copich

вы можете отправить фото и видео через ватсап, контактный телефон я вам давал. Мне нужно видео, что у вас происходит. Если крутить проволоку в +\- , звук дуги будет меняться, точнее не сама частота импульса, а так сказать процесс изменяться. И это можно делать в самом процессе, пока горит дуга, а так же нужно глянуть что у вас в меню setup установлено. Я пока даже представить не могу, что может давать такую проблему, если аппарат варит в синергетике, то грешить на прошивку или сам аппарат пока не могу. Поэтому нужно больше информации. И чтобы максимально быстро вам ответить, удобнее если это будет по средству ватсапа или другого месенджера. Может попросите кого из близких на пару минут вам помочь и заснять все что происходит. Саму дугу не нужно снимать, чтобы не сжечь фотоаппарат или телефон. Достаточно со стороны, чтобы было видно как у вас расположена горелка относительно детали, а так же как ведет рука. Форум, отслеживать не всегда могу. А после, если захотите, то можете на форуме итог описать, может другим в помощь будет. Если что-то с аппаратом, то мы обязательно решим эту проблему, если она есть. P.S. в процессе когда горит дуга и может оборваться, так же желательно заснять видео самого дисплея. Иногда можно увидеть, то что даст понять суть проблемы. Если я буду не в состоянии вам помочь, то я подключу производителя в Италии. Но слова не нужны, нужно фото и видео.

Здравствуйте. А что вы плодите сообщения? Почему в одном не можете все описать? Так сложно воспринимать информацию, особенно другим, изучающим данную тему. 1. ролики купите и поставьте под сталь, чтобы исключить возможность проскальзывания. Валерий, Selco, он опытный боец. Поэтому его совет, брать ролики по алюминию, имеет место быть, но нужно понимание как отрегулировать прижимной механизм. Т.е. нужен некоторый опыт и знания. Канавка формы "V", все же требует меньшего усилия прижима и сталь проще подавать. Для "U" канавки надо отрегулировать прижим. В зависимости от наконечника и прочего. Тут нужно быть уверенным. Так же, что за наконечник используете, из комплекта или отдельно купленный? Но если сами покупали, то возникает вопрос, какой размер у наконечника ... а то они бывают разные ))) Если наконечник особо эконом варианта, есть такие на рынке и их полно. То не удивительно, если у вас он будет перегреваться, т.к. там и отверстие не известного номинала и массы его мало для качественного отвода тепла. Следовательно может залипать в нем проволока. 2. странно, у вас точно смесь 80\20, она же 82\18 ? Мы установили точно такие же параметры, как у вас во вложении на фото. Получается, что для комфортной сварки, чтобы дуга не подстреливала и не было брызг, надо проволоку выкрутить на -6 (а может и -8 поставить), при этом у нас ток получился в 125 А и напряжение дуги в 25В . Т.е. мы сделали выше дугу и даже не получили значений что у вас (проволоки меньше, дуга выше, напряжение больше. Проволоки больше, дуга ниже, напряжение меньше). Поэтому возникает вопрос: какой газ вы применяете и какая высота от наконечника до детали? 3. Что у вас с питающим напряжением? Какое значение у вас в сети и какие провода у вас используются, сечение? Ток не большой, относительно, но даже тут, кушать аппарат начинает знатно. Поэтому есть подозрение, что возможно у вас просадка появляется, что и приводит к такому эффекту. Возможно еще мысли придут. Но пока достаточно вам проверить то что описал. По результату тогда дальше можно продолжить.

какая высота от наконечника до детали? Что с обратным кабелем, на сколько хорош контакт? Нужно видео, может понятнее будет. А пока только, что сообщил.

