на 0 . Насчет на доли секунды в ХХ осциллятор... Ну это наверное "баг" и его искать. Схемы сам не видел и не имею. От ремонтов таких источников отказываюсь, времени много, деталей много, а выхлопа просто нет. Да и хозяины обычно такого не обладают понимание, что если ему починили, то благодарить надо как положено, а не 500р сунул в карман и счастлив. День с таким провозишься, бывает, а заработку 500-1000р. .... А ему ты печатную машинку по приносу денег починил. Даже если не на фирму, а себе, то не фонтан. Для своих еще помогал. Больше нет. Один знакомый такой аппарат чинил 3 раза, пока не устал. И мне дали. Сделал, теперь больше не ломается. Так вот кто чинит за 500р, такое тот так их и чинит - приходите еще. Точнее так - еще придете Если тупо горелку не подключать, то так же осциллятор будет включаться? А то была одна такая горелка, которая издевалась над аппаратом и сварщиком.

Начинка дает общее понимание ну так 90%, что аппарат может. Т.е. не ПВ ММ и т.п. , я про то что этот же псевдо русский, будет таким же как и другие всем известные китайцы. Следовательно, ну как его не на зови, как с верху не лепи, но если внутри барахло, то он и будет барахлом, будь он желтым, красным или белым. Многие продавцы так и говорят: "Да они все одинаковые, вам какой? Красный? Желтый? ... " А если там будет отличие в компонентах, силовые транзисторы более мощные, по маркировке читается, радиаторы больше, расположение элементов правильное, крепление платы и выводов и ... Ну короче, если он другой то уже есть о чем думать. В противном случае время тратить на перечень названий, просто не благодарное дело и других в чем либо обвинять В КОРНЕ НЕ ВЕРНО! А как он варит и кто профи кто нет... Это уже совсем другое. Но надежность аппарата которые дешевые, и которые дорогие - разнится. Конечно не гарантия, что купив дорогой не сломается. Но шанс, что сделают правильно и в гарантии не откажут будет выше. Я многих знаю кого послали за превышение ПВ. И ни знаю, кого послали за превышение ПВ с дорогими брендами. Конечно если там явно не виден перегрев и т.п. Производитель всегда сделает выбор в сторону гарантии. А вот дешевый бренд - в сторону платного ремонта. Поэтому когда мне говорят, что я не верю в гарантию. То это дело каждого. Человеческий фактор тут конечно уместен и от сервисника многое зависит. Но когда их тысячи ломаются, то конечно сверху им приказ (указ) делать не по гарантии и драть драть драть. Это дополнительный доход. И сервисную фирму держать за просто так ни кто не будет. Поэтому и появляются МУЛЬТИ сервисы, которые выживают за счет не качественных производителей. И таких плодится в каждом городе. А те кто борятся за качество, у них в каждом городе и тем более деревне, нет авторизованного сервисного центра. Так что есть над чем призадуматься. Не так ли? Даст информацию, если глянуть на внутренности? По мне, ДА! Конечно если будет подробно и читаться то что нужно, а не с дистанции километр и еще размазано. И последнее... Конечно если один только сервисный центр, то тоже не показатель, что аппараты не ломаются. Тут еще может факт быть начала развития этого бренда у конкретной фирмы. Поэтому если продажи пойдут, то будут и сервисы открываться. А они будут мультибрендовые и в каждом городе . А потому что он такой же и является копией как и все другие, аналогичные. И схема не нужна и детали... Они все одинаковые. Мы тоже хотели сервисные центры подключать к нашему оборудованию. НО!!! Конечно не такое количество продается, но и еще меньше имеют проблемы. А за частую проблемы разовые и приходится самому пыхтеть или Италию подключать к решению вопроса. Поэтому в таких случаях удаленная помощь стороннему сервису тоже не лучший вариант, т.к. надо больного видеть и аппендицит вырезать не по телефону.

