copich

для КВН отличная шутка. Правда для тех кто в теме а он точно не работает? За подготовленное сообщение с фото и описанием, вам однозначно уважение. Но вот в теме технологии импульсного режима, вам нужно подтянуть знания. Что в вашем понимании импульсная сварка, если то что вы описываете, аппарат работает в импульсе но вам это не нравится? И вообще, любые сундуки с такими нюансами, что лично меня они раздражают. Да, я понимаю, что для некоторых задач вполне хватает. Но вот есть задачи, в которых сундук и становится не более чем сундук.

в целом подобрать можно. Можно и оригинальную наверное найти, было бы желание. По модели аппарата, а лучше по артикулу плату. Можно и готовое взять типа ШИМ регулировка мотора DC. А можно и родную починить, там деталей ... Поэтому поиск вам в руки, т.к. понадобится прозванивать магазы, т.к. наличие на сайте может быть, а по факту нет. https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=Telwin+Bimax+132+плата+управления+подающим&l10n=ru&lr=213

на толщине материала 0.5? Я еще более или менее представлю на 1мм. Но 0.5?! У вас и на этом опыт положительный?

как вариант, да. Но если я правильно понял, то при подачи питания, она сразу же будет работать. Без сигнала управления, когда на нее будет подано питание, будет работать осциллятор. Поэтому тут надо думать, как ей пользоваться. Либо подключать через реле, а реле управлять с кнопки на горелке.

надо саму плату осциллятора, которая и будет формировать сигнал для трансформатора, что ссылку вы приложили. Но в самом аппарате может не оказаться необходимых фильтров от HF. Следовательно, можно легко повредить сам аппарат. По крайней мере так не раз уже портили МИГ аппараты. Сугубо личное мнение. Возможно в чем-то ошибаюсь.

вентиляторы обычно запитаны параллельно. Это легко определить, практически в одну точку подключаются. Следовательно, посмотрите маркировку внутреннего вентилятора. Так же тестором можно проткнуть не рабочего вентилятора провода или ножиком немного соскоблить оплетку. И да, встречаются как на 12В но редко, чаще на 24В.

питание платы осциллятора и его управление. Если питание приходит, то смотреть почему нет сигнала запуска осциллятора. И конечно после проверки всего необходимого для работы платы осциллятора уже копать сам осциллятор.

Владимир, я понимаю что это сарказм. Но не вводите в заблуждение других. Ведь некоторые за чистую монету эти слова примут. Т.е. именно "СВАРИТЬ", в технологически правильном понимании этого слова, не получится. Зачем разводить много слов на тему какая полярность, если изначально получив понимание по задаче, можно сразу отговорить оппонента от ошибочных действий? Все мы были со знанием 0. Далеко не все дошли собственным умом. У некоторых и на данный момент много пробелов. Ведь знающим во всех сферах практически не возможно, т.к. еще и прогресс не стоит на месте. скорее всего по незнанию. Ведь ММА процесс, вообще универсальный, в плане полярности. В этом процессе всегда надо правильно ее выбирать. Да, в некоторых случаях, ошибочный выбор можно и не заметить. Поэтому какая полярность в ТИГ, МИГ, Плазма, некоторые даже не представляют. не будет. Просто электрод ПШИК и нет его. Да и при правильной полярности с таким напряжением как 80В пусть при токе в 10А, тоже ни чего хорошего не получится. В ММА аппарате для поджога немного другая циклограмма заложена нежели для ТИГ процесса. Это наверное больше не к вам относится, т.к. у вас знаний предостаточно. Скорее всего это будет полезно для размышлений, автору вопроса. Поэтому, если нет нужного ключа для откручивания гайки, как нужного аппарата для нужного процесса, то ни чем как свернутые грани, или порченного электрода и детали, не получится.

На самом деле, пульс может облегчить. Но пульс понятие растяжимое, как авто, он бывает грузовой, легковой и т.п. Так и тут, возникает путаница из-за нехватки знаний и отсутствия опыта. а чего пробовать, если уже есть множество вопросов, вот и спрашивают. Тут форум. Следовательно, вот они вопросы, реализация во всей своей красе. Только... Вот если я спрыгну с обрыва, но если не ногами вниз, а головой, смогу выжить? И тут начинают издеваться, вместо развернутого ответа, что при касании с землей, не зависимо от скорости разгона и положения тела, будет больно но не долго, а дальше .... Практически все форумы такие. Все умные стали.

