copich

оно так везде. Суть в том, что надо разбираться в вопросе, хотя бы минимально. Если у ... даже не знаю как назвать, нет элементарных знаний, то конечно, чем сложнее тем больше желание выкинуть. Не самому развиваться, а проблему в мусор и все дела. Мы часто сталкиваемся с этим, что это оборудование плохое, бракованное, сломанное, в общем, любое, но только не у сварщика голова как барабан. всегда есть такая грань, в некоторых местах можно и сохранить копеечку. Но перейти эту грань и вместо экономии будут только дополнительные затраты.

ЗП известная (ну ваш месячный доход)? Ну так и прикидывайте затраченное время. Ну там если налоги и прочее... Ну и премию за качественную работу не забудьте учесть P..S. из недавнего. Батарею отопления заменить в округе практически у всех расценка 10 000, т.е. срезать старую, подготовить трубы и т.д. , и новую установить. И это не день работ... Один основной, второй на подхвате (принести\унести\подготовить). Как и что у них делится, не знаю. Но ценник такой. Там еще и реклама наверное, типа разместить объявления.

а можете что-то примерное скинуть в личку? Что-то этот момент упустил, а будет полезным посмотреть и изучить этот вопрос. Солидом пользуюсь для 3D принтера. Быстро набросать деталь и в принтер перекинуть.

именно. Как бы не сделал, потом будешь крайним. На этапе сборки могут уже быть проблемы. Время потрачено, ресурсы затрачены, а потом еще и возврат денег попросят, мол криво.

да, есть вещи, когда действительно проще отбашлять, чем городить огород. Все же, есть вещи когда нужно оборудование и на просто молоток, а специализированное. Хотя нам иногда такие образцы после лазера приносят, что глаза размером с луну. Кто нерж на воздухе режет и после хочет сварить под рентген, кто вообще с такими заусенцами приносит, что УШМ только в руки брать приходится. Поэтому, если и есть в каждом дворе лазерная резка, вовсе не означает, что ей умеют пользоваться, правильно пользоваться.

Видео - ЗЛО!!!! Лучше удалить и так ни когда не делать!!!! И тем более не советовать так другим! Зачем давать вредные советы? 1. Для каждой банки, ну пусть для каждой параллели, надо делать контроль. А тут без какого либо BMS все нагородили. 2. В процессе заряда, должна контролироваться температура. Что далеко не у каждой BMS есть. 3. Если нет уравновешивающей цепи, все это проработает не долго, если предварительно не взорвется в процессе заряда. Да, на год. Наверное хватит. Но если достаточно интенсивная эксплуатация, то быстро станет плохо аккумуляторам. Одни будут перезаряжаться, другие не до заряжаться. Что и делает BMS, контроль, контроль и еще раз контроль. 4. Паять "банки", так же ЗЛО! Только контактная сварка! Времянка в виде пайки, годится, но не постоянная эксплуатация. Еще есть банки с уже приваренными контактными пластинами, вот их и паять можно. 5. Зачем уродовать то, что в целом изначально работает?! 6. На корпусе написано, что после каждой эксплуатации, надо ставить на зарядку. Особенность эксплуатации литиевых аккумуляторов, дольше работают, если они заряженные. Желательно на 80%. Наверное, надо просто читать инструкции, а не заниматься уродованием изначально рабочего и довольно качественного изделия. P.S. а на "спе...о" клей, вообще аллергия должна быть. А не пихать его везде куда можно и куда нельзя.

я сталкивался с таким эффектом, когда материал подвергался механической деформации, появлялись микротрещины и изделие быстрее разрушалось в агрессивной среде. Даже на листовом материале такое имеет место.

тут дело в другом. Разные предприятия смотрят на свое развитие с разных сторон. Некоторые ценят сварщиков, следовательно и текучка минимальная и устроиться с небольшой квалификацией сложно. А есть те что даешь больше за меньшие деньги, где иностранные специалисты работают. Поэтому если там говорить, что так делать нельзя, все развалится, то тебя там же и пошлют. Поэтому надо развиваться, где-то терпеть, но после получить желаемое. Ведь время, это чего не купить. Опыт без определенного затраченного времени не получить.

территориально от куда? Скоро выставка будет. Если есть возможность, то можете посетить и в живую перепробовать разные бренды. Есть еще демонстрационные залы у разных компаний. Можно и там попытать демонстраторов и менеджеров. Я лично в таких ситуациях как у вас, не берусь советовать. Ведь китайские производители, они такие ... от партии к партии имеется отличия. Поэтому если у одного все хорошо, то у другого проблемы. Не факт, но шанс есть. Посмотрел... Rainbow150 - 78 000р. - 80 000р. Это проверенное годами оборудование. А то что дешевле, можно рассмотреть что-то из Хугонга, например. На выставке они обычно дают поварить. В последнее время, очень сильно изменился рынок сварочных аппаратов. Характеристикам верить, себя не уважать. Если реально себе любимому, то без пробы покупать - называется играть в рулетку. Сугубо личное мнение.

