copich

FastMig M320 Просто сыпя (создав) кучей новых тем об одном и том же, видимо затерялась информация. И на кемпари схемы ... если и есть некоторые, то далеко не тот нужный материал который поможет решить проблемы. куда ткнуть тестером, какую детальку заменить. Все очень просто. Или как некоторые запрашивают схему с напряжениями и осциллограммами, как было в период СССР и немного позже. Помню те схемы ... всем схемам схемы.

реальность в которой и работаем. Для ремонта нужен опыт, который нивелирует отсутствие схем. Поэтому либо сами ищите проблему, либо обращаетесь к тем кто сможет разобраться. Схем практически ни кто из производителей не дает, только в редких случаях. Проанализировав проблему, сделав несколько измерений и опытов можно приблизиться к причине проблемы. Удаленно, с вашей проблемой мало кто сможет помочь.

достаточно смонтировать приспособление, на чем будет висеть аппарат. В некоторых цехах видел как 3-х фазный сварочник висит. И ни чего, нормально работают. И ни чего не катают. Вопрос уже чисто частного случая, кому и что удобнее и от того какие конструкция варятся. Поэтому отдельный подающий или интегрированный в аппарат, этот вопрос сам покупатель должен себе задать и ответить. а вы видели однофазный аппарат с отдельным подающим? А есть ли в этом вообще смысл? В однофазном аппарате, даже если правильно сконструирован, а не китайски минимизирован по массе, легко можно подвесить целиком. Не великая масса получается и катушка соизмеримая по массе с самим аппаратом. Отдельный подающий, это соответственно и хороший соединительный кабель должен быть. А так же, если работать, ну вот пришлось, сняв подающий, то накручивать соединительный кабель в катушку не рекомендуется ни одним производителем. То что кабель и в катушку свернутый не всегда влияет на процесс сварки, мы оставим за скобками данного диалога. в некоторых случаях и канал подачи проволоки бывает с роликами и вообще можно использовать бочку с проволокой и ни каких катушек не надо менять долгое время. Можно и по средству пуш-пул обойтись... Была бы задача, а как ее решить это уже другая история. Но к выбору оборудования не особо это все относится. А вот использование 1.0 проволоки или найти аппарат, который от однофазной сети заберет 250А по выходу, это да. И то что предложенный список аппаратов особой разницы не принесет по сравнению с используемым аппаратом, так же согласен. Ведь наличие импульсного режима, может быть просто не использоваться, т.к. уровень сварщиков не позволит это внедрить в производство.

а зачем при таких вводных такой газ? 2-е фото сверху, что означает? лучше английское меню, чем такой перевод... 3-е фото сверху, тут пробовали менять? Интересует, замедление старта. Это на сколько понимаю плавный разгон проволоки, чтобы в начале как раз и формировать качественный старт. И еще вопрос, заземление робота и аппарата, есть? Какой кабель используется от робота до аппарата? Фроня или кемпи не играет роли, это как вот старое кресло дырявое но удобнее было. А новое после некоторого времени сможет оказаться еще удобнее предыдущего... Т.е. не надо судить сразу, плохо или хорошо, если в вопросе не разобраться. И еще один вопрос, а продавец вас кинул и не отвечает на телефон? Может у него получить консультацию? не надо все подряд крутить. Надо понимать что за что отвечает и тогда уже смотреть как тот или иной параметр будет проявляться.

ну если допечатать, то из Арарат получится аппарат. А вот Кемпи, это название П\А сварки как МИГ\МАГ или конкретно производитель? А если это производитель, то какая модель и т.п. и вообще... Сейчас кофе народ допьет, может получится ответить вам, основываясь на кофейной гуще... Мало данных - нет ответов. Гадать, предвидеть и т.п., не многие могут. Поэтому если не будет данных, то и ответа вам скорее всего не дождаться.

