copich

варить с поддувом из 304 нержи. А чем, тут особой роли играть скорее всего не будет. Другое дело это динамические нагрузки. Следовательно, на лазере больше шанс (если нет опыта или не проводить эксперимент) получить в будущем трещины по шву или около шовной зоне (аргонщиков с опытом все же больше). Да и на ТИГ если варить без опыта, можно пережечь метал, выгорят легирующие присадки и получите ржавеющую нержавеку. А еще, после сварки, если есть возможность то обработать пассиватором для дополнительной защиты шва. Поэтому тут больше вопрос не в том чем варить, а кто будет варить.

блин... всех не переучить, самое главное, самому не начать так говорить

при таком диапазоне, если резко на +\-20 крутануть, можете не увидеть положительного результата. От аппарат зависит. Иногда 1-3 надо и 5 уже много, иногда и 30-40 нормально, чтобы что-то заметить. Но все это опытным путем проверяется. Опять же, на одной программе может одно значение для вас будет лучше, а в другой программе надо другое значение использовать. По сути, индуктивность не должна сильно влиять на процесс, но как это сделали и как реализовали, может накладывать свой след на процесс.

на стали (черная, нерж) ее в минус, т.е. ниже дугу делайте, высота будет меньше для разбрызгивания. Ну по крайней мере мне так на ТР220 больше нравится. А вот на алюминии наоборот немного в плюс. Ну и вообще в массе аппаратов это правило, если среднее рекомендуемое производителем) не устраивает. да, это проблема. Поэтому в таких аппаратах важно разобраться. И поверьте, мне то же не мало времени иногда приходится тратить. Вот отремонтируешь, а не понимаешь как его проверить... выбор газа правильный? То что для импульса похоже на правду. правда это точно не для толстого типа 4мм. А вот есть ли выбор газа, это вопрос, т.к. могли заложить, что в синергетике у вас СО2 будет применяться, а в пульсе под смесь программа. Поэтому это надо проверить. И выбор материала. Программа то программой, но выбор газа ни кто не отменял. Если нет выбора газа, то это надо учитывать выбирая ту или иную программу. А еще выбор сварочной проволоки. За нее в ваших фото ни чего нет. Как и выбор газа. если нет энкодера на моторчике подачи проволоки, то совсем маленькие пульсации не страшно, а если относительно сильно горелкой плавать, то сильно меняется результат. И опять же, еще раз повторю, что встречал аппараты когда важно держать на определенном уровне. И правка параметров не влияет. Выбрал программу, начинаешь варить и пробуешь высотой горелки поиграться. не думаю что это так. Возможно что-то не учли или не обратили внимание. Под 2 мм, вполне 1.5 использовать, может и 2.5 подойдет, но вести надо быстрее. Поэтому вам и говорили про параметры сварки озвучивать - утопия, т.к. моторика сварщиков отличается. Некоторые медленнее варят (как я) ), а некоторые успевают на значительно большей скорости следить за качеством сварки и им параметры медленной сварки не подходят.

