copich

я не на кого бочку не качу. Просто написал о своих наблюдениях. А то поймут меня не верно. За Аврора не скажу. Верить написанному по китаю, всегда 100 раз надо перепроверять. Ведь по сути данного вопроса, обычному пользователю не проверить. Если за свои слова отечественный ... отвечает, это очень хорошо!

ну на заборе то же много чего написано. И я не спорю. Скажу что за частую, а это процентов 90. Просто зная как китайцы обычно могут написать все что угодно, а так же легкость машинного перевода и серьезность отношения продавца, будут решать на сколько написанное может соответствовать реальности. Лампочки светодиодные то же пишут 50 000 часов наработки... Но ... кто-то их меняет чуть ли не каждый месяц. И скажу вам, что у некоторых продавцов, эти лампочки с гарантией и реально в течении года можно ее сдать обратно в магазин. И этим некоторые пользуются. Так что, может не все подробно расписано или что-то специально умалчивается. У австрийцев есть специальный шкаф, они там прячут оборудование, нагревают его и после делают испытания. Сам видел. И так же как горелки тестируются.

ну не факт ... ни разу не факт. Я встречал где и 5м горелки используют. И скажу вам, оно работает и даже не плохо. Тут зависит от задачи. Иногда 5м горелка очень не плоха. 3м горелка по алюминию, тут да. Но если сталь, пусть и 0.8, то длинная горелка не есть зло. Конечно брать 5 м горелку и сворачивать ее бубликом нельзя, поэтому если гараж или мастерская, шаг и стена, то такая ни к месту.

у китайцев обычно ПВ именно при 20С указывается. Европейские бренды со своими заморочками со стандартизацией, указывают ПВ при 40С. И следовательно это не совсем можно сравнивать. И правильно, при 20С и при 40С, характеристика не линейная и даже очень. Поэтому при ПВ 40С в реалии когда работаешь при 20С, выносливость оборудования получается выше. А если все же работать в жару? А еще обратная сторона, когда за бортом минус и далеко за -20 ... тут вроде бы даже ПВ уже можно не учитывать, но почему-то работать чаще всего не получится, либо просто не включится либо может сломаться либо будут глюки либо либо либо... Но чаще в частной эксплуатации не ПВ больше будет играть роль, т.к. сам пилишь, сам подгоняешь, сам варишь... А именно реакция оборудования, т.е. легкая и быстрая перенастройка в другой режим, стабильность во всем предложенном диапазоне настроек и т.п., чтобы было понимание если это крутишь то какой результат получишь. Хотя и про ПВ не стоит забывать. Есть у меня шуруповерт. Вроде бы все хорошо. Но вот началась стройка и он быстро показал, что не готов так трудиться. Ну за 10 лет разок и уже капризным стал. Так я потерял: шуруповерт, торцовочную пилу, УШМ, лобзик то же пришлось восстанавливать, держатель пилки. Но если что было изначально качественным, блек дэкер, макита, то восстановить можно. А вот что из бюджетного было ... - итог помойка. УШМ Bosch на половину живая, не до конца еще, но не понятно что делать с этим. Так и со сварочником, особенно если будет на микропроцессорном управлении и с ЖК дисплейчиком. Т.е. если уж покупать не дорогое, то наверное лучше совсем без наворотов, чтобы реально при поломке просто выкинуть. Но так все говорят. А вот по факту потом бегают и просят восстановить. Я к тому, что в каждом случае нужно рассматривать задачу применительно только к себе любимому. Т.е. разложить по полочкам и понимать что делать если будет такая ситуация или другая. Я молчу за то что из коробки может сразу сломаться и далеко не факт, что по гарантии сделают. Ну отработал неделю и дальше труп. А за ремонт в пол стоимости потом еще отвали, а то и больше. Это при условии, что есть типа представительства. А вот если из китая купил, то тут кто тебе поможет? Уже были такие, приносили, купили и сразу в сервис . Маска в 5000р или аппарат в 40 000р. И там и там, ни кто не готов выкинуть, ладно пусть новое пока. Но после 3-5 лет все равно не бегут выкидывать, а пытаются найти кто за 1000р. починит.

