copich

наверное - менять на новые. А так, если есть желание, то CuSi5 присадок и вперед. Еще можно попробовать восстановить порошковой наплавкой, соответствующим порошком. Но не кислородно-ацетиленовой горелкой. От нее результат не предсказуемый, шанс. что наплавленное отвалится.

я еще с генераторами имел дело. Там в целом то же исполнение. Из опыта, обычно просто так один не дохнет. Лучше всю связку менять. Если один случай из десяти, что повторно приходится лечить, то лучше так не делать в дальнейшем. Поэтому и в инверторах если 4-е транзистора, то лучше их и менять при этом сгоревший может быть только один. А вот оставшиеся три могут пойти на менее мощный аппарат, где характеристики (различия) транзистора уже не так критичны будут по причине имеющегося запаса. Диоды дохнут либо от перегрева либо обратное напряжения ловят, когда стол не заземлен и фаза в целом имелась. Следовательно при прозвонке он может и нормальным показаться. а под нагрузкой сдохнет (точнее проявится). Да, я не спорю. Говорю о своих наблюдениях. Но в целом, каждый может делать как ему удобнее. Про Сэлму не скажу, ибо не занимаюсь такой монстрятиной.

Все верно, Алексей! А если еще делаешь, так, чтобы потом это не повторилось, из-за некоторого просчета производителя (ну не учел он российские реалии и раздолбаев), то тут можно немного поднять цену, т.к. в будущем у клиента не будет проблем. Взял 5 плюсом, клиенту это потом десятками тысяч экономии в будущем. Либо ему платы менять по 10-15 а то и дороже, только за плату без учета работы и чуть ли не каждый год.... Тут не грех и на этом заработать. А то как у строителей подход, стоимость работы равна стоимости материала, да еще делают так, как ногами, да еще загипсованными. Горит так, что асбест на стуле не выдерживает от этой темы. нельзя так, не-ль-зя!

на данном аппарате не знаю, а вот у европейцев такие же, на 500А аппаратах работают долго, если не сказать, что наверное даже вечно. Исключения бывают, но это исключения. В основном без проблем. Другое дело, если потом это починить надо... диоды такие запрессовываются. И с этим проблема. Чтобы надежно отремонтировать, менял только целиком узел.

Я прекрасно понимаю, почему люди не любят любой сервис, да и сам отрицательно к этому подхожу. Приехал на БМВ или мерсе, то ценник сразу растет. А что меняется? Да ни чего!!! Есть поломка, а тогда и будет видно сколько стоить будет: стоимость запчастей, сложность ремонта включая затраченное время на добраться к этому. И я стараюсь не учитывать время затраченное из-за некоторого отсутствия знания, когда поломка примитивная, но из-за особенности аппарата пришлось время затратить на изучение схемотехники. Это мои теперь знания в будущем и так я инвестировал это. За это клиент не должен платить. ИМХО. Если аппарат стоит 5000р. потратил день на поиск неисправности, замену деталей, нынче транзисторы по 1000р за штуку полюс отмыть плату, плюс покрыть лаком ... так что, теперь за ремонт брать 500р? Если транзисторы купить по 100р, то какая гарантия может быть обещана клиенту? А ремонт без гарантии, ноль без палочки такой мастер на рынке! Поэтому, ваш вопрос - абсолютно противно звучит!!! Сугубо личное мнение!

если по хорошему, то все должно быть в нулях, если параметры имеют +\- значение. Такие как форсаж дуги тоже должно отсутствовать. Вы хотите тонкое варить. Смысл крутить скорость и напряжение, если ваш форсаж в процентах, а времени на сварку у вас пара секунд? Т.е. вы теряете связь с реальностью. блин... поймете не верно... я к тому, что в вашей задаче, все дополнительные параметры будут лишними и сбивающими с толку. По сути вы будете в районе времени форсажа работать и еще не забываем про заварку кратера и т.п. это так же добавляет во времени горения дуги, которое по сути от вас не будет зависеть, пока аппарат не завершит алгоритм из всех вами установленных параметров. Поэтому чем их больше, тем меньше будете понимать. Потеря понимания наступит моментально. По крайней мере, лично мне понадобится время, чтобы разобраться, какой параметр мне мешает. Форсаж крутить ... это когда толстое берете и металл у вас холодный, а после нескольких секунд у вас он немного прогреется, шов начинает получаться, а начало у вас не более чем блямба на вашем металле. Поэтому тут форсаж будет к месту, чтобы проволоки меньше было, а напряжения кратковременно больше. Поэтому зачем вы спрашиваете об этих параметрах? Они в вашем случае просто не нужны. Даже имея хороший аппарат с плюшками, начало для МИГ сварки - больное место. Там практически всегда будет свищ если мы говорим про герметичный стык. И вот тогда надо играться с этими всеми параметрами как форсаж, как заварка кратера и т.п. Даже изношенный наконечник и для самозащитной проволоки, часто заставляет сварщика психовать, т.к. ранее отработанный режим плывет и крути не крути параметры, а результат не предсказуемый. И чем больше он их накрутит, тем больше себя же и запутает.