пульс все же позволит интереснее получать швы, да и уже целесообразно становится применять смесь. В таком случае и 6-8 мм станет легче доступно. Поэтому категорически отметать пульс я бы не стал. И задающему виднее его задачи и необходимость того или иного опционала. И куда вас понесло с отдельным подающим? Разговор за 1-о фазную сеть. С отдельным подающим это за 3-и фазы разговор. А 300мм катушка или 200мм катушка, не зависит от фазности аппарата. Т.е. и на одно фазном аппарате можно 300 мм катушку использовать как изначально спроектированный аппарат, так и сделать приспособу которая позволит зафиксировать катушку 300мм и использовать в аппарате предназначенным для 200мм катушки. Другой момент слово ЦЕХ и нет 3-и фазы. Вот тут да... докатились. А отдельный подающий в большинстве своем нужно когда надо обрабатывать довольно большой периметр. Чаще, что я вижу, берут отдельный подающий, но он как стоял с покупки на самом источнике так и продолжает стоять пока не помрет. Возвращаясь к первому, что надо варить 6-8 мм, то понимание объема перевариваемой продукции, даст понимание загруженности. И следовательно тогда будет понятно как ПВ так и на сколько будут насиловать оборудование. Если это разовое, то конечно можно обойтись и однофазным, а если это более чем постоянно, то тут надо уже думать за 3-и фазы, т.к. энергию которую надо вкладывать в такие швы, не обмануть. А следовательно конечно и выгоднее проволока 1.0 или 1.2 и следовательно аппарат уже 3-и фазы. По опыту, кто каждый день использует на однофазном аппарате 1.0-1.2 долго не живут, год, а после начинаются проблемы. А если такое оборудование не обслуживают, то повышенные нагрузки и ухудшающееся охлаждение быстрее приводят к смерти аппарата.

увеличивая частоту, скорее всего потребуется поднять и ток сварки. НО!!! Если тока не достаточно и высота между деталью большая, то дуга будет по-прежнему бегать и ее трудно остановить и не важно какая частота установлена. Поэтому увеличивая частоту немного сжимаете дугу и возможность ее свободного перемещения, но не забываем про высоту и ток. Так же, электрод должен быть качественно заточен и если уткнетесь в ванну или присадок попадет на электрод. то дуга опять начнет плясать, т.е. нужно подправлять электрод и после дальше пробовать. Тавровое соединение, будет доступно когда вы осилите нижнее положение. Т.е. не по телу варить, а стык двух заготовок, чтобы шов был не широкий, чтобы валик был равномерный, чтобы провар был ровненький и т.д. Когда поставите руки, чтобы они вас слушались, равномерно было перемещение и подача присадка, то только после этого уже можно пробовать угловое соединение. Так же не забываем, что толщина для проб должна быть более или менее совпадать, а то возьмете одно большей толщины, другое меньшей. Тут несколько иные методы сварки чем равно толщинного.

на сколько правильно понимаю, то это не совсем так. В бойлерах стоит магниевый стержень для уменьшения коррозии стенок бойлера. И не совсем магниевый сплав в обычном понимании. Т.е. АМг6 и т.п. не подойдет для стержня бойлера. Поэтому есть: магний, кремниевый сплав, магниевый сплав и т.п. по массе, дюраль то же легкая ... алюминий и его сплавы в целом не обладают значительно разной массой. ИМХО. Конечно есть различия, но надо тогда знать конкретно объем детали, чтобы в расчетах получить к чему это стремится.

Зачистить, чтобы было можно лизнуть и не отравиться. На чистом кусочке (на любой не важной части) зажечь дугу. Если цвет дуги в зеленый цвет - сплав магниевый, если желтоватый, то кремниевый сплав. Если белый налет то цинковый. Если будет кипеть и дуга не стабильно гореть то сплав не пойми чего, т.е. не литье а порошковое и т.п. Ну это грубо. Осмотреть всю деталь и может получится увидеть надпись состава, иногда встречается. Цвет излома странный, такое ощущение, что уже давно сломано и еще все грязью поросло.... ага, а еще обычно как резюме, ближайший аналог, конкретная марка материала по евро стандарту.

вы зачем плодите свои темы? Или найти не можете, что уже создали? Нет схемы. И не будет.

Ну логика тут ни прямая ни обратная. Одни ориентируются на отрицательную полуволну, поэтому добавляя ее и получаем больше минуса. И обратно. Я разговаривал с австрийцами, они доказывали, что чисто 50% это уже для сварки больше в +. Т.е. когда на аппарате 0 и +\-10 ли 8 или 15 и т.д., то 0 это уже некоторое смещение в минус, т.е. некоторое базовое значение для сварщика. Поэтому когда на аппарате напрямую указан баланс, как он есть реально, то докатиться до чистых 50% уже сильно округляем электрод. И когда программист делал программу, то прибавить вовсе не означает получить больше плюс. Это столько же означает что прибавить работы отрицательной полуволны. И в каждом случае надо смотреть, как конкретно реализовано.