горелкой углом вперед или назад ведете? Как и на 2мм? Смысл в том, что капли в основном образуются, если расплавленная капля с проволоки слетает и попадает не на разогретую поверхность. От нее как капля воды на сковороде отскакивает и разлетается. Так же, вопрос к высоте между горелкой (наконечником) и до метала. На сколько он в одних и тех же случая приблизительно одинаковый. Еще не понимаю настройки, что вы приложили. Ок. 16В 80А, а 24В и 53А это для чего? Т.е. получается что ток не большой и высота дуги высокая. Следовательно, если капля летит высоко, то и брызги могут легко получаться, больше чем на режиме 16В\80А. Если 16В 80А для 2мм, то почему для 4-ки 24В 53А или это же для 2-х мм и это же использовали для 4-ки? Если так, то почему вы считаете, что один и тот же режим для 2-х мм и для 4-х мм будет одинаковым? Т.е. сделайте пояснения. А то опять сумбур выходит. И приходится гадать. Надеюсь мысль уловили. А еще, ну выбрали вы толщину, в любом случае у вас должна быть дополнительная велечина как регулировка скорости проволоки\тока или напряжение должно регулироваться или высота поддержания горения дуги. Т.е. базовая настройка, когда предварительно выбрали толщину свариваемого материала, должна иметь дополнительную регулировку, т.е. как бы грубо отрегулировали и после более точно. Не знаю как ваш аппарат ведет на изменение высоты горелки, но на многих встречал, что очень щепетильно к этому относятся. Следовательно базовая программа изначально вас привязывает к одной высоте и любые доп настройки не позволяют это изменить. Следовательно, выше ниже, выбрал нужное и вари. А у некоторых производителей, это не зависимая величина. Т.е. конечно на вид шва будет влиять, но на процесс в виде стрельбы расплавленным материалом или толканием горелки не будет влияния. А вообще по фото, не вижу ни чего прям критичного, что вызвало бы негатива, что что-то не получается или плохо... И конечно. А индуктивность то же не забывайте подкрутить. Этот параметр не просто так. Да, в некоторых моделях ни кто и не задумывается. Но у некоторых надо постоянно этот параметр применять.

тут проблема в другом, на сколько я понял. Есть аппарат, есть какие-то режимы синергетики, но они железные и нет возможности подкорректировать. А базовые не подходят, не дают нужного результата. Следовательно если у кого-то есть такой аппарат, могут подсказать, можно ли подкорректировать и если да, то как. Но без фото или видео, я не понимаю, какие вообще сейчас установлены, правильно ли выбраны и т.д. Ведь кроме синергетики, есть еще база, где выбираем диаметр проволоки и материал, а еще газ. И часто встречал где ошибались в стартовых шагах. А как итог - аппарат не работает, бракованный. Поэтому и прошу фото или видео. Я понял. Изначально было не понятно, он у вас или с целью приобретения собираете информацию. И поэтому вопрос про фото или видео по прежнему актуальный. Что выбрали, что получили. Ведь руки руками, но когда нет базы, фото или видео или сам смотришь, то советовать какие либо значения не имеет смысла.

задача решается просто. Конечно нужно понимать от куда вы территориально. Если покупали у известного магазина, то их и теребоньте. Как вариант, наверное у них есть демонстрационный зал, где вы может опробовать их аппарат и они покажут, что крутить и как. Продали - отвечают за свой товар. Может и реально брак в товаре. Но в любом случае, конкретно по вашему случаю, тут конечно можете продублировать, но лучше мучить продавца и службу тех поддержки. Ни кто не имеет права ругать если не хватает знаний. Но если их не хватает, то лучше конечно с продавцом консультироваться. Ведь лучше его ни кто другой не будет знать товар. И если был брак, то может сразу предложат заменить оборудование или подскажут что-то чего вы упустили. На форуме конечно вам постараются помочь, но нужна наглядная информация.

еще раз. Если не поможет, то больше писать не буду. По пустому 100 раз проходиться, не вижу смысла. Сварщик - это моторика. И еще разность в материале, тепловом отводе, габариты железяки и прочее. Поэтому конкретные параметры это не та точка с которой надо отталкиваться. Надо от обратного. Настроили предварительно, пробуем, смотрим результат. Крутим один параметр в одну сторону, смотрим результат, крутим этот же параметр в другую сторону. Смотрим результат. Делаем анализ, крутим теперь осмысленно. Так с каждым параметром. Если в аппарате есть какие либо доп настройки, то если вы ознакомились с данным типом аппаратом, то они различаются по прошивке и могут быть очень большие отличия, как я понял. Следовательно, поэтому и просят вас именно модель вашего, а так же визуализацию, что меняется и как. В противном случае, просто у кого-то похожее не значит, что у вас такое же и притянуть мерседес к жигулям со словами - это то же же аналогичный автомобиль, т.к. у него 4 колеса и мотор, глупо.

