copich

@Сеня Питерский, по номиналам есть ресурс очень удобный: http://www.s-manuals.com/ru/smd/w3 Постоянно выручает. В остальном... Смотреть что написано и по даташиту подбирать аналог. Когда так сильно погорело, то отключать силовые транзисторы и брать в руки осциллограф. Смотреть импульсы управления, на правильность и однотипность. Только потом включать силу в действие. По транзистору ... Ну похоже на 1АМ... Правда он SOT32 и меньше, а этот явно не SOT32. Поэтому прозвонить там где он целый и сделать вывод PNP или NPN и потом приблизительно поставить схожее. На 300В ... нееее, там нет таких напряжений Это же не силовой транзистор. В районе 60-100В будет достаточно. По току 1-2 А в импульсе.

Тут, я думаю, две проблемы. Если реально на процесс сварки ни как не сказались проблемы, то: 1 возможно показометр просто решил с ума сойти и тут либо замена либо игнорировать. 2 по осциллятору так же либо замена либо ремонт Но возможно общая причина, питание этих двух модулей, т.к. осциллятор иногда запитывается отдельно от выходного напряжения, а иногда от вспомогательного БП. И если от вспомогательного БП, то и показометр поэтому врет, т.е. смотреть вспомогательный БП. Направление в сервис. Либо ждать пока окончательно встанет аппарат и тогда однозначно в сервис. Если бы от выходного напряжения работал осциллятор то сварку и чирканьем бы не зажечь и скорее всего в режиме ММА так же не работал бы. В любом случае глянуть осциллятор, если конденсаторы стали отваливаться, то их заменить и будет счастье.

То что я видел, аппараты были с процентами, а не с фактическими значениями. В общем, это убогий аппарат и как он мне не нравился, так и не нравится. У него частота импульса слишком малая и параметры плывут во время работы. Поэтому данное оборудование просто игнорирую Для гаража, так сказать и не более.

http://www.vseinstrumenti.ru/instruction/svarog-arc-160-pro-z206-0000092811-770615.pdf Ну а по сути, из описания работает как: наброс тока при кз. (чтоб электрод не залипал) Извиняюсь , был не прав.

Начинать надо с другого. Надо выкладывать фото ваших сваренных работ и фото настроек аппарата. Ну и потом задавать вопрос, все ли правильно получается и что подкрутить?! А то получается, очередной вброс рекламной информации . Настройки аппарата. Все индивидуально. Зависит от проволоки, газа, напряжения в гараже (мастерской). Ну и от сварщика, как высоко или близко держит, как ведет горелку, как почищен метал перед сваркой... Поэтому без личного опыта, проб и ошибок, какие либо значения крутилок приблизительно как разговаривать с ЭХО... Для конкретики (ответов) нужна конкретика (вопросы).

если эта крутилка работает, то на толстом металле ((3мм и больше) на мой взгляд) упрощает первый старт, когда метал еще не прогретый, электрод намазывается и нет провара. С этой фишкой метал быстрее прогревается и ванна образуется быстрее и электрод не намазывается по поверхности, а сразу втекает в шов основного металла.

Это как? На мой взгляд, форсаж дуги если и работает в данном аппарате, то скорее всего связан с временным набросом тока, что позволяет кратковременно разогреть метал до образования ванны, что упрощает начало сварки и не надо сидеть и греть до образования ванны. А после образования ванны не нужно бежать голопом. То есть, он сразу с равной скоростью производит сварку, начал и поехал... В данном случае, как я знаю, то ручка импульса регулирует ток в процентах от основного. И чтобы не было импульса, т.е. равное значение ток сварки и ток базы, то надо выкрутить на максималку. В данном случае он и получает 50% от сварочного. И если верить что действительно на выходе 150А то базовый ток (ток паузы) и будет 75А. @Serj55441, @Шурпет, язык у товарища явно без образования. Как научили так и теперь других учит В данном случае, когда нет знаний, а только самоучкО, то потом и приходится переделывать, т.к. хорошо делает, к чему привык и гадит что новое. Хотя я резко высказался и у него может все получается. Но такое часто встречается у других.

ну и что. Его починить то как раз - РАЗ ПЛЮНУТЬ! А про все остальное: НЕ ВЕРЮ!!!! Как хотите так и называйте, хоть на морде будет РОССИЯ написано. Если это китай, то это китай. И как ресанта он работал так и будет работать. Ресанта сдохла от того, что реально нагрузили. Этот так же сдохнет. Ресанту каджый "чайник" отремонтирует. Этот кстати так же скорее по образу и подобию имеет схожий инвертор. Это раз. Второе: да что вы прицепились к IGBT?! Да, может они и лучше. Но работают на источниках выше 300А. А все что меньше, и MOSFET с этими же задачами так же справляется. Следовательно это просто чудо рекламного хода, не быть такими как все. Сейча IGBT, так же как и НАНО. НАНО забор, НАНО болт и все НАНО. Теперь любой IGBT сварочник так же хочет быть не мосфетом. В общем. Нравится берите. А лучше ресанту за рубль почините и еще дальше работайте. Даже если два рубля, это все равно дешевле чем такой же покупать, хоть и будет название ЭНЕРГИЯ или еще как... Был, есть, будет - КИТАЙ!