вам выше на это ответили. Но я немного глубже раскрою ваш вопрос. Что такое индуктивность в инверторном сварочном аппарате? Это влияние на форму импульса, что приводит к некоторому изменению выходной характеристики аппарата. Поэтому дроссель как таковой в принципе можно сказать есть, т.к. провода, все же влияют на результат. А еще может в аппарате стоять выходной дроссель для сглаживания пульсаций после выпрямителя. Поэтому для сравнения, нет дросселя, это как в машине нет тех же колес. Одни колеса мягкие и большие, а можно ехать вообще на тормозных дисках, если клиренс авто позволит. Т.е. процесс движения возможен, но не комфортен. В сварочном аппарате, дроссель так же работает. Может он выключен и форма волны "стандартная", то он все равно оказывает некоторое влияние на процесс. "стандартная" - у каждого производителя свое понимание этого. Поэтому есть понимание у сварщика, как жесткая дуга или мягкая.

на здоровье! Лично мой путь, это смотреть как делают другие, т.е. кто умнее меня и после уже на кошках тренироваться. Но иногда и самому приходится голову лохматить, когда как раз в интернете все легко и гладко, а вот ты такой не удачник, все не так и не этак. Получается, пока не углубишься и не разложишь проблему, то решение не приходит и не лежит на блюдечке. Я к тому, не все так гладко как показывают некоторые. И высоту горелки в П\А конечно лучше держать ниже, но как вы и сами поняли, что нет обзора и могут появиться не хорошие моменты. Высоко держать тоже плохо, газовой защиты будет не достаточно. В вашем случае, аппарат может не адекватно реагировать, процесс сварки не так стабильным быть как хотелось бы. Поэтому просто пробуйте и перебирайте вариации.

хм... Зная как работает любой П\А, то фраза, что индуктивность не включена, вызывает только улыбку. Вам бы побольше теории постичь надо. И лучше начинать с обычного трансформаторного П\А, где только ступенчатая регулировка напряжения и крутилка изменяющая скорость подачи проволоки. Или две крутилки, одна напряжение меняет, вторая скорость подачи проволоки. А далее смотреть, что такое индуктивность и для чего она нужна. У вас есть меню. Настройки на экране не отображают полную картину. Циклограмма она для ТИГ, но наверняка есть и для МИГ дополнительные настройки, а их много. В вашем случае, нужно регулировку старта скорости проволоки отрегулировать. Тогда при нажатии на кнопку, скорость подачи будет ниже. А когда аппарат определит, что сварка началась, то перейдет уже в установленное значение скорости подачи, что отображают цифры на табло. И конечно с толщиной стенки 1.0, подходить и с проволокой 1.0, это сложно. Если опыта нет или его мало, факт положительного исхода стремиться к нулю. Прожечь дырку можно, если у вас проволоки не достаточно, аппарат коснулся, появилась дуга, далее проволоки не хватает и дуга тянется. А когда дуга длинная, то прожигает многое. П\А это сбалансированный режим, напряжения на конце проволоки и скорости подачи. Когда вы подберете нужные параметры, то процесс сварки будет под вашим контролем. вашу задачу в данном случае, лучше решить по средству ТИГ. В МИГ это сложнее и как вам выше сказали, что лучше все же это делать с газом. Электродом, ваша задача решаемая, но нужна хорошая практика, чтобы аккуратно зажечь дугу, но при этом плавно-прогнозируемо успеть перевести дугу на трубку, успеть погасить дугу и так далее по кругу. Лично с моими знаниями, ММА я бы не стал использовать. Еще возникает вопрос. А оно вам зачем? Из какого материала трубка и какое конечное назначение? "Пруток" это относительно странный материал. Т.е. хром ванадиум или т.п. Следовательно, после сварки, в месте нагрева, очень большая вероятность закала. И ваша трубочка просто отвалится при относительно не большой нагрузке. В интернете полно таких примеров, как приваривают к обойме подшипника железку. И опять мы в итоге приходим к познанию теории либо в данном случае уходим в сторону технологии.