Брэйк господа, товарищи!!! А то ушли от сути вопроса. @Сергей175 Если нет нужной темы то создайте. Если ваш аппарат, похожий но не такой как есть уже на сайте, создавайте тему. Если есть такой же аппарат, то в эту тему пишите. А то эта тема уже переходит в другое русло. По сути теперь понятно. И данное сообщение и сообщения можно будет переместить в соответствующую тему. И так: есть аппарат. Пожалуйста конкретнее, озвучьте что у вас. Если можете сделать видео, то выкладывайте, какие настройки, что получается. И т.д. и т.п. Можно и фото выложить. А то получается, что вы что-то там наделали, а теперь натягиваем сову на глобус. Следовательно, если аппарат не позволяет вам подстроить режим, то странный аппарат так не должно быть. У сварщика должна быть свобода действий. Если вы выбрали режим, то пробуйте в нижнем положении. Если все хорошо, тогда переходите на вертикал. Вертикал вообще не просто варить. И следовательно конечно будут подтеки или не понятное происходить. Для этого надо корректировать режим. И только сварщик по месту способен понять, что надо крутить и куда, но для этого у него должны быть знания. Мы не видим, какие у вас железки, как подготовлены и прочее и прочее. А это все влияет на процесс и следовательно, видя результат, видя параметры настроенные, можно предположить куда и что крутить. А так - пальцем в небо и сказать какая температура в соседней галактике. Абсолютно любой аппарат и какая бы не была золотая синергетика, это не решает проблему с отсутствием знаний. Ну ни как. Да, сварщику с цифровыми параметрами реально удобнее (по мне так), но это не отменяет понимание в процессе.

наверное в этот набор слов надо вкладывать несколько другой смысл, или задавать немного не так вопрос. По сути, чтобы приблизительно с чего-то начать, надо выставить некоторые стартовые параметры. Основное в двойном пульсе это на сколько ток базы будет отличаться от пикового тока, а так же время паузы и время пика. Но есть другая сторона медали, т.к. в некоторых аппаратах заложен свой алгоритм регулировки параметров и они могут по-разному обозначаться, то вот тут и надо обладать некоторой базой знаний, чтобы пусть плохо но уверенно плавать. А так же на форуме не одно видео представлено по крамерам и прочим, где показаны значения. Следовательно, все это дублировать не имеет смысла. Все же надо приложить усилия, а не тыкать по клавишам, чтобы на блюдечке тебе все выложили.

как и везде, универсального средства не существует. Нужно всегда знать когда и что применять, так максимально лучший результат получится. Плюс уметь пользоваться, где побольше обороты, где поменьше. А так же может изначально дороже купить но реже в помойку выкидывать... Универсальный диск, мульти-пульти аппарат на все виды сварки и плазменную резку, все сезонная резина и т.д. и т.п. вроде бы есть но и тум оно барахло и в другом месте барахло. Недавно на канале КАК СМОГ человечек обзор на сверла делал. И результат заранее известен, универсального нет.

может режимы не соблюдены? Фибровые - ОК, только опять режим надо соблюдать. И сугубо личное мнение, они самые интересные. На предприятиях встречал, когда специальные машинки используют на основе ленточной наждачной бумаги. Но и тут есть нюансы, кто выпускает эту ленту. Следовательно некоторые используют и радуются, некоторые ругаются. Размеры машинок и ширина лент конечно зависит от назначения. Встречал размеров и как полотерка. А вообще, главное это конечно подобрать режим сварки и минимизировать эту грязную работу как обработка швов. Но для этого несколько моментов - аппарат, газ, проволока и подготовка кромок (с предварительным может зазорчиком надо) . Как-то была задача, рама кроватей. Соединение вплотную в стык и за счет режима просто банально продавливал метал. На выходе практически вровень с основным материалом. Но тут тогда и от сварщика будет зависеть, один такое способен сделать, у второго будет брак.