допустимо. Все равно после сварки будет лучшим, произвести процесс пассивации.

меняли недавно батареи отопления. И РЕСАНТА у сварщика пела. Просто электроды не абы какие, а сварщик специально их покупает. Я спросил, мол сушил? А он: "а зачем?" Но реально хорошие швы и мягкий процесс. Электроды 2мм. А еще конечно в вашем вопросе непонятен бюджет. Все аппараты бюджетной линейки плюс\минус одинаково сделаны. Попробуйте Rainbow150, например. Это уже другой бюджет но и ведет себя совершенно по-другому.

с этого и надо начинать. А то 304 ... 316.... Они под разные задачи. А что одно более стойкое к коррозии, это понятие относительное. Плюс в описании 316, так и пишут, после сварки делайте пассивацию. L на сколько знаю, означает повышенную пластичность. Но не какую-то характеристику, мол более устойчивое к коррозии.

небольшое замечание. А почему именно проволока 1.2? Может надо уже 1.6 использовать? Ведь вы возможно не учитываете, что проволока при высоком напряжении и токе, так же имеет свойство перегреваться. Ведь вы же еще и в смеси варите. В свое время столкнулся с одним нюансом, когда сварочник ограничивал сварку на тонкой проволоке в "жарком" режиме. Производитель объяснял именно причиной пережигания самой проволоки в процессе. Мол для таких режимов нужно использовать более толстую проволоку. Поэтому тонкую проволоку сварочный аппарат до определенного режима вполне позволял использовать, а далее ни-ни. Выбираешь толще и используй аппарат на 100%.

золотые слова. Только что будет выступать в виде измерителя, меры измерения. возможно. Но надо учитывать, что может наводиться сигнал и отображаться на осциллографе, которого в природе просто нет. Эти цифры... они такие. Как и тестер может замерить то, чего нет в реальности. Т.е. то что замеряет оно настолько микроскопическое, что не оказывает на работу ни какого влияния. Поэтому бывает, что достаю свой аналоговый осциллограф и уже делаю скажем тестовый замер. Не всегда цифре можно верить. Либо прибор должен быть не бюджетного уровня. С такими я лично плотно не работал, поэтому однозначно не скажу, на сколько цифра ведет себя одинаково. Аналоговый уже не один десяток лет в работе. Я к тому, что-то надо учитывать, а что-то просто игнорировать. FLUKE на сколько не был бы замечательным, но в инверторной технике может предательски не то показать.

тут главное понимать где и что замерять. Пока еще ни одного измерительного прибора не умерло от моих действий. А у других, слышал, не однократно. А особо упертые по два три прибора умертвляли за один присест :) честно, времени жалко. Ведь эта борьба не одного дня опыта и вообще там нет ни чего сверх естественного. Классика. Другое дело, что в зависимости от разных решений производителей, приходится принимать разные действия, если надо что-то решить, желательно с минимальными затратами как деталей так и времени. Где-то просто поставить ферритовое кольцо. А где-то можно укоротить провода и проложить просто рядом с металлическим корпусом. Например в СЕА Rainbow, некоторые работают годами без проблем. А в некоторых проблема по разрушению драйвера и силовых ключей. Достаточно было приподнять провода 220В над платой управления и больше ни чего не надо было делать, сварочник после работал долго и нудно. И да, там да же осциллятора не было.

Первым делом, было бы не плохо выйти на продавца и возможно производителя, узнать как сделать сброс на заводские настройки. Если первое не поможет, то после понимания, что сварщика не устраивает, возможно будет понимание, какие настройки можно потыкать, в противном случае все перебирать придется. Ну если на форуме не найдется у кого-то чего-то подобного или знаний как сделать сброс. По фото в интернете не вижу синергетики. Поэтому может пользователя смущает, что раньше крутилки были в одном месте для какого-то результата, а сейчас он поймать не может режим. Следовательно как раз два первых параметра и подбирать, если уж совсем хочется попасть к старым параметрам. А еще можно тупо тестером замерить и секундомером. Т.е. скорость подачи секундомером, если нет специального измерителя и напряжение просто тестером в режиме ХХ. Остальные параметры возможно как-то связаны с задержками, хот стартами и т.п. Поэтому, если есть понимание, что стало не адекватно, то тогда будет граница на какие параметры стоит смотреть и изменять.

