copich

можно, только есть вероятность в последующем короблении от нагрева. И чем более толстый тем меньше коробиться будет. Еще можно его прикрутить не к фанере, а к алюминиевому профилю, чтобы фанеру не поджечь. Или хотя бы к стальному основанию. Если использовать алюминиевый профиль, то обычно он анодированный, следовательно к этому месту клемму массы не прицепить, надо зачистить предварительно.

сложности в переводе и богатый русский язык. Вам нужно именно понять, какие функции бывают, за что отвечают. Тогда как бы их не называли, будет понятно, что к чему и почему. И не нужно вспоминать где и что было написано, т.к. опять же могут говорить об одном, но визуально будет казаться, что описывается, что-то новое. Поэтому смотрите график (циклограмма) с подписанными функциями. На графике понятно, где продувка, где ток сварки и остальные параметры. В таком случае вы всегда будете перед глазами (в уме) представлять, где эта функция задействуется. Единственное, что у некоторых нет регулировки именно момента поджога дуги. И это может быть проблемой. И если вы встречаете просто аббревиатуры, то начертив циклограмму, легко понять где, что и зачем. Стартовый ток, регулируется для стабильного поджога дуги, инициация. Но на некоторых аппаратах такой функции может не быть, а быть выбор диаметра электрода. И таким образом аппарат сам выставляет значение тока поджога дуги. Иногда, на тонком, это очень сильно мешает или вообще противостоит для получения нормального старта, т.е. хлоп и дырка, а дальше шов получается нормально. И вот это ХЛОП и дырка, иногда не убрать, т.к. это заложено в софт аппарата и лечится только перепрошивкой, а ее может и не быть или быть но только у представительства. Эту функцию иногда не дают регулировать, т.к. не опытный сварщик накрутит так, что дуга вообще не зажигается. А было, что ток на все бабки и не просто дырка, а дырища. А после говорят, что аппарат не работает. В некоторых аппаратах это зашито в сервисном меню или дополнительном. И только от туда это можно изменить.

по аппарату подумайте... отзывы бывают разные, т.е. реальные и накрученные. По ТИГ . Там ТИГ лифт, но как он реализован, еще вопрос... т.е. бывает по средству вентильной горелки, а бывает с клапаном не в горелке, а в аппарате и следовательно поджигать дугу можно разными методами. Если горелка вентильная применяется, то ТИГ этот вообще не ТИГ. Проблем в использовании будет много, особенно для начинающего. Для мастерской, лучше иметь два аппарата, это П\А и второй отдельный, это ТИГ AC\DC, т.к. алюминий иногда лучше ТИГ варить, но без АС его на ТИГ практически не сварить. По вопросу смеси... для синергетического режима работы аппарата, смесь 80\20, она же 82\18, такое себе удовольствие. Т.е. швы то лучше, но дороже будет. Т.е. нет раскрытия полного потенциала этой смеси. Для получения 100% эффекта нужен аппарат работающий в импульсном режиме. Так же и для алюминия, П\А в импульсе, даст лучше результат, чем обычная синергетика. Ну скажем так, на тонком материале это будет в разы проще. Для тонкой стали, авто кузова, тут лучше наверное синергетика и чистая углекислота, режим более холодный и меньше шанс делать дырки. Поэтому для себя решите, что у вас больше по задачам и тогда определяйтесь в аппарате, который будет больше подходить вам, т.к. среди китайцев, нет универсалов, которые во всех режимах одинаково хорошо себя ведут, либо либо либо. Ну или основное хорошо, а вспомогательное за счет бубна но решаемо. Но и касательно ТИГ. Чтобы и П\А был хороший по характеристикам и полноценный ТИГ, таких нет. А так же еще один момент, сломается один аппарат, где сразу все, то вы остаетесь вообще без подменного.

возможно нет напряжения на контактах. Либо инвертор не выдает либо выходной выпрямитель. P.S. предположение. Поэтому отключить осциллятор и замерить напряжение. А так же если используется балластный резистор (внутри аппарата идет контакт на плазменное сопло), то его проверить.

