copich

ну почему? Если взять трансформаторный источник... А если смотреть в сторону современных, то ... Видимо просто каша в голове или книги СССР...

если не секрет, шланги, защитный рукав где приобретаются?

а не большой ли вылет проволоки? Какая высота? Может тут дело?

ага... магнитное дутье П\А и магнитное дутье бок о бок. А следовательно, вопрос про заземление так и остался в воздухе А еще окажется, что сеть по сути 4-х жильная и заземление есть но оно с 0 объединено

ну а по остальным параметрам, что уже озвучивали, что? Ведь время разгона проволоки может сильно сказаться по вашему случаю. Что по пост газу, нет ли окисления? Какой шарик образуется после финиша и т.д и т.п. Все влияет. Для чистоты эксперимента, перед стартом откусывайте часть проволоки и попробуйте. Если с не окисленной проволокой все будет хорошо, то ищите, что влияет на это.

пожалуйста! скорее всего, если есть таки провода один минус, второй плюс и третий - регулировка. Обычный переменный резистор подключите 5- 10 кОм и можете проверить. Перед включением в среднее положение, чтобы точно ни чего не сгорело.

может там: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/22746/STMICROELECTRONICS/LM111/1619/1/LM111.html Или вы про то что на фото 14 ногое? И точно там 111 написано? а как проверяли кроме теста? Многие аппараты без дуги не включают охлаждение после включения аппарата. А так же, может в меню нужно выбрать, что охлаждение у вас подключено...

аппарата такого под рукой нет, поэтому цвета проводов и напряжения ни какой полезной информации не дают. Другое дело, если будут фотографии и понимание, куда идут провода, на какие блоки. Возможно так будет понятнее. Но в целом, кто хоть мало но понимает в ремонтах аппаратов, то можно к тому обратиться, т.к. по фото или "в живую" это разное и быстрее результат.

до чего до этого? Провода к клеммам аппарата не перепутаны? А в режиме DC все хорошо работает?

вам бы фото сюда добавить. А то красный синий... Алексей, вам все правильно говорит. А вы