убрать нет, но заменить на без искровой или поставить экран на сам осциллятор. Плюс проложить провода так, чтобы меньше оказывало влияния на другие провода. Качественное заземление и т.п. Вариантов полно. Но не это главное. Главное, если вас результат устраивает, значит вы добились желаемого! Я художник и я так вижу. Это работает для себя, если не будет кому-то от этого вреда. А если сервис и достаточно с большим парком клиентов, то надо искать и делать унифицированное, чтобы не только у вас это работало но и в других случаях не проявлялось. Ну если сервис отвечает за свою работу, а не просто содрать денег.

1. не нужно всех по себе мерить. Не все этим делом занимаются на постоянной основе. 2. всегда у новичка есть шанс сделать ошибку, но на то и проба. Но это твоя личная ошибка и тебе ее устранять. А вот отдать вроде бы мастеру не означает получить 100% результат без ошибок. При этом еще не факт, что сможешь получить устранение проблемы. сразу начнутся оправдания, что у тебя уже такое было и т.п. Поэтому и появляется желание, самому пробовать. В противном случае, даже не задумался и отдал на сторону, чем пыхтеть и потеть. 3. реально для меня на не большом токе проще. А если есть шанс перегрева, то вода в помощь, либо окунать либо тряпкой мокрой остужать. Следовательно ток меньше и присадок нужно меньше. А с большим током больше шанса вообще все сломать, окончательно. Я сам видел как сварщики 0.8 черной стали на 300А П\А варили. И... у них отличный результат. На ТИГ то же не раз смотрел как натренированной рукой делают отличную работу за секунды, когда мне понадобятся минуты, а то еще и часы. 4. главное понимать процесс, а если нет опыта именно с этим или другим, то начинать с небольших режимов. Сломать можно всегда и поэтому нет смысла спешить, если опять же нет опыта. 5. Не браться без опыта ... а как тогда этот опыт получать? Тут либо плати, либо сам изучай вопрос. Но тенденция плати не всегда работает. на основе вашего опыта и на основе ваших навыков (плюс скорость получения результата и т.п.). Или есть что-то типа стандарта? Только так и это считать лучшее? Я скажу, что мне лично легче и доступна проволока 0.8 от П\А и нет смысла разводить большую номенклатуру разных диаметров прутков. Поэтому взял 0.8, выправил, чтобы как можно прямее была и этого вполне хватает. Если надо что-то более жирное, то тут можно 3.2 взять, что есть в общем. Ведь и электрод по диаметру имеет некоторую вилку. Нет жесткой границы, что на этой толщине этим диаметром, а вот на другой толщине только таким диаметром. Пересечение есть, значит выбор будет обусловлен тем что есть и к чему привык. НО!!! Обязательно стремление к лучшему результату, это не обсуждается. И по поводу 0.8 ... конечно с ней далеко не всегда удобно работать, т.к. она тонкая. И в руке сложнее ее держать и мотыляется и прочее и прочее... Но обязательно покупать именно пруток не всегда целесообразно.

сам так же поступаю, но иногда не удобно. К ней надо приноровиться. Не успеваешь поднести, как дугой ее тут же в шарик сворачивает. Тут все же навык надо иметь. В виде отточенного движения, чтобы сразу в ванну попасть. Но если соты радиатора, то самое удобное. В общем как и электроды нужны разного диаметра, так и присадок. А вообще, трубку было бы проще без всего этого, присадком типа кастолин и МАПП гагзом. Хотя что у кого под рукой. Тут конечно доступ есть, а в холодильнике его нет. И там газом, за минуту все готово. Растекается само куда надо ... а иногда и куда не надо Я тут на выставке подошел на стенд китайского мегмета. Там акробаты сказали, что сварка П\А алюминия возможна только в импульсном режиме мол он то и разбивает окисную пленку. И вообще сварка тоньше 2-х мм не возможна. А еще у них режим есть АС в П\А, а вот толком для чего он нужен и работает ли ... осталось большой загадкой, т.к. меня грубо послали ... в сад. Видимо кто задает неудобные вопросы, посылают всех в сад Я к тому, что в целом дело не в самом диаметре присадка, а как у тебя отточены движения, т.к. можно не заниматься долгим и нудным прогревом трубочки, а коротким движением на достаточно большом токе за пару секунд заварить, типа режима прихватки. А малым током только почистить поверхность и выжечь грязь, что обязательно будет, т.к. это трубка. После щеткой пройтись и уже приступать к сварке. Положил присадок и коротким нажатием, присадок расплавится и дырочка заварится. А достаточно большой диаметр присадка одним мгновением растечется по поверхности, т.к. все основное тепло на него и уйдет.