а что смущает? Вы проверьте ваши единицы измерения и представленные на фото и при необходимости пересчитайте. Да, конечно от тока будет так же зависеть. Если ваше оборудование с меньшим максимальным током, то и скорость реза будет меньше. зависит от многих факторов. Подготовка воздуха, сколько пробоев относительно протяженных резов .... а еще от оригинальности расходки. Оригинал, конечно лучше в работе, дольше стоит. Но если в воздухе масло и влага, то вся оригинальность идет лесом... больше давления, не всегда есть хорошо. Но давление подбирается не просто так, несколько факторов для выбора давления. Поэтому давление как показатель на многих предприятиях так же переменная величина как и ток реза, скорость реза, высота ...

теория должна перетекать в практику. Поэтому на данный момент, лучше дождаться аппарата или если он есть, то параллельно и делать эксперимент, после задавать вопросы. А так, мы может дойти до тупика в виде теории протекания электронов и как вообще и почему капля отделяется от проволоки и как на это влияет импульс. За частую, это лишнее. Другое дело, что ищите аппарат... но тут желательно визуально их щупать, а еще лучше если на разных проволоках, на разных материалах, т.к. в неокотрых брендах, на одном будет все хорошо, а в другом вылезут проблемы (например на проволоке 1.0 все изумительно, а 0.8 уже стреляет или выше среднего и максимум все хорошо по режиму, а на минималках тыр-пыр). В теории, идеально, когда все и на всем хорошо. Но на бюджетах это рулетка. нет и не бывает и не нужно, т.к. импульс не для плавления как самого материала, а для формирования отделения капли + контроль дуги. В ТИГ у вас относительно 0 есть положительная полу волна и отрицательная. В МИГ такого нет. да как удобно. Можно углом вперед, можно назад. Тут надо понимать, что в одном случае будет немного больше брызг, но это в некоторых аппаратах немного корректируется. А вот на сварке алюминия, есть разница, но в основном только в том, что больше копоти образуется на поверхности. Хотя конечно в некоторых случаях и сварка проблематичнее протекает. в целом на тефлоне можно и черную сталь варить и нерж и конечно алюм. Но немного не бюджетно. И когда варили черную сталь, то установив алюминий, могут быть проблемы и поэтому желательно менять канал. Спиралька, для алюминия не есть хорошо. Но если у вас горелка будет перегреваться или режим довольно моШный, то канал может потечь и проволока станет оплавляться внутри канала. Поэтому спиралька это несколько среднее, чтобы и варить алюминий (маленький участочек меньше проблем, чем целиком канал в виде спиральки), и страховка от расплавления канала в гусаке горелки. Хотя если правильно, то лучше углетефлоновый канал (черный) и вплоть до наконечника. Но это только - алюминий. На черной и нерже - кощунство в виде избыточных затрат. Повторюсь, под разные материалы лучше использовать свой канал. Даже если это углетефлон. Под нерж, чернь один, второй под алюминий, это минимум. А лучше вообще каждый под свой. Т.к. черная сталь это черная сталь, а тем более если проволока омедненная. именно и тогда станет понятно как и с какой скоростью двигаться. Мне иногда проще подстроиться по скорости, а вот встречал сварщиков, когда аппарат подстраиваешь под их привычную скорость сварки. Но в любом случае, ни какая теория тут не помоет, т.к. надо видеть и на сколько аппарат позволяет подкорректировать режим. Реально может проще ручками чем крутилками подобрать ожидаемое. посмотрите соответствующую ветку по теме крамеров шерманов и прочего. Там полно видео. Физически в момент паузы, практически нет наплавления материала, поэтому смещение горелки в пространстве не даст сварочного шва. Но режим паузы дает небольшое время для формирования предыдущего места и небольшого остывания, чтобы наплавленный материал не поплыл или не поплыл вместе с основным (представьте это в виде, когда вы отпускаете кнопку горелки, но в режиме паузы на аппарате, горит дуга только на достаточно малом токе(для поддержания горения дуги, но не для обеспечения сварки)) . Но и для синергетического режима и для импульсного вполне допускаются режим, что шаг вперед пол шага назад или шаг вперед небольшая пауза. следующий шаг, т.е. пульсации горелки вперед-назад или вперед-остановка. Но выбор движения зависит от толщина свариваемого, подгонки кромок, пространственного положения шва и прочее и прочее. индивидуально под данную задачу и требования к получаемому усилению шва и видовым качествам.

