Лидеры

Блок Каминс/камаз.Уронили,бывает. Осталась еще на катушке проволока 0,8 из первых партий,неосветленная. Главное -это плоскости. Отклонение 0,25мм по поддону и 0,15 с торца. Без полуавтомата здесь делать нечего. Облицовка панч,мнжкт. Важна очередность прихваток и наложения швов.Внутренняя разделка на всю глубину. В отверстиях резьба восстановлена.

Бывают такие моменты,когда надо ехать дальше,а замены нет и не предвидится. Амортизатор корейский. Шток закален.Разрушение хрупкое.В этом случае сварка только 316.Прочность по механическим свойствам св.шва.Процентов 30 от основного металла потеряет,но работать будет до очередного форс мажора.

Для внутреннего потребления,в угол переместится.

Конечно, есть.EWM,Lincoln Electric,KEMPPI,... Это сарказм, если что.Все китайцы-клоны друг друга с незначительными вариациями по цвету корпуса и расположению ручек... И чем больше с ними работаю, тем больше нравятся Эво и Форсаж...

Лучше попрактиковаться с ним варить а не надеяться на один лишь аппарат. Всего-то надо научиться резко отрывать, а потом точно возвращать электрод к месту сварки. Почти вся страна варит Ресантой и Сварогом, т.к они очень распространены и вполне нормально. Не в подвале же в позе буквой Зю ржавые трубы ремонтировать. Из тех моделей, где в функциях заявлена регулировка длины дуги мне попадались только ИЖ ВД200 Мастер, Торус-260. Но за их цену для дома проще полуавтомат купить, у которого дуга точно не тянется. Будет куда оправданнее и функциональнее. И вообще зачем прямоугольные профили варить с отрывом? УОНИ 2,5мм и ток пониже и вперед Вот там уже да, к выбору аппарата надо внимательнее отнестись.

Наплавка изношенной поверхности полумуфты.Хотя это и не транспорт,но близко. Возможно,это ХВГ,даже, скорее всего, это так. Наплавк В3К до приемлемой твердости без термообработки.

Если арматура свариваемая, что д.б. отражено в ее маркировке, и полоса из свариваемых без ограничений марок стали, то развалиться не должно, если были расчеты на прочность. При проектировании наруженной конструкции всегда важно знать материал деталей. Если материал неизвестен, то сварку делать несколько рисковано. Надо образцы поломать перед этим, чтобы оценить свойства шва.

фубаг - проблематичный в ремонте. А рано или поздно, эти аппараты в ремонт попадут из-за своего конструктива. сварог, не знаю, не варил им в режиме ММА. есаб, так же в ММА не тестировал. У них все же "конек" это аппараты для П\А и то старые трансформаторные. Ресанта, довольно стабильная дуга и не замечена большая тяга дуги. Но ремонтируется легко. Кемпи, очень сильно тянет, не комфортно работать. CEA Rainbow, варит шикарно, дугу практически не тянет.

Ресивер кондиционера. У китайцев свое видение устройства подобных ресиверов,а в России несколько другое. Трубка развернута не в ту сторону.Вскрыть крышку и развернуть трубку на 60гр.,а потом косить под полуавтомат на вращателе,чтобы отличия не было,а под краской и не будет.

В первую очередь надо заменить плазмотрон с почти идеального Duramax на какой-нибудь посредственный А-141. Плата от гипертерма не пойдет. В мач3 есть свои входы, на которые приходят сигналы АркОк и включения плазмы. Гипертерм своей платой их отправляет/принимает в/от Мач3. Из источника LGK-160 АркОк подключите на контакты Мач3, которые были назначены для него, а ArcVoltageOutput на соответствующие клеммы ТНС. В первую очередь надо самостоятельно разобраться в схеме подключея, ибо Мач3 почти всегда это лютый колхоз в плане реализации. И еще момент. Заменив плазмотрон с пневмоподжигом на ВЧ-поджиг автоматом получите проблемы помех от ВЧ, которые могут как безобидно отключать монитор, так и вешать всю систему вплоть до невозможности нормально работать. Ваша схема наверняка не предусматривает защит от ВЧ-помех. На чипмейкере вдоль и поперек это все разжевано, потратьте пару недель на чтение по вечерам, здорово продвинитесь.