Ну теперь более понятно. Смысл ясен. Но с ответом ... Я конечно так же сам варю, но на экран не могу одновременно смотреть. НО!!! Если взять простой вариант для рассмотрения ситуации, то: - в П\А идет по сути регулировка напряжения - далее накладывается скорость подачи проволоки и диаметр, газ и т.п. Так вот я к чему. Берем трансформаторный П\А, включаем, выбираем сварочное напряжение и конечно под проволоку и пр. И что получаем? А получаем то что на П\А напряжение грубо выбирается от 24-25В и до аж 46-50 В. Может и более, я для стандартного до 300-400 Амперника беру. Но дисплей (если таковой имеется) напряжение во время работы показывает 14-20В . Вот и возникает вопрос. Что так сильно просаживается напряжение на трансформаторе? Поэтому если я правильно понимаю вопрос про регулировку напряжения и выбор его, то что показывает дисплей во время работы ни есть то что мы выбираем. Ведь есть напряжение сварки (с учетом проволоки и пр, дает понимание тока) и напряжение на дуге, т.е. именно напряжение между кончиком проволоки где еще добавляется падение между токосъемником и куском до места образования дуги и обратным кабелем. Так же еще один не мало важный момент. Берем проволоку большего диаметра или скорость проволоки добавляем. Но для того же результата сварки надо накрутить напряжение на сварочнике. В итоге на дисплее мы получим то же напряжение (ну +\-) ... Но уже другое значение тока. В итоге напряжение на аппарате на выходе не соответствует при режиме ХХ и при режиме сварки. И поэтому когда задаете вопрос про ОТТАЛКИВАТЬСЯ, то лично я не могу понять про какое напряжение идет речь. И если брать технологическую карту для старых сварочников у которых и в помине не было синергетики и т.п. , отталкивались и записывали все значения: ток сварки, напряжение НА ДУГЕ, а так же диаметр проволоки и скорость подачи это проволоки. Тогда в итоге получается то что ранее подбиралось, то сейчас же повторяется. Ну опять же есть нюансы. Но в данном случае мы ими пренебрегаем. Я ответил на вопрос? Или еще больше запутал? В итоге аппарат с синергетикой, получая замеренное напряжение с трансформатора или инвертора сравнивает с занесенными данными и конечно есть вводные данные по диаметру проволоки, газ ... Аппарат предлагает именно то значение скорости проволоки, чтобы хватало для сварки и не было уперания в не расплавленный метал. А напряжение не дуге позволяет (как дополнительный параметр) контролировать расстояние где будет происходить отделение расплавленной капли и какая ширина дуги будет получаться для более обширного прогрева или более локального. Ну как то так. Не берусь говорить, что это истина. Но это мое видение основанное на работе и ремонте сварочников. Ну и конечно имея знания в арсенале по настройке как трансформаторных П\А так и инверторных. В ТИГ все иначе. Там есть выставляемый ток. И аппарат поддерживает значение тока изменяя напряжение на выходе. Тут наоборот, мы имеем напряжение, а ток получается из некоторых факторов которые и дают нам конечное значение тока. И там и там есть напряжение на дуге во время сварки и оно является дополнительным критерием для подбора конечного результата и заносится для последующего повтора в сохраненные значения технологических карт. Но мы ни там ни там не выбираем это значение заранее. Как правило. Есть отклонения по настройкам у разных производителей и как мы привыкли к метрической системе измерения, так американцы к дюймовой. И на их аппаратах несколько другими параметрами пользуешься. В итоге мы получаем опять же, то что многие и привыкли регулировать ток сварки, а не напряжение, т.к. ток сварки в принципе на прямую зависит от регулировки напряжения, хотя есть и сопротивление проволоки и пр. Но это разное напряжение в моем понимании и его в принципе сразу не выставить. В любом случае зажигать дугу и только подымая или опуская горелку производить подбор в сравнении с ранее полученным значением. Но не каждый инвертор это позволит и если у него есть такая регулировка, то он и будет дополнительно корректировать скорость подачи проволоки и место отделения капли, чтобы получить ранее выбранное (установленное) значение. Поэтому надо точно знать все вводные данные и точно понимать, что хотим и что в арсенале имеем в аппарате. Если не прав или что не понятно, то прошу с аргументами и с конкретными вопросами. Я постараюсь либо доказать либо самому хотелось бы разобраться если где допустил не точность или еще хуже ошибку в высказываниях.

А как их использовать? Значение имеет не стабильный характер и даже фиксация последнего значения на экране не всегда может отображать действительность, тем более, что если стоит функция дожога проволоки. Т.е. если значение на экране фиксируется последнее с учетом этой функции то напряжение на дуге будет выше чем напряжение на дуге в момент сварки. Но и опять же дрожание руки и постоянное изменение высоты горелки приводит к плавающим значениям на экране. И еще один момент. Напряжение на дуге это один параметр из нескольких. Ведь еще есть скорость подачи проволоки и толщина проволоки. Что в итоге дают значение сварочного тока. Вот на это и стоит ориентироваться для технологического подбора. Или я не правильно понял суть вопроса.