есть у вас магазин такой, Сварочные технологии. Скажите, что собираетесь у них купить Хелви, может подскажут кому продавали. Я со своей стороны спрошу людей, в личку тогда напишу. Лучше на практике посмотрите. Так же и Аврору вы у себя в городе сможете опробовать. Так что можно ставить на этом точку а то много слов...

обычно все субъективно. Это обычное дело. Но если есть сравнивать, то можно все же по дуге, звуку и формированию шва, сказать что плохо\хорошо. Еще есть момент настроек. На некоторых надо хорошенько потыкать, чтобы что-то вменяемое получить. И это то же некоторый осадочек оставляет. И универсального решения я еще не встречал. Для одних это плохо, для других идеал. Т.е. если взять тот же корень шва. Некоторым надо по ширине корень как и на лицевой стороне ширина шва. Некоторые видят корень с ниточку и довольные... И как можно сказать за аппарат, если нет опыта с другими брендами или как минимум с другими производителями. А так же еще нюанс, когда начинаешь гонять оборудование в разных режимах, т.е. решая разные задачи. Я к тому, что задавать такой вопрос, наверное не имеет смысла. Личные чувства, ощущения в виде текста не передать и да же фотографии не способствуют. Только личное использование. Но многие надеются на чудо, что им скажут название таблетки от всех болезней.

я предлагаю вам рассмотреть чебору или хелви. Кемпи не советую и PICO так же. Как по характеристикам, так и по сервисному обслуживанию. Из китайцев, ну может что-то и может шерман, крамер и т.п., но в руках не держал, поэтому ни чего и говорить не буду. Но выше я просил указать город вашего проживания или заполнить профиль. Тогда, возможно смогу подсказать кто к вам ближе. А так, в Москве, можете в демонстрационном зале опробовать. И если да же с железяками своими приедете, то нагляднее будет, что у вас за задачи и какой результат вы сможете получить САМОСТОЯТЕЛЬНО. Быстрый ликбез как пользоваться и настраивайте, и пробуйте.

ну вот и приходим к задачам. Толщины, если говорить про минимум разделки или вообще без нее, то тут импульс надо рассматривать. В синергетике на однофазном аппарате это будут проблемы. Но либо разделку делать. А это время. С импульсом эта задача решается проще, т.к. температура дуги несколько другая в смеси. И на выходе шов конечно визуально будет отличаться от сварки в синергетике или в пульсе. Да и 8 мм для китайца ... как я заметил, они в отличии от европейцев дугу держат другую, проволока наплавляется сверху. У европейцев видно как образуется воронка и дуга ее давит вглубь. А это в итоге выражается большей нагрузкой на сеть 220В.

ну а результат будет такой же как на ? И эвоспаркт есть однофазный? Тут надо сравнивать что-то +\- однотипное. У Хелви 3-х фазный разительно отличается от ТР220 и это я не скрываю. Т.е. тот же импульсный режим имеет больше функционала и если пользователь понимает, то результат можно значительно улучшить. Ведь не только надо сварить, но потом не заниматься доработкой по средству УШМ. И по дуге. Если взять АВРОРУ, как ведет себя дуга на 0.8 на 1.0 проволоке? И если надо поставить 0.6 то так же все будет гладко в настройках? Ну если честно, без притягивания за уши. На EWM я уже сталкивался с таким, когда на 1.0 он поет, а вот на 0.8 подстреливает и это не убрать. Я не про pico. да, для решения заборо-дачного применения. И да же в сервисах полно. Но это не означает, что результат качественный. За шпаклей, клиент не увидит. А там обычно А вот для стелажей и заборов вполне, реально вполне хватит и за глаза.