если не сложно, то фото бы увидеть. Или ссылку на инструкцию, где есть список сварочных программ. не мало ли? Увеличьте и держите около 10 мм. Я не понимаю, как можно держать такую дистанцию между наконечником и деталью, если высота дуги обычно эти 5мм имеет, т.е. между кончиком проволоки и деталью. Следовательно вылет проволоки из наконечника плюс сопло, то проволока может торчать аж 15мм, но при этом процесс будет стабильным. В вашем случае, дуга прямо у наконечника горит? Если так, то защита может сработать по контролю дуги или проволока залипает в наконечнике от перегрева, превышение тока по мотору подачи. В последнем не уверен. В китайские аппараты не ставят таких плюшек. Европа и та похвастаться этим не может поголовно. Есть только индивидуумы. Я не знаю ваш аппарат, опираюсь на работу различных брендов. Из китайского, что попадалось, были не приятные моменты при сварке и вызваны, довольно близки положением горелки относительно детали. В защиту аппарат может уходить по разным причинам. А уж в перезагрузку, еще больше. Поэтому конечно было бы замечательно, если бы сравнить с таким же аппаратом. Если такого нет в ближайшем окружении, то попробовать выловить проблему на вашем. При каких условиях может проявляться проблема, тогда и делать выводы.

а как вы в синергетике пользуетесь самозащитной проволокой? У вас есть соответствующая программа? Насчет разницы, если аппарат тупой, то ФИЗИЧЕСКОЙ разницы по синергетике или ручному режиму вы не увидите. А если аппарат отслеживает напряжение на дуге, то возможно из-за этого у него и бзик в программе происходит. Для самозащитной проволоки ведь надо менять полярность. В Хелви режим контроля дуги учитывает обороты двигателя. Есть датчик. В китайце, недавно тестировал, нет датчика контроля оборотов двигателя и синергетика опирается на напряжение дуги. Поэтому отслеживание есть, горелка выше\ ниже, дуга не теряется, но работает это все же немного криво (если мягко сказать). Плюс по высоте горелки. У вас какое расстояние между наконечником и деталью получается в работе и когда аппарат уходит в защиту, какая высота?

Здравствуйте. На мой взгляд, вам проще озвучить проблему, чем искать пользователя. Процессы и настройки в основном на разных брендах и на разных аппаратах идентичные. Конечно, сброс на заводские настройки и т.п., тут у каждого свое.

в описании платы стоит 0.02 сек, это 20мс. И это длительность цикла. Если плата ориентируется на период волны от сети 50Гц, то у вас между циклами должно пройти 0,04с , если не ошибаюсь. Следовательно, ваш импульс 0.001 или 0.002 не более чем дальше открывают тиристор. Вот и получается выходная мощность в два раза больше. Опять же если правильно понял вашу мысль. Поэтому цикл продолжается, а электроды у вас подымаются и будет там и искрение, и другие не хорошие моменты или наоборот, цикл пошел, а электроды в воздухе. И еще на сколько можно верить китайскому качеству?! На сколько там точно отрабатывается цикл и в какой момент он начинается.

а вводные данные какие? Длительность импульса для сварки сколько выставляете? И как вам получается за одну секунду разводить электроды? Или что вы вкладываете в ваш вопрос, что делаете... Что вы хотите получить в результате?

это напряжение на дуге это напряжение на ХХ И эти напряжения разные. На дисплее выставляется напржяние на дуге при проверке на ММА пробовали варить? Может и там ток будет завышен? Если так, то смотреть токовый датчик. Поэтому проверьте полностью в ММА и на дуге, а после уже переходить на МИГ. Если все в ММА будет хорошо, а на МИГ жечь метал, то смотреть скорость подачи проволоки, будет ли она регулироваться? Может мотор меняли или плату регулировки скорости мотора или регулятор не исправен. P.S. на бриме у меня ток не регулировался, шпарил на все деньги. Там проблема была в одной из двух плат. Если тут плата одна и ту меняли, то тогда токовый датчик смотреть или подавалку.

