copich

знакомая ситуация и даже более надежное так же будет сыпаться через некоторое время. может сервис стоит сменить? Ведь сервис не только должен ремонтировать но и давать гарантию, а так же сообщать что возможно в следующий раз сломается. А то так реально можно бесконечно платить. Еще вариант, заключить договор на обслуживание. Тогда сервис будет делать продувку и составлять список изношенных элементов и при необходимости менять.

на мой взгляд это подготовка к покраске ... столько всякого вылезает и постоянно. Уже все, вздохнул, прошел проявителем или той же грунтовкой и опять вылазит что-то. А метал зачистить или от ржавчины избавиться не так нудно и не так долго.

возможно из-за перегретого материала. Пока материал холодный, то все хорошо, а потом все уже горячее... Но тут по факту смотреть надо конечно. Иногда попрыгать приходится с настройками. большой разницы не заметил кроме прочностных характеристик.

это как? Это что за резцы такие? . Горелка, ТВЧ, печь в крайнем случае... Ведь твердосплав должен сидеть максимально плотно и на всей поверхности и следовательно вся поверхность должна быть равномерно иметь тонкий слой припоя... А МИГ тут как поможет? Даже ТИГ ни как... P.S. я про резцы для токарки и фрезеровки. Те же наплавки на отрезных дисках так же напаиваются. P.S. P.S. есть припой в виде пасты, намазал, разогрел, спаялось. С кусочками сложнее, т.к. сложнее оценить равномерность растекания.

для CuSi, в целом полярность не сильно важна. В отличии от CuAl. Например такую в ТИГ просто не подплавить. Т.е. первый раз она хорошо ложиться, а если повторно нагревать, то фиг там. Приходится в АС переходить. Поэтому наверное это правило и для П\А. Ведь П\\А изначально на обратной полярности и поэтому CuAl прекрасно себя показывает. Так же, наверное это позволит играться с тем что в первую очередь прогревается. Как в ММА. Но лично не пробовал. Поэтому тут только теория. с тем чем работал, только надбавка индуктивности позволяла стабилизировать процесс. Насчет уменьшения индуктивности, ни когда у меня не давал улучшения. На трансформаторных аппаратах всегда приходилось переключать обратный кабель на клемму где больше витков индуктивности. очень интересно... В чем проявляется, когда вы видите, что требуется уменьшение индуктивности? А в ручном режиме пробовали настроить аппарат? Зачем вообще какую-то программу пробовать, тем более, что сразу же спотыкаетесь, надо перебирать разные... ну тут не поспоришь :). НО! Ведь значительно дольше. Или компенсируется после меньшими затратами на зачистку?

есть наверное. Но я не бегал каждый раз с тестером (подправлю, когда подбирал режим, то вообще тестером не замерял, просто по результату понятно, выжму или нет). Толщина материала разная и кто-то пробовал на 0.4 - 0.45 материал паять. А кто-то 0.8 не может настроить. Тут ведь и диаметр CuSi важен. Взять материал 0.8 и проволоку 0.8 то много факторов лезут. И если материал 0.8, а проволока 0.6, то возможно немного разогнаться по настройкам. И плюс характеристика источника важна, какой дроссель стоит на выходе, даже при наличии электронного или наоборот. А пытаться надо всегда, это достаточно занимательно и познаете аппарат, его возможности. Например в режиме тех же прихваток значительно проще. А сплошным швом значительно труднее. Напоминаю, что синергетика или та же спец программа, это всего лишь дополнительные возможности. Если аппарат позволяет, то его и в ручном режиме можно настроить. Но из личных наблюдений, на импульсе и тонком не всегда удается получить качество. Проще уйти в линейный режим.