с такими древностями не слишком знаком. Изучать подробно технические характеристике нет времени и желания. Управление контактором имеет определенные характеристики. Вот и их надо сравнить и проанализировать. Скорее всего подойдет. И все будет работать хорошо. НО!!! Касательно тока коммутации это один момент, но еще есть время этой коммутации. Вот этот второй параметр надо и проверить. Если все будет рядом и очень близко по значениям и сигналу управления, то значит можно брать и ставить. На сколько понимаю, что в точечной машине такая бяка стоит. Следовательно могут поплыть параметры точечной или шовной сварки. Что потребует отработку технологических режимов. А может и нет и все встанет не заметно для конечного результата.

конкретно, в чем? Выложите фото начинки, и сами попробуйте найти 10 отличий. Ну очень хотелось бы на это взглянуть. Ну и в работе, заодно, покажите разницу. А то голословно тут может каждый слюнями брызгать. А факты как, то и сразу тишина.

на что отвечать? Да все в бюджет упирается. Если вы будете приобретать выше 20к рублей аппарат, то будет уже что-то. А если вы хотите купить за 4-5 к рублей, то ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ они на одном заводе штампуются и все внутри равные. Ну плюс минус не считается. Поэтому чего советовать? Идти в магаз и покупать там что понравилось, а то что вам посоветовали поинтересоваться по сервису, то это и будет критерием к выбору. Те кто берут аппарат для работы, то берут не ОМНО, а качественный и надежный. А те кто для забора, то любой китаец может как взорваться так и славно 10 лет отработать раз в год. Так что тут особо и советовать не чего. Ну нет того, за что можно зацепиться. Да и все фломастеры разного цвета, следовательно каждому свой и понравится. А то что внутри у них вовсе не определяется наружностью. Что описание характеристик, что название, что ... В общем все БЛА БЛА БЛА. И еще один момент. Ну посоветуй вам конкретную модель конкретного производителя. А он сломается да на следующий день. А нафига вы будете мне карму потом портить? За то что вам посоветовал не то и не так.... Как пример, возьмите ГРОВЕРС, бюджетно и с сервисом. Сервис РЕСАНТА или СВАРОГ ... Ну еще те грабли. Аврора то же может подвести. Хотя ... В общем каждый случай надо отдельно разбирать. Даже от ФОРСАЖ если рассматривать, то тоже можно попасть как на лучшее, так и на полное барахло. Вот вам и ни кто посоветовать ни чего конкретного не может. А наезд устраивать и ... не уважительно к другим, т.к. вы ни кого конкретного не знаете и руку не жали и в глаза не смотрели, а уже с такими претензиями обвинения.... манагеры... и т.д. ... Тут как раз к ним то предвзято относятся и большинство тут людей именно так или иначе к сварке имеют отношения не с точки зрения купи-продай. А как варить, а как зарабатывать выполняя работу. Удачи в вашем не легком выборе.

Ну... Так начать с вскрытия корпуса. Потом фотографировать потроха аппарата. Потом на фото указывать точки где и что замерили, что получили и каким тестером делались замеры, это тоже важно. Дальше сложнее. Надо снимать плату управления, подключать ее отдельно и запускать. Следовательно смотреть осциллографом, что все выдается и все в норме. Далее проверить силовую часть и только после этого впаивать ПУ на место и проверять в работе аппарат. Ну а перед этим всем, проверить вспомогательный БП на стабильность напряжения. Тоже осциллографом. Ну как то так.

А что там должно быть? Первично ШИМ запускается от подачи 300В и через резисторную сборку. Далее ШИМ питается от трансформатора вспомогательного. Так если сработала БЛОКИРОВКА, то желтый светодиод и будет гореть. Он говорит о многом, так и о том, что нет выходного напряжения. Менять можно что угодно не понимая, что нужно менять. Поэтому надо фото вашей платы с указанием точек замера и указанием их на плате и в схеме бы их проставить эти замеры. Что приходит на ШИМ, что выходит. Что приходит на силовую часть... В общем вы уж потрудитесь указать, а я постараюсь помочь. И искать точку "G" на схеме с ваши описанием, дело не благодарное. Вы тратите личное время других не указывая. И описание делать надо точное. А то то ли точка G15 то ли точка G но в ней 15В ...

