Лидеры

Горелка Фрониус, по-моему, TTW 3000. С водяным охлаждением, многофункциональная: с двумя переключателями, маленьким дисплеем , НО в ладонь не помещается... великовата, тяжеловата, сами это признаём! Он сам иной раз говорит, что рука подустаёт... А руки у него сильные, горелку держит, как я его учил когда то: крепко, но нежно, как птичку, чтобы не улетела и что бы не задушить.

Что-то всё собирались тему отдельную открыть, да так и затихло. С недавних пор пользуюсь маской Temen 815s (тестовый экземпляр). Маска да Маска, все устраивает! Цветопередача реальная, картинка очень чёткая, оттенок немного теплей и белей, чем у старшей модели 820s (Viking 3350 4c), и главное синевы нет, присущей 820-му фильтру и 3350 4с. Чередую с SG 9100XX, с удовольствием работаю в обеих. Главный на мой взгляд недостаток такого оттенка, нет фонового цвета у фильтра. И вот при сварке алюминия TIG, когда процесс близок к идеальному, ванна видится в этот фильтр как жидкое зеркало. Как объяснить ощущения не знаю, но когда смотришь на стык под неудобным углом, я краев не вижу, отражение что ли мешает. Тут же одеваю СГ и его зелень придаёт ванне оттенок и ее границы становится лучше видно. С другими материалами все ок! Так что думаю не стоит гнаться за оттенком 4с и XXi. Красиво конечно смотреть, но недостатки как видите есть. Очень часто работать приходится под рамами автоцистерн, а там очень тесно и постоянно что-нибудь мешает и перекрывает обзор, иногда СГ мне сюрпризы преподносит, не закрывается. Хотя стык я вижу нормально, а вот датчики похоже нет, перекрыты. С tecmen таких проблем нет, ни разу ещё не подвела, и уже для себя определился, там где клоака, туда только в ней. В общем, что для меня лучше Speedglas или Tecmen, даже думать не хочу. Обе нужны и важны, FX тоже выручает и без flexview с адфло уже копыта бы откинул.

Мой сегодняшний будень, вечор точнее. Ставил ёлку, для всех, чтоб красиво. Для модеров, там сани есть, там сварка была. Все по чесноку! Это моя 2-х этажная квартирка. Стараюсь украсить и зимой и летом...

Не плохая статейка тем, кто интересовался техникой сварки (американка или бабочка) полезно https://ngm-lab.ru/tag/tig/

Вадим, после Мазовских, эти делать одно удовольствие. Вот она редкостная дрянь:

http://s19.rimg.info/6d18de007ff7f837e97c4d67ed5544bd.gif

На фото прихватки не имеют никакого значения. Что надо сделать с нержей что бы края завернулись как у алюма? Вот мой шов на точно такой же детали. Фото внутри нет. Тест на соль прошел. Клиент въедливый попался, в соляном тумане проверял. Прихватки

Согласен: я не любитель этого способа, хотя иногда практикую. За то сын (а он сейчас варит больше меня, разгрузил по проектам) "руку поставил" и у него получается довольно быстро. При чём швы визуально плотные, а не декоративные. Проходили и через Рентген, и тесты давлением (трубы).

@Учусь,Так никто не утверждает , что способ перекатыванием универсальный и под каждую операцию сварщик сам выбирает оптимальный способ сварки . Дело в том , что есть такие места , где бабочка не оставляет шансов иным способам , а где то проигрывает . Плюсов у всех способов , как и минусов , достаточно , но реально оценить достоинство каждого можно лишь овладев каждым из них в достаточной мере .

@Steelcar, а трубу шпарят стык в стык! Если технику освоить, можно применять повсеместно. Горелка играет главную роль, должна быть легкой, с очень мягкими шлангами (шлейфом), удобной. И лучше без кнопки, что бы неудобств не создавать.