Выше температура проволоки при КЗ-выше текучесть Ток упал, количество расплавленной проволоки в единицу времени уменьшилось Длина дуги больше, факел шире... Это лишнее, но пусть будет Это просто навык, получение желаемого результата при заданных параметрах режима на определённой скорости прохода Никакой магии, просто физика.Общая и процесса в частности

если есть регулировка индуктивности, то максимально ее значение установить. И пробовать. На максимальной индуктивности, будет максимально растекаться материал. Далее уже регулировать скорость подачи в минус, на сколько это возможно, пока процесс будет удерживаться стабильным. Ну и желательно использовать все же смесь, более горячая ванна будет. в первую очередь от аппарата зависит и вторая очередь уже от вас. Как вариант, использовать зазор в 0.5-0.8 между деталями, чтобы избыток присадка заполнял этот зазор. Еще как вариант, взять проволоку 0.6

это связано с компонентами, используемыми в аппарате. А так же с системой охлаждения, массой аппарата и прочее и прочее. Поэтому, делается такое физическое ограничение. схема вам не поможет. Это особенность сварочных процессов и компонентной реализации. А мнение ваше ошибочное. Это нормально. И можно сказать, что такое в 99,99% у всех производителей. А может и у всех 100%. Посмотрите на шильдик (наклейку) на аппарате, там обычно указываются параметры инвертора: напряжения, токи и ПВ. И касательно схемы, мало известного названия аппарата или вообще придуманного на ходу. Обычно вскрываешь и в целом понятно, кто производитель и в массе, схемы просто не нужны, т.к. сделаны на одном-двух заводах и ... ни чего нового. А если стоит еще и микроконтроллер, то схема вообще не поможет, если дело в прошивке. Исходник прошивки в лучшем случае можно взять если скачать с микроконтроллера, но часто они заблокированные для скачивания и остается только покупка новой платы или блока. А еще в таком случае, стоимость соизмеримая со стоимостью нового источника

Зачем брать всякую краснокнижную дичь? Можно чуть подкопить и взять аппарат с гарантией, репутацией, сервисом, запчастями. И речь не о премиум-сегменте, а о обычных рабочих лошадках.

Это сын сделал небольшую печь в гараж. Я посмотрел и предложил ее немного изменить,т.к. в первоначальном варианте она не совсем подходила для помещения объемом 80 м3.Поэтому была сделана наставка с наклонной дверцей . А так,была классическая "буржуйка".В верхней части болты декоративные,в нижней нет.Посмотрим,что из этого выйдет.

Для начала надо почитать талмуд по сопромату и еще что то о конструировании.

На удивление простенькая и хорошенькая машинка. Что мне нравится в таких аппаратах, так это евроразъём под горелку. Второй мой полуавтомат - это Migatronic Rallymig 161. Всё в нём хорошо, варит отлично, но у него несъёмная горелка. Этим же и бытовики Kemppi грешат.

Посмотрите ещё на ЦИКЛОН ВУДИ-201. У меня такой есть и мне он нравится.

Приветствую. Если кому интересно. Эта штука ещё работает. Всё так же. Жалоб нет.

У меня знакомый летчик в крепление крыла на самодельном самолете использовал болты М6. Я, говорит, поссчитал, все в допуске. Я говорю, что это у Сухого очень сильно расстраиваются, если у них получился k запаса прочности 1,1. В самоделке то какой резон так ужиматься. Конструкция не сбалансирована по равнопрочности, мало ли где просчет закрался, будет потом все отскакивать друг-за-другом.

Вот так люди моторные рамы на самолет варят (смесь чернухи, наверняка беспородной, нержавейки и черной присадки) и не парятся. А тут... Какие-то 1,5 тонны веса. Главное самому под грузом не стоять и на следствие выбрать твердую позицию защиты (аргументы из первого сообщения слабоваты).

Если габаритному пользователю присесть с краю, то узел крепления ножек будет нагружен весьма серьёзным крутящим моментом и может не выдержать нагрузки. КЮ!

