copich

это не реально. Думаю что даже 100% можно сказать. Плата управления не просто детальки, а микроконтроллер. А это прошивка. А это собственность производителя. Даже если нарыть схему и воссаздать плату то запустить ее не получится. Обычно призводитель делает так: две платы или одна, но есть часть - силовая (силовой инвертор) и плата управления (мозг). Первая часть может быть и без отличий, а вот вторая ... тут уж за что заплатил то и получил.

не получится, он так и будет пищать скорее всего. Это такой сварочник. Я сам нервничаю когда такое делал и сверкал. Пищит но работает... Поздравляю. Скорее всего мосфеты кривые были либо не верно их проверяли. Так бы они не горели. В любом случае осталось все проверить в работе. Я за такие аппараты гарантии не даю, они уж больно не предсказуемо работают. А в чем я не уверен, то если и отремонтирую, то так, ради интереса и со словами - больше не приносите и отдаю. Только за запчасти брал денег и мизер за потраченное время. тут я просто не берусь за такое ... Поэтому даже приблизительно не чего сказать.

хех ... а вот и нет. Рад буду если ошибаюсь. Сервис мануал с алгоритмом. А далее замена модуля, платы, блока ... В общем не транзистора или резистора И чем "козявее" оборудование тем меньше шас, что его детально отремонтируют. Ну и еще такой вариант: вот плату заменили, а не она, давайте другую менять. Ну а ты все плати...

температуру на радиаторах смотрели и на транзисторах? Может термопасту не установили... Вариантов несколько, но надо с инфракрасным термометром побегать по деталям. Может станет понятнее.А может причина в плате управления и транзисторы от этого сильнее греются все чаще и чаще. Так сказать дохнет помалу.

все правильно, ее нет и не будет.

я так глубоко не лезу... Если надо проверить микру то полно вариантов. Один из них: https://www.youtube.com/watch?v=4QnN-Sxo5bQ правда ребенок делает массу ошибок комментируя, но как пример я дал вариант. Надо проверить все цепи, которые отвечают за запуск микросхемы, но при этом конечно быть уверенным, что микросхема живая. На данных платах были дефекты с двух сторонней разводкой, пропадали связи в межплатных пистонах. Поэтому когда спалили что-то то надо все проверить будет. И может макетку собрать для проверки микросхем либо тут разобраться со всеми выводами микросхемы, что и где должно. В даташите так же вся информация есть, как проверить и что и где должно быть. Но даташит не каждому понятен. Именно поэтому и привожу отдельные примеры. А так вот: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf

снимайте IR-ки или от выхода 494 отключайте. Чтобы ни чего не просаживало выход генератора. Далее меряете питание 494, или запитываете отдельно на столе и смотрите. Может она и умерла. Ширпотреб ... без защит все... Дохнут быстро и не предсказуемо. А менять обвязку, самое последнее дело. Достаточно прозвонить и сделать выводы.

а не получается тогда приблизительно 5 мс в клетке, 4-е клетки, итого 20 мс период. 1\20 получаем 0.05 умножаем на 1000 и получается 50 герц. кГц тут ну ни как не получаются Или я уже сдвинулся?! может не 5 мс, а 5мкс?! Тогда еще как вариант... 50кГц будет... Один тяжелый случай меня вторую неделю мучает...

не встала бы. Для этого и стоят IR2110!!! Вы глубоко не лезьте! А то уже все в кучу мешаете. В данной схеме нужно понимать, что и где должно быть и где и что мерить, т.е. относительно чего производить замер.

если человеческий фактор ... то вам не надо было туда лезть! Ищите проблему. А контакты только почистить не всегда помогает, т.к. надо проверять на качество включения и может подгибать надо.

@jykov777, чем закончилось?

он видимо в Китае. Спит уже ... а отвечал когда был конец рабочего дня. Конечно нужно пробовать без силы. Т.е. все силовые транзисторы отпаяны от 300В. Затворы могут быть подпаяны, это как раз не критично . Далее осциллографом проверить сигнал на каждом затворе. Ну а 300В подпаивать когда уверен в сигнале управления.

а вот еще: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9901 для почитать.

@tehsvar, что-то подозрительно мало... Честно, сомневаюсь, что этого достаточно будет. Хотя смотря где и что замерять

ноль "0" это там, когда вы вместе соединяете щуп осциллографа и провод массы осциллографа. Появляется прямая линия. Это "0". А вот дальше все замеры относительно этой линии и делаются. Ручкой где стрелочки вверх\вниз, устанавливаете в любое удобное место относительно которого и будете производить замер. В целом все ОК получается. Только по мне так немного занижено на импульсах после феритов. Может ошибаюсь. Надо подождать, Алексей, что ответит? И вот как человек пишет про замеры. Посмотрите. Тут все понятно: http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html Точнее нам становится понятно и вопросы не надо задавать

а от 160А или до 160А? Если от 160А то опрос не верный. Сечение кабеля является одним из параметров определяющих его длину. А это уж очень много градации: до 200А, до 250 и т.д. Если до 160А то тогда можно сказать, все же кто и какими кабелями пользуется.

По поводу силовых транзисторов и схемы управления. Дело в том, что если схема управления умерла и молчит, то затворы транзисторов не в "воздухе" висят, а притянуты к 0 в схеме. Это дает возможность их держать закрытыми. А закрытые транзисторы ни когда не взорвутся. Поэтому просто отпаять или исключить из схемы затворы не допустимо. Обязательно нужно отключать и питание транзисторов +300В . Следующий этап это уже реанимация схемы управления и тут главное опять исключить силовую часть из схемы и полностью. Силовые транзисторы подключаются в схему только когда схема управления работает как положено, силовой трансформатор проверен и вторичный выпрямитель. А так же может ОС быть проблемной, но из-за нее я не встречал взрыва силовых транзисторов, только блокировка работы сварочника.