Вот такие не крашеные как на фото вполне ремонтопригодны и ходибельны, не помню чьего они завода но сплав у них хорош и не сравнить с крашеными. Вчера попался вот такой Интер, опресовал, смотрю угловая сота бежит, как обычно открываю глушу на всякий случай по две соты с каждой стороны, собираю проверяю, шипит из того же угла, внимательно присмотрелись трещина по опорной пластине под резинкой и уходит вовнутрь, первый раз такое вижу, пришлось опять открыть, проварить, сошлифовать наплывы, вот к чему приводит невнимательность, сам себе работы наделал.

Фиг его знает, работает в какой-то лаборатории видимо. В соляном тумане (т.е. высокое содержание в воздухе солей) , камера такая есть, ржа сразу за часы проявляется. Проверка сварных у него была. Я со второго раза прошел, не думал, что так проверять будет. Во второй раз на поддув аргона не пожалел, как в первый...... .

Горелка WP-12, водянка,500 ампер https://www.ebay.com/itm/WP-12-TIG-welding-machine-torch-Head-body-500Amp-water-Cooled/161661558675?epid=1656548040&hash=item25a3c79f93:g:koMAAOSwrklVHq36 https://www.ebay.com/itm/WP-12-TIG-weld-Torch-14N59-6-Alumina-Nozzle-Cup-1-1-4-Pkg10/322717590032?hash=item4b2377a210:g:06wAAOSwN8FZr2xo https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtig+wp-12.TRS0&_nkw=tig+wp-12&_sacat=0

Для начала,в принципе, не плохо. Внешний шов симпатичный . Даже с этой силой тока Вы могли бы внутренний шов (провар) улучшить! Поясню: у Вас очень короткие швы, по фото видно. Это и отражается на внутреннем проваре, в данном случае непроваре, к сожалению. Делайте сварной шов длиннее и вы увидите разницу! Ну и перекрывайте началом каждого нового шва 10-15мм от предыдущего шва (это, думаю Вам знакомо). Это что? И как?

Спорный вопрос . При достаточном умении - легче и быстрее .

Красиво но медленно, руки устают быстро (лично у меня,когда я иногда пытаюсь это воспроизвести, хотя скорее всего просто излишне напряжён, нет автоматизма), да и оценил бы кто ещё. 90% швов, сваренных тигом, нормальных, где чешуйка к чешуйке, на рядового обывателя, коих опять же процентов 90 и привыкших видеть везде кучу сварочных соплей и так производят чуть ли не "вау-эффект".

@Mikhailsvarka,Чтож так боишься?Если закраины целые,а разбита середина,то это самый изумительный диск для сварки.Всё ломанное вырезаешь,измеряешь,вырезаешь с другово диска и всталяешь.Если закраина разбита,то вырезаешь вместе с закраиной.

зазор добавить , проплавление метала 1 мм на 101 А ,смесь вам не нужна она требовательна к подготовке метала.индуктивность в минус. горелку углом в перед и немного в верх.попробуйте добавьте напряжение.

Слабал на досуге. 12Х18Н10Т, советиш запасэн. Сосед по гаражам попросил. Варил в угол, герцовый пульс, присадку 0,8мм иногда добавлял, но чаще телом. 321-я как всегда на высоте. Поддув делал ставшими уже привычными поддувами из алюминиевой профильной трубы с множеством отверстий. Дно варилось просто в пульсе, ежей удалось избежать.

крепление рычага выжима сцепления,уже вареное,пришлось срезать и заново наплавлять.Выточил втулку по диаметру руля и по ней подгонял посадочное место.

@PecToPaH, облегает в 4 точках, но непривычно после СГ. Лоб и височная часть мягкая.

думаю это еще не все. при опресовке появятся еще. старость однако.

читайте сто 00220368-011-2007 http://files.stroyinf.ru/Data1/59/59752/

Старость с ними приключилась, просто сами по себе лопаются в местах изгибов, частое явление с тракторными бачками

Ну дак я читать умею; Пико - длинная дуга, и маленький ПН. Форсаж - маленький ПН, и бооольшая ветка за ремонт. Мне этого достаточно, чтоб с экономить деньги, и не покупать данные экземпляры сваркостроения.