нуууу, кушать все хотят. Одни языком зарабатывают. Другие руками стараются. Так что ... Сейчас столько этих разных названий и прочего, что интернет наверное лопнет скоро. Но вот либо глупость продавца, либо бессовестность, приводит к беспорядку на рынке. От чего появляется, то что даже и смотреть не надо, но с кучей ложной информации, которую просто не проверить (покупая в красивой коробочке в магазине). От сюда и получается, что торгуют все и вся и в кучу те что хороший и те кто барахло, а покупатель находится на передаче: Поле чудес. И вот выпадет ему сектор ПРИЗ или нет, зависит от множества факторов. Я конечно уже давно за то, чтобы соврал - в лоб получил. Тогда будет видно кто врет, а кто честную жизнь ведет. А то эта безнаказанность уже давно выводит из равновесия. Врут, ведь понимают, что за это ни чего не будет. Руки или пальцы отрезать, уж совсем не гуманно. А вот шишки на лбу ставить, очень даже веселое занятие. Видишь человека и сразу ясно, к какому классу он относится.

1 от куда это отечественное? С @Георгий 11, полностью согласен. Да еще и параметры (максимальный ток, ПВ и т.п.) под вопросом, на сколько оно так. 2 Какая расходка? К аппарату? Да какую купишь горелку, такая расходка и будет В данном случае так просто электродо держатель и кабель массы с прищепкой. ... Ну так ... тем более к аппарату ни какого отношения не имеют. Может это и будет отечественной сборки

И вот мне лично не понятно. На металлическую бымоходную трубу вогрузили кирпича. Внизу будет греться и сильно и 5мм когда красное, так же как и 25мм, превращается в пластелин. Следовательно вопрос: и че не продавит кирпичная труба, и не уйдет все внутрь? Я без опыта. Только мысли и наблюдения. Сам мечтаю о баньке ... Пока другие есть русла ухода денег и затраченного времени. Поэтому изучаю вопрос пока в теории И поглядываю на другие работы.

да тут все не правда. Это удивляет? Лично меня уже давно не удивляет. Поэтому какой вопрос, такой и ответ. Предлагать или переубеждать, нет смысла. Все равно каждый при своем останется. А вот явно, из предложенного, каким бы озадачился вопросом, я и написал. В китайских аппаратах, НАДПИСИ, ровным счетом ни чего не означают. Компания фубаг как и ряд аналогичных, давно за имя бренда не борется. Поэтому надписи на корпусе это как картинки на сигаретах. Ни курильщиков ни не курильщиков, ни кого не отпугивают и не привлекают. Как из фильма: "До лампочки". Как некоторые клиенты работают на инверторах, которые я просто боюсь включать. Когда включаешь, а они пищат ... Таких масса. У меня вызывает дискомфорт. А у клиента даже бровь не дергается.

Оно всегда так. Баллоны покатаешь или аппарат потаскаешь и все... Две руки в пляс идут и мозг не концентрируется так, точнее пытаешься, а все не то и все не так. Поэтому перед ответственными работами, дополнительно хорошенько выспаться и ни чего тяжелого в руки. Почти как хирург

VRD вещь хорошая когда не мешает работать. Но на аппарате есть выключатель, что позволит выключить. Но есть ли смысл переплачивать?! Поэтому если работать будете когда сухо то VRD в общем то и не нужен. VRD обычно используют, когда работают по колено в воде. Поэтому можно остановится на первом варианте. Ну и ... искать лень... байонеты (разъемы подключения кабеля) должны быть под 25мм2 а не под 16. Если маленькие разъемы, то они первые на очереди по износу от перегрева. Именно на это заостряю ваше внимание. По фото сложно понять, а в описании не вижу этого параметра.