вы пытаетесь в лоб зайти к решению проблемы. Есть восьмерка ну и ладно, ставите импульсный режим и варите. Синергетика (без импульсный режим), в основном под задачи, где дуга требует более холодной дуги. Импульсный режим, все остальное. Вам 8 мм надо прогреть и если варить без импульса, то и не 1.0 проволоку надо, а 1.2. А следовательно аппарат в 300А. Переключаетесь в режим импульса и на проволоке 0.8 легко решаете задачу. Без импульса если варить, то большого смысла в газовой смеси нет. Т.е. не раскрывается весь потенциал. Да, брызг меньше. Если применять смесь, то напрашивается и импульс. В таком случае, уходите от брызг и более качественное растекание в зоне шва. Надо использовать функционал и возможности.

да я и не говорил, что подогрев категорически не допустим. Просто все и вся греть не нужно. А иногда это может быть и противопоказано. Все началось с перегрева стали. Алюминий в своей теме как-бы с боку оказался. Я понимаю, что в некоторых случаях при локальном нагреве, если массивное изделие, то мы получаем крупное зерно, быстрое охлаждение и быстрое остывание. В итоге трещин гораздо больше будет чем мы видим или с чем изначально старались справится. В большинстве у форумчан, сварки 30мм и т.п. большого и массивного не будет. Блок цилиндров или головка от двигателя, при наличии аппарата в 200А, может и надо будет подогревать. Но если есть 300 + А, то подогрев не есть обязательное условие. Достаточно дугой прогреть место и оно в итоге даст положительный результат (+ выгорит то что не выбрал фрезой или протер ацетоном). А вот если всю голову от двигателя нагреть и перестараться, то ее очень легко в узел завернет. Нужен хороший стол в таком случае, чтобы зафиксировать и противодействовать поводкам. Поэтому как и всегда и как везде, нужно с головой подходить к решению задачи и иметь все же опыт. P.S. при ремонте техники тоже нужен подогрев и так же он делается с умом.

хорошо, покажите документацию, где так написано или кем рекомендуется и почему? Диск 17 радиуса большой? Или какой диск большого радиуса?

ну вообще то такое есть, но на сколько я знаю, надо все же вакуумировать, т.к. жидкость тупая и не знает, что ей надо вглубь лезть, а не по поверхности стекать. Это для авто блоков применяется, когда блок с дефектом, а выкидывать дорого. Хотя может и еще где-то. Но из сложившейся ситуации можно попробовать немного разделать трещину, попробовать ее немного замять молотком и чем-то не острым и прогреть горелкой, чтобы масло выгорело. А далее быстренько наляпать сверху чтобы течи не было, а если и будет слезиться то уже не так критично. Но, знаю, это дичайший колхоз. Как временное решение может и быть... Ну хорошими то советами не прославиться, может плохие советы помогут стать популярным

Черная сталь с высоким содержанием углерода, это что? Это как? Приложил пальчик и опа, углерода то полно, надо прогревать... По алюминию габарит, это как? Сколько грамм килограмм ... может в тоннах измерять? Или в метрах и сантиметрах... Ага 10кг не надо греть, а вот 10кг 1 грамм точно надо, сейчас все потрескается. Вы уж если что-то хотели своими словами сказать, то разжуйте для тупых... ну для меня например. Я как-то не разбираюсь, когда греть, а когда не греть... Вот беру не грею и не лопается. Ни чугунное основание ни автомобильную головку и даже авто диск... А вот вчера варили 12мм и 17 мм алюминия листы (это только по толщине) ... тоже не грели и как-то не лопается ... Вот теперь как жить то?! Ага, берешь кузов автомобиля, он же габарит... кидаешь канистру бензина, прогрел и теперь можно приступать к сварке... так точно швы не будут лопаться!

а вы читали информацию что на пачке с электродами написана? Честно, может не увидел, но какой диаметр электрода используете? Для каждого диаметра электрода, есть свой диапазон тока и даже полярность имеет влияние на процесс, а это все указано на пачке с электродами. Полярность может и не быть указана (если не важна для данного типа электродов), но вы должны знать, какая полярность у вас используется и почему.