установите максимальное значение в минус, чтобы максимально плавить материал и минимально зачищать. Если разницы не заметите ... то возможно аппарат не позволяет, т.е. крутилка крутится, режим мутится. А вашем случае ни чего не меняется Обычное дело. так вот, за теорию и спрашиваю. И видимо у вас теория хромает. Раньше как и вы, ставил то что ставят другие. Но изучив теорию, теперь понимаю за частоту и почему ее нужно менять. И опыт может вам не показать разницы, если не знаешь куда смотреть и на что обратить внимание.

все гонятся за параметром "частота". А за что она отвечает, когда и почему ее больше надо ставить, а когда меньше? Я понимаю, что сварили бы вы трубу радиатора кондиционера или системы охлаждения... или что-то масивное, может тогда, параметр как "частота" и давала бы значение для понимания. Но в вашем случае, ИМХО, мешающая информация остальным. Ну или скажите, чем вызван выбор данного значения? И где-то явно не хватает запятых

вот вы сами и ответили... на разных аппаратах цифры есть цифры но могут означать разное. Т.е. надо понимать, что они означают. Время очистки ... ))) вот и приходим, увидел цифры и бежать их повторять. Но что они означают... главное сразу провести параллель или эксперимент. Тут вспомнил молодость. Мне на плазменной сварке, австрийцы присылали режимы... А теперь просят у меня . Но суть в том, что их режимы ни когда не работали. У нас другой алюминий или газ не той очистки и т.д. В итоге пока не научился, то пытался задавать вопросы. После понял, что это не работает. Приблизительно да, но чтобы сразу в точку ни когда. Но когда понимаешь, то приблизительное значение тебе что-то да говорит. А вот когда не понимаешь, то не видишь ответа. И сводить в таблицу ... у клиента (реальный клиент, реальный пример) от партии к партии метала меняется ток сварки от 280 до 350. И вот сведи это в таблицу. 6мм за один проход, без разделки кромок. Либо будет резка, либо просто не будешь получать качественный шов (провар). А по хим составу практически одно и тоже. У них есть спектрограф. Проверка каждой партии обязательна. И некоторые они заворачивали из-за не соответствия. А то что соответствует все равно по режиму сварки имеет отличия.

да, многие этим пользуются. Это позволяет без педали нормально работать. НО, надо научиться контролировать процесс. Тогда нарастание тока можно 1-2 сек ставить и спад тока 3-5. И тогда этим все очень удобно пользоваться. Только вот понять когда пора отпускать или нажимать, надо поиметь не слабый опыт.

это как раз дело привычки. Нужна практика, потом будет все легче. У меня после долгого простоя, рука как швабра (не гнется). Если поиграться, то опять начинает слушаться. Обычное дело. И глазами забываешь моргать, чтобы не упустить, что-то. А это не полезно для глаз. А так же и дыхание ... В общем, рыба в воде - это ее стихия. И если уж занялись, то просто остается набраться терпение и с каждым днем будет легче. когда нет знаний, то принимаешь, чему обучают. Поэтому и книги раньше проходили проверку и не одну. А сейчас, кто в лес, кто по дрова. Вот и получается. Кто перевел понимая смысл, а кто гугл переводчиком пользовался. Тут надо само развиваться, чтобы принимать правильно информацию. И поэтому нужны правильные учреждения, а не учителя в ютубе. Ведь кто посмотрел ютуб, книгу далеко не каждый откроет.

от модели аппарата, очень сильно зависит. У одних одни цифры, у других будут другие. Ну приблизительный ток сварки, еще как-то понимаю. А все остальное, это творчество. Сугубо ИМХО. Тут в большей степени важен результат. Что у вас получилось, а это фото. И по нему, как понимаю, вначале деталь холодная и валик более "строгий" получился. А ближе к концу, либо горелку начали задирать и там уже защитного газа стало не хватать либо перегрев ванны идет. И вот тут, есть о чем поговорить. Начало шва, конец шва и сам шов или пусть наплавка. Что за материал, если удалось выяснить и какой присадок. Если пробовали другой присадок, то заметили ли разницу. И конечно, словоблудие вводит в заблуждение. Если уж и выражаться, то научным языком, ТОК он же ТОК, Баланс, он же БАЛАНС и т.д. В противном случае и себя запутаете и другие перестанут понимать о чем идет речь. Есть конденсатор, резистор, а когда слышу - кондюк, резюк .... то выворачивает всего. Потом и появляются когда Ток измеряют в вольтах, а сопротивление в Фарадах. ПЫСЫ, фото вольфрама, цвет, размер шарика, то же дают информацию над которой можно подумать. Ну получился шов... а вольфрам перегрет и шарик с ногу. И то что сейчас у вас что-то получилось, потом не будет получаться, т.к. размер шарика влияет на многое и в какой-то момент направляете горелку в одну сторону, а дуга горит в другую и будете расписывать цифры... А что от них, если у всех индивидуально. Ну плюс минус, если есть пользователь с таким аппаратом. А вот остальным просто - добавь или убавь ... и сколько в граммах не важно. Важно понять в какую сторону двигаться.