так это относится абсолютно к любой детали. Обычно, на любой детали можно получить дефект. Даже стальной стол и делать сварку стальных конструкций, можно получить дефект. Окислы или загрязнения всегда есть и будут. И на более менее ответственных конструкциях, изделиях, прищепку и ту несколько раз теребонькать надо, чтобы контакт был хороший. Я еще делаю, если есть такая возможность, болт прикручиваю и уже к нему цепляю крокодил. А вот касательно алюминиевого листа, у нас стол с алюминиевой поверхностью. Очень удобно, брызги не липнут. И П\А можно работать и ТИГ. Но вот именно выгиб листа омрачает конструкцию, то же тонкий, квинтет листовой (но стол проектировался как более легкий для перемещения). Если поставить 3-4 мм то уже значительно приятнее работать. Насчет окисла... чаще проблема из-за грязи на самой детали. И прикладывая дополнительную, тяжелую пластину между столешницей и деталью, контакт без проблемный. А выгибает из-за нагрева, если дуга близко к поверхности стола. Диск автомобильный, лучше так же цеплять через шпильку и ее прикрутить к диску. Т.е. в каждом случае надо не забывать и следить за контактом. Деталь может и массивная, но пятно контакта может быть маленьким из-за пространственного положения, следовательно в этом месте и может погореть. И из чего поверхность столешницы не будет играть роли.

чермет он разный. И если чермет то не нужен импульс и прочее. Если говорить за алюминий, а это то же могут быть элементы авто, то тут импульс нужен. Если говорить за выпускные, то обычно это дело под ТИГ, если с нуля (новое), если из чермета то да, П\А. Но... смотря что считать качеством выполняемой работы. Если дешево и так пойдет, то обычный П\А. Ну это как жигули и мерседес сравнивать. Из точки А в точку Б и на жигулях доедешь. А с комфортом, это уже не жигули. Поэтому тут сложно сказать, если сам не видел какие швы у вас считаются за качественные и к чему стремитесь. Но и ТИГ, сварка некоторых элементов именно под ТИГ и тогда реально нужен ТИГ аппарат и там П\А просто делать не чего. Т.е. два аппарата, один ТИГ, второй П\А, но на сколько нужен П\А с импульсом, тут конечно вопрос. это разные процессы, как уже упомянул в первом пункте. Следовательно, это если сравнивать клей. Клей секунда в общем-то все клеит. Но если использовать клей который предназначен для того или иного, то результат будет разный по сравнению с клеем универсальным. И тут так же. Алюминий и ТИГ и П\А. И там и там не универсальное решение. В одном случае только ТИГ, в другом случае лучше П\А. это гвозди в обмазке. Я на выставке приобрел турецкие. А вообще посмотрите канал ютуб, 100А. Человек делает обзоры по электродам. Может вам это поможет. А в обычных магазах, в основном мусор. это не панацея. Т.е. без знаний вы не заметите разницы. И там и там можно получать "удовольствие" . Ну если в сервисе чисто, то это не факт, машину сделают по всем правилам и правильными руками. В ином грязном сервисе можно получить более качественную работу. И на 2-х роликах можно получить результат, что не будет на 4-х роликах. Надо правильно использовать. Культура, она должна быть во всем. сомнительное утверждение. Если дадут детали, то могу показать, что все возможно. Другое дело, что в ТИГ процесс более мягко протекает и если трещина есть еще дальше чем разделка, то в ТИГ это можно увидеть, а П\А это дело просто зальет, а что дальше будет, это уже отдельная история. Некоторые и в ТИГ делают брак. Тут наверное больше вопрос к тому кто варит, какой опыт за плечами. смотря какой автосервис. У некоторых съемники или ключи по цене хорошего сварочного аппарата. А у некоторых все ключи сломанные, гайки или болты откручивают так, что потом ни одного нормального не остается либо резьбу срывают либо шлицы слизывают, а то и все вместе. У некоторых на сварочном посту почище медицинского кабинета, так у других не лучше чем на помойке. Я в некоторых цехах наблюдал как полы моют, а в других постоянно подскальзываешься на масле и стружке. Или потом в подошве обуви металлической стружкой стучишь по плитке.

можно, только есть вероятность в последующем короблении от нагрева. И чем более толстый тем меньше коробиться будет. Еще можно его прикрутить не к фанере, а к алюминиевому профилю, чтобы фанеру не поджечь. Или хотя бы к стальному основанию. Если использовать алюминиевый профиль, то обычно он анодированный, следовательно к этому месту клемму массы не прицепить, надо зачистить предварительно.

