copich

читайте datasheet по микросхеме. Есть отличия! И в разных версиях могут быть отличия.

ее разогнуть видимы попытались, вот она и сломалась. Поэтому собственным телом точку ТИГом сделать в хвостике и не париться. А если по уму то делать анализ стали и тогда по справочнику подобрать режим закалки, отпуска, нормализации. Сейчас сложно но уже можно найти заводы где есть анализаторы стали.

@bala, @selco, я касательно видео хочу спросить. Дошел до момента сварки алюминия. И услышал, что для сварки нужно производить смену полярности. Так а как же сварка алюминия на обратной полярности? почему сварка не возможна? В целом видео познавательное и должно помочь в понимании, что происходит и как. P.S. видео материал достоин учебного заведения. Не знаю на сколько это нужно сварщику. На сколько надо знать кто бежит и куда?! если электрод качественный и газ не мешанина, то при достаточном количестве пост продувки после сварки (5-10 сек), а то и более (зависит от сварочного тока и диаметра электрода) электрод должен быть светлым. Если в начале поджога дуги не хватает предварительной продувки газа, то при первичном поджоге будет некоторое кратковременное разбрызгивание как свариваемого метала так и вольфрамового электрода. Конечно все это действительно только при отсутствии сквозняков и старых шлангов с плохими соединениями, которые могут приводить к засасыванию кислорода. Это все по чернению электрода. а по шарику, все правильно вам выше сказали, очень сильно зависит от баланса дуги, который в свою очередь зависит от качества газа и прочее о чем я выше написал. Если что-то будет вне нормы, то окисляясь электрод будет себя не стабильно вести и шарик при одном и том же балансе может быть больше или меньше. Для АС качество газа и отсутствие подсосов, и сквозняков в первую очередь.

последний раз пишу. Больше не буду. Упертый вы человек. Попробуйте прочтите свое же сообщение. Что из него можно понять? Вот смотрите. Я приехал на заправку, заправился и уехать не могу? Вы можете сказать почему? Много идей, да? А ведь просто, я ключ не вставил в зажигание и не повернул его. Короче, без подробного описания, что куда подключали и что имели и без подкрепления фотографиями мест соединений и т.п. ВАМ тут просто не возможно ни чего подсказать. Я думаю, что у Алексея так же нет дара предвидеть, кто что делал и как подключал. Я лично не умею. Удачи в вашем поиске! P.S. вы просите помочь бесплатно и люди охотно идут вам на помощь. Но вы продолжаете упираться и не предоставлять информации. Ну так обратитесь к мастерам, которые с вас слупят денег и ни чего не сделают. вот например: Зона сварки . Они обожают таких клиентов.

дополнительный геморрой. Скорее всего там крутилка и так работает в диапазоне 0-5В. Если не так, то небольшой делитель куда легче. Хотя если есть сдвоенный переменный резистор, то конечно. Но надо еще чтобы ось крутилки была того же размера или ручку придется искать.В общем есть тема для размышления. А сам показометр ... Это да, любой подходящий. Он стоит в дешевых аппаратах. Алексей, может ссылку на них и дашь? Сейчас ни чего нет под рукой, на что глянуть можно.

понятие относительное. Подробно надо. Т.е. когда зажглась дуга то все горит хорошо и стабильно? Сколько ХХ на выходных клеммах? Может у него включен БСН... Может кто уже в него лазил? если есть, что с чем сравнивать, то скорее всего повод для беспокойства, работать то невозможно

Вам, @tehsvar, написал пару ласковых слов. Я же в свою очередь, может чуток ошибся, но это не особо мешает в дальнейшем разбирательстве вашей проблемы. Вы нашли шильдик - УРА. Только если даже в интернете об этом источнике ни слова (о чем я уже выше написал), то значит, что он экзотический для нашего рынка. И если вы хотите помощи, то нужно фоткать с разных сторон и особенно места подключения. Так же вот это полистайте: http://selma.ua/images/stories/pdf/passport/20/PS_VSD02_red2.pdf есть схема подключения. Куда еще более подробно чем тут? Если вам этого не достаточно, то без подробных фотографий, уж точно не помочь. Т.е. нам нужно на что-то опираться советуя что и куда подключать. И в общем, если знания есть, как работает ТИГ аппарат и как должен работать ВСД, то вопросов с подключением не должно быть особых, кроме регулировки тока с ВСД. Тут возможно возникнет вопрос. Но у электрика не должно особых проблем возникнуть.