я да же более скажу, от сварщика наверное в большей степени зависит. Т.к. процесс не автоматический, то скорость ведения горелкой и скорость подачи присадки. так же влияет на процесс. И если некоторым быстрее можно варить без потери качества, то другие это будут делать медленнее и следовательно, нагрев детали, ток баланс, частота, могут быть подобраны другие. Но в целом на результат это не повлияет.

Хорошо. Тогда еще уточняющие вопросы: 1. что такое черное на основной детале? Лень в паинте выделять... Это остатки краски? 2. Если я правильно понимаю, то основной шов у вас нормально сделан, а в углах вы подвариваете и тут у вас проблема. Тогда вопрос, если у вас нормальная смесь, то почему так много брызг? Режим-то вообще нормально подобран? Даже если остатки краски присутствуют, не должны давать такого эффекта. Но, если краска не вычищена, а вдолблена, то возможно, что из углубления и лезет тогда. А когда болгаркой вы убираете, как раз эти углубления и следовательно краску, то получаете лучше результат. Значит надо лучше чистить либо использовать более мелкую фракцию. 3. Пост один и тот же или эту работу выполняют разные сварщики? По фото, ощущение складывается, что кто делает основной шов, понимает, что делает. А где у вас подварка ... ну как вместо сварщика, уборщицу поставили. Поэтому, может режим не правильно подобран. Если дуга достаточная для разогрева основного материала, то и краска бы успела выгореть, хотя от слоя и устойчивости к температуре может результат зависеть. Так же, может когда подвариваете и это другой сварочный пост, то газа мало, сдувает сквозняком ну и режим сварки не верный... По фото видно в одном месте, непонятный шлак. А его на чистом материале не должно быть, ведь это П\А. Если у вас там вообще шва не было и туда затекла краска, то как бы не чистили, то из зазора и будет после выделяться газ от горения краски, а он не способствует нормальной сварки. Ну и абразив в щели попадает. Поэтому как вариант, прогреть горелкой перед сваркой. Можете просто провести эксперимент, на плоской части зачистить и положит шов и так несколько раз. Если проблем не будет, то дело не в абразивном материале. Если на поверхности появятся поры, то тут, стоит подумать... Опять же, посмотреть режим, как вариант, сделать более горячую ванну, чтобы поры успевали всплывать. Если дуга более холодная, то поры просто задавливаются сверху нанесенным материалом в процессе сварки.

1. фотографии бы после обработки. 2. а вы уверены, что именно после абразивной обработки у вас проблемы? Может дело не в бобине? 3. и после УШМ все же присутствует проблема?

аппарат тут ни при каких условиях не виновен. Дело в составе. И то что шарик блестит он и на другом электроде (марке) блестеть будет. Не в этом дело. А в стойкости его на разных токах. Т.е. либо стойкость работать на более высоких токах либо выдерживает больше нагрузку если с балансом играться. И именно говорю за режим АС. Другая марка электрода хорошо себя показывает и в АС и в DC . И вот тут не заметил правила - нет универсальности. Да, конечно может я бы прочувствовал разницу, если бы больше времени провел с алюминием. Но несколько швов разницы не показали. А вот на серых, удачно ведут себя при одинаковой заточке на разных режимах. И .... да и электрод обычно 3.2 использую. Если в DC варить приходится тонкое, то тут толщиной электрода приходится играться, заточка в 20 градусов не спасает, все равно уже не те тапки, электрод так не разогревается как положено и дуга менее стабильно горит. И возвращаясь к АС, все то же самое с золотым наконечником было проделано. По марке электрода. Я делал просто, одинаковая заточка, одинаковый ток, одинаковый баланс, одинаковый материал. В общем все одинаковое, кроме марки электрода. Далее зажигаю дугу, смотрю как идет процесс. Кручу баланс, например +5 или +10 и так же -5 или -10, смотрю на размер шарика, на пятно очистки окисла. Меняем электрод и все то же самое. И при этом, делал на станке у которого скорость движения горелки задается, а так же высота. С током так же игрался. А угол заточки стабильный, на заточной машинке все затачивались электроды. Такой момент, как руки, были вычеркнуты из эксперимента. И тогда у меня сложилась картина. Конечно может именно зеленые были самыми не удачными в плане качества. Тут конечно надо разных производителей пробовать. Но что имеем, то имеем. С частотой, выбор частоты АС, тут согласен, все по книге. Толще или тоньше материал, кроме тока еще и частоту меняешь. Но в зависимости от оборудования, частота может быть разной для одного и того же материала, т.к. и форма волны играет роль и вообще, некоторые тише работают, некоторые очень громко и не приятно даже через беруши и это если только говорить за прямоугольную форму волны.