лично, не попадались китайцы, которые выполняют заявленное и именно во всем диапазоне не только заявленных и но фактических характеристик. Либо надо потратить значительное время на вылавливание блох в режимах. Либо проблемы с сохранением режимов либо вообще есть такие, что после выключения аппарата, повторное включение приводит - что новый хозяин надо и он смотрит на тебя со сброшенными параметрами и опять начинается поиск, если не записал. В европе, то же не все гладко. Например, если у вас есть AC\DC, то в европе уже нет такого функционала. Т.е. из китайца вы получите более красивый функционал, но на сколько он будет работать, это уже вопрос. Но он есть. В европейцах более строго все и с точки зрения изначально не так богат функционал но то что заявлено будет не только на экране отображаться но и в реалии вы это сможете использовать. в идеале надо отталкиваться от задачи. На тонком в импульсе не всегда удобно работать. Поэтому многих вполне устраивает углекислота и обычная синергетика, следовательно и китайские аппараты в целом не плохие. Если все же смотреть в сторону импульса, то и смесь нужна. А значит конечный результат будет дороже, это если в лоб смотреть и не брать тонкости на последующую обработку детали. такое себе желание. Да аппарат хороший, но с ремонтом будут нюансы. Да и по функционалу слабый за эти деньги. лучше перед покупкой именно попробовать. И если ваш адрес (город) не секрет то возможно люди смогут подсказать где и что попробовать сможете. Из трех брендов, можете еще и чебору добавить. Будет четыре для выбора.

да, конечно, ну так должно быть. Чтобы темные стекла не летели как семечки, да и от брызг может оно лопнуть, поэтому с внешней стороны стоит просто обычное, прозрачное. В свое время эти стекла делали сами из оконного стекла ) . Тогда то с темными были значительные проблемы. Вот прозрачные и меняли. Как на современных масках не скажу. Но лично, т.к. затемненное стекло от капли металла может лопнуть, то для безопасности глаз это необходимо. Хотя конечно, брызги просто липнут к стеклу обычно. Но не раз видел как и лопаются. Сварщики ММА, когда варят трубы, часто берут просто стекло в руки. И не раз видел как осколками через некоторое время уже варят. И это не от падения, именно в руке, щелк и уже держит пару стекол.

конечно. Они сменные, а значит пара минут и новое стоит. Ведь не только темное меняется, но и прозрачное, оно как бы сохраняет темное стекло. Не знаю как в современных, но в старых все сверху подпиралось винтиком, чтобы не выпадало. А стекла в пазы вставлялись. И плодить макси с разными стеклами ... да, такого еще не видел.

идея хорошая. Но... возьмите стекло, которое продается и стоит копейки, которое уже изначально затемнено, для обычной маски или даже маску... стоит 500р. В зависимости от состояния глаз нужно подумать над изначальным затемнением, т.е. DIN. За пару сверканий, кожу не спалите. Да и током можно поиграть, чтобы посмотреть как будет вести себя ванна и сам процесс. Т.е. от большего тока будет ярче и если взять 9 DIN то может будет сильно светло. Поэтому поставите ток меньше и еще раз попробуете. Если стекло 13DIN то изначально требовательно к большему току.... Но насчет глаз, если зрение слабое, то нужно посветлее. Ну лично по мне так. Я не люблю когда темно. Так вот стекло, это не псевдо само фильтры. Оно кажет реальность. Если вы ни чего не увидите, то тренируйтесь и играйтесь. Если увидите, то явно дело в маске. А вот делать эксперименты с деньгами или не делать, это от вас зависит. И если реально ни кто не умрет от голода, то лучше все же сразу взять от чего и дальше будете получать удовольствие, т.е. 3М. Дешевые маски, они и на то дешевые. А со зрением эксперименты, они могут быть и не поправимые в будущем.

ну собственно и ответ на ваш вопрос. Они явно не покупают у прямого поставщика, там объемы тоннами. Им товар попадает с разных сторон. Но подделку ... в сварочном деле не встречал. А вот неликвид бывает. Битые катушки ... мятые коробки ... не соответствует каким-то требованиям... В общем много вариантов как и "поставщики" с ближайших заводов. Но собственно, главное для меня, видеть рядную намотку на катушке. Если она как попало намотана, то могут из бухт чего угодно намотать. Тут может и можно встретить не известно что...

на форуме посмотрите, есть предложения. Может по размеру подойдет.

смотря что за рынок. Бывало, что просто долго лежит и товар продается по старой цене. А с учетом скачков курса и оборачиваемости, у некоторых продавцов цена еще старая и вкусная, как у других уже просто актуальная. Так же можно получить, что для кого-то это был неликвид по качеству. Вот его и распродали, так попал на рынок. Вы можете не заметить проблем, а у кого-то они вылезут. Опять же партия может была большая и часть в отменном состоянии, а часть реально с браком. А т.к. это рынок, то претензии по качеству не всегда решаются положительно в вашу сторону.