Сиреневым электрокорундом работаю уже 2 года, проблем вообще нет. После обычного песка паять действительно сложно, особенно оловом.

Начала пропадать дуга и плюсом-неуверенный поджиг. Посоветовавшись с Алексеем (Техсвар), взялся за горелку. При нажатии на кнопку строго сверху-контакт есть, а когда нажимаешь на край-сигнал на тестере неуверенный. Начал искать, какие концевики стоят на брендовых аппаратах-не нашел не одной. Но, вспомнил про Агни, как раз встретил знакомого. который недавно таки менял данный концевик. Новую завалявшуюся отдал мне МП -2-2 (кажется). Разобрал горелку SR-26, концевик оказался большеват, купил два МП 1-1. Обрезал ножки, сделал пропил болгаркой под потай, залудил контакты и кабеля впаял. Примерил по ручке, взял пруток ф 2.0 мм, наметил через кнопку, просверлил с обеих сторон под фиксаторы (с одной стороны один фиксатор, мешает провод), забил холодной сваркой, затем эпоксидкой. Кнопку ваял из капролона, было желание 3Д забацать (ждать лень). Настроил сверлильный (понадобятся фрезы 6 и 8 мм или переточенные сверла). Фрезеровал, выбирая по 1 мм, добавляя подкладки. Размеры, если нужны кнопки, добавлю. Примерил-цепляет, снял бандаж, склеил боковину, обточил с обоих сторон, вставил. Гуд. Спаял, собрал. Кнопка получилась с "изюмом". При нажатии в середину-работает, как обычная кнопка. При нажатии в начале-её подклинивает и дуга не прерывается, но нажав на конец отпускает ( получается как-бы режим 4Т), проверял не раз. В общем, доволен.

Алексей , уважаю твое мнение , но здесь не соглашусь . Тут где то тема и знаменитый EWM пачками выдает "блох" в виде ошибок и самое печальное то что не кто даже производитель пока не определил что это за "блоха" да и ловить ее они ух как не хотят по настоящему и одни отговорки. EWM и на чистом не зажигает. http://websvarka.ru/talk/topic/4130-otkliuchenie-vrd-na-ewm-pico-300-cel/?do=findComment&comment=308564 Вот на EWM вряд ли получилось отключить так просто не Форсаж . Впрочем и Форсаж я так понял требует определенного навыка и понимания стоит отключать или нет и чем это обернется , впрочем мы уже знаем чем. Ну а здесь если такой капризный заказчик, я вам могу только посоветовать для таких целей покупать обдумано технику и думаю Форсаж 200 не дорос пока к сожалению до таких работ и по сему надо смотреть в сторону тех фирм которые десятилетиями делают аппараты под ММА ну например Миллер или Ленкольн . Можно и Selco , у него нет "страшного" VRD, да и настроить можно все вплоть до ХХ .

Уазовский бачок порвало по углам паял латунью Уазовская печка чистил С комбайна пропаял 41 соту

Кто знает , что за горелка и направление указать , где подобное имеется ? Всё видео можно не смотреть https://www.youtube.com/watch?v=a7pH7mP4x7s

Существует перечень материалов,допущенных Минздравом для контакта с пищевыми продуктами,который допускает использование марок М1 и М3 в пищевой промышленности. М1 для изготовления перегонных аппаратов (для коньячных виноматериалов ,коньячных спиртов) М3 для изготовления чаш варочной аппаратуры .

Из за окислов на месте прихваток же, их греть сильно надо чтоб переплавить и смысл поддува, в данном конкретном случае, получился скорее научно-познавательный. Возможно стоит попробовать, прихватки делать с меньшим проплавлением. Ну это, нам со стороны легше же рассуждать

@Mikhailsvarka, А это всё зависит от самих вас,цена заключается не длины шва (как в большинстве принято считать стоимость см.),а от сделанной работы и сложности её,предварительно оценив. А потом напрямую разговаривать с владельцем этого диска,устроит ли его это. Если диск не фирмач, и легко доступный на том же АВИТО,то зачем ему переплачивать. Думаю понятно расписал,о палке и двух концах.