имеет. И например, зеленый мне не зашел. Хотя именно его вроде бы рекомендуют для АС. Мне больше понравился с золотым наконечником. Но и с серым вполне. И он получается универсальный и для АС. и для DC. Т.к. задачи и те и другие. Да и вообще, не вам задал вопрос. Вы вполне разбираетесь в вопросе. Это больше было скажем в виде дополнения. А если уж ... может будет полезно для других ... то предварительная продувка в виде секунды не обязательно использовать. НО!!! 1. если горелка лежала, то перед стартом, пару раз жмакну кнопкой. Это так и сделаю продувку. Знаю 1 сек больше, 1 сек меньше... но все же. 2. У кого проблема с редуктором , то предварительная продувка уберет ПШИК первоначальный, а если он будет, то может легко сдуть дугу и нормально она загораться не будет. Сугубо ИМХО. а вы жесткий человек ага, только надо руками шевелить, а предварительно вообще понимать как и что происходит. Так вы добавляете плюс ногу... Не, я лично думаю, что самое начало это просто без педали. Заодно будет понимание на что влияет "рампа" наростания тока и спада, для чего их надо регулировать. А так же, конкретно придет понимание, какой ток нужен на той или другой толщине. смотря про какой ток говорим и диаметр электрода. Кручу, особенно на алюминии до 10 сек. В среднем 6-7с. Но опять же и от спада тока будет зависеть, а следовательно от толщины материала и объема этого материала. Где надо подходить к кромке, то длительный спад не всегда доступен, проще быстро 1-2 сек, съехать в сторону от шва и там уже окончательно гаснет дуга. Т.е. все это сразу, кромка и отпускание кнопки и уезжаем в сторону.

поэтому сразу возникает вопрос, марка электрода и диаметр его же. Ну возможно и расход защитного газа. А так же предварительная продувка до поджога дуги. АД31 вообще не лучшее для тренировки. А обычно в Мурлене именно это. Нужно либо АМг либо АМц. Тут хотя бы придет понимание, а дальше уже дальше ковыряться с марками алюминия. А для подхода к АД31, и тому подобное, надо уже обладать некоторыми знаниями, т.к. именно растрескивание можно и режимом убирать и с присадком играться. Т.к. на температуру ванны сильно он реагирует. И касательно баланса... Разные аппараты имеют свою особенность. Поэтому не цифры в данном случае важны. т.к. надо тогда иметь такой же аппарат как у вас, а важно видеть что происходит с электродом, какой цвет у него, какой шарик получается. Так же и по моменту поджога, повторного. Ведь он очень сильно и от шарика зависит. Поэтому переходя опять к балансу, надо стремиться, чтобы после сварки шов был не белесым, чтобы шарик был как можно меньше но при этом достаточно было бы очистки при сварке. Так же на повторный поджог еще очень сильно влияет продувка газа после сварки, чтобы красный вольфрам продолжал остывать в среде защитного газа и т.п. Т.е. цвет, это показатель и газа, и как вы с ним поступаете в процессе до полного остывания. Еще к возможности образования трещины, относится и кратер как в начале сварки так и в конце. А у вас на точках, сплошные кратеры. И их не должно быть от слова совсем. Для этого есть несколько способов уйти от образования кратера. Да и вообще, завершение сварочного шва, это особенная история и требует дополнительных подборов параметров или движений горелкой. Но и начало шва, то же подбирается. Скорость... вообще от многих параметров зависит. И тут надо смотреть как на моторику рук так и на процессы в самом материале. Не каждый алюминий терпит перегрев. Есть так называемое, кипение, когда из алюминия выделяется газ. И следовательно, если перегреть то и трещины будут и охрупчивание. Некоторые сплавы, наоборот любят качественный и равномерный прогрев. Сделав холодный шов, можно в последствии все равно получить трещину. Поэтому, если подбирать для обучения материал, то надо брать с параметрами: хорошая свариваемость. А те материалы, которыю имеют: ограниченная свариваемость или плохая свариваемость, для проведения опытов лучше отложить, до момента когда будет понимание с моторикой рук и с подбором режима сварки в виде: тока, скорости, высоты дуги, баланса и т.п. и т.д. P.S. на свариваемость, точнее на легкость протекания процесса еще влияет и текучесть материала. Поэтому, в вашем случае с АД31, нет нет ванны и уже опа дырка. Или ванна слабенькая, чуть тока добавил и тут же дырка. Либо нужно более толстое а после переходить к тонкому либо сразу разбираться с тем что у вас происходит и как. Ведь познав сложное, простое будет как семечки щелкаться.