сложности в переводе и богатый русский язык. Вам нужно именно понять, какие функции бывают, за что отвечают. Тогда как бы их не называли, будет понятно, что к чему и почему. И не нужно вспоминать где и что было написано, т.к. опять же могут говорить об одном, но визуально будет казаться, что описывается, что-то новое. Поэтому смотрите график (циклограмма) с подписанными функциями. На графике понятно, где продувка, где ток сварки и остальные параметры. В таком случае вы всегда будете перед глазами (в уме) представлять, где эта функция задействуется. Единственное, что у некоторых нет регулировки именно момента поджога дуги. И это может быть проблемой. И если вы встречаете просто аббревиатуры, то начертив циклограмму, легко понять где, что и зачем. Стартовый ток, регулируется для стабильного поджога дуги, инициация. Но на некоторых аппаратах такой функции может не быть, а быть выбор диаметра электрода. И таким образом аппарат сам выставляет значение тока поджога дуги. Иногда, на тонком, это очень сильно мешает или вообще противостоит для получения нормального старта, т.е. хлоп и дырка, а дальше шов получается нормально. И вот это ХЛОП и дырка, иногда не убрать, т.к. это заложено в софт аппарата и лечится только перепрошивкой, а ее может и не быть или быть но только у представительства. Эту функцию иногда не дают регулировать, т.к. не опытный сварщик накрутит так, что дуга вообще не зажигается. А было, что ток на все бабки и не просто дырка, а дырища. А после говорят, что аппарат не работает. В некоторых аппаратах это зашито в сервисном меню или дополнительном. И только от туда это можно изменить.

по аппарату подумайте... отзывы бывают разные, т.е. реальные и накрученные. По ТИГ . Там ТИГ лифт, но как он реализован, еще вопрос... т.е. бывает по средству вентильной горелки, а бывает с клапаном не в горелке, а в аппарате и следовательно поджигать дугу можно разными методами. Если горелка вентильная применяется, то ТИГ этот вообще не ТИГ. Проблем в использовании будет много, особенно для начинающего. Для мастерской, лучше иметь два аппарата, это П\А и второй отдельный, это ТИГ AC\DC, т.к. алюминий иногда лучше ТИГ варить, но без АС его на ТИГ практически не сварить. По вопросу смеси... для синергетического режима работы аппарата, смесь 80\20, она же 82\18, такое себе удовольствие. Т.е. швы то лучше, но дороже будет. Т.е. нет раскрытия полного потенциала этой смеси. Для получения 100% эффекта нужен аппарат работающий в импульсном режиме. Так же и для алюминия, П\А в импульсе, даст лучше результат, чем обычная синергетика. Ну скажем так, на тонком материале это будет в разы проще. Для тонкой стали, авто кузова, тут лучше наверное синергетика и чистая углекислота, режим более холодный и меньше шанс делать дырки. Поэтому для себя решите, что у вас больше по задачам и тогда определяйтесь в аппарате, который будет больше подходить вам, т.к. среди китайцев, нет универсалов, которые во всех режимах одинаково хорошо себя ведут, либо либо либо. Ну или основное хорошо, а вспомогательное за счет бубна но решаемо. Но и касательно ТИГ. Чтобы и П\А был хороший по характеристикам и полноценный ТИГ, таких нет. А так же еще один момент, сломается один аппарат, где сразу все, то вы остаетесь вообще без подменного.

возможно нет напряжения на контактах. Либо инвертор не выдает либо выходной выпрямитель. P.S. предположение. Поэтому отключить осциллятор и замерить напряжение. А так же если используется балластный резистор (внутри аппарата идет контакт на плазменное сопло), то его проверить.

есть у вас магазин такой, Сварочные технологии. Скажите, что собираетесь у них купить Хелви, может подскажут кому продавали. Я со своей стороны спрошу людей, в личку тогда напишу. Лучше на практике посмотрите. Так же и Аврору вы у себя в городе сможете опробовать. Так что можно ставить на этом точку а то много слов...