как обычно и если еще рядом бы был поршневой компрессор, то грязь была бы не сухой, а еще и маслянистой. Люблю такие в ремонт принимать, потом неделю руки не отмыть даже работая в перчатках.

так тут вообще все просто, если так. По сути толще - значит быстрее. Тут как бы и думать не нужно, оно очевидно. Конечно не прямо пропорционально и ровно, т.к. брызги будут и они так же буду возможно больше и жирнее, следовательно и расход будет несколько другим. Грубо если проволока 1.0 и 2.0, то конечно скорости в х2 мы не получим. Да и 1.0 может качественнее и брызг можно избежать, а если аппарат будет иметь ограничения по режиму, то на 1.2 может их вообще не убрать... и в таком случае все точно так же в итоге получим.

вводные данные у вас. От них и отталкиваться. Смотря какую величину нужно наплавлять, какая толщина заготовки, не будет ли перегрева и т.д. и т.п. Да и учитывайте ПВ аппарата, это наверное даже важнее будет чем все остальное. Либо он по перегреву выключится и все выигранная скорость просто скатится в минус. Либо вообще аппарат перестанет работать и придется его ремонтировать, а там совершенно другие временные рамки будут. Так же в зависимости от размеров и надежности подающего, можно просто и не принужденно его быстрее износить... В общем тут много нюансов. Если задача планируется не разовая, то можно элементарный колебатель сделать, чтобы не руками все делать, а нажал кнопку и пошел. Ну пару раз проследил, а дальше оно само и стоимость не критично большая с учетом китайского поставщика и размеров требуемого. А собирается на ардуинке и программируется за пол часа, хоть с экранчиком хоть без ... И опять же, вопрос далее перерастает в надежность самого аппарата, чтобы режимы не плыли и чтобы не перегревался, не только инвертор и выпрямитель но и моторчик подающего. От сюда и идут отличия хоббийного оборудования и промышленного.

ну и что вы ими собираетесь измерять? Ведь если я правильно понял, шла речь за импульсный режим сварки. Что может этот прибор по сравнению с характеристиками сварочного оборудования? Это первое. И второе, этот прибор так ... на уровне наверное стремящегося к средняку по точности измерения и правильности того, что показывает на экран. У меня есть, типа такого но для дома хватает. Если серьезно то только FLUKE. У этого бренда стоимость зашкаливает но когда сталкиваешься с проблемами, понимаешь за что уплочено. И даже FLUKE пасует перед импульсными режимами. Там осциллограф нужен и не за 10 000р. И ток замерить, что выходит с инверторного прибора в виде сварочника (да же в без импульсном режиме), то же надо знать чем. Т.к. то что замеряют эти псевдо приборы бытового назначения, иногда далеко от реальности.

а модельку можете озвучить?

И тов. АДМИНЫ, прошу тему, наверное так логичнее, перенести в ветку по ремонтам. То что изначально не правильно подключили ... это наверное не столь важно... Спасибо.