нужно довольно низкое напряжение и аппарат должен иметь регулировку индуктивности. На кузовщине, на мощных аппаратах будет плохо паяться. Уже пробовали. Поэтому маломощного аппарата за глаза. Импульсный режим тут не нужен, сразу скажу. Т.е. либо синергетика либо в ручную подбирать. Ну конечно для тонкого. Дугу короче делать, чтобы меньше времени перегревало проволоку. Метал должен немного прогреваться но не успевать толком плавиться. На тонкой оцинковке хорошо видно, когда режим переборщил, то с обратной стороны цинк горит. Если правильно настроил, то в щель может протечь присадок (проволока), но цинк не сгорает хлопьями. Если конечно аппарат это позволяет. Я на 200А аппаратах часто встречаю, что он хоть и маломощный, но у него все равно довольно большое минимальное напряжение. Следовательно тут особо не наиграться с режимами. Особенно красивые швы на П\А это CuAl. CuSi все равно дает более грязный результат. Но в любом случае, если шов получается черный, то либо газа мало либо режим переборщил. Шов должен выходить не зеркальным но без черноты. Если плавится основной материал, то это уже не пайка. А смысл CuSi - это именно пайка, без плавления и перемешивания с основным материалом. По прочностным характеристикам, шов будет не уступать прочностным характеристикам основного материала. Поэтому тут нет ни чего секретного. Именно свойства аппарата иногда не дают требуемого. В некоторых по причине малой индуктивности так же шов не получается, процесс не стабильный. Добавляешь напряжения, основной материал уже плавится. Убавляешь, проволока не успевает растекаться. А индуктивность даст эту середину, когда напряжение низкое но дуга стабильная. И конечно газ АРГОН, он и так дает более высокую температуру, поэтому напряжение еще меньше надо делать. А т.к. П\А рассчитывался на СО2, то может минимальное напряжение у него не на столько малое. В этом и проблема.

не показатель. Сейчас "насрут" и уже кричат, что супер мастера и так во всех сферах. Явно брак, но для большинства это уже супер. Поэтому ни спорю. У каждого свои критерии. частенько. Зависит от сферы деятельности или жизненного пути. И П\А и ТИГ приходится... из последнего, крышку подваривал для бурилки. Резьбу по-срывали. П\А подварил крепление мотора на воздушном компрессоре. Конечно нерж или черняга чаще в обиходе. Но и алюминий приходится латать. Поэтому: "ложка хороша к обеду", не теряет смысла. Ведь раньше, как-то было проще с этим, предприятия были и с людьми проще договориться. А теперь ... Если даже дать кому что либо, но он не пронести на территорию не может ни вынести. не беру частности, но в больших городах с этим сложнее. если попользовался П\А, то электрод далеко не всегда заходит. Но в целом это правильный подход, хотя конечно больше времени отнимает для решения задачи. И проще в хранении, и стоимость решения дешевле выходит. Ведь аппарат ММА куда дешевле и проще чем П\А. длинный шланг в помощь но по сути П\А сам по себе менее приспособлен по перемещениям. А так же еще свойство сдувать защитный газ на открытых площадях. Все же П\А это для мастерской, производства. А на стройке, ММА в самый раз и если именно стройку рассматривать, то смысла в П\А и пусть с самозащитной проволокой, вообще не вижу. Да и заборы ММА проще заварить, если в полях, а не в цеху собирать ворота и прочее. Плюс на плече еще 5кг не считая массы аппарата. Да и горелка ... электродом наверное легче забраться куда-то и в руке легче лежит. вы с задачами определитесь. А после уже и голову ломать о выборе модели можно. Ведь, СИНЕРГЕТИКА, это баловство. Нет в ней ни чего такого сверх естественного. Если часто надо менять разные свариваемые толщины, то она упрощает процесс подбора режима сварки, но все равно полностью за вас не решает задачу. Нужен простой аппарат с двумя крутилками, НАПРЯЖЕНИЕ и СКОРОСТЬ подачи проволоки. Если есть регулировка ПОСТ и ПРЕД газ, вообще хорошо и дачно\заборные задачи решит на 100% и более ни чего не надо. И если горелка съемная, то еще и возможность ММА, будет скорее всего. И на этом точка, больше не надо. А надежность, она такая. На промышленный вариант вам не хватит денег. Значит бытовуха, а она у кого-то может 5 лет работать, а у кого-то и за месяц несколько раз сломаться. Не надо очень на это надеяться. А ломается обычно в самый не подходящий момент и самое дорогое оборудование стоимостью не один миллион рублей или евро...

если не удалили сообщение, то я это уже сообщил, добавить индуктивности. А вообще нет сложностей практически, просто надо представлять этот процесс немного, тогда будет понимание куда идти. Суть режима, чтобы не сильно прогревать деталь, а как можно больше подавать присадка. Т.к. температура довольно низкая для плавления, то перегрев проволоки в дуге приводит к неприятным результатам в виде черноты и не качественного шва. Так же, газ надо АРГОН, не смесь, а чистый аргон. Дугу делаете более короткой чем обычно и будет счастье.