извините, но гадать не умею. Что скрыто в вашей фразе? Что регулируется, не регулируется? Визуально ни как не определяется. Длина рукава влияет на несколько параметров, в частности основные два - это давление для обеспечения необходимого протока воздуха и второе это время розжога дуги, чтобы обеспечивать оптимальный режим: касание\размыкание - сопло\электрод. Если аппарат не реагирует при смене параметра длины рукава на давление, возможно реакция в других параметрах. В Хелви есть индикация давления. Если много или мало то это обозначается стрелочками, если впорядке, то соответствующая индикация показывает. НО!!! Все равно есть некоторый диапазон, который можно немного регулировать и это может сказаться на качестве реза. На гипере вроде бы то же была такая индикация. Касательно рекомендуемых значений и опытных. Даже черная сталь 09Г2С и подобные могут отличаться по качеству реза и следовательно по режиму. И в некоторых случаях можно спокойно резать медленнее. Тут больше вопрос, какие требования к резу и назначению изделия. А так же, как легко будет удаляться град или его практически отсутствие. Поэтому надо отталкиваться от свойств самого материала. А выше\ниже, в большей степени будет зависеть как часто менять расходку. Если много пробоев, то в некоторых случаях можно опустить, зажечь дугу, подняться до момента пробоя, опуститься и дальше резать. Опять же зависит и от самого ЧПУ, его способностей.

они дают инструкцию, я про продавца. В ней прописаны ориентировочные параметры. Если кто есть с гипером, может подтянутся и подскажут. А в сети\интернет, разве нет инструкции? Плазматрон если не менянный на что-то аналогичное, то то же понятно. У Хелви аналогичный и расходка практически одна и та же. Только для гипера много подделки. Давление, если старый плазматрон, то может и нормально. Не помню, сколько для вашего должно быть. Для более новых, давление ниже применяется. Но давление так же нужно подбирать исходя из длины шланг-пакета. В Хелви при выборе длины пакета, подсказывает какое давление. В гипере не знаю. Расстояние пара мм до поверхности. Но если пробой 20-ки то для пробоя можно выше ставить плазматрон, чтобы меньше обратного шлака летело.

зависеть будет от типа плазматрона и что за источник. А то, какая скорость копания ямы? У трактора одна, а у рабочего с лопатой другая, а без лопаты третья. Плазма, лазер, газовый резак - это инструмент.

именно. Но если есть желание в улучшении собственных навыков и познаний. Иногда лучше на следующий день подойти... ну мне иногда помогает. Когда мозги кипят, то теряешь из виду банальные вещи.

да, я прекрасно понимаю о чем вы говорите и Валерий, пухом ему земля, прекрасно разбирался в Селко. А сколько я видел сварщиков, у которых аналогичный аппарат, был изучен не более чем ММА. Т.е. что в ралли, что в других аспектах, если есть но не умеешь пользоваться, то ни чего более чем трата денег не обоснованная. Но в некоторых случаях я сам начинал буксовать с подбором режимов. Если этих параметров много, то даже имея знания, нужно время прежде чем разберешься. И если меню и настройки не дружески сделаны для оператора, то и пользоваться всем этим становится не возможно. Лихой профессор изрисовав всю доску, в любом месте видит и понимает, что там. А вот любому другому но разбирающемуся в этом вопросе, чтобы разобраться понадобится время. В программировании это вообще часто встречается. И язык знаешь и понимаешь что хотели сделать, но прочесть программу просто не возможно, пять минут и глаза в кучу. Но при этом изделие работает (программа) и выполняет поставленную задачу. А у другого программиста написано вроде бы сложно но читаешь как азбуку, все логично и понятно. Поэтому раньше в кБ программы умещались, а сейчас МБ и мало... Или игрушка простая, но на диске под сотню ГБ, а другая и красочная, с реалистичной физикой, под 1-2 ГБ и все отлично работает без глюков и прочего.