Если повесить 1500 кг на четырех подвесах, то на каждый подвес будет нагрузка 375кг (при равномерном распределении)... для таких подвесов из арматуры 20мм я считаю, что это смешная нагрузка. Мне даже думается, что даже 2 тонны (да и больше) прекрасно висели бы, даже на капроновых канатах такого же диаметра (и даже не заржавели бы ни разу)

Если полоса из чего-то вроде рессоры- то такая сталь не свариваемая, а если выпиленная из обычного уголка - то все хорошо будет.

В общем итог: - индуктивность на максимум (+10%); - скорость подачи проволоки уменьшил с 3,7 до 3,5; - напряжение поднял на + 5% ( больше- начинает попердывать); - чуть уменьшил подачу газа. И с седьмого шва получил приемлемый результат. Спасибо коллеги.

У этого производителя есть модель N2H3, сделана как раз чтобы конкурировать с недорогими аппаратами с маркетплейсов, на авито реально взять за 15к новый с гарантией

Прошел позавчера боевое крещение сварки чугуна на реальной детали бывшей долго в эксплуатации, столкнулся с трудностью что деталь ну очень пористая, много песочных включений и прилично так в себя масла впитала. Какая-то деталька от станка лопнула по середине резьбы. Понес ее к газовому посту уличному, чтобы удалить краску и максимально выжечь грязь и масло, кстати резачок факел очень классный, ни в какое сравнение с китайскими. Основная сложность состояла в том, что необходимо было прихватками стянуть деталь так, чтобы совпала резьба на половинках и ее не увело во время сварки. У меня никаких струбцин для этого не было и никто не помогал. Сваривал потихонечку, проковывая шовчики и вырезая поры, которых было довольно прилично, несмотря на мои попытки выжечь всю бяку, она все равно поднималась, давая копоть и пару раз создала даже ну очень неспокойную ванну, закончил облицовочкой на малом токе, чисто для красоты (знаю, что так не совсем правильно, но даже на работе качество выполненной работы часто оценивают только по визуальной составляющей), и отнес в остывающую печь, при сварке ниразу не было звука характерному возникновения трещины, к моей радости удалось добиться полного совпадения половинок, мне сказали, что детальку сегодня уже установили и все ок

Нечто вроде универсальной кладовки с полками под всякое разное:

После грозы, что бушевала у нас недавно, приносили несколько аппаратов. То Сварог МИГ200 был, то несколько Ресант. Напоследок привезли Старт Алювелд МИГ200 Пульс. Выбило блок питания, точнее стабилизатор выходного напряжения с него. Напруга поднялась примерно до 42 вольт. вместо 25 и какое-то время так работало, пока БП не выгорел сам. Этого хватило и выбило транзисторы управления вентилятором и клапаном, а после этот высоковольтный сигнал пошёл в плату с процессором. Благо там стали в последних аппаратах ставить демпферную микросхему на выхода проца, потому выбило ещё и её, но мозг остался жив. Ещё по мелочи в управе сгорело, но поломать голову он заставил. Особенно загадочно стало то, что светодиоды работают, но индикации на цифротабло нет. Питание всё в норме. При отсоединении от платы одного разъёма индикация восстанавливалась. Думал, что питание не тянет, поставил линейный стабилизатор, оказалось не то. Стал по одному откидывать провода в разъёме, вычислил виновника. По относительному сопротивлению на минус вычислил перегруз. Так и дошёл до транзисторов клапана и вентилятора. И то, что они при пробое они повредили микру демпфера уже после вычислил. Не ожидал от такого мелкого аппарата столько затрат по времени.

Буду иной раз выкладывать тут свои работы. Недавно, по наводке одного известного форумчанина из Иркутска, прислали мне из г.Владимира сварочный полуавтомат EWM Taurus S355. Нет ХХ, ну и естественно сварочного тока тоже. Неисправность оказалась в плате управления. Вычислил, откидывая силу, обходя защиту и следя за сигналом. Вначале думал силовой модуль, но мне рассказал хозяин, что аппарат периодически мог работать, потом переставал. Когда он прислал аппарат, то стало понятно, что это дефект самого девайса, точнее управления. Вдобавок ко всему, у меня он совсем перестал работать. Даже после долгого включения, напряжение ХХ не появлялось. Что, в принципе, и к лучшему. Несколько дней кропотливой и вдумчивой работы и аппарат вновь в строю.