все правильно и еще надо много факторов учитывать: может у него стоит гелий и он варит на постоянном токе на обратной полярности?! И конечно его аппарат и его технология это его. А разбираться с другим аппаратом да еще и на скорую руку ... ну тут уж от его интереса зависит

Selma ВСД-02 и velda vd-300 n3 - скрестить вместе только Selma ВСД-02 не источник питания Я правда, ни в гугле ни в яндаксе, даже понятия не нашел velda vd-300 n3 ... Неведомая зверушка. Так что, остается единственное ... Пойду кофе гуще заваривать, чтобы было на чем погадать

В общем. Дело ваше что вы делаете и для чего. Но лично мне не понятно, зачем писать пол дела или даже грошь. Применить вашу методику правки валов без точного понимания задачи и назначения изделия в корне не верно. Можно и механически выправлять изгиб валов и на заводах были такие станки, для правки. И люди, которые знали на сколько выгнуть в обратную сторону, чтобы при снятии усилия, вал примет необходимое значение. поэтому укрывая основные критерии сдачи готового изделия и назначение изделия, что определяет методику их изготовления, в корне ошибочно и поэтому вызвало буру негативной информации. А нагрев и охлаждение, метод давно известен не только в узких кругах. И без подробной информации ваш метод, описанный, носит только вброс шума в эфир. Надеюсь моя мысль понятна.

если не видел как надо и что должно быть, то конечно и 5 метров мало. А если есть наставник, то быстро все придет в норму. Но как у меня, не стабильно. А вот стабильность моторики, это да. Надо десяток-сотню метров проварить, чтобы мозг был не занят процессом, а руки сами делали, что им положено и как. И не разу не видел тех у кого при каждодневной сварки моторики не нарабатывалось.

@Учусь, лепоту (чешуйчатость) помогает делать метод Валерия (Селко). Точнее как его учили и как он работает. И я так же подаю пруток. Тогда хоть тонкий алюм, хоть толстый получается с чашуйкой. Только надо делать быстро и не думая. Я когда начинаю задумываться, то сразу сбивается ритм. Конечно опыта не хватает. Может и тогда думать можно параллельно. Но только подумаю о скорости движения горелки и присадка, то сразу в разнос руки идут.

@Точмаш 23, в действительности, что комментировал @Sakhalin_Cat, полностью поддерживаю. Я частично знаю технологию термообработки. Конечно, чтобы деталь была правильной и работала правильно и долго, то нужен отпуск внутренних напряжений. Конечно сложно судить, что за изделия, но честно говоря, может быть ... Но если это штоки от гидроцилиндров, то посмотрите как наши трактора все текут. А так же любой подъемный механизм. А вот на иностранщину всегда приятно смотреть, даже после 20 и более лет эксплуатации. Технологии меняются. И за этим надо следить. Где то хорошо, как делали наши деды. А вот где то надо менять и как можно скорее. Не зная всех тонкостей, ваших изделий, но набрасываться на человека с обвинениями не аргументируя - странно и наводит на мысли, что он прав, а у вас только одни эмоции. Докажите обратное либо не обвиняйте и может стоит подумать, что можно изменить в будущем.

не понимаю. Если это дожог проволоки до заданного значения, то это хорошо и достаточно выключить эту функцию. В противном случае надо более подробно описать, что происходит и что хочется. какие регуляторы в каких положениях и что проделываете. Я думаю, только так можно будет понять, что искать в аппарате. Ну а лучше по ГАРАНТИИ обратиться.

насчет правки валов не знаю. А вот коронки для бурения больших диаметров (с одной стороны крышка с резьбой, со второй стороны твердосплавы), имел дело. правят так же нагревом. После сварки идет долгая калибровка по диаметру. Биение на диаметре не более 0.8мм, а лучше и меньше. Длина пол метра и длиннее. Так вот, когда приваривается крышка, то в трех местах идет проверка по биению. И если выше предела, а обычно это так, то подогревают. Где греют и как ... это не мое. Но вот что интересное!!! Потом когда деталь полностью готовая лежит и ждет своего часа, то в течении одного дня она вся изгибается. Бывает в течении недели, а может и дольше. Т.е. пока лежит, то внутренние напряжения ее могут как в лучшую сторону выгнуть (уменьшатся биения) так и в худшую. Поэтому несчет термической деформации для правки, тема очень интересная но и не простая. Нужен огромный опыт, где греть, как греть и что потом делать, сразу остужать или плавно.

Если правильно понимаю, то есть желание изменить работу аппарата, в частности повлиять на характеристику ВАХ? В таком случае лучше обратиться к Краеву. Он схему не даст, скорее всего. Но может спишется с производителем и ткнуть на конкретную детальку. Либо посмотреть на каких микросхемах реализована схема. Следовательно можно будет по даташиту и аналогичным схемам понять кто за что отвечает и как возможно повлиять на ВАХ. Я лично тут умываю руки. Ни когда не лез так глубоко и не анализировал схему в частности изменения ВАХ. По фото, схема реализована по схематике начала 2000-х. Поэтому думаю, что можно взять за основу ресанту ММА и МИГ. Если будет понятна разница, то тут так же можно будет разобраться. Может что тут Алексей подскажет.

@дмитров, скорее всего не найти. Можно чуть подробнее описать проблему с предоставлением фото начинки. Может чем и сможем помочь.