это совокупность понятий не разложенных по местам, а в куче собранные из разных мест. в сварочном деле это не самое главное. А было сделано, если вдруг то хотя бы временно сделать. Т.е. не под постоянку заточено, а временное решение если надо заварить. Брызги, шов так себе и прочие радости этого процесса. Если уж на то пошло, то ММА проще нормально научиться варить, а не испытывать постоянные изыски с не постоянным процессом. Поэтому разложите все по полочкам, т.е. составьте список, варим такой материал, варим другой и т.п. и толщины. Тогда будет понятно на что вам нужно будет ориентироваться в плане функционала аппарата. И тогда вы поймете, что бюджет надо подымать, раза этак в два, минимум. А вообще хотите честный сварочник со смешным ценником, это изначально утопия и уже самообман. И последнее. Если у вас есть желание варить нерж и алюминий, то это однозначно два баллона, т.е. два вида газа. Следовательно и газ иметь под чернягу уже не будет большой проблемой. Один газ это минимально углекислота, второй аргон под алюминий. Либо полностью отказаться от алюминия и пользоваться либо углекислотой либо смесью 80\20, она же 82\18, ну не совсем одно и то же, но большой разницы нет. Либо делать смеситель из углекислоты и аргона и тогда вы получите любое, что душе угодно, т.е. использовать правильный газ для тех или иных материалов.

надо не прозванивать, а сопротивление замерять. Возможно не хватает напряжения. И плазматрон у вас для HF поджога или для пнемво поджига? Если HF, то отключаете осциллятор и замеряете напряжение с одним плазматроном и с другим. Возможно поймаете причину.

не рекомендую. Нюанс заключается в подключении к следующему (другому) баллону. Накрутите не с того захода и редуктор вверх ногами, показания будет не удобно читать. И не факт что получится поймать, как было. Так же накидная гайка на редукторе сама крутится и если шланг подключен, то он не будет в спираль собираться. Поэтому, немного расслабили редукторную гайку, крутите переходник, потом фиксируете и сам редуктор. Несколько не удобно, но жить можно.

Надо с чего-то начинать. Сам процесс важно знать и понимать. А вот под него и подбираете параметры. Т.е. получили скажем, приятное для уха стрекотание и приглядный шов (помечаете себе где нибудь), меняете толщину материала и опять пробуете. Так и придет понимание, сможет ли аппарат и если сможет то где его границы. Для каждой толщины материала, будут свои границы. Поэтому надо и брать разный материал и на разных толщинах смотреть, что можно выжать. Ну и примерные данные будут где и какая ручка должна быть установлена, в каком положении. И это для вашего аппарата, для вашей руки и моторики. А дисплей просто в помощь, что тут так тут эдак. На другом аппарате может это и будет некоторой отправной точкой, но не панацеей. Или у другого человека могут быть близкие данные но все равно отличаться от ваших будут. пожалуйста. Для этого форум и нужен, чтобы не цифрами козырять, а правильный путь подсказать. Но у каждого он свой. И поэтому не боимся, а берем и пробуем. P.S. приехал аппарат в ремонт. Я его проверяю. Мне не важно, что он показывает, мне важно, как он настраивается и процесс обеспечивает. А дисплеи, только для ориентира, что приблизительно где-то так и должно быть, значит и дисплеи в целом работают корректно. Результат - аппарат можно отдавать клиенту.