согласен. Каждый барин своему карману. Поэтому каждый решит как ему удобнее. Но, поверьте, не мало таких, которые с 0 знаниями приходят и приходится держать их руку в процессе. ДА, показываешь без дуги, ДА все расскажешь. Но как дугу зажигает, что куда девается... И тут только вмешательство помогает. Не скажу, что всем надо, но некоторым это реально помогает. Провел его рукой, он после уже меньше делает ошибок. ну натренировался ... а дальше, что? Как только дал присадок, валик, дуга и электрод тут же прилип. Я понимаю, что если есть основа, т.е. уже есть понимание как держать дугу, куда смотреть, куда и как подавать присадок, то после можно и улучшаться в виде, сварю 0.5 Ну скажите, а какие базовые значения параметров сварки, чтобы сразу увидеть правильную дугу? Т.е. нужно все делать плавно. Тут моторика, тут настройки и параметры, там еще что-то... Поэтому не вижу смысла дальше вести эту беседу. Приходится со многими общаться и я до сих пор стараюсь чего-то новое узнать, всегда интересно, что-то новое попробовать. Так вот, сварщик, который с НАКС и бьет себя себя в грудь, что он мастер, может быть очень медленным в обучении. Варил ММА и может он там БОГ, но вот ему ТИГ вообще не дается. И какое объяснение, какие параметры за что отвечают, если он каждый раз отрывает дугу как в ММА или водит горелкой как в ММА. Так же и касается П\А. Он сварщик, он может и знает базовые моменты. Но вот, книги ... не дают ему понимания. Вот возьмите АВТО, ну умеешь ездить, а где тебе набраться культуре вождения? В каких книгах это прочитать? Что лучше, 10-100 раз в ДТП попасть или сразу получить подсказки об ошибках? Написано держи дистанцию ... но как ее определить ... это линейка без дуги вам поможет, а когда горит дуга, то как оценить высоту... В общем, это однозначно не решить, одним одно, другим другое. И если у вас все хорошо получается в собственном поглощении литературы, не значит, что все остальные так же могут.

мне нет. Но в начале моего пути, было бы не плохо. И что такое в написанном слове, много или мало или высоко или низко? Все это понимают в меру своего понимания. Каламбур... ну да ладно. Ну собственно я и подсматривал как другие делают, после уже пробовал и сам, полагаясь на то, что увидел. После то можно и в собственные изыскания углубляться, как тебе удобнее горелку держать или как подавать присадок или какой ток, высота и прочее и прочее. Но БАЗУ, ОСНОВУ, все же изначально посмотреть, чтобы тебя изначально подправили. После, если привыкнешь, будет сложнее меняться. да, было бы не плохо, если оно все твое и нет жим жим в деньгах на газ и т.п. Другое дело на какой нибудь завод походить. Там со сварщиком посидеть. У них и материала (неликвада) много и газ не так считается до копейки. Другое дело, что раньше было проще... КПП и все такое нынче жосче. в автосервисы сходите. Кто двигателями занимается. Вот этого у них хватает. Если не бесплатно, то выкупите по тем же деньгам, что они сдают. Ведь металлоприемки продают дороже чем сами взяли. Т.е. там будет дороже в априори. А еще, сами забрали, сами заплатили ... им будет в радость. А может и вообще бесплатно отдадут. А там и поршня и ГБЦ и колокола коробок и ... в общем много чего.