будут вопросы, обращайтесь. А так же перечитайте ветку на этом форуме, не раз расписывал как настроить его. Для одной и той же толщины (которую выберите на экране) у вас есть не одна, а две и более под программы, они влияют на процесс сварки (ручку крутите, меняя толщину свариваемого, щелчок ручки есть а толщина не поменялась, а поменялась подпрограмма, отображается на дисплее). Этот аппарат очень простой в настройках, но все же у многих возникали разные трудности. А так же, если будете менять канал под алюминий, обратите внимание, как правильно его подогнать по длине горелки (латунька из разъема вытаскивается при установке горелки снаряженной под алюминий). для без импульсного режима, есть возможность изменения индуктивности. А так же зависит от проволоки, газа и толщины свариваемого. Плюс скорость ведения горелкой. Конечно и высота горелки до метала. Но вообще, все что больше 1 мм +\-, я предпочитаю только импульс. Без импульса легче варить тонкое, кузовщину автомобиля, дуга более холодная и более сжатая.

а других мест я и не представляю. Так же в интернете есть информация, что он где-то не удачно стоит (в этих источниках), что отходит и тогда пляска с песнями начинается. Поэтому может его просто ближе прижать к жиле надо. А еще встречал, когда он имеет дефект по стеклу (это в общем о герконах) и появляется небольшой зазор между контактом и стеклом и тогда он не адекватно начинает работать, просто заменить на аналогичный по размерам корпуса и будет счастье.

Посмотрите по даташиту микросхему: CHN063AC Если по ногам и подключению подойдет, то это оно. А так же возможно это: MC34063AС Если автор видео прав, и там действительно КРЕН на другом стоит, то в данном случае то что я вам озвучил имеет место быть. Но вообще, информацию по фото сложнее понять, чем смотришь ее в живую. В реальности сейчас маркировку не полностью делают. Поэтому надо смотреть хоть какую сохранившуюся информацию и поиском смотреть что интернет предоставит. Схема на аппарат это конечно хорошо, но в целом редко приходится ими пользоваться. Вот если полностью уничтожены компоненты, то схема нужна, но чаще выручает просто банальный даташит.

судя по валику (фото)... Вы как ведете электрод? Какой ток выставлен? какой диаметр электрода? Какой толщины железяка? Довольно сильно выделяются чашуйки, но причин для этого много. Я использую метод ведения электрода 8-ку. либо в форме месяца, в зависимости от толщины. Если 1.5-2 мм то восьмеркой большой прогрев и прожог, поэтому только веду в форме месяца и если зазор, то перехожу в отрыв, но все равно не чисто по прямой линии. Но если тока мало, может и такой вид принимать шов, когда чашуйки. Если тока достаточно, то если даже в отрыв варить, получается практически гладкий шов. Если электроды качественные, то шлак при правильном режиме практически сразу зам отстает, слегка стукнул и он отошел. А если режим не правильный, то шлак сильно сидит, надо постараться его сбить. И в зависимости от толщины железяки уже подбирается диаметр электрода. Варить 6-8 мм электродом 3-ка довольно сложно, т.к. электрод иметь большой расход и тока много для электрода но не для хорошего прогрева железяки. Поэтому тут то же надо подобрать условия, чтобы режим был оптимальным. Т.е. простой ММА вид сварки, но требует некоторого уровня знаний.

короткими стижками и остыванием, пока остывает в одном месте идем варить в другом месте. Меньше зона нагрева, меньше вероятность большой поводки\деформации.

если вопрос именно про брызги, то сильно зависит как от самого аппарата так и от электрода. Да и конечно, на сколько он просушен. Но вообще, сварка электродом это штука не простая, посмотрите в интернете, есть много различных схем сварки покрытым электродом. И когда рука будет автоматически двигаться, после сможете переключить внимание на контроль высоты дуги. Высота дуги важный момент. Если высоко, то металл и будет из электрода разлетаться, но и по скорости надо смотреть. Если скорость высокая ведения электрода, то вы попадаете в холодную часть железяки, следовательно расплавленному металлу с электрода тупо не куда втекать и он будет в виде брызг разлетаться. Этот же эффект в П\А сварке. После сварки, отбиваете шлак и смотрите на результат. После меняете один из параметров, высота, ток, скорость и т.п., пробуете, отбиваете и смотрите на результат. Если видите результат более качественный, значит вы нашли то что нужно отработать вам. А вообще, рука у сварщика должна быть как автомат, поэтому только варить варить и еще раз варить. Тогда будет появляться время на контроль слежения за швом и за другими моментами в сварке. Т.е. суперские электроды или аппарат тут ни как не поможет, хотя может сократить время на понимание процесса. Но лучше всего, если кто-то знающий будет следить за вашими движениями и за дугой, тогда подскажет в какую сторону двигаться. Со стороны очень хорошо видно, как двигается рука и что с дугой происходит.