обычно все субъективно. Это обычное дело. Но если есть сравнивать, то можно все же по дуге, звуку и формированию шва, сказать что плохо\хорошо. Еще есть момент настроек. На некоторых надо хорошенько потыкать, чтобы что-то вменяемое получить. И это то же некоторый осадочек оставляет. И универсального решения я еще не встречал. Для одних это плохо, для других идеал. Т.е. если взять тот же корень шва. Некоторым надо по ширине корень как и на лицевой стороне ширина шва. Некоторые видят корень с ниточку и довольные... И как можно сказать за аппарат, если нет опыта с другими брендами или как минимум с другими производителями. А так же еще нюанс, когда начинаешь гонять оборудование в разных режимах, т.е. решая разные задачи. Я к тому, что задавать такой вопрос, наверное не имеет смысла. Личные чувства, ощущения в виде текста не передать и да же фотографии не способствуют. Только личное использование. Но многие надеются на чудо, что им скажут название таблетки от всех болезней.

я предлагаю вам рассмотреть чебору или хелви. Кемпи не советую и PICO так же. Как по характеристикам, так и по сервисному обслуживанию. Из китайцев, ну может что-то и может шерман, крамер и т.п., но в руках не держал, поэтому ни чего и говорить не буду. Но выше я просил указать город вашего проживания или заполнить профиль. Тогда, возможно смогу подсказать кто к вам ближе. А так, в Москве, можете в демонстрационном зале опробовать. И если да же с железяками своими приедете, то нагляднее будет, что у вас за задачи и какой результат вы сможете получить САМОСТОЯТЕЛЬНО. Быстрый ликбез как пользоваться и настраивайте, и пробуйте.

ну вот и приходим к задачам. Толщины, если говорить про минимум разделки или вообще без нее, то тут импульс надо рассматривать. В синергетике на однофазном аппарате это будут проблемы. Но либо разделку делать. А это время. С импульсом эта задача решается проще, т.к. температура дуги несколько другая в смеси. И на выходе шов конечно визуально будет отличаться от сварки в синергетике или в пульсе. Да и 8 мм для китайца ... как я заметил, они в отличии от европейцев дугу держат другую, проволока наплавляется сверху. У европейцев видно как образуется воронка и дуга ее давит вглубь. А это в итоге выражается большей нагрузкой на сеть 220В.

ну а результат будет такой же как на ? И эвоспаркт есть однофазный? Тут надо сравнивать что-то +\- однотипное. У Хелви 3-х фазный разительно отличается от ТР220 и это я не скрываю. Т.е. тот же импульсный режим имеет больше функционала и если пользователь понимает, то результат можно значительно улучшить. Ведь не только надо сварить, но потом не заниматься доработкой по средству УШМ. И по дуге. Если взять АВРОРУ, как ведет себя дуга на 0.8 на 1.0 проволоке? И если надо поставить 0.6 то так же все будет гладко в настройках? Ну если честно, без притягивания за уши. На EWM я уже сталкивался с таким, когда на 1.0 он поет, а вот на 0.8 подстреливает и это не убрать. Я не про pico. да, для решения заборо-дачного применения. И да же в сервисах полно. Но это не означает, что результат качественный. За шпаклей, клиент не увидит. А там обычно А вот для стелажей и заборов вполне, реально вполне хватит и за глаза.

лично, не попадались китайцы, которые выполняют заявленное и именно во всем диапазоне не только заявленных и но фактических характеристик. Либо надо потратить значительное время на вылавливание блох в режимах. Либо проблемы с сохранением режимов либо вообще есть такие, что после выключения аппарата, повторное включение приводит - что новый хозяин надо и он смотрит на тебя со сброшенными параметрами и опять начинается поиск, если не записал. В европе, то же не все гладко. Например, если у вас есть AC\DC, то в европе уже нет такого функционала. Т.е. из китайца вы получите более красивый функционал, но на сколько он будет работать, это уже вопрос. Но он есть. В европейцах более строго все и с точки зрения изначально не так богат функционал но то что заявлено будет не только на экране отображаться но и в реалии вы это сможете использовать. в идеале надо отталкиваться от задачи. На тонком в импульсе не всегда удобно работать. Поэтому многих вполне устраивает углекислота и обычная синергетика, следовательно и китайские аппараты в целом не плохие. Если все же смотреть в сторону импульса, то и смесь нужна. А значит конечный результат будет дороже, это если в лоб смотреть и не брать тонкости на последующую обработку детали. такое себе желание. Да аппарат хороший, но с ремонтом будут нюансы. Да и по функционалу слабый за эти деньги. лучше перед покупкой именно попробовать. И если ваш адрес (город) не секрет то возможно люди смогут подсказать где и что попробовать сможете. Из трех брендов, можете еще и чебору добавить. Будет четыре для выбора.