@Ivan 82, ваши осциллограммы похожи на шум. Сигналом ни разу не пахнет. Ни пилой ни прямоугольником. Да, замер относительно 0, т.е. GND микросхемы. Но такое ощущение, что кабель массы осциллографа не был к GND подключен. И щуп показывал, абы что. Для правильно ваших замеров, надо с элементарного: подключили осциллограф, подключили питание 12В и проверьте самим же осциллографом, что он вам покажет. Что за питание приходит. И потом уж тыкать по ножкам ШИМ. И надеюсь вы отключили 220В от аппарата при замере?! И конечно же надо отключить выход ШИМ от дальнейшей схемы. Т.к. КЗ на выходе будет блокировать сигнал микросхемы, внутренняя защита срабатывать. Так же вот тут: https://lib.chipdip.ru/222/DOC000222510.pdf есть информация, как должны выглядеть осциллограммы. На экране должны быть ЧЕТКИЕ импульсы правильной формы с легко читаемыми параметрами. Так же можно будет понять, на какой частоте идет генерация ШИМ . И на ПОДУМАТЬ. У вас с вентилятором идет питание 8В. Ни чего не смущает? И еще на размышление. Питание микросхемы осуществляется первичное и вторичное. Первичный запуск ШИМ идет через цепь резисторов высокоомных... 300 КОм в среднем. Все зависит от их количества. Так вот, когда ШИМ запустился, то его питает трансформатор, через диод. Вентилятор если работает, то ШИМ РАБОТАЕТ!!!!!! Идет генерация!!!! Так вот когда идет дополнительная нагрузка как вентилятор, то видимо первичная цепь вновь становится основной и надо искать почему нет подпитки. Поэтому достаточно глянуть что приходит на диод и что с него выходит Бывало, что сама микросхема проседала, а иногда и питание ее умирало. Вырезать аппендицит по телефону дело не благодарное. Но направления ДУМАТЬ я вам дал. Удачи.

Я предположил, что под НАКС. В противном случае ... Ну не покупать такое Это т.е. ни как Софт даже сокомпилированный ни кто не даст. Да и чип зашит от прошивания. Следовательно нужен новый чип и прошивка, которую ни кто и ни когда не даст. Так что - дело швах.

Можно бетонировать и на глубину проерзания надо, т.е. более одного метра по московсому региону. Либо сделать внизу распорки, лапы. Они снимут нагрузку и углубляться не нужно сильно. Но бетонировать желательно, чтобы не навернулась конструкция, если даже дядя решит воспользоваться.

Разбираться в схеме. Раньше эта тема подымалась. Если нет совпадений по элементной базе и схеме, то самому искать вариант. Завод такой информации не дает. Кстати, сам продавец должен предоставить аттестацию. Конечно не бесплатно, возможно. Но на сколько я знаю, они аттестововали свои аппараты. А почему БСН мешает аттестации? В чем подвох?

если эта функция работает, то она позволяет реально получить приятный шов как по самому процессу сварки, так и по видовому качеству. И я не говорю, что так же влияет на проплавление, что является дополнительным параметром для получения удовлетворительного качества. Это я думаю и так понятно. А то что китайские аппараты многими функциями наделены но они не работают, приводит к размышлению и не правильному выводу касательно тех у кого это работает! Я не говорю в частности про Хелви, я говорю про все остальные бренды, где реально есть и работает да же на некоторых китайских моделях. У некоторых хуже, у других лучше. Но имея этот параметр в арсенале позволяет дополнительно получить более быстрый и качественный результат.

Очень хорошо, что хорошо решилось. Насчет транзистора, его пробило из-за сгоревшего силового. Поэтому смысла ставить более мощный нет, при условии, что тот что этот покупать. Если верить даташиту и правильно прочитано на элементе, то: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/155634/MOTOROLA/1SMB5920B.html Явно на 6.2В .

Хорошо что есть само критика! Но подход хоть и в колхозе, но должен быть не колхозный. А Томск это далеко не деревня! Надо развиваться! Меня удивляет подход предприятий. Они покупают станки по печатанью денег ( сварочный аппарат приносит прибыль выполняя работу). Так почему надо делать на коленках и инструментом который в руках разваливается? Надо брать хороший инструмент и хорошо делать!