"Сварочные технологии", обратитесь к ним. А если не против путешествия то г. Балашиха. Демозал есть, опробовать можно практически все. За УОНИ не скажу, может где-то и было. За цену, в личку мне пишите, может и решим вопрос. А если без демо, то доставку организуем. В любом случае все подробности в личке.

территориально от куда?

есть тема: смотря какие вы задачи ставите перед оборудованием в виде решения задач по сварке и в виде надежности. По цене, можете посмотреть в сторону не полного комплекта, может будет интереснее для вас, а так же поговорите про возможность предоставления скидки. Курс увы такой, от сюда и цена в рублях выросла. Но если смотреть на китайцев, то и там ценник поднялся. ТИГ все же если понадобится, то лучше смотреть в сторону отдельного аппарата с АС\DC режимом. По себе знаю, что и такие задачи встречаются где только ТИГ и другие где П\А интереснее дает результат. Но все зависит именно от вашего желания развиваться и решать различные задачи. Лично у меня задачи такие, что ТИГ необходим полноценный, именно и АС сварка алюминия и DC сварка стали. А задачи с П\А полностью перекрывает ТР220.

При всем уважении, зачем выкладывать видео которое не несет в себе ни какой полезной информации и тем более тех кто не честно работает на рынке услуг? Вот честно не понимаю!!! После этого мега сервиса, только одни негативные эмоции, когда после них аппараты попадают ко мне. А еще эти дебильные наклейки на корпус клеят... Это не их собственность, чтобы рекламу свою клеить.

проверьте силовые транзисторы на предмет КЗ и еще вторичный выпрямитель. Я конечно видел и полностью сгоревшим источник, но попадались где было все чисто, а силовой транзистор в КЗ по управлению. По вторичному выпрямителю не помню о проблемах, но проверить стоит. А еще ... если правильно помню, было по плате управления какая-то беда. Там 2 или 3, на одной из них. Т.е. если силовая часть вся целая, то точно проблему искать в плате управления.

если вам понятно, то почему и нет. Я хотел сказать, что в мире черных сталей есть разграничение. И казалось бы, почистил (снял окалину с горяче катанной) или если холодный прокат то просто обезжирил, а оно кипит... И как выше сказали, то перегрев сталь, именно если перегреть, долго ее дугой держать в расплавленном состоянии, можно так же получить закипание, при этом защитного газа для предотвращения окисления хватает. Только КП практически сразу стрелять и булькать будет, а СП будет довольно долго терпеть, но перегрев ее так или иначе доведет до состояния когда уже и присадок не поможет. И давайте завершим этот диалог в данной теме, здесь тема про алюминий и черная сталь тут не к месту.