для этого просто надо понять принцип сварки. Многие даже не задумываются, а конкретно какое напряжение или сколько м\мин подается проволока. Еще часто встречаю, на морде аппарата ставят просто пометки маркером, мол тут вот один режим, допустим 1, а тут режим 2 для вот таких железяк и все. Главное не точно понимать и знать значение напряжения, а важно правильно настроить аппарат, чтобы результат был максимально повторяемым и прогнозируемым. Тогда и дело пойдет веселее. А будет там 18В или 18.5 или еще смешнее 18.1, не сильно то и важно, т.к. это не точные приборы для измерения и отображения, а ориентировочные значения. варим сегодня одно, завтра другое и если раньше было 2, то теперь +2... Для заводов, где несколько аппаратов и много сварщиков, чтобы было понимание, они в правильном режиме работают, то там эти цифры записываются и предоставляются сварщикам. А в частном случае это не так критично, как для себя настроил так и работай, если тебя все устраивает. Хоть распечатывай кружочек с метками и наклеивай на морду аппарата... Или заводят блокнот и в него заносят пометки и то что показывают показометры. Я к чему. На форуме это постоянно прослеживается. Скажите сколько напряжение поставить и сколько м\мин проволоку накрутить. Мол не могу подобрать режим. А это не работает. Качество проволоки, наконечника, напряжение в сети и т.п. влияют на тот или иной режим. И надо знать принцип, тогда и настроишь как надо. А точное значение напряжения ну ни даст результата, хоть тресни. Мол вон на видео посмотрел, выставил, а не получается... Из видео важно почерпнуть как горит дуга, каким результатом кто и как доволен... Тупо определиться с толщиной проволоки, маркой, газом ... А дальше сам... А индуктивность. Это вишенка на торте. Сделать последний штрих в подборе режима. На некоторых аппаратах, достаточно на грамульку крутануть. А в некоторых от миксималки до минималки крутят и результата нет. Поэтому меняете один из параметров, крутите, наблюдаете, делаете вывод. Потом второй параметр, крутите, наблюдаете, делаете вывод. Подобрали. совместили два параметра и только потом уже шлифуете индуктивностью. Ведь еще важно понимать, что высота горелки до детали, расход газа, диаметр сопла, могут привнести своих изменений и тут индуктивность раньше была такой, а вот сейчас надо будет подкорректировать.

вас не просто так подправляют. Это важное замечание и прошу относиться с пониманием. Тем более, кто вам указывает на ошибки, не один год в сварке и может подсказать что к чему. И правильная трактовка вопроса быстрее приведет к получению правильного ответа. ток является следствием. Т.е. есть напряжение, есть скорость подачи проволоки, а ток есть переменная которая получается в данный момент при данных условиях. Поэтому, вы не конкретно ток изменяете, вы влияете на величину тока. Это не одно и то же. Более жидкая ванна и более высоко поднятая горелка приведут к другому значению тока, а скорость то подачи у вас по прежнему такая же, т.е. не изменилась. Поэтому нельзя так говорить, что я корректирую ток. Косвенно, да. Но ни как наоборот. Поэтому если у вас нет конкретного понимания, скорости подачи проволоки, то лучше так и писать, что вот такой аппарат и вот такие у меня возможности. А то получается, что вы оперируете значениями которые в целом не знаете. Возвращаясь к теме. Т.е. если у вас все в попугаях и нет точного понимания ни напряжения ни скорости подачи проволоки, то единственный выход, это оперировать вашими попугаями, просто для ориентира. Уменьшили напряжение на какое-то значение, подкорректировали скорость проволоки, получили вот такой результат. Описали, что у такой-то ручки у вас вот такое значение можно больше или меньше еще крутануть, а у другой вот так, то можно подсказать в какую сторону и что еще крутануть. Индуктивность. Это самый крайний параметр для получения конкретного вида валика (шва). Т.е. в базе вам надо получить всего лишь значение напряжения и скорости подачи. А только потом, если понадобится изменять индуктивность. Если вы будете варить кузовщину, то скорее всего индуктивностью лучше не пользоваться. Т.е. вам важнее использовать напряжение и скорость, а еще продувку до и после. Если два последних пункта отсутствуют, то рассчитывать на хорошее качество не нужно, т.к. продувка после влияет на отсутствие окислений. А продувка в начале обеспечивает поджог дуги на старте процесса. Т.е. следующая точка будет уже по окисленному материалу производится или стартовать процесс в среде не защитного газа, а кислорода из воздуха. В целом для большинства, а это 99,99% вообще не берут в расчет. И им важна скорость, а не качество. Если делать для себя, то получив качественную прихватку, можно уменьшить время на последующую обработку УШМ. Т.е. точка такая, что совершенно аккуратно и мало получается провар при этом самая малость остается на поверхности наплавленного материала. Именно поэтому автор канала "100 Ампер" уделяет особое внимание старт\стоп процессу на П\А.