аналогично. Если в ММА все гуд, то остается зарядить проволоку. Даже без газа, просто на проверку регулировки напряжения и скорости проволоки. Если все хорошо, то еще ни разу не было случаев, когда с газом не будет варить . Конечно проверку клапана газа то же делаю. Но это на сварку ни как не отражается. В некоторых аппаратах, в режиме ММА ток не всегда регулируется на максималку. Проверяю на баласнике, если выставить нагрузку под ток на 100А, то и регулировка тока аппаратом идет только до 100А . И если в ММА все работает, то в МИГ обычно так же все работает, ну конечно я про силовую, не про подаван.

так может проще ее медно кремниевой проволокой спаять\сварить? Восстановил себе на дачу так кран шаровый. На морозе лопнул, приоткрытый оставил, но не до конца, вода в полости осталась. Сдавил тисками и медно кремниевой проволокой залечил. Второе лето отработал. Не делал фотки. Но с применением такой проволоки, нет хлопьев цинка летающих. Но все равно, это все дело надо с хорошей вытяжкой делать.

вы сами можете это определить. Когда нажимает оператор на курок, с HF поджогом продолжает подаваться воздух и зажигается дуга, дежурная (пилотная). Когда пневмо поджог пилотной дуги, то нажатие на курок приводит к перекрытию воздуха, после опять клапан открывается и в этот момент происходит поджог (размыкание электрода и сопла возбуждают дугу). При пневмо, когда нет воздуха в плазматроне, происходит контакт между электродом и соплом. Когда подается воздух, за счет распределения воздуха, часть воздуха идет на разрыв электрода от сопла, образуется зазор между ними, горит дуга. В плазматроне, даже по характерному щелчку можно ощутить, как электрод отходит от сопла. По видео, только слушать по звуку остается. Это отличие по данному видео, косвенно подтверждается. Т.е. нажал на курок, звук воздуха не прекращается, а дуга поджигается. Значит HF. Да, еще когда используется проставочное кольцо, то касаться соплом о деталь нельзя. Есть товарищи, которые снимают это кольцо и пытаются резать на весу, следовательно касанием можно повредить либо плазматрон (расходники) либо сам источник.

Здравствуйте. Контактный поджог, это когда чирканьем дуга разжигается. Конечно по краске такой вариант не пройдет. Но так же бывает контактный рез, это когда соплом по детали ведете, либо на некотором расстоянии это удерживать руками либо через пружинный упор или двух\черетх точечный. HF для атомобиля не советую. Мало ли где и что вылезет. Лучше рассматривать поджог с пневмо но и при этом машину нужно обесточить. Напряжение в дуге около 300В!!! Например Helvi PC33 или PC43, а так же РС302 - с встроенным компрессором. И конечно любой китайский, что с пнемво поджогом. В Хелви, в перечисленных аппаратах пневмо поджог с контактным резом. Контактный рез удобен, можно резать по шаблону касанием, соответственно любые сложные формы легко доступны. С пружинным ограничителем сложнее выполнять фигурные резы. Да, мой совет выше вашего бюджета, но бывают на рынке б\у. Аппараты надежные, расходка популярная у китайцев и на нашем рынке оригинал и китайский есть.

Здравствуйте. https://taobaovlad.ru/tao/50021212/561188619070.html Это фильтр от HF похоже. Выполнен отдельным блоком. Что-то аналогичное встречал. Но зачем на этом еще варисторы навешаны, судя по вашей фотке, не понимаю.

судя по плазматрону в руке ... опять не то купили . Плазматрон с водой и похоже под реальные 200А, а то и более, а источник хиленький, не факт, что с него 200А будет, реально хотя бы 150 выдавал. Да еще и расход воздуха... под один плазматрон нужно одно под другой другое. Я смотрю, кто-то хорошо прикольнулся. Поэтому то что встроенный компрессор, не факт, что будет вообще работать с таким плазматроном. А с другой стороны, покупать аппарат с компрессором, который не будет использоваться, вообще - песня.