Балуюсь ПА, металл 6ка, проволока 0.8 дека, с разделкой в три прохода, эксперементы с режимами , током, и т. п

Ребята с Фламой обрадовались, привезли следующий аппарат. FLAMA Multimig 500F. Не работала передняя панель управления. Никто не хотел возиться с ним, так сказали. В смысле, у них никто не хотел. Лежал просто. Продули, прочистили. Оказалась банальщина - выдернули разъём. То ли при проверке ребята сами сдёрнули, может сам как вылетел, хотя это довольно сложно.

Fronius TransSteel 3500C. Привезли в срочном порядке. Купили, а он не работает. Хозяин звонил в Москву, в ТЭНА. Ему сказали от 100 т. руб. замена платы управления и на данный момент плат в наличии нет и не предвидится. Дефект плавающий. Ранее он вроде как работал, но у меня в сервисе при проверке получили визг дуги и выключение индикации. Пришлось лечить австрийского негодника. После лечения стал работать как положено. Всё же хорошая у него дуга !

На максимальные обороты выведи гену.

Мотобак, нержа.

Попробуйте после сборки под место сварки подсунуть арматурину и нагрузить концы конструкции так, чтобы получился обратный прогиб 3- 5 мм. Обвариваете стыки и разгружаете после полного остывания. Потом двигаетесь на следующий стык. Можно попробовать распараллелить- рядом обваривать несколько поддонов. Один остывает- другой готовится. Уже сваренные можно попробовать отрихтовать механически, или горелкой. Напротив стыка (с обратной стороны) нагреть горелкой стенку трубы длинрой 3- 5 см до тёмно- малинового свечения (быстро нагреть) и оставить остывать. Естественно, с обеих сторон поддона. Должно в обратную сторону потянуть. Со следующей парой стыков производить такие же манипуляции только после полного остывания и промеров геометрии. В чертеже на поддон должны быть указаны отклонения. Как только достигаются размеры в допусках- надо правку прекращать (лучшее враг хорошего).

EWM TETRIX 270 из г.Кострома. Нет поджига дуги. ХХ есть. Ремонт осциллятора. Приятный аппаратик.

Появилось недавно

Полуавтомат Гроверс 315. Металлическая пыль. Много. Лакирован прилично, но абразив постепенно протёр изоляцию и сила бахнула. Замена модулей и восстановление драйверов.