сталь, не алюминий. Этот разговор для другой темы. Но отвлечемся и вкратце, сталь бывает КП СП ПС. Интернет вам в помощь. ПС еще более или менее нормально себя ведет от дуги. Но если попадется КП, то это как проклятие, чуть что и кратеры в виде локальных вулканов и поры и маленькие бенгальские огоньки обеспечены (такое можно получить когда мало защитного газа. Но добавляя газа от проблем не уйти, значит это сталь КП). И разбавляя присадком от П\А не всегда удается получить качественный результат. Поэтому, больше тепла не всегда есть гуд. А так же из практики, в одном месте детали хорошо варится, а в другом кипит и все тут... А по алюминию. Если источник для "чушки" достаточный, 300- 500 Ампер то и греть не нужно. Единственное, по мере прогрева лучше иметь педаль и убавлять ток для более контролируемого процесса. Да собственно если и деталь с переменным сечением по толщине и теплоемкости, так же педаль очень упрощает жизнь сварщику. Иногда даже надо дать время на небольшое остывание и перераспределение тепла. Либо ставить ток в начале процесса больше и через пару секунд, чтобы он уменьшился немного, но это подбор и для одной детали не продуктивно этим подбором параметров заниматься. Вчера подваривал деталь от ткацкого станка. Ток крутить приходилось то 70-80 А то 25-30 А в зависимости от места лечения. И это все на площади 30х30 мм. в одном месте толщина 5 мм в другом 15 мм. Для понимания, ушко в форме "П", у основания тока набавлял, само ушко на малом токе прекрасно варится. Место излома в форме "Г" было.

это ключевое в вопросе. тут сложно однозначно ответить. Смысл в том, что ваш аппарат может иметь отличия по начинке. Их же китайсы делают. Поэтому может в одних и работать, в других не будет адекватно работать. Плюс Функция есть, есть. Работает, вполне работает. А то что не везде и не всегда, ну так это уже вопрос к китайцам. Поэтому вам ни кто не может ответить. Да и если это можно восстановить (если не работает или поломалася), то при стоимости аппарата и затраченного времени, стоимость работ будет не целесообразная. А так же, если сноровка хорошая, то особо на эту функцию ни кто не обращает внимания. Не доводят до смертельного прилипания. Просто опыт, опыт и еще раз опыт.

сможет. Когда руки перестанут трястись, то может еще и по морде навалять тому умнику, кто такое придумал. На заводе, в начале эпохи инверторов, старый сварщик на щеку решил проверить как идет газ. Только осциллятор был включен. И при нажатии на кнопку, в щеку его и припекло. На заводах громко, поэтому они привыкли на своих трансформаторных чирканьем, газ на щеку проверять. По ощущениям и регулировали расход газа. Жив, здоров, но руки явно не для ТИГ некоторое время были. Ток мизерный. Обычно, из тех случаев что мне известны, ни какого криминала. Лично я не раз ловил, когда в конденсаторах от HF разрядного осциллятора заряд оставался. Если забыл отверточкой замкнуть контакты разрядника. От теликов не прыгал. Но один знакомый, хорошо взбодрился. Но конечно тут дело такое, в каждом случае свой результат. Сопротивление кожи и прочее играют огромную роль. И да, заметнее ощутимо получить разряд от конденсаторов блока питания. Значительно ощутимее. Поэтому в нормальных блоках питания или сварочниках, для разряда конденсаторов предусмотрены резисторы. В дешманском оборудовании, этих резисторов нет, это надо учитывать

возможно и легко делается. Есть целая тема на этот вопрос. Только от обычных 50-90 В в режиме ХХ, совершенно не кисло может тряхонуть сварщика. Обычно ММА все же для полей, канализаций и т.п. Следовательно, условия работы не позволяют работать в сухом. А где влажность, там сварщику может быть не до смеха от обычных 50В и как он будет ругаться, если через него пройдет HF порядка 5-10 кВ. А еще добавлю, что интизалип помогает и в целом, надо просто уметь поджигать дугу. Если навык есть, то все делается на ура. А иметь много вольтное напряжение у себя в руках, сомнительное удовольствие. Некоторые то 220В боятся и в розетку или выключатель не лезут. А что говорить про 5 000 В? Знаете, я по себе скажу, что раньше в кинескопных телевизорах, некоторые мастера отлетали от них, если снимали лягушку не сняв высокое напряжение. А по себе (занимался раньше ремонтом этой техники), снимая это напряжение, всегда рука подрагивала, когда разряд прошивал на корпус. надо добавить, что именно VRD для MMA и для некоторых это один из важных пунктов в приобретении оборудования. Есть - покупаем, нет - идите лесом.