теперь понятно. Вот https://grabduck.com/s/rmigRdgv тут по TL494 полностью разбирают ситуацию. Я думаю станет понятнее. Только тут после TL494 стоят IR2110 и далее уже на гальваническую развязку управления силовыми транзисторами. Поэтому подключаете в схему и смотрите что приходит в итоге на ЗАТВОР каждого транзистора. КОНЕЧНО!!!! Транзисторы не нужно впаивать!!!!! Выкладывайте, что замерите сюда. С указанием, где будет минус от осциллографа для замера установлен и где 0 и что с частотой импульсов.

@gerandum, керамика встречается проблемная. Поэтому, ОДНОЗНАЧНО, замер производить до и после конденсаторов. Они убирают постоянную составляющую. 100Гц, это похоже на правду. И еще раз, что получается после конденсаторов? Где 0 на осциллографе? Закрытие транзистора обеспечивает маленький бросок в отрицательную область. Оставшееся время транзистор закрыт до появления положительного фронта. Обычно осциллограф у меня 0, это нижняя клетка, нижняя полоска. С импульсами обратной полярности редко имею дело и только в таком случае кручу в центр экрана 0. Форма верная, все красиво. А вот где 0 пока не ясно. Если так, то не правильно.

Да, я полностью с этим согласен. И более того, рука должна напоминать швеллер Кроме положения тела еще твердость в руке. И это тренировать надо. Но в целом, если постоянно и по жизни то будет все как положено. Это как маляры покраской машин занимаются. Так же стабильно и уверенно. Попугаи не попугаи, но приблизительно будет правильно если хоть по циферкам выставить. А как выставлять если совсем нет опыта? Врать обычно начинают это когда в максималку уходишь, т.е. после 100 А начинается не соответствие ручки тока и реального значения. И оно не линейное. Т.е. до 66% идет более менее верно, а оставшиеся 33% начинается вранье и чем больше к максималке тем сильнее.

это не просто был вопрос от Алексея! Надо быть чуть серьезнее тут. Каждая мелочь может быть причиной проблемы и ключиком к успеху. Вы сфоткали экран осциллографа, а на фото не попала информация: "время\дел" Да и сколько "в\дел"? Что то не понятно. Щуп может быть не тарирован, но примерное значение по размаху сигнала и по частоте дает. Не нужно тут мили вольты ловить и доли герц, в данном случае. TL494 дает большой диапазон генерации, поэтому и важно понимать, что она дает, т.к. у вас транзисторы взрываются. Значит надо знать на какой частоте происходит генерация! А будет это 100Гц или 101 Гц не важно. Важно 10Гц или 100Гц...

сразу ПРОДУВКА и очень хорошая. Сжатым воздухом 6 Атм через продувочный пистолет. Ну а потом дальше глядеть. Тут все уже разжевали:

@alexofarada, снизу вверх, сверху вниз, уже на это написали ответ: А вот личное мнение по остальному: - на пачке с электродами обычно указывают ток сварки. Для 3-х мм это обычно 80А. Поэтому на шине заземления может быть мало и как сказал: то лучше другие электроды. НО!!! Как вы сказали, что закупкой не вы занимаетесь, то может тогда и 100А оставить, НО!!! Явно медленнее вести. Расход электродов увеличится, то шов будет получаться качественный. У меня в начале была такая же проблема. Так вот, когда медленнее ведешь, то еще и дугу пониже надо держать. Если высоко, то метал с электрода разбрызгивается и в ванне меньше остается или шлаком забрасывается шов. я нет так и не научился. . варю на ощуп. Т.е. смотрю, чтобы шел по центру шва, варю восьмеркой или колебанием, где как удобнее, дугу держу пониже и РОВНЫМИ и СТАБИЛЬНЫМИ движениями делаю шов. После остывания и сбивки окалины, шов равномерный получается. Т.е. слежу за поведением электрода. Но я варю не каждый день и даже не каждый месяц и не ответственное. А для забора и этого достаточно.

Насос должен давать давление и обеспечивать относительно большой расход. Скажу так: если подключить систему и горелку, то на обратной стороне должна жижа не еле вытекать, а еще с некоторым остаточным давлением, это у заводских типовых БВО. Если начинает еле еле, то либо горелка забита, либо насос уже приехал. Для ТИГ горелки, если не путаю, то что-то около 5-10 л\мин должно получаться. Конечно чем меньше тем хуже. Так же теплообменник должен быстро отдавать тепло за счет кулеров. Чем ниже температура на входе в горелку тем более выносливая горелка становится. И если на входе не более 40-50 градусов при максимальной нагрузке, то такой блок выполнен правильно и его достаточно или правильно подобрали.

@svarnoi69, именно все так, но еще СКОРОСТЬ ведения электрода. @alexofarada, надо подобрать скорость так, чтобы хватало заполнения материалом электрода. В данном случае шлак остается. Шлак надо научиться видеть. И это для нижнего положения, а уж потом на вертикал. Так же силу тока подобрать. У вас диаметр электрода какой? А то 100А ... ни под 3-ку ни под 4-ку. Если ток большой то быстро горит электрод и могут несплавления появляться. Если малый ток то нет качественного проплава. В любом случае пока больше похоже на неверную скорость и относительно длинную дугу.