Сергей, на самом деле, это не плохо, что у людей возникает желание чем-то заниматься. Я сказал бы, что это даже хорошо. Только голову включать надо и анализировать полученную информацию. Если в школах убрали уроки труда, то от куда в юных умах будет опыт? Где как не в школе получали первые отшибленные пальцы от молотка и т.п. Плюс растет возможность оборудования. Да и новые изобретения так и получались, скрестить не скрещиваемое, впихнуть не .... Но есть физические процессы, которые надо понимать. Я в юности, пытался сделать тройник на антенный провод телевизора ))) Только поняв КСВ, я понял почему фига получалась. И в данном случае, из ММА аппарата получить ТИГ для сварки 0.5 мм - фантастика. Первое касание сразу все сведет на нет. Но кто бы ответил автору вопроса раскрыто? Только глумление, полярность и т.п.

ни чего у вас не получится. На а дальше, сами решайте. Немного раскрою свой скепсис: электрод у вас должен быть с иголку с углом заточки градусов в 20. Первое чирканье у вас обжигает кончик, далее дуга пляшет, прыгает, танцует и т.д. На 0.5 вообще нужна хорошая практика. 0.8 что-то где-то. А вот 1мм, более или менее может что-то получится. Для таких задач, нужен (0.8-1.0) TIG lift, но с кнопкой на горелке, чтобы у вас не прилипал кончик электрода и не обгорал. А по хорошему аппарат с HF, т.к. на таких толщинах надо часто стартовать и финишировать дугу. А чирканьем, перевод материала, постоянная заточка электрода и множество в пустую потрачено нервов.

тут вопрос, какой электрод максимальный планируете использовать? Если вам тока хватит, а для 3мм этого достаточно, то 150А, честных, вам за глаза. С точки зрения массы аппарата, ремонто пригодности, качества исполнения аппарата, то итальянец будет лучше китайского аппарата. Дуга у итальянца мягкая и работать им приятно. Даже если им работали много, то в этих аппаратах все выполнено надежно. Открыть, продуть, если в нем есть трудовая грязь, и далее получать удовольствие от работы. И ПВ у итальянца на 40 градусов рассчитано. По китайцу, на сколько он выдает свое заявленное? Скорее всего приблизительно будет в том же токовом сегменте. Варить будет хуже. Новее, ну если только вам хочется из упаковки достать и на этом все удовольствие закончится. ИМХО.

вы правильно поймите и оцените. Вообще вам зачем импульс нужен? Какие материалы варить планируете, какие толщины? По сути в аппарате ТИГ с поджогом касания у вас пониженное напряжение, чтобы электрод не сгорел. В ММА аппарате у вас НХХ будет как минимум 50В, следовательно от электрода мало что останется, от заточки точно ни чего. Если у вас достаточно тонкие толщины, до 1-2 мм, то ток нужен минимальный. Но и НХХ тоже. В противном случае тонкая сталь просто сгорит вместе с электродом. Так же надо еще иметь в настройках нарастание тока. Если вы планируете варить довольно толстое, то и импульс вам не нужен. Импульс хорошо себя проявляет на тонком. Но тогда и характеристики аппарата должны вам дать регулировку тока от 5-10А и период паузы и 15-20А в периоде сварки. Например Хелви, в ТИГ lift, у вас очень сильно занижается стартовое напряжение да и его при некоторых условиях хватает "прихватить" электрод. Да и напряжение подается когда вы нажимаете кнопку на горелке. В дешевых аппаратах, нужно чиркать и лучше с графитового элемента. В общем, если толстое, то импульс не нужен. А для тонкого ТИГ lift не каждый подойдет, тем более если это ММА с НХХ от 50В.

а вам интернет заблокировали или религия не позволяет пользоваться? Открыть инструкцию и прочитать, ЛЕНЬ? Тогда вот, смотрите:

не согласен. Есть правильно, а есть как удобно лично тому или иному. Ну вместо изоляции качественной, взять и скотч намотать или скрутка на проводах, а концы без изоляции, только разведены в стороны. Для себя хоть на голове стой, а если делать так что кто-то иной будет пользоваться, то надо делать правильно, как положено для безопасности. Поэтому чего удивляться когда машины загораются или двигатель после капиталки вновь просится в капиталку и т.д. Нет, не нужно двойных стандартов. Если есть место под резистор, да еще он был с завода установлен, то и обязательно его вернуть надо! Да пусть 200к или иного номинала, но главное, чтобы делал свое дело и давал разряд конденсаторам.

я не про это. Да, все верно поняли по даташиту. Но если частота работы для данного аппарат может быть и нормальной, то надо глянуть напруги по самой ШИМ. Мысль такая, я так же считаю что частота малая. Но вдруг это нормально для данного аппарата (я не знаю каким осциллографом замеряли, но согласно картинке приложенной, вычисленная частота вроде как соответствует делению по клеткам, хотя развертка стоит как 100, а по факту показывает 50 мкс\деление, дополнительное окошко у вас об этом говорит), т.к. он работал и без вентилятора. Если он работал конечно. В противном случае либо транзисторы взорвались бы либо аппарат себя не корректно вел. Заниженная частота это перегрев силовых транзисторов и трансформатора. Следовательно, как пример, то выходное напряжение ХХ было бы не в норме.