Сварка трубопроводов плавящимся штучным электродом. Благодаря средствам массовой информации, в представлении многих начинающих сварщиков, именно сварка труб под давление штучным покрытым электродом является вершиной сварочного мастерства. Хотя это не так–но стереотип достаточно живуч и поддерживается рядом околонаучных и откровенно бредовых мифов о «чувстве металла», «богом данном таланте!» и прочей нетехнической ерунде. В данном случае мы рассмотрим ручную дуговую сварку трубных стыков ручной дуговой сваркой электродами с основным покрытием. Хотя для других покрытий это тоже работает, с небольшими поправками. Не нужно бояться пробовать. Под контроль (РГК и УЗК) трубы варят не сварочные боги и не маги, а такие же обычные люди, как и мы с вами. Некоторое волнение, который часто сопутствует сварке ответственного соединения, не только наносит вред душевному равновесию, но часто может является причиной неудовлетворительных результатов. Понимая, что здоровье, физическое и душевное у нас одно, и, хотя сварка труб -это ваша репутация и хлеб- всё же постарайтесь относиться к процессу максимально легко и несколько отстранённо. Подготовка соединений к сварке Качественная подготовка-половина успеха. Соединения чистим от ржавчины, масла, иных загрязнений. При необходимости стык просушиваем и подогреваем. Убираем задиры, заусенцы и другие дефекты. Делаем притупление 1,5-2,5 мм. Выставляем зазор согласно норматива, диаметр металлического стержня электрода зачастую и выступает здесь в качестве калибра. В крупных монтажно-строительных предприятиях данные операции выполняет слесарь, либо заготовки готовятся машинным способом, на сварщика в этом случае возлагаются контрольные функции. Сборка Сборка проводится с применением специальной оснастки (внутренних или наружных центраторов). На смещение кромок и разнотолщинность стенок трубы есть соответствующие нормативные документы, отклонения от номинала не должны выходить за границы допуска. Собранный стык фиксируется в предсварочном положении либо оснасткой, либо прихваточными швами, количество и геометрические размеры которых также определяются нормативной документацией. Сварка Первое, что необходимо уяснить раз и навсегда-нет никаких «волшебных» настроек и «тайных знаний», «секретных манипуляций» электродом и прочей околосварочной чуши. Для успеха процесса нужна только твёрдая рука, понимание физики процесса и более-менее приличный источник тока, способный выдавать примерно 200А в максимуме. Больше всё равно не потребуется, даже для толстостенных труб. Направление сварки Как сваривать стык-сверху вниз или снизу-вверх-зависит от типа электрода, степени ответственности соединения и мастерства сварщика. Приемлемые с точки зрения качества сварные соединения можно получить в обоих случаях. Ниже рассмотрим процесс сварки снизу-вверх. Величина сварочного тока Зависит от типа и диаметра применяемого электрода. Для начала можно применить упрощённый расчёт-30А/1мм диаметра электрода для нижнего положения. Для вертикального положения ток снижаем на 10-20%. Например, берем электрод с основным покрытием диаметром 2,5мм. Выставляем ток 55-75 А и зажигаем дугу на какой-либо металлической поверхности, пробуем. Ток должен быть максимально малым и вместе с тем обеспечивать стабильное горение дуги. Важно выставить правильный ток. Попробуйте слегка, без усердия, прижать электрод к сварочной ванне – прилипать он не должен. В этом режиме и будем начинать сварку. Техника и порядок действий Подготовленный к сварке стык фиксируем с соблюдением технологических требований. Закрепляем стык в неповоротном вертикальном (или, если требуется, горизонтальном) положении будущего шва, обеспечив себе удобный доступ ко всей поверхности сварки. Проверьте сварочный и обратный кабели, что Вы на них не наступили, что маска надёжно сидит на голове, опустите и подымите её (маску, а не голову), убедитесь, что светофильтр как раз напротив ваших глаз и обеспечивает хороший обзор. Военная хитрость. Если над душой не стоит начальство, начните сварку стыка с самой длинной прихватки, на ней вы разожжёте дугу, проверите правильность стартовых настроек и с неё же поведёте корень. В ином случае не мудрите. Вообще, начинать можно с любой точки, главное-сваривать противоположные секторы стыка поочерёдно. Корневой проход. При сварке корневого прохода не старайтесь добиваться идеального внешнего вида-главное –сплавление кромок и величина обратного валика. На потолке без лишних движений держим кончик электрода в зазоре, уводя понемногу вверх по мере сгорания (он словно сам продвигается). Ведите электрод чуть выше кромки формирующегося корня, чуть придавливая кончик электрода. Добиваемся горения дуги внутри трубы с формированием обратного валика и характерным фыркающим звуком горящей «навылет» дуги, также следя за оплавлением обоих кромок: вы сразу заметите, если дуга бежит по одной, не оплавляя другую, на