Лидеры

EWM TETRIX 270 из г.Кострома. Нет поджига дуги. ХХ есть. Ремонт осциллятора. Приятный аппаратик.

да в большинстве случаев тут все "на глазок". Само оборудование и согласно фоток - кто во что горазд. Флюс это вообще отдельная тема, какой выбрать, правильно ли его хранили, проводили ли сушку и это только по флюсу. То же самое касается и режимов. По сути, конечно мкс туда\суда не должна оказывать влияние на результат, так же мм выше\ниже то же. Но!!! Много переменных, что делалось, что получалось, что в итоге взяли за базу и на что опираются... ни чего. Только мы делали разное но не получили результата... Т.е. дальнейший разговор не имеет смысла.Либо распишите, что делалось в каких случаях получалось то либо иное, либо платите денег за знающего человека либо сами ищите решение проблемы. Готового результата нет и не будет, особенно учитывая, на каком оборудовании все это реализовано. Надо максимально переменные параметры заводить в строго контролируемые. На сколько поднять и удерживать дугу, сколько времени, какой ток и может использовать другой флюс. В некоторых видах сварки, типа контактная сварка оплавлением, еще необходим дополнительный режим, как отпуск метала. Этот процесс контролируется либо по пирометру либо по таймеру. Тогда результат будет значительно отличаться если не делать отпуск. "Испытания не прошли", какой результат был получен, что было в испытаниях, по какому признаку не был удовлетворительный результат... В общем, вопросов не одна тележка, а ответов 0. Только - тыкните пальцем и дайте нам готовое решение. И букварь, ну такое себе, если вообще не понимаешь смысла происходящего, а только тыкнул и не получилось. Ну оно и не получится или получится чудесным образом. Есть еще нюансы в проведения испытаний. Но ... в нашей стране все хотят все получить халявным способом.

На вскидку нашёл такой документ: РТМ 393-94. Раздел 5.1- Сварка под флюсом тавровых соединений. Существенные параметры сварки: сварочный ток, величина начального дугового промежутка, т.е. первоначальный зазор, который следует обеспечить при возбуждении дуги, продолжительность горения дуги, ориентировочная величина осадки стержня в ванну расплавленного металла и продолжительность выдержки стержня в ванне остывающего (кристаллизующегося) металла. Почитайте типовые рекомендации. На мой взгляд, у вас соотношение шва/стержня не то, судя по растеканию шва ток большой или время горения дуги большое, и осадка маленькая. Недостаточная осадка вкупе с перегревом металла даёт эффект стекания металла в ванну и появления подреза. Если идёт последовательная приварка большого количества стержней к относительно тонкому металлу, то может ещё влиять эффект подогрева основного металла, когда время кристаллизации ванны увеличивается и надо либо осадку жёстче делать, либо время горения дуги меньше.

Скажите, на каком оборудовании и по какому стандарту проводите сварку? Как я понимаю, без введения присадочного металла? И марку стали укажите пожалуйста.

в живую не сталкивался с данным видом сварки. Но из общих принципов: на сколько вижу и понимаю, основная проблема с технологией процесса. Т.к. процесс довольно специфический, то нужна сноровка у сварщика. Т.е. если долго продержали дугу и опустили ниже положенного, то будут вверху подрезы. В интернете полно таких фотографий, как ... со спасательным кругом результат. Так же, т.к. это флюс, то он разнится по характеристикам, способу хранения и т.п., что связано с применением флюса. В итоге, брать и ставить эксперименты с учетом понимания ситуации

Какие-то дачные фантазии, не подкрепленные видимо ничем, кроме эскиза на клочке бумаги. Если хотя бы компоновку в масштабе нарисовать, без всяких там рам и рычагов подвески, то фантазии на тему электромотора, генератора, ИБП быстро отпадут... Все это отдает троллингом, либо человеку надо, чтобы его идею "прокачали", принципиально дав понять ее перспективность.

Новый Эсаб. ROGUE ET200iP PRO ! Ох и название ))) Меняли разъём на более распространённый, ну и так, пофоткали немного. Обычный китайский аппарат.

Чтобы грамотно с минимальным количеством повторений подобрать режим, нужно провести несколько серий испытаний. В каждой серии изменять только ОДИН параметр и оценивать результат. К следющей серии приступать ПОСЛЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА предыдущей серии. А то есть руководятлы- любители, которые понимают слабо, а руками водить любят. Вносят сумятицу. Рассматривая швы, я отметил сильное растекаение металла. Это значит, ванна большая. Размер ванны зависит от тока и времени горения дуги. Если тока будет недостаточно, то возможен непровар. Если много- то прожог. Прожога нет- можно не трогать. Пока. Кстати, по талмуду- ток какой-то уж очень большой. Рекомендуемое оборудование АДФ 2002, а на рис. 5.2 от 6 до 100 кА. Есть подозрение, ноль с запятой пропустили перед цыфирами... Время горения дуги по рис. 5.3 определяется. ТС, вы так и не озвучили параметры сварки... Как осадку замеряете? натурально, в мм или по усилию? Привод ручной или механизированный? На мой взгляд, в ситуации с подрезами критический параметр- осадка, затем время горения дуги. Нужно сделать таблицу, придумать маркировку и приваривать штыри, увеличивая осадку с минимальной (по табл. 5.2) с шагом 0,5- 1 мм до максимальной. Каждый штырь маркировать, а потом оценивать. Вы испытательные штыри привриваете? Испытываете? Провар как оцениваете? (мне интересно). Например, Стад- болты, приваренные импульсной установкой гнут под угол 30 градусов к горизонтали. Если 5 штук не сломались- режим подобран верно. А тут как? После визуального осмотра на предмет наружных дефектов и размеров шва, стоит порезать, чтобы оценить, есть провар в корне или нет.