у вас тут сыр-бор написано. Если не применяете правильной формулировки, то и понять, лично Я, не могу. Поэтому, Сергей (@welderman) , вас и поправляет. Чтобы хоть немного понять, что вы делаете и какую цель преследуете. Извините, поправлять не буду, но рекомендую подкорректировать ваше сообщение. Форма валика... это вообще понятие растяжимое. Уж поверьте. У каждого свое понимание, есть хорошо и есть плохо. И это учитывая, что не какой-то частник, а компания и выпускает продукцию в массы. вообще ни чего не понятно и ни чего это не говорит. Особенно если пользуетесь китайским аппаратом и китайскими показометрами. Уже не раз это обсуждалось. Показометры они только для ориентировочного понимания, что для условно подобранного режима в следующий раз вам это и надо будет выставить, чтобы опять повторить этот же результат. А вот на сколько оно реально совпадает с отображаемым, тут только реальные замеры нужно делать и реально проверенными приборами.

аааа, наверное буксую. С поезда сегодня... Если взять трансформаторный источник, то: выставляешь напряжение, а дальше подгоняешь скорость проволоки. Напряжение имеет ступенчатую регулировку и под скорость проволоки просто не подобрать напряжение. В инверторных источниках, можно и наоборот. Но... Если у нас есть определенная скорость проволоки, то подгоняя напряжение, мы конечно будем влиять на общую энергию но в большей степени на высоту дуги и на расплыв разогретого материала. Правда при этом мы можем сильно перегреть поверхность в разные стороны и получить провал разогретого материала, получаем дырку. Если изначально скорость высокая, то мы быстрее получим провал разогретого и получим дырку. Если идти от обратного, выставили напряжение, подгоняем проволоку, то скоростью мы регулируем влияние тока, т.е. продавливание вглубь материала, без сильного внешнего изменения процесса.... Вроде бы легче контролировать провар... Хотя если грубо рассматривать процесс, то по сути не важно что крутишь... наверное. Ведь закон Ома... Но у нас ведь источник напряжения, а ток получается переменным значением. В общем сам уже запутался....

так швы в целом и противопоказаны будут, коробление ни кто не отменял. Но и подход не совсем понятен: как это... ? Практически сразу надо и то и другое подгонять друг под друга. И я обычно от обратного иду, выставил минимальное напряжение, подобрал скорость. Не получается. Значит аппарат минималку не держит. Значит подымаем напряжение и опять проволоку подгоняем (скорость). А вот выставить какую-то скорость и под нее подбирать напряжение ... не, я такое не встречал. люфт он бывает разный. На форуме есть темка, не помню. Там разбирали умные люди, какой люфт допустим. Но люфт в любом случае должен быть, т.к. при нагреве материал расширяется и тупо начнет "закусывать" проволоку. Поэтому слово люфт не совсем корректно употреблять, надо точно знать, какой диаметр проволоки у вас и точно понимать какое отверстие в наконечнике. И тогда делать вывод, наконечник барахло или проволока барахло, а может все нормально и можно использовать.

Лично мое мнение, больше упор на затраченное время, ну пусть присадок и газ... , если налогов там нет. Точнее 6% я видел и уже будет выплачено с учетом этой суммы. Поэтому окончательная стоимость, это ожидаемая или ориентировочная ЗП. От нее и отталкиваться. Ну и немного накинуть, если работа с гарантией. То что сейчас в частном секторе, то это стоимость материала равна стоимости работ Таким расчетом обычно пользуются строители.

Режим для точек и для линейного шва все же должны отличаться. Если по уму. Т.е. если вы получаете провар на точках, то для линейного режима, вам будет довольно быстро надо вести горелку либо уменьшать режим, т.к. ТОЧКА - метал холодный и надо его прогреть да еще кратковременно. А для продольного шва, через 3-5 см, температура стабилизируется и деталь довольно быстро приобретает некоторую температуру, значит ваш режим для точек с проваром начнет через некоторое время делать прожиги. Либо как уже сказал, довольно шустро надо вести. Если говорить про один режим, то для точек если такой же режим как для линейного шва, то точки не дадут получения проплавления, а только поверхностная прихватка.