если трезво смотреть на ситуацию, то как раз трансформаторный для своих задач лучшее предложение. Это связано с банальщиной внутрянки и следовательно довольно конский срок жизни. А эти инверторы, уж очень сильно критично относятся к металлической пыли. Поэтому если не смотреть в сторону возможностей инверторов (функционала), то трансформатор выигрывает. Но прогресс диктует свои правила, поэтому инверторы стали очень популярными, особенно когда задачи постоянно меняются. А сварка черной стали на заводе где нет ни чего другого и каждый день одно и тоже, трансформатор будет предпочтительнее. Особенно когда сварщики иностранные специалисты ))) они и там умудряются что-то оторвать или корпус погнуть в бараний рог.

как вам сказали, это лишнее, т.к. для алюминия нужно иметь хороший провар, т.е проплавление на 100% с выходом с обратной стороны. Т.к. это трубка, то провар тут будет лишним, либо уменьшите проходное сечение. Поэтому присадок сверху будет дополнительным усилением шва и следовательно его счищать не нужно. Но это если правильно. Если давления в трубке нет, ну скажем большого давления, от 5 и выше, то что зачищено не сильно страшно, но есть вероятность открыться трещине в будущем и тогда потребуется переделка работы. В общем, если давать гарантию на выполненную работу, то зачищать не нужно. А если ради эксперимента, то можно и красоту навести, а дальше смотреть, на сколько долго протянет.

странно но в ориге у них только алюминиевые бачки. Ни когда не видел пластика на этих авто. Проблема в крышке расширительного бачка, кто в курсе, те меняют, от греха, каждый год. У кого радиатор страдает у кого расширительный бак лопается. Касательно трубка - трубная доска, это основная проблема. Перепробовал разных производителей. Проблема всегда у кого через год у кого через 3. Но именно соединение трубка - трубная доска. Пробовал паять ... то безобразие ... делаешь где слезилось, после лезет дальше. Возможно, что в производстве что-то сменили, технологию пайки или материал, а может и то и другое. Т.к. эту проблему сейчас у многих можно встретить и как по марке авто так и по названию производителя радиатора. Если саму трубку заварить легко или запаять, то место труба - трубная доска какая-то гадость лезет. Недавно привозили интеркуллер, там такая же беда, так еще и масло добавляется ... отказался. P.S. да, как то на бачке надо было штуцер заглушить. После сварки, в этом районе заслезилось соединение трубок с трубной доской. P.S. P.S. сейчас еще и моторы стали более горячими. Рабочая температура 109-115 градусов. Видимо это так же влияет на стойкость заводской пайки в радиаторе. И ставить термостат более холодный не помогает. Ведь куллером управляет блок управления. Следовательно если пробки на дорогах и часто, то повлиять на температуру двигателя не получается.

как и всегда, дело в монете. Выставляйте в продажу, в зависимости от стоимости и будет или не будет спрос.

ни кто вас этому не научит. Только опыт и время, возможно дадут необходимый результат, если сидеть на попе не будете. Без вашего участия ни одно ни другое не дадут результата. опять от вас зависит. Это опыт. База она как бы общая, это вполне и самому постичь, интернет, книги и голова. Может легче если к кому под руку попадетесь, кто в этом разбирается. Далее, предприятие вас будет подымать в виде отправления на повышение квалификации. корочка это минимум, который открывает ворота. Хотя для некоторых и это не показатель. Тут главнее кто был наставником. Поэтому начинайте с минимального, это профильное образование, а дальше пусть не большая ЗП, но с разновидностью сварочных процессов, чтобы не от рассвета до заката одна была задача. Чем шире база сварочных задач, тем быстрее понять и научиться. Хотя можно и что-то одно выбрать типа ТИГ (РАДС) или МИГ\МАГ. Ведь надо идти, а не ждать, что вот сейчас тебя всему научат. Или получить супер корочку, то же ни чего не означает. Многие берут на хорошую ЗП, не по корочке, а именно по тестовому результату. Корочка, это начало диалога, но не залог больших денег.

потому что если там работаешь, то они платят. А не просто непонятные обещания, потом которые не выполняются. И то у самого знаний и умений меньше чем ноль, а вот ЧСВ выше чем у кого либо. Надо трезво понимать, что предлагает рынок и какой собственный уровень. Можешь лучше, ну тогда и есть шанс найти большую оплату. Только с другой стороны, а будет ли это выше так же стабильно и уверенно поступать.