https://www.yaplakal.com/forum2/topic2770557.html

Для начала фото глушителя. Что за св.аппарат, какие электроды? Слишком мало вводных для советов.

Дмитрий, я так же " пробую на зуб" На свечение отталкивайся( дуги),иногда и 4047 подходит.

Вот та присадка, и немного понимания( сплава).

лак по металлу. Есть в баллонах. Бывает разных вариантов, я использовал полиуретановый. Тут главное, чтобы хорошая адгезия была, т.к. грунт это как раз и есть то связующее между металлом и краской. Тут приходится без этого работать, поэтому к лаку большие требования. Но из опыта, практически все в баллонах - на троечку, если не хуже. Но и цена смешная 200-600р за баллончик.

Навалом. Выполняйте по пунктам: Паронитовые прокладки густо смазать графитовой смазкой.На время прихваток и сварки вместо верхней прокладки использовать сплошной круг из того же паронита чтобы капельки металла не сыпались в кран. Если прихватите на двух болтах то остальные могут не попасть по смещению отверстий. Надо хотя бы вставить все болты. Это обязательно. Если труба в которую вы врезаете кран жёстко заневолена и не имеет никакой подвижности, то обязательно затянуть четыре болта с каждой стороны, а потом прихватывать и варить, иначе соединение не стянется, то есть после сварки прокладки не удастся нормально сдавить и они будут течь. Если хотя бы один конец трубы имеет свободу, то лучше варить без прокладок, но надо внимательно просмотреть что плоскости фланцев ровно легли друг на друга. Там кажется что оно полюбому будет ровно, но на самом деле перекосить их можно запросто. Поливать надо если вы будете варить непосредственно фланец. А в вашем случае не надо ничего -- жарьте смело, только заглушите сверху, и смажьте графиткой паронит По окончанию сварочных работ установить ВСЕ болты и равномерно затянуть. Шайбы должны стоять с обеих сторон, и со стороны шляпки болта, и со стороны гайки. Нас за эти шайбы технадзор в г. Крымске отлюбил. Насчёт граверов не знаю нужны или нет. Вроде как на насосах нужны а в остальном просто шайбы. На следующий день протянуть болты снова, иначе может потечь. Возможна ситуация когда соединение всё равно будет подтекать, а болты будут тянуться и тянуться. Значит это прикольные китайские болты из пластилина, нам такие попадались.

Точно так.По длине ориентируюсь на глубину разъёма,а в отношении ширины учитываю такой момент,чтобы при затяжке пластина не упёрлась в стенки гнезда,препятствуя достаточному прижиму,но ,в тоже время,и сильно узко делать не стоит.Всё опытным путём и после первой попытки размер угадывается на 99%

@svarnjuk, С удовольствием, за это ведь денег не берут! Поставил шеф задачу: надо на "осветлёнку"- труба диам.325 . сделать врезку на 150 и поставить задвижку. Только вот огорчение- промежуточные задвижки не держат, подтапливают малёха(чуть боле половины трубы).. Напарник- дядька с большим опытом нарисовал сразу: на расстоянии от точки врезки где-то 300мм в одну и в другую стороны резать 2 операции в пол-диаметра основной 325 трубы.. Однако рез немного хитрый- с одной стороны немного ниже центра. Как потом оказалось это было на всякий случай для перелива воды. Вырезал, потом сунули во внутрь по средине операционки 2 сегмента по внутреннему диам.трубы и прихватили их по верхам.Кинули 3 шланга: 2 в операции и один диаметром побольше между ними. Водичка стала по серединке хорошо убавляться. Потом понемногу сверху вниз мы стали обмазывать глиной с шамотом изнутри наши сегменты- это тоже на всякий пожарный, чтоб вода не слезилась. Со спокойной душей привариваю заранее свареный кусок трубы с фланцем, а затем через него режу отверстие. Через него кидаем шланг, вытаскиваем сегменты и завариваем операции.Ну а потом ставим задвижку. Было разок, что не было привезено во время фланца, а мы уже эту операцию всю проделали, так пришлось когда его привезли, натолкать в трубу тряпья и сделать буртик из глины. Водичка все равно ссала, поэтому сначала в глине пустишь ручеёк с одной стороны, а сам варишь с другой и наоборот..Низ порекрыл- ковыряешь дырку посередине и варишь дальше. Голь на выдумку хитра- видели бы это капиталисты!