не-е-е, люди лазер купили ММА за 10 000р против лазера за 3 000 000 р. Где тут экономия? ага... окрашено ТЕСЛА свой кибертрак решили не красить далеко не просто так. Нерж красить и алюминий, процедура из увлекательных. Да и применение 304 нержи, то же может быть под большим вопросом, т.к. вот она пищевая и теперь ее куда угодно можно запихнуть, ошибочный вывод.

смотря что вы хотите из нее вытянуть. Если работать на максималках, то жрать он будет знатно, если у вас реально и кабель достаточный и вводной автомат это позволит. Поэтому тут больше вопрос к тому, что будете вытягивать из аппарата и следовательно из розетки. А так, посмотрите, какого сечения у вас вводной кабель (я про аппарат). Если надписей нет, то уберите термоизоляцию и замерьте диаметр кабеля. Из этого посчитайте сечение. Из полученного сечения у вас получится максимальный ток, в интернете полно табличек. Заодно чиркните ножиком, реально ли это медь. От значения тока и можно будет шагать по выбору вилки с розеткой. Если реально у вас 35А и жарить будете на максималке, то бытовые ни розетки ни кабели у вас не подойдут (с одним но, о котором ниже опишу). Только промышленного исполнения. Но и заодно надо уделить внимание подводящему кабелю и автомату. Из опыта и документаций, если вы хоть и планируете использовать максимальный ток, но в работе вы не будете использовать робот, то и потребление не будет носить постоянный характер, а следовательно и нагрев: вилки, розетки, кабель будет распределяться во времени. Иногда реально хватает не китайского исполнения вилки с розеткой на 16А, типа Legrand и т.п. . И при протянутых зажимах кабелей, ни вилка ни розетка не плавятся и если есть нагрев то не существенный. Поэтому места крепления проводов в вилке и розетки должны быть уверенно сделаны по уму и протянуты в два, три захода. Из-за слабой протяжки, я не раз встречал и промышленные вилки, и розетки, подплавлены. Иногда даже не вытаскивается одно из другого. Если провод подгорит, то его надо удалять до места где не было нагрева. Вводной автомат например на 25А возможно будет тянуть ваш аппарат (если он реально столько кушает). Если и сработает автомат то скорее по перегреву. Поэтому смотрите что за кабель на аппарате и дальше делайте выводы. Если есть токовые клещи, то можно замерить реальный ток потребления. Тогда еще понятнее станет. Или доп информация будет для само успокоения.

Много слов. А вопрос то в чем? у вас трактат на докторскую. Вы пишите про кроилово и хотите оправдания услышать для данного использования? Берете нерж, погружаете в воду, а над водной гладью у вас чернь. А смысл? Чернь будет гнить. Если (тут на форуме уже не раз об этом говорили), нерж чиркнуть щеткой с металлической щетиной ( а не нержавеющей), то в местах царапок будет образовываться ржавчина. А почему ваши изделия должны быть сварены, а не болтовое\винтовое соединение использовано? Поэтому из вашего трактата сложно сделать какие либо выводы, нужна более подробная информация, почему вы вообще планируете использовать такое соединение. И ЛАЗЕР, не лучшее средство для сварки да же той же нержавейки. И ... вот тут может быть больше отрицательных моментов чем сварка электродами или ТИГ. Или мучительный вопрос, нерж + чернь. P.S. выиграли тендер, было заложено везде нержавейка, а чтобы сделать минимальную стоимость и уложиться в тендер, применяются новаторские решения... Сугубо ИМХО.

не рекомендую. Переходник он один и нужен и стоит довольно доступно. А малые баллоны это все же баловство, для выездов. Если работать, то с ними не удобно. Довольно быстро идет расход. Уже про это не раз писали. 150 Атм на 40 литров, получите сколько у вас всего при нормальном атмосферном давлении. Если возьмете расход установленный вами то и поймете на сколько вам хватит в работе. Следовательно, малый баллон будете довольно часто менять. А это дороже как ни крути, на примере та же ситуация с пропановыми баллонами. Поэтому купите переходник и будет вам счастье. Прокладочки стоят копейки, от одной дополнительной прокладки между баллоном и переходником не обеднеть. А из опыта ёмпыртные редуктора веселее в работе. И уж наголову лучше РД и т.п. редукторов.

выше написал, автор, что смесь. А там уже 150, на полную завязку, хотя далеко не всегда так. круговорот баллонов ... потом в чистую углекислоту и после в утиль...