Глохнуть шимка от этого не должна. Надо посмотреть уровень токового шунта. А лучше отпаять силовые транзисторы, а далее уже запускать шимку самим источником, самой платой, а не от внешнего источника, посмотреть уровни сигналов и форму импульса. Если при отключенных транзисторах шимка будет греться то точно ее под замену. Лично я не сталкивался с уходом частоты по причине самой микросхемы, если та не греется как утюг без нагрузки. В любом случае отключать силовые транзисторы придется, если подкидывать ШИМ. Их много не рабочих в продаже. Поэтому рисковать транзисторами не логично. Да, частота, если верить вашим замерам, низкая.

Не рекомендую. Не безопасно! Когда вскрываете аппарат, то надо обязательно проверять наличие напряжения на конденсаторах. Уважающие производители, обязательно ставят такие резисторы. А вот абы кто их не ставят и можно хорошо так подпрыгнуть от электрического шока. И если нет резистора, то надо самому делать разряд конденсаторов. Да и разборка аппарата в таком случае не совсем безопасная. Можно корпусом что либо коротнуть. В общем, это зло если не ставить резистор.

любая ресанта вам в помощь. А так, смотреть что отвечает за дежурку и даташит на нее смотреть.

Сергей, не поможет, а может еще и подхватить может чего получится, нехорошее. Из тенденции звонков и обращений в целом плюс поездки по заводам мне показывают тенденцию не хорошую. Народ деградирует. Я в свое время учился у людей, а теперь ... все хотят только готового решения и методом, отгадай да еще с одной попытки. Ни вводных данных и даже собственных проб. Просто дай. Поэтому я выбрал позицию просто - улыбаться. Все хоть кто-то что-то умел выгоняют, а берут баранов с отсутствием стремления к познанию и саморазвитию. Единицы готовы развиваться, остальные ... Автор темы, пусть и не раскрыл тему вопроса, но по крайней мере хотя бы готов выслушать совет. А от нас требуется лишь задать правильные вопросы и наставить на путь истинный. Что уже не мало. Поэтому, кусаться не надо и злиться. Если сольется, это его выбор, если до конца пройдет путь, значит форуму спасибо и тем лицам которые участвуют. Ведь совет - это затраченное время и опыт которым делятся. Но некоторые и с этим не считаются. Вот таких - за борт!

ну прочтет он мануал, а что с того? Другой момент, если не ведомые обозначения ручек и кнопочек. Это да. Но в подборе режима ни какой мануал не поможет. Нужны минимальные знания, как должно выглядеть, т.е. как процесс протекает если правильно все настроено. Тогда есть планка к которой и стремишься.

как и любой другой П\А. Настраиваются все идентично. Но вот нюансы заключаются в газе, в возможностях самого аппарата и еще меня смущает, а краску то чистили? Когда горит краска то ни о каком подобранном режиме говорить не приходится. Так же по а что вы хотите? Если хорошенько прогреть и качественно сварить, то нагрев будет не слабый и краска с обратной стороны должна погореть. Главный вопрос, конкретно что вам надо и какая задача стоит?! Толщина знатная, поэтому ... с обратной стороны зачищать не нужно, если под сварку. Под покраску придется ))) . А вот со стороны дуги, обязательно и лучше, чтобы дугой и расплавленным металлом к краске ни как не соприкасалось, т.е. сантиметра 2-3 должно быть как минимум, а лучше больше. Даже если краска еще не горит, то от нагрева ее выделения будут негативно сказываться на режиме.

чистый аргон, шов будет как литой и без брызг процесс идти. Проверено лично. Пор нет. ждем результата.

как уже сказали, ощущение, что нет защиты совсем. Как высоко держите горелку? Для вашей горелки, расход газа поставьте от 12 до 15 л\мин, менее может и будет работать, но чтобы быть уверенным, лучше отталкиваться от этого, а больше, просто перерасход газа. Попробуйте поиграться с высотой горелки. Я понимаю, что вы в СО2 работали, опыт есть, но все же. И какая высота дуги у вас образуется между кончиком проволоки и деталью? Может у вас длинная дуга и горелку держите высоко, поэтому и защиты не хватает при этом перегреваете сам шов. Если все соблюдено верно, то останется только - кривая смесь. Тогда в целом брать баллон и менять у поставщика. И лучше из другой партии. Если проблема останется, то думать, что у вас не так.

судя по фото в сообщениях от автора вопроса, то есть, переключатель ММА\МИГ. в целом да. Посмотрел в интернете фотки аппарата. Я думал как в Бриме они сделали. А тут все с лицевой стороны подключение. Тогда смена полярности тут раз плюнуть.