нет. В интернете полно таких тем. Где приходится только ковырять, до самого кристалла. А он чудным образом, например в два раза меньше оригинала. По маркировке иногда сложно сделать вывод, если уж не совсем паленка. Ножки мерить... ну такое себе. Китайские автомобили сейчас именно имеют спрос за визуализацию, а не из-за содержания. Надеюсь так понятнее... Пыли в аппарате не много, но и этого может быть критично. Поэтому продувайте, компрессором. То что транзисторы, диоды... внутри пластика не должно быть термопасты. Это еще со времени КПТ8. Со временем она может начинать проводить ток. Так же на нее налипает пыль. Поэтому лучше это дело промыть и аккуратно обратно потом собрать. Расстояние между транзистором и платой, надо герметиком промазать. Либо не ставить этот пластик совсем и опять же герметиком промазывать. Включать только после полной полимеризации. Торчащие ножки, после пайки, конечно излишки откусив, все так же желательно герметиком обработать. Лак не поможет. Снимаете все IGBT, земеряете сигнал на затворах. Без всяких лампочек. Сигнал, форма в интернете есть и тут на форуме по ремонтам аппаратов так же представлена. Если в обвязке, проблема, то на форме обычно сразу отражается. Но еще предварительно тестером промерить. Тут уж извините, у каждого своя методика как и на что обращать внимание, опыт... Отклонений не должно быть как по форме так и по уровню если двух канальный, то конечно увидите в противофазе и задержку на выключение одного и включение другого). Т.е. что на месте одного транзистора то же самое и на месте второго. Различий не должно быть. После... ну хотите через лампочку .... я опираясь на опыт, проверяю и без лампочки, если есть сомнения то делаю тест на заниженном напряжении (но тут соответствующий Б\П нужен). Если вижу проблемы то заранее устраняю. При вылете IGBT, если нет ТГР, то часто и ШИМ умирает. Поэтому сигнал на затворах, правильный и стабильный, это практически залог удачного завершения ремонта. А вторичный выпрямитель обычно тестером проверяется. Т.е. без транзисторов, источник должен полностью включиться, кроме появления выходного напряжения, если вспомогательный блок питания живой и после смотрите сигнал с ШИМ. Предварительно, ШИМ на предмет КЗ надо проверить как по питанию, так и по выходным ногам. На некоторых, если правильно помню, то ШИМ может блокироваться, т.к. нет выходного сигнала. Для проверки ШИМ иногда от внешнего надо запитывать напряжения. Вентилятор... ну он только кратковременно помогает. Большой радиатор это не просто так сделано. P.S. если сгорел зарядный резистор, то есть шанс что и ШИМ вспомогательного Б\П то же уже не работает. Т.к. при КЗ у IGBT, нагрузка идет через реле и следовательно, ток протекает такой, что входной автомат должен был сработать. А резистор мог сгореть, если реле разомкнуто но после как-то пытались включить. В общем, тут только опыт в помощь и анализ. Поэтому, реле на предмет, что оно работает, так же надо проверять. А то так и будете резисторы один за другим менять или конденсаторы с кнопкой быстро помрут. И лампа вам тут ну ни как не поможет... хотя не знаю... , лампами не пользуюсь, как говорил. P.S. P.S. IGBT то-же надо умеючи отпаивать, а то после можно намучатся с оторванными дорожками. Добрый совет, открутить от радиатора и после уже отпаивать. Так тепло не будет уходить в радиатор. P.S. P.S. P.S. в обвязке IGBT должны стоять стабилитроны, именно на этом не помню. Но... не важно. Если он сгорел на обрыв, то на сигнале не видно, а на практике, недоремонтированный аппарат. Поэтому такими аппаратами и не интересно заниматься, т.к. времени уходит достаточно много при достаточно не дорогом аппарате. Ну если все делать правильно и качественно. КАК СЭБЭ.

главное это получение положительного результата и не силами владельца. А то одни нагородят, а вот разбирать это приходится почему-то другим, ну как правило. Так что, надеемся на положительный результат. А вы тут черкните как все будет. Может в интернете еще блуждающие и ищущие, может кому-то будет проще.

если не каждодневная задача где иностранные работники работают, то хобби не хобби, а иметь надо много. У меня для паяльника только 5 разных жал. А так же разный флюс, припой ... Про отвертки молчу . Да даже термо пасты и те надо иметь разные. Т.к. в одних случаях одни лучше работают, в других случаях других хватает, чтобы не брать дорого за ремонт. Ну не поймет этого клиент. Ему на 5 и более лет хватит и довольно дешевой. А на промышленном оборудовании это боком выйдет. А сколько разных термоусадок ... уууу Обжимки для проводов и т.д. и т.п. Так не задумываясь, так и нет ни чего. А подумал и понял, как много разного надо и это просто припаять По сварке... горелка как минимум флекс, а лучше две иметь, вторую не флекс пусть жирнее но не насиловать флекс (а там еще с водой или без), а следовательно цанги, электроды, сопла ... Да и вообще, горелка со временем как расходник становится. А еще у меня даже титановый присадок есть... ну вот так... надо - пришлось... Бур титановый ни каким другим присадком не подлечить...