mehanik1102

Наверное регулируемый, но не явно - скорее всего там под колпачком винт регулятора под шлиц сидит. Как на редукторах с жиклёром на выходе. Не купить - выточить. Могу помочь, если на месте специалиста не найдёте.

Функционально этот оптимизатор - пропановый редуктор. То же воплощение теории двух редукторов, только название придумали замысловатое и цену задрали.КЮ!

Есть то же самое, но дешевле намного - http://www.donmet.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=992&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=9

Они под дерево. Относительно ВК8 у них меньше твёрдость и больше вязкость.

Нет у меня пшиков. От настройки зависит.

Просто работает. Надёжно.

Его можно найти недорого абсолютно работоспособным.

"Древний агрегат Б/У " может оказаться гораздо надёжнее и работоспособнее нового маленького китая. Тем более, что кислородный советского образца редуктор можно найти и новым. Еще надо учитывать, что ремонтопригодность старосовейского редуктора высока. Это для организации поддува - защиты шва. Последний редуктор себе купил на базаре (после того, как начал течь какой то иносранный) - именно совейский кислородный. Работает без проблем. Пристроил к полуавтомату. Не совсем так, не в те магазины ходите. Посмотрите - http://www.donmet.com.ua/ У них представительство в Белгороде есть. Контакты на сайте. (не сочтите за рекламу)

По редукторам я вижу 3 варианта -1. Редуктор с жиклёром на выходе и проградуированным в расходе манометром с низкой стороны. расход регулируется изменением давления после редуктора. При этом с низкой стороны выставляется достаточно высокое давление и при закрытом газовом клапане на аппарате в шланге набирается давление редуктора. При начале работы - пшик. 2. Редуктор с ротаметром на выходе. Давление на редукторе выставляется единожды и больше не крутится. Расход регулируется вентилем на ротаметре. Пшик возможен при высоком давлении с низкой стороны. 3. Просто редуктор. расход регулируется давлением на редукторе, которое при том достаточно низкое. Расход выставляется органолептическим способом или ротаметром, приставляемым к горелке. Пшика нет. При том, сами редукторы бывают 2 разновидностей, отличающихся друг от друга размером - большие и малые. Принципиальное различие в том, что малые редуктора из за малого размера мембраны плохо держат малые давления на выходе, потому их используют в ситуациях 1 и 2. И пшик при том неизбежен. Большие редукторы можно использовать во всех случаях, но оптимальнее для третьей ситуации. Пример - большого редуктора - старосовейский кислородный редуктор. Малые редуктора - современные редуктора Донмета. Второй редуктор ставят для борьбы со пшиком в 1 и 2 случаях.

Т5К10 тоже подойдут.

Не отломит. При качественной пайке. И кусочек паза под пластину спереди надо оставлять.

А я бы больше места под стружку оставил - выбрал. Перед передней плоскостью пластины канавку.

С какой точностью отверстия надо делать? Решение есть. Называется "балеринка" - https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&aqs=chrome..69i57.19240j0j7&client=ubuntu&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Только резец в балеринку твердосплавный нужен под нержавейку.

Электрики принимают плотность тока в кабеле 10 - 11 А на мм квадратный при прокладке кабеля на воздухе. То есть, при сечении Вашей жилы 16 мм кв. ток 160 А эта жила выдержит без нагрева , хоть в трубке её протягивать, хоть отдельно от трубки. Это рассуждение ни о чём. потому как есть несколько разных способов регулировки и учёта расхода. Проще всего приобрести ротаметр, который непосредственно на горелку одевается и расход по нему ставить.

Таки суть в том, чтоб не усложнять. А мысли мои пока по привязке БВО к сундуку.

Я заметил, что жидкость из горелки не сливается при отключении. И потом, при такой ситуации вручную запускать циркуляцию перед работой надо, дабы заполнить систему. Решаемо.

Таки писал - берём сигнал управления с газового клапана. Для аппарата безвредно и газовый клапан есть везде.

Селко, китаец автономный, - это хорошо, но - при самостоятельной постройке БВО можно сделать всё что в голову придёт. И что? - безродных китайцев принимать за безусловный авторитет? Это несложно сделать. С контролем температуры сложнее.

Почему? - Не варим (дуга не горит) - нет циркуляции. Чем плохо? А так - аппарат включен, но не варю, подгонкой или зачисткой занят, а насос в это время шумит, гоняя жидкость.

Например? - Параллельно газовому клапану подключить реле и этим реле запускать насос БВО? Чтоб циркуляция жидкости запускалась одновременно с подачей газа?

Очень хочется узнать, каким образом организовано управление блоком водяного охлаждения при подключении его к сварочному аппарату?

Да... Придётся строить сразу несколько блоков. Чтоб всегда было удобно.

Мысль интересная. Еще б эту тележку сделать удобноперевозимой в автомобиле.

Вот и мучают мысли - каким строить БВО? Еще один блок решил построить - с тихим насосом.

То есть, при наличии сундука блок делается как подставка под сундук. На стол ставится блок, на него аппарат, так и эксплуатируется? При приобретении нового - иного по размерам аппарата строится блок иного размера?