ну мешают ли... другое дело что это сказывается на результате гонки... так это не заслуга ралистов, а команда инженеров и прочих. А гонщику только что остается, научиться правильно этим пользоваться. Поэтому, если задачи банальные, то навороты в аппарате могут либо просто не использованные (т.к. применять навороты это время в настройках), либо сварщику сложно в них разобраться, по причине лени либо не адекватности настроек самого аппарата. Или как мне один попался, когда пол дня пытался настроить. Выключил, включил и он честными лампочками на панели сообщил, что все настройки сброшены мол начинай все с нуля. А еще тот же пульсовый режим, не на всех адекватно работает и проще реально в синергетике работать, чем этими пульсами-шмульсами и тем более двойными...

а она у каждого своя. Тут есть противоположное мнение. А я озвучу свое. Пульс для любого материала упрощает процесс контроля дуги. Касательно брызг в около шовной зоне, так же процесс предпочтительнее, пульс. Сам процесс сварки алюминия, если в линейном режиме, на более тонких деталях, довольно капризно протекает. Поэтому именно алюминий проще варить в режиме с импульсом. А вот чернягу - кузовщину, т.к. линейный режим это практически СО2 и более узкая дуга и холодная, вы получаете меньше прогрев и следовательно прожечь дырку сложнее. А вот толстое, гораздо проще разогреть в пульсе, т.к. это и смесь аргона, и более широкая и горячая дуга. Следовательно даже на однофазном аппарате, проще сварить 6-8 и может 10-12 мм. Т.е. для линейного режима вам нужно ставить более толстую проволоку либо использовать пульс и смесь. В линейном режиме смесь не раскрывает свой потенциал и по большому счету перерасход денег на метр шва. Касательно двойного пульса. Это тот же пульсовый режим, только добавляется режим паузы. В двойном пульсе у вас есть автоматическое снижение тока\напряжения, в ручном в обычном одинарном пульсе, вы кнопкой жмакаете. Следовательно, если вертикальный шов или потолок, а так же если деталь с зазором, то чисто механически двойной пульс упрощает сварку. А вот нижнее положение или сварка подготовленных кромок далеко не всегда нуждается в двойном пульсе, т.к. скорость сварки уменьшается, т.е. пульс, пауза, пульс, пауза ... В эти промежутки где пауза вы стоите на месте, а для пульса переходите дальше. И осуществляете перекрытие 30-40% от предыдущей точки. Если видовых швов много, как бак у фуры (дальнобоя), то конечно двойной пульс предпочтительнее. Если видовых швов не много, то подобрать режим двойного пульса не простая задача и проще подобрать импульсный режим, а кнопкой горелки делать паузы. То же относится и если зазор не стабильный. Т.е. если аппарат с пульсом, то практически он все так же реализует как и аппарат с двойным пульсом, т.к. двойной пульс очень не часто нужен. И на не метровых швах, можно обойтись кнопкой горелки, а не ломать голову с настройками. А если в аппарате еще и с памятью настроек проблема, т.е. не запоминает, то это вообще квест каждый раз будет либо под рукой каждый раз надо иметь блокнот с настройками. Толщина поменялась или материал, поиск новых параметров - вперед и с песней в замечательное путешествие.

именно это и смущает. Я делал ручки от БМВ и результат вполне вменяемый, т.е. не одну зиму в итоге пережили. Только это в МИГ\МАГ. В ТИГ так более или менее хорошего результата не получил. Т.е. прилепил, а по стыку алюминия и сплава, на холодную как стекло становится хрупким. В МИГ\МАГ, довольно хорошо получилось. И когда в пробах ТИГ испортил сломанный кусочек из ЦАМ, сделал из алюминия. И опять же короткими импульсами к основанию ЦАМ в итоге приварил. Болезнь на БМВ Е53, дверные ручки зимой перестают работать. После лечения 3-и зимы полет нормальный. На жигулях понятное дело, проще новые купить рем комплекты и хоть каждую зиму менять. Тогда был присадок для пайки или нет, не знаю, да и знаний было куда меньше. По крайней мере, присадок для пайки точно не был так доступен как сегодня. Суть МИГ\МАГ, в том что не успевает сильно разогреться как сама деталь так и кусочек отломанный. В ТИГ, треугольной, синусом и прочие ухищрения ни как не помогли. Только мат и пот градом.