Я линкольна продукцию не сильно знаю. Что наиболее частое приобреталось то более или менее, т.к. в ремонте попадаются. А этот линколь 1000, а по факту вроде бы всего 60А вот удивило так удивило. Кто покупал, тот и пусть своим задом шевелит. Он же сделал выбор. Хотя не знаю ваших обязанностей. Поэтому ... хороший ответ, но не правильный. Извините, что позволил себе немного иронии. Шаговый мотор или серво или еще какой, должен иметь плату управления, т.е. драйвер. Она же, плата, управляется контроллером. Он же и принимает решение куда крутить и когда. Следовательно ему нужно говорить на его понятном языке, т.е. уровень напряжения и возможно не только его будет достаточно. Бывают промежуточные блоки, как делители напряжения. Они бывают разные. Плюс, не сильно понимаю в вашем источнике, но если еще и поджог дуги HF, то нужно эту HF фильтровать, чтоб не спалить ни чего вплоть до центрального процессора станка. Да и центральному контроллеру еще нужно понимать когда нужно стартовать движение, а этот сигнал нужно правильно получить с источника ... и т.д. и т.п. Линкольн, не знаю. Но если у него был специальный разъем, то все сигналы уже выведены и продуманы разработчиком оборудования. А когда этого нет, то не знающему это сделать очень сложно. Иногда даже элементарные два провода подключить не могут, даже если им выслал и фото и описание... И когда даже знаешь, то приходится городить огород. Ведь в плазме ток то маленький, а вот напряжение 300В и если оно еще с HF, то вообще песня. Т.е. надо точно понимать от куда напряжение дуги брать.

судя по смазливому описанию и если вы его ни где не видите, то нет. Вроде бы как может быть но опция, на сколько я понял. А приобретение автоматического плазматрона для китайцев не означает, что вы хотите источник с ЧПУ использовать. Это все надо согласовывать еще на стадии намерения покупки.

хм. вот Вы задачки ставите. Вам купили для работы или на продажу? Ну чтобы понять, ради чего мозг взрывать и попу рвать. Если для работы, то ваш этот директор пусть и репу чешет. Я думал у вас проблемы с подключением, что куда. 1. если просто вам включить ее в работу, с подключениями разобраться это одно. А вот реальные характеристики понимать это другое. Тут и мануал ни какой не поможет, это надо либо продавца расспросами мучить либо производителя. И те и другие отвечают неохотно и ответа ждать приходится неделю. Могу попросить из Китая помощи. Но надо понимать ради чего. Свои силы, это одно, а привлекать людей это другое. 2. на встроенный компрессор лучше не рассчитывать, если мы говорим про ЧПУ использование. А судя по вашему плазматрону, то планируется ЧПУ. Следовательно, нужен хороший компрессор с хорошим ресивером и следовательно с системой подготовки воздуха. В источнике может какой осушитель и стоит, но он не как основной, а как вспомогательный, от дополнительного мусора, который может попасть при монтаже установки. Без подготовки воздуха с плазмой долго не поработаешь. То что тут указывается: https://b2b.baidu.com/land?id=9aafc546bb87cb12f6575bdb4d827c8510 , компрессор скорее всего поршневой или мембранный. А такие на долгие нагрузки не рассчитаны. Если поршневой то для долгой работы он должен быть масленый, значит есть возможность гона масла в систему. Встроенный фильтр быстро сдохнет и погонит масло в сам плазматрон. Ну а мембранный, он и есть мембранный, на долго его хватит? 3. встроенный компрессор обычно закладывается как дополнительный компрессор, если нет основного. И следовательно он уже не выдает полную мощность, т.е. толщины реза будут меньше, чем от внешнего. Возвращаясь к ресурсу, ЧПУ обычно полную смену минимум загружены. Следовательно чем больше ресивер и чем больше время между включениями. тем дольше компрессор будет жить. Поэтому и ресивер нужен хороший и компрессор с достаточным запасом по расходу воздуха. 4. выходные мощности, что в вашем понимании? Максимальный ток? Ну так он китайский, следовательно, брать клещи токовые и смотреть, что аппарат может. А следовательно от этого уже и думать о максимальных возможностях оборудования по толщине реза. Карты реза, это вообще отдельная история. Скорее всего самому подбирать придется, т.е. ток, дистанцию, скорость ... 5. по вопросу соединения ЧПУ и источника, если нет отдельного специального разъема, то Алексей имел ввиду, танцы с бубном. Т.к. не достаточно будет взять сигнал для вкл\выкл, надо еще и напряжение снимать для контроля высоты плазматрона относительно листа металла, а следовательно согласовывать с ЧПУ управлением. А так же сигнал, дуга ОК, можно двигаться. Хотя может в вашем случае ни чего не надо... Зависит от требований по качеству реза и уходу от возможных дефектов: столкновение, холостой проход без дуги и т.п.

добрый день. А что вы хотите узнать, какая информация вас интересует? Инструкции нет, но на данный момент, не думаю, что особо нужна. Наклейки в целом раскрывают что куда тыкать. Хоть и на английском. Алексей, с учетом количества времени проведенного в Китае, наверное и без переводчика вам расскажет