не удивительно. Даже если бы на такую же, то все могло быть так же, т.к. этих микросхем как грязи на рынке и следовательно подделок так же много. Ну да ладно. Надо брать осциллограф и глянуть что приходит на ACC вывод микросхемы с вентилятором и без. Советовать конкретные детали я не могу, т.к. попасть именно в то что надо, сложно. А менять все подряд, не мой вариант. Надо смотреть что имеем, что должно быть и делать анализ. В данном случае, допускаю высохший конденсатор питания ШИМ. Именно таких случаев с вентиляторами у меня не было. Но сама микросхема ШИМ, бывало, что потребляет больше положенного либо просто умирала без видимых на то причин. Но это элементарно проверяется подключая внешний блок питания на сам ШИМ без подключения аппарата в 220В. Проверить ток потребления и посмотреть генерацию. Так же от внешнего БП запитывается вторичка и проверяется ток потребления с вентиляторами. Ну и самое последнее: отключаем питание ШИМ перерезав дорожку или выпаяв пару деталек, запитав с внешнего БП, запускаем аппарат. Работает? Ну значит виновна цепь питания ШИМ.

Особенности перевозки и т.п. я объяснять не буду, есть люди которые этим занимаются. У нас эти аппараты были и кто купил и пользовался то сервиса не было. За мой опыт в работе с этими аппаратами только один раз был казус. В остальном все работало и работает до сих пор. Поэтому как и что возится я не могу сказать, но по расположению элементов он копия китайского, а вот по работе все изумительно как европейский. Даже БСН не мешает в работе и остальные характеристики только с лучшей стороны. Ну от сюда и цена была не низкая. Конечно не как у ЕВМ, но и не как у Ресанта.

Из личного опыта, полученного от прожженных сварщиков, есть несколько электродов, все заточены. Далее приступаем к работе. И один за другим, тупо меняем по мере надобности. Ну а далее освободившись от работы идем и затачиваем. Это первое. А второе, нормальный алмазный диск очень не кисло работает с вольфрамом. НО!!! Как я уже раньше писал, что наждак и в африке наждак. И почти у каждого он есть. Так в чем проблема, взял и ободрал грубо, а потом уже шлифанул. Еще ... когда уж очень надо, то на болгарку ставлю лепестковый круг и на нем очень хорошо получается, правда не удобно и не безопасно. Поэтому эту работу надо делать с особой аккуратностью. Конечно и болгарка не 1.5Квт маленькая, для этого вполне пригодна (для до 125мм круга, не более).

ссылку вверху дал. Машинка для заточки электродов. либо два станочка. Обычный наждак обычно уже имеется. А вот для доводки до кондиции надо обзавестись. Хотя некоторые сварщики и так варят и их это устраивает. Лишь бы камень (зерно) по-меньше было бы. А то как глянешь, что волосы шевелиться начинают.

Вот тут двух сторонние, но надо спрашивать и уточнять: https://yandex.ru/images/search?text=машинка%20для%20заточки%20электродов&stype=image&lr=213&source=wiz Если нужна помощь по приобретению, то в личку велком. Но они маленькие, размер намерное 50-60 мм. Точно не скажу. Надо мерить.

Ну тогда надо: https://yandex.ru/images/search?text=заточная%20тарелка%20для%20инструмента&stype=image&lr=213&source=wiz Это все сделает и на высшем уровне. Кстати, именно такой на дорогом станке и стоял. А алмызный диск только на недорогих заточных ручных машинках встречал. а вот с теми которыми мы работаем, у них с двух сторон напыление. Что очень удобно и дольше ходит, перевернул и еще дальше работаешь. И еще .. Забыл... О чем все забывают и я забыл. Грубую заточку рекомендуется делать на обычном наждаке. И уже доводку до совершенства и получения соосности надо осуществлять на алмазе. А то некторые купят заточную машинку и потом на ней все точат. Либо диск убивают быстро либо двигатель. Он высоко оборотистый обычно стоит и не мощный, поэтому долгих и больших нагрузок не выдерживает. А с алмазной тарелкой все проще. Хотя обороты тоже не совсем маленькие. Сколько?! Не знаю. Не задавался таким вопросом.

Ну и я немного скажу, в общую кучу, так сказать. Швы конечно страшные. Надеюсь в моей жизни такие сварщики не будут попадаться. Но петлю выкрутило и борт помяло. Тут надо подробно разбираться, кто делал, по каким чертежам и какие критерии приемки. Сам шов целый, петлю не вырвало, значит к самой сварке не придраться. А вот во всем остальном - только вопросы. И без ответов, только и остается, что ванговать. Так что санта барбору тут разводить нет смысла, нужно получить ответы. И только потом принимать решение. P.S. Сам контейнер, кажется делан одними, а вот перекладина к которой петля приварена, другими. И нет соблюдения правил сварки и толщин. А так же как Валерий, сказал, что нет усилителей мыслимых и не мыслимых. Если масса нагрузки была превышена и разгружали с нарушениями, то конечно виноват эксплуотатор. А если все согласно чертежам и договоренностям, то исполнитель работ. Ну и последнее, еще раз взгляну на фото. Такое ощущение, что крюк был вставлен таким образом, что он и продавил метал. Поэтому опять же идем к чертежам и договоренностям, какие размеры всего должны быть и какой метод зацепа. такое кувалдой не исправить.