так наверное логично будет, если вы не будете качели устраивать для себя же. Чтобы научиться и понять как сам процесс так и получить навыки, то прыгать по деталям, ни к чему хорошему не приведет. Надо разобраться с одним и тогда переходить к другому. Для трубы 2мм, электрод и 2мм скорее всего будет для сварки с отрывом. А вот 4-5 мм, то и электрод 3 мм вполне для сплошного шва. Другое дело это зазоры и как подготовлена поверхность перед сваркой. 2мм, довольно быстро сгорают и тут своя моторика. Для новичка конечно проще будет если деталь более толстая и электрод так же не тонкий. Т.е. скорость реакции надо будет отрабатывать когда уже что-то вменяемое получается. А после уже улучшать моторику для сложных задач. P.S. почему есть электроды 2мм. Ведь вашу задачу 2мм можно и электродами 3мм осуществить, легко. Другое дело визуально произведенная сварка, т.е. шов. И там и там он будет и там и там все хорошо. Только на электродах 2мм можно аккуратнее шов получить, т.е. отбил окалину и крась деталь. А вот 3мм электродом сварив, визуальные швы, что видовые, возможно УШМ придется обрабатывать. А после электрода 2мм, шовчик будет аккуратнее, уже, меньше усиление и т.д. и т.п. Ну как человек после парикмахерской. Вроде бы тот же человек, а вот после стрижки выглядит аккуратнее и глазу приятнее смотреть чем на заросшего.

а нужно ли ее варить? Может и обойтись винтовым соединением? Согласен с тов. @hvr63 , по фото, очень похоже что втулка ЦАМ. А это чудо варить еще то удовольствие. Да и АД, зависит от марки, может так же оказаться тем еще удовольствием. Самое простое - варится, сложнее - холодные трещины. Как вариант, может пайкой осуществить фиксацию? Например прутком для пайки алюминия. https://aliexpress.ru/item/1005001962906995.html?sku_id=12000018243324628&feed_id=2&acnt=103913419&src=yandex&aff_short_key=_eNJs8N&aff_platform=true&cn=103342360&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=JVRU_ALI_YANDEX_WEB_UA_CROSS_RU(ALL)_MK_SHOPPING_404_2_23&clickid=2032197073864753151&advertising_id=&netw=yandex&regid=2032197073864753151&logid=2032197073864753151&yclid=2032197073864753151 Ссылка для примера, не реклама. И в России такое легко можно купить. Главное, чтобы флюс внутри прутка был. По вашим вводным данным, сварка будет самое не простое. Ну можно конечно пробовать МИГ\МАГ, чтобы раз и готово. Но ЦАМ очень не приятный в сварке и следовательно, фиксация может оказаться не надежной и не долговечной.

смотря что вам надо получить в конечном варианте. Если нет понимания что и за что отвечает в аппарате, то хоть сотню аппаратов иметь как донор, результат положительный вы не получите. Самое простое это заменить силовые транзисторы и выходные диоды ну и плюс, если нет выходного дросселя или он мал по параметрам, то его установить. Все остальное это глубокое вмешательство в работу аппарата. И без определенных знаний это будет сделать довольно сложно. И главное, что результат в некоторых случаях не будет ожидаемым. А если учесть затраченное время, то целесообразность переделки или доработки будет под большим вопросом. Если уже нет готового решения в мировой сети, то вам придется быть первым, т.к. из-за отсутствия схемы или ее некоторого отклонения от чего-то аналогичного, надо самому делать схему бегая по дорожкам платы. Любая переделка это - затраченное время! А в наше время это денежный эквивалент.