жаргоне сварщиков электроды “козыряют”, в этом случае-останавливаем сварку и делаем в месте останова УШМ так называемый “заход”-местное утонение окончания шва. Если дуга горит исключительно наружу (это вы тоже заметите), значит у вас тепловым расширением стянуло кромки (на жаргоне "слепой стык". Зачастую его можно «продавить» на бо́льшем токе, но лучше прорезать углошлифовальной машинкой с диском 1,6-2.5 мм. «Косячный» электрод откладываем и берём другой. Не нужно их экономить, если стык не пройдёт контроль, вы будете готовы отдать очень много, но будет поздно. Горячий корень шва не должен провисать соплёй; если это происходит, то либо ток чрезмерно большой, либо вы излишне медлительны. Выводя на положение приблизительно 8 часов (представьте срез трубы как циферблат часов) начинаем “раскачивать” горящий кончик электрода приблизительно на полдиаметра от кромки к кромке, оплавляя их и получив едва заметное “окно”, через которое вы опять же контролируете формирование валика. Уточнение. На малых толщинах и диаметрах это окно лишь угадывается, ни к чему его разваливать в дыру. Держите кончик электрода без колебаний, меняя лишь позиционирование электрододержателя чтобы на максимально низком токе обеспечить горение дуги. Выводя на 10 часов по условному циферблату желательно наклонить держатель от себя, обеспечив горение дуги непосредственно на край валика. В отличии от потолка, придавливать горящий кончик ни в коем случае не нужно и даже противопоказано, прожоги нам не нужны. Прихватки по мере продвижения дуги можно полностью срезать, либо оставлять-это зависит от конкретной технологии сварки и области производства. Выходя электродом с “захода” и на “заход” добивайтесь оплавление края, часто для этого нужно на долю секунды придержать электрод. Заполняющие проходы Заполнение–это гораздо проще. Зачищаем корень до чистого металла. Зажигаем дугу и ведём ванну, придерживая кончик электрода на краях для того чтобы оплавить кромки. В идеале, у нас получится в меру ровная вогнутая поверхность, которую можно обстучать от шлака или пробежаться УШМ с дисковой щёткой, что лучше и быстрее. Иногда вам может показаться что проще сразу пройти облицовку шва, без заполнения. Здесь главное—не переоценить свои возможности. Да, некоторые марки электродов с короткими вязкими шлаками позволяют набрать “жирную” ванну, но, при перегреве металла (который сам по себе недопустим) ванна может закипеть и выдать дюжину симпатичных пузырей, которые в худшем случае останутся незамеченными, а значит–неисправленными. Также внимательно следите за стартовыми порами, часто появляющимися при зажигании дуги, особенно на ветру или холодном металле, зачищайте их УШМ до полной выборки. Также, целесообразно наложить дополнительный слой с потолка и на самом верху, не трогая вертикал. Облицовочный проход. Облицовочный проход всегда на виду-зачастую по внешнему слою судят о сварщике не только окружающие и начальство, но и не всегда компетентные представители техконтроля. Важно занять удобное положение– максимально группируемся, используя доступную точку опоры, Вас не должно болтать и потряхивать от мышечного напряжения. И забываем про весь окружающий мир, с этого момента Вы- робот. Выводить облицовочный слой нужно максимально размеренно, равными по частоте колебательными движениями, без резкого дёрганья и сложной каллиграфии, коей грешат некоторые пособия. Чем проще-тем лучше. Варите как автомат, как запрограммированный механизм, придерживая на кромках на небольшое мгновение, достаточное для оплавления и недопущения подреза, не забывайте, что середина шва не должна проваливаться, обеспечивая равномерное усиление валика по всей длине; при должном заполнении, оно само получается, как надо. Не уводите чересчур электрод от ванны, но и не царапайте её обмазкой (в этом случае остаются непривлекательные, похожие на дефекты следы). В отличии от корня, где мы выводим кончик электрода самую малость выше наплавки, здесь мы непосредственно держим дугу в сварочной ванне. Если появляется излишняя, явно заметная грубая чешуйчатость, необходимо прибавить ток. Добавляйте ток понемногу, без фанатизма, не допускайте наплывов. Выводим на нижнее положение (верхняя точка) и, на завершении секунду-две держим горящий электрод в одной точке и гасим дугу выводя её чуть вперёд (не на тело трубы). У Вас должна образоваться ровненькая, малозаметная точка без кратера. Шлак убираем зачистным абразивным кругом. «Замки" запиливаем УШМ/ПШМ аккуратно их закругляя, убираем брызги. Чистить околошовную зону, как правило, допустимо только металлической щёткой. Ждём результатов контроля и радуемся полученному результату, или исправляем выявленные дефекты, анализируя свои действия, если что-то пошло не так. P.S.Материал с нового ресурса ТопВелд, сайт допиливается, поэтому не всегда пока доступен.Там много всякой интересной инфы, по мере публикации буду что-нибудь подтягивать...