да, конечно, ну так должно быть. Чтобы темные стекла не летели как семечки, да и от брызг может оно лопнуть, поэтому с внешней стороны стоит просто обычное, прозрачное. В свое время эти стекла делали сами из оконного стекла ) . Тогда то с темными были значительные проблемы. Вот прозрачные и меняли. Как на современных масках не скажу. Но лично, т.к. затемненное стекло от капли металла может лопнуть, то для безопасности глаз это необходимо. Хотя конечно, брызги просто липнут к стеклу обычно. Но не раз видел как и лопаются. Сварщики ММА, когда варят трубы, часто берут просто стекло в руки. И не раз видел как осколками через некоторое время уже варят. И это не от падения, именно в руке, щелк и уже держит пару стекол.

конечно. Они сменные, а значит пара минут и новое стоит. Ведь не только темное меняется, но и прозрачное, оно как бы сохраняет темное стекло. Не знаю как в современных, но в старых все сверху подпиралось винтиком, чтобы не выпадало. А стекла в пазы вставлялись. И плодить макси с разными стеклами ... да, такого еще не видел.

идея хорошая. Но... возьмите стекло, которое продается и стоит копейки, которое уже изначально затемнено, для обычной маски или даже маску... стоит 500р. В зависимости от состояния глаз нужно подумать над изначальным затемнением, т.е. DIN. За пару сверканий, кожу не спалите. Да и током можно поиграть, чтобы посмотреть как будет вести себя ванна и сам процесс. Т.е. от большего тока будет ярче и если взять 9 DIN то может будет сильно светло. Поэтому поставите ток меньше и еще раз попробуете. Если стекло 13DIN то изначально требовательно к большему току.... Но насчет глаз, если зрение слабое, то нужно посветлее. Ну лично по мне так. Я не люблю когда темно. Так вот стекло, это не псевдо само фильтры. Оно кажет реальность. Если вы ни чего не увидите, то тренируйтесь и играйтесь. Если увидите, то явно дело в маске. А вот делать эксперименты с деньгами или не делать, это от вас зависит. И если реально ни кто не умрет от голода, то лучше все же сразу взять от чего и дальше будете получать удовольствие, т.е. 3М. Дешевые маски, они и на то дешевые. А со зрением эксперименты, они могут быть и не поправимые в будущем.

ну собственно и ответ на ваш вопрос. Они явно не покупают у прямого поставщика, там объемы тоннами. Им товар попадает с разных сторон. Но подделку ... в сварочном деле не встречал. А вот неликвид бывает. Битые катушки ... мятые коробки ... не соответствует каким-то требованиям... В общем много вариантов как и "поставщики" с ближайших заводов. Но собственно, главное для меня, видеть рядную намотку на катушке. Если она как попало намотана, то могут из бухт чего угодно намотать. Тут может и можно встретить не известно что...

нет. Нужно конкретно видеть форму сигнала. А все остальное если и покажет то осредненное значение. Это как палец в рот и сказать какая температура на улице. так опыт и далеко не одного года. А еще спец образование. Ну З\П платят не за красивые глазки .... в нашей сфере деятельности.

на форуме посмотрите, есть предложения. Может по размеру подойдет.

смотря что за рынок. Бывало, что просто долго лежит и товар продается по старой цене. А с учетом скачков курса и оборачиваемости, у некоторых продавцов цена еще старая и вкусная, как у других уже просто актуальная. Так же можно получить, что для кого-то это был неликвид по качеству. Вот его и распродали, так попал на рынок. Вы можете не заметить проблем, а у кого-то они вылезут. Опять же партия может была большая и часть в отменном состоянии, а часть реально с браком. А т.к. это рынок, то претензии по качеству не всегда решаются положительно в вашу сторону.

а чего ему быть большим? Сигнал, который приходит на затвор каждого транзистора . Если его нет то смотреть ШИМ, что выдает и если не выдает то почему. Вообще все просто.

как обычно и если еще рядом бы был поршневой компрессор, то грязь была бы не сухой, а еще и маслянистой. Люблю такие в ремонт принимать, потом неделю руки не отмыть даже работая в перчатках.