если просто, то вернуть все в исходное положение и найти мастера по сварочникам.Лично мне сложно понять то что вы делали. То что вы выпаивали и что-то проверяли, то это ваши руки и ваши глаза. Надо иметь опыт ремонта. Т.е. если что-то выпаивалось, то надо знать как проверять и на что обращать внимание. Есть китайские тесторы, которыми я просто не могу работать, т.к. они врут всегда и пр. Поэтому пользуюсь тем что проверено и не раз. Более советовать к сожалению тут не возможно. Если хотите помощь, то надо приводить схему такого глубокого ремонта. Как минимум фото платы, с выделенными деталями, что выпаивалось и что получали при измерении. Где и что замерили, где и какие напряжения или осциллограммы. В общем нужно более информации. Я просто не умею читать мысли даже если глядеть в глаза. А по интернету так и вовсе сложно понять, какие знания у мастера и что он может и где ошибается.

тут у вас ошибочное мнение. В реалии те кто ремонтируют и программируют блоки в машинах не помогут с ремонтом стиралок и т.п. У всех свои программаторы и особенности. По себе знаю. Тут так же есть нюансы и мастеру надо сначала ознакомиться со схемой и принципом работы. И только потом предпринимать какие либо действия. Установка другой платы так же дело не очень простое. Но сейчас эта схема куда проще и интереснее будет чем "родная". Схема задержки работы клапана не основана только на одном конденсаторе.

именно. Ценность оригинальной платы равна 0. Сделать плату на NE555 для управления подаваном не сложно. Или взять что-то подобное. Как вариант - на форуме есть тема про контроллер для П\А. В целом вариантов полно. В любом случае разобрать все провода и посмотреть до куда они идут. Нарисовать схему и тогда искать готовую плату или сделать свою. Или обратиться к тем кто в этом больше понимает и быстрее все сделает.

дроссель повлияет на качество шва. Но в китайских дешевых аппаратах его и может не быть или маленький. Тогда дуга жесткая и имеются брызги во круг шва. Если есть дроссель, то он обычно подбирается производителем. Но надо учесть, что кроме дросселя еще может меняться длина заземляющего кабеля. Следовательно дроссель имеет некоторое среднее значение. Если дуга стабильная и устраивает по провару и формированию верха шва, то не стоит глубоко лезть туда. А стоит просто оставить как есть и наслаждаться работой. Мдя уж старались!

Тут владелец только один. на сколько понимаю, ни у Алексея и у меня нет данного аппарата в ремонте. Поэтому посчитать количество витков не получится. Даже если дроссель перемотали, то он есть и этого должно быть достаточно. Т.е. в таком аппарате скорее всего ощутимой разницы не заметите. Я думаю, что дроссель перематывали для увеличения индуктивности дросселя. Скорее всего не стоит сильно этим вопросом задаваться.

вот с этим и борется наш @tehsvar. Только дай им свободу, так такого наделают

@welderman, это режим двух уровневый ток. Попробуйте нажать на кнопу и удерживать ее в разных положениях. Например: нажали, дуга зажглась, отпустили, ток вышел на сварочное значение и варите на каком-то токе, а потом нажмите ее и удерживайте. По идее ток должен упасть до минимального значения и потухнуть с пост продувкой газа. Если ни чего тут не поможет, то явный признак наличия недоработки со стороны китая. На сколько это по гарантии ... Это еще надо разбираться. Но должно работать как положено. При этом "должно" китайское совпасть с "должно" российское. Может для китайцев и так пойдет.

Ну вот совсем другое дело. Первое за что зацепился глаз, малый расход плазменного газа 0.5 л\мин. При плазменном сопле 2.8 газа нужно 0.7 - 0.8 л\мин. может даже и больше, до 1.0-1.1 так как скорость сварки у вас 3 м\мин. Высота плазматрона фактически должна быть замерена. Т.е. по фото экрана можно только цифры наблюдать. А фактически это когда опускаете сварочную горелку до касания с металлом и после приподымаете. Т.е. касание вам даст самую нижнюю точку, а от нее вы уже выставляете 1 мм, и более. Из опыта, хорошо процесс когда дуга работает на расстоянии 0.5-1.5 мм. Т.е. если с проволокой, то конечно зазор надо делать больше. Может 1.0-1.5 хватит. Главное, чтобы зацепа не было. ЭТО!!! ВСЕ!!! конечно для малого расхода газа 0.7-0.8 Для большего расхода газа можно и выше поднять горелку. По скорости сварки. Если есть хоть малейшие дефекты на прижимном механизме и (или) при позиционировании детали, то конечно будут появляться дефекты сварки. Но начать надо именно с увеличения плазменного газа. Это повлечет за собой возможное уменьшение сварочного тока. P.S. по проволоке, мала скорость подачи проволоки. Вы ее размазываете. Обычно, чтобы хватало проволоки надо скорость проволоки делать больше на 20% скорости движения горелки. Но это если 0.5 варить, то проволоку надо 0.6 найти. 0.8 конечно будет много при этом. И чтобы сделать шов аккуратнее надо будет размазывать как вы и делаете. ГЛАВНОЕ!!! Если вальки имеют дефекты, то при прокатывании заготовки, на трубах появляются дефекты. Поэтому возможно, что на пластинках проблем в сварке нет, а на трубах дефекты вылазят. Для ухода влияния валов надо сделать перегиб на кромках, т.е. сделать с плоской частью две кромки. Ну а после сварки произвести калибровку трубы до круглого состояния.