Работают лет 30 + полет нормальный .

Будни сварщика-гинеколога, с иллюстрациями. Нерадивые юные литейщики алюминия пролили алюминий на спираль (фехраль). Само собой алюминий растворил спираль, в нескольких местах. Я один раз заварил полуавтоматом (ТИГа в то время не имел), в надежде что в ближайшее время заменю спираль. Но ЗИПовскую спираль не нашел (нерадивые литейщики и спираль просрали). Сварки полуавтоматом хватило на несколько десятков циклов, потом окалиностойкость 08Г2С закончилась. Пришлось ТИГом варить. Сварка своим телом. Где своим телом не получалось, варил с присадкой фехралем. Печь СНОЛ-1100, проем камеры 170х115. Горелка W26. Линза №16. Ток 20-25 А.

Пришлось податься в найм, вот, работаю на такой мэриканской машинке на 250Дж: Свариваю в основном серебряные колечки, иногда золотишко.

Приехал со Свердловской области аппарат Вега 205 АС-ДС. Нашего форумчанина. Полез он в аппарат устанавливать плату управления вентилятором, но кольцо на пальце перемкнуло конденсатор и БАХ ! Выбило вроде немного. Решил отвезти в один местный сервис с треугольником на логотопе. После месяца ремонта он его забрал и мне прислал. На фото ребята доломали не только сгоревший блок питания, но и его аналог на другой стороне. Как в анекдоте - а я и образец запорол ! Пришлось подетально прикидывать и подбирать, что там стояло, так как напутано было всё. И затворные резисторы и токовые резисторы, кондёры, да и многое другое. И за это с него ещё хотели взять деньги. Типа, мы же ремонтировали его ! После восстановления проверили на нагрузку аппарат, вымыли плату, залачили. Ну и поставили ему эту злосчастную плату управления вентилятором. Установили датчик, сделав отверстие в радиаторе выходных диодов, вклеили в отверстие этот датчик термоклеем, запрограммировали плату на сработку при 40С и отключении в 30С. Предупредили, что если будет выше 30С на улице, то он не отключится. По ссылке есть видео работы этой платы. http://websvarka.ru/talk/topic/18675-reguliator-oborotov-ventiliatora/?do=findComment&comment=481388 Я не люблю говорить плохо об людях, кто ремонтировал до меня аппарат, так как звучит как самореклама, но в этот раз я просто обалдел от качества работы сервиса. Фото 2,4 и 5 это то, что было. На 6 и 7 то, что получилось.

С Барнаула прислали Циклон ВУДИ-201. Я пообещал, что в перерывах между партиями Линкольнов V-270TP посмотрю этот аппарат. Хозяин пытался его ремонтировать, менял вентилятор, но случайно что-то замкнул, бахнули транзисторы. Закупил, впаял, но перепутал разъёмы на управлении. Как он решил, возможно сжёг контроллер. У меня осталось немного разных контроллеров на различные серии Циклонов с давней поры, когда мы их ремонтили. Потому и согласился помочь человеку, тем паче, что производитель ему не ответил. Но после вскрытия аппарата и осмотра, я предположил, что это мягко сказано про контроллер ! Весь аппарат перепахан. По принципу - если проверить каждую деталь, то, по идее, аппарат должен запуститься! Но пайка ужасная, полно трещин на планарных резисторах, обрывы. Я вообще удивлён был, что он у хозяина даже искрил. Правда индикаторы не работали, как он сказал.

Привет, дружок

за 30 лет эксплуатации меняли один раз диодный мост, аппарат до сих пор работает Не понимаю, почему фотографию развернуло

Сложный выбор.

Карочи, шли бы все со своими рэмами, евмами, лорхами и прочими мегатрониками))) Отодвиньтесь и подержите моё пиво (С). У кого из брендов есть реверс подачи проволоки с включением с триггера горелки?! Ну вот так то)))