И это правильно. А у купленного что не нравится? это раз. Второе, если ставить более толстый диск для заточки инструмента, алмазный, то на нем точно не отрезать это два. Ну и резать то зачем? Взял, надрезал по кругу, да и сломал. Не ломается - значит это не вольфрам и выкинуть. Ну а потом можно и притупление сделать, если не нравится не ровный обломышь Еще. Если сильно прижимать, то же не хорошо. Т.к. вольфрам сразу начинает перегреваться, темнеть, что не хорошо для него же. Поэтому... Не плохой диск Главное доступность к будущей замене обеспечить. И еще маленькая ремарка. На дорогой машинке я видел систему, где вольфрамовый электрод самостоятельно еще вращается. Там же и автоматическое усилие прижатия получается за счет собственной массы электрода, что точно не пережать. Так вот, засунул, постоял и вытаскиваешь уже готовый. Но стоит .... Поэтому только его и видел... ну чуточку пользовался сам.

Контрольных точек типа " О" - мерить тут, не будет. естественно! Платы могут иметь отличия, но все они сделаны по одному принципу, т.е. есть выпрямитель, блок плавной зарядки, вспомогательный БП, ПУ, силовая часть и вторичный выпрямитель. А еще куча всяких связей и т.п. Поэтому если у вас НЕТ ЖЕЛАНИЯ разбираться, то за вас БЕСПЛАТНО работу ни кто делать не будет. Я время трачу, а вам ДАЙ! Не считаете, что надо уважать чужие знания, которые набирались не один день и не один год, то вам либо в мастерскую, либо к экстрасенсам. Были ошибки которыми расплачивались из своего кармана. А вам сразу и в "дамки". Так что, увольте. Если не хотите разбираться, то это дело ваше и тогда обратитесь к мастеру. Еще один момент, о котором я уже устал говорить: не каждый тестер тут может работать и показывать правильные значения. Это инверторная штуковина и у нее есть то что не позволяет тестеру за 100р показывать реальность. Теперь по теме. Если вентилятор просаживает напряжение, то его надо не только подключить на проверку ну и ток замерить... Это раз. Если вспомогательный БП не выдает неободимого напряжения или не держит ток, то надо разбираться почему. Это два. Что приходит на вспомогательный БП без нагрузки и под нагрузкой, надо проверять. Это три. И последнее. Сейчас лето и все кто относятся к предвиденью, гаданию на картах и т.п., а так же экстрасенсы находятся в отпуске. А я, обычный смертный могу только сказать "ДА" или "НЕТ" при предоставлении информации. И возможно смогу указать что еще замерить. Ну а точки замеров, уж сами как-то изучайте и ищите. УЧТИТЕ что после выпрямителя внутри источника есть 310 ВОЛЬТ!!! Это может привести к непоправимым последствиям как здоровью так и аппарату!!! А с вашими знаниями это явно не безопасно! И еще, я сегодн типа вашего отремонтировал за 700р. Это по вашему дорого? Так обратитесь кто починит за 1000. Это тоже вменяемые деньги, пока больше ни чего не убили в аппарате.

Мне в таких случаях всегда вспоминается мультик, где двое из ларца, одинаковые с лица. И фраза: на рубить и на месить! И потом https://www.youtube.com/watch?v=RN0-QHZnvKk Ну включите мозг. Взялись делать - делайте. Вам направление дано. Что еще надо? Аппарат с закрытыми глазами чинится. Даже сервис мануал вам дал!!! В нем схема есть, где напряжения все проставлены!!! Не стесняйтесь, пошевелите извилинами! Ни спасибо, ни здрасте, ни чего. Только ДАЙТЕ!!!

1 блок схему откройте и вот вам схема. На любой инвертор, в целом все схожее. 2 лампочки горят, значит вспомогательный БП работает. Тогда не понятно почему вентиляторы не работают. Следовательно уровень проверить. 3 начать с куллеров, если просаживают БП, то оно и понятно, что дальше будет тишина. 4 начинается работа с вспомогательного БП, он же запускает ШИМ, а дальше уже силовая часть инвертора. Поэтому контрольные точки вам расставлены. Удачи. 5 После проверки работы ШИМ (ПУ)... Скорее все должно будет запуститься. А да. Если нет нагрузки, а судя по всему ее почему-то нет, то заряженные конденсаторы очень долго разряжаются. Нагрузкой в данном случае будет вентиляторы Они разряжают конденсаторы. Я не жадный, вот вам: http://elwo.ru/_ld/4/441_____140__200.pdf МИР ТРУД МАЙ ЖЕВАЧКА