не фантазируй. Ну тогда почитай про проблемы с Пико - http://websvarka.ru/talk/topic/4130-otkliuchenie-vrd-na-ewm-pico-300-cel/?hl=%2Bewm+%2Bpico+%2B180 http://websvarka.ru/talk/topic/4947-polzovateli-ewm-pico-180/?hl=%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE&do=findComment&comment=119914

@КЖ76, э нет товарищ дорогой, так не пойдет. Давайте рассказывайте на каком решении остановились. И фото готового соединения желательно бы.

@supoplex,. может,тупо большой расход газа для него.. вот и квакает однозначно ремонт или замена

Спасибо!!!

Спер на остметалл

Кратер не заварен, поиграйтесь со временем спада тока, скажем в районе 2,5-3 секунд. Цветное пятно - побежалость же. Для этого соединения вылет поменьше, мм до 5, даже с линзой. Ещё лучше конечно вращать трубку, красивше будет (взять 25 уголок, трубу сверху, второй рукой вращать трубу, и считайте сварка в один проход, тем более вы в импульсном режиме работаете и сварку своим телом производите). Можно ещё поиграться с высокочастотным импульсом, от 100гц, дежурная дуга 5-10А, ток импульса от толщины, скважность 15%, шовчик будет поуже.

А как же , в СССР были даже трансы с настраиваемым ХХ. Вот на Селко , функция отрыва электрода , она же если по Русски напряжение ХХ . На нем по умолчанию 80 вольт , но вот в этой функции можно убавлять и я не пробовал но думаю до 50вольт а может и меньше и на досуге проверю . Стоит предупреждение что выше 80 вольт то есть заводского ХХ нельзя , но видел на выставке и до 100 вольт поднимали . При 100вольтах дуга ММА растягивается миллиметров на 50 .

Начинаю потихоньку осваивать аргонное яремесло дожигаю второй баллон, режим сварки 120 пик 6 миллисекунд база 6 36 миллисекунд получилось как-то вот так.

http://www.novate.ru/files/u35075/18EpicFails17.jpg

@Миротворец, просто надо привыкнуть с таким поджигом боевой товарищ все объяснил https://youtu.be/dyKtDkzwHnY?t=471

Если форумчане не возражают, то я могу в этой же теме выложить фотоматериалы со сварочной выставки в Дюссельдорфе. Интересно будет сравнить с экспонатами там с тем, что будет представлено в Москве.

Щелочь. Вот рецепты 2 варианта. Осветление тоже есть из книги, но у меня готовый ему лет 15 но работает и занимает процедура секунды кистью намазать и смывай водой, суши и сварка. . Дюраль чернеет и осветлять обязательно, АМГ только торцы темнеют и тоже осветлять, АМЦ не темнее но осветление делаю это не вредит. Ну и видели сколько масла вышло из заплат, а металл то новый, так что лучше если есть возможность травить не один отжиг не справиться так как химия. Да к стати раствор для осветления мой синеватого или зеленоватого цвета и медь очищает класс но такой дым похожий на цвет меди выделяется густой , я один раз радиатор на улице попробовал и паять просто класс после этого раствора.

Если генератор обеспечит пятикратный запас по току - то пожалуйста. В общем, чтобы не лезть в дебри, ситуация следующая: 1. Генератор рассчитан на работу с индуктивной нагрузкой. 2. Инвертор - нагрузка емкостная, к тому же высокочастотная. В результате высокочастотные токовые импульсы инвертора "сносят крышу" обратным связям в генераторе, и на выходе последнего появляются высоковольтные всплески (обычно - с частотой коротких замыканий сварочного процесса). Что приводит к выходу из строя либо генератора, либо, что чаще - инвертора. Завтра буду посвободнее, выложу статейку и осциллограммы.