mehanik1102

Таки нет никаких проблем изготовить. Только комплектующие выбрать под это дело с распространёнными у нам метрическими резьбами.

А попробуйте с отрывом варить. Такое впечатление, что идёт перегрев зоны сварки.

Таки существуют, разные, и с жидкостным, и с газовым охлаждением. С буквой "Р" в маркировке. "Карандаш" называются. И стоят немного, без шлейфа, правда.

Коллеги! А если зубами кнопу жать?

Как вариант решения - кнопка в педали и управлять ногой!

Приблудилась тут ко мне импортная горелка (спасибо коллеге с форума). И такой специфический у неё разъём оказался, что не словом сказать, не пером описать, ни в аппарат воткнуть: Деваться некуда, почесал в затылке, немного напрягся и изваял переходник: Кабель, на который повешен стандартный бинцелевский разъём-"папа" 10-25, в переходник я впаял.Осталось прицепить армированную трубку ПВХ ф 6 мм, обмотать изолентой и можно работать. PS Остался беспризорным родной разъём этой горелки. Ежели кому нужен - обращайтесь.

Если лампа вкручена в настольный, или еще какой светильник, который шнурком в розетку включается, каждый раз при втыкании вилки в розетку его фазировать? У меня оно просто работает , без танцев с бубном.

Еще ни одна не сдохла. Некоторым уже более 3х лет.

1. Измерить напряжение в сети. Если напряжение в норме - 2. Заменить лампы на аналогичные иного производителя. У меня светодиодные лампы не мигают.

Да ладно... Проблемы пшика оно не решает. А мысли по поводу, как обойтись без второго редуктора и от пшика избавться, и контроль расхода поиметь, таки есть. Берём вот это: цепляем его непосредственно на аппарате, либо очень близко к оному. Соединяем сей ротаметр коротким шлангом ф6 с аппаратом и шлангом, какой есть под рукой - с редуктором. Выставляем давление, как предписано ротаметру, 0,3 МПа, расход выставляем вентилем на ротаметре. Пшик будет настолько мизерным, что обнаружить его вряд ли получится.

Коллеги! Не стоит ломать копья по поводу оптимизатора. Потому как этот самый оптимизатор - всего лишь костыль, который промышленность, за немалые гроши, поправляя собственное финансовое благополучие, предлагает купить. Лучший вариант, как писалось в цитате. приведённой коллегой Селко, - это редуктор непосредственно перед аппаратом. Как по мне, самое оптимальное решение - редуктор, встроенный в источник питания, ротаметр на передней панели и рядом с ним ручка регулятора расхода. И подводить к аппарату газ с давлением около 0,2МПа. Но - такого промышленность не производит, наверное потому, что производство электроники и газовой аппаратуры по разным ведомствам проходит. А посему, руководствуясь здравым смыслом и рекомендациями некоторых производителей, размещаем второй редуктор или тот же оптимизатор возле аппарата. А ротаметры существуют разные. Например, такие - То, что на фото - пример промышленного ротаметра, достаточно точного, чтоб применяться не как индикатор, а как измерительный прибор. Он может быть встроен в переднюю панель и на нём уже стоит вентиль регулировки расхода. И редуктор при нём. Отсюда - http://standart-m.com.ua/izmeritelnye-pribory/rotametry/regulyator-rashoda-rrv-1 И еще немного ротаметров - http://standart-m.com.ua/izmeritelnye-pribory/rotametry/rotametry-p1 Или вот такую красоту можно пристроить на панель аппарата - http://www.rotametrs.ru/lzm-4-6t/main.htm А так же о поправочных коэффициентах при пересчете шкалы ротаметра - http://www.rotametrs.ru/raschet.htm

Наверное регулируемый, но не явно - скорее всего там под колпачком винт регулятора под шлиц сидит. Как на редукторах с жиклёром на выходе. Не купить - выточить. Могу помочь, если на месте специалиста не найдёте.

Функционально этот оптимизатор - пропановый редуктор. То же воплощение теории двух редукторов, только название придумали замысловатое и цену задрали.КЮ!

Есть то же самое, но дешевле намного - http://www.donmet.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=992&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=9

Они под дерево. Относительно ВК8 у них меньше твёрдость и больше вязкость.

Нет у меня пшиков. От настройки зависит.

Просто работает. Надёжно.

Его можно найти недорого абсолютно работоспособным.

"Древний агрегат Б/У " может оказаться гораздо надёжнее и работоспособнее нового маленького китая. Тем более, что кислородный советского образца редуктор можно найти и новым. Еще надо учитывать, что ремонтопригодность старосовейского редуктора высока. Это для организации поддува - защиты шва. Последний редуктор себе купил на базаре (после того, как начал течь какой то иносранный) - именно совейский кислородный. Работает без проблем. Пристроил к полуавтомату. Не совсем так, не в те магазины ходите. Посмотрите - http://www.donmet.com.ua/ У них представительство в Белгороде есть. Контакты на сайте. (не сочтите за рекламу)

По редукторам я вижу 3 варианта -1. Редуктор с жиклёром на выходе и проградуированным в расходе манометром с низкой стороны. расход регулируется изменением давления после редуктора. При этом с низкой стороны выставляется достаточно высокое давление и при закрытом газовом клапане на аппарате в шланге набирается давление редуктора. При начале работы - пшик. 2. Редуктор с ротаметром на выходе. Давление на редукторе выставляется единожды и больше не крутится. Расход регулируется вентилем на ротаметре. Пшик возможен при высоком давлении с низкой стороны. 3. Просто редуктор. расход регулируется давлением на редукторе, которое при том достаточно низкое. Расход выставляется органолептическим способом или ротаметром, приставляемым к горелке. Пшика нет. При том, сами редукторы бывают 2 разновидностей, отличающихся друг от друга размером - большие и малые. Принципиальное различие в том, что малые редуктора из за малого размера мембраны плохо держат малые давления на выходе, потому их используют в ситуациях 1 и 2. И пшик при том неизбежен. Большие редукторы можно использовать во всех случаях, но оптимальнее для третьей ситуации. Пример - большого редуктора - старосовейский кислородный редуктор. Малые редуктора - современные редуктора Донмета. Второй редуктор ставят для борьбы со пшиком в 1 и 2 случаях.

Т5К10 тоже подойдут.

Не отломит. При качественной пайке. И кусочек паза под пластину спереди надо оставлять.

А я бы больше места под стружку оставил - выбрал. Перед передней плоскостью пластины канавку.

С какой точностью отверстия надо делать? Решение есть. Называется "балеринка" - https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&aqs=chrome..69i57.19240j0j7&client=ubuntu&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Только резец в балеринку твердосплавный нужен под нержавейку.

Электрики принимают плотность тока в кабеле 10 - 11 А на мм квадратный при прокладке кабеля на воздухе. То есть, при сечении Вашей жилы 16 мм кв. ток 160 А эта жила выдержит без нагрева , хоть в трубке её протягивать, хоть отдельно от трубки. Это рассуждение ни о чём. потому как есть несколько разных способов регулировки и учёта расхода. Проще всего приобрести ротаметр, который непосредственно на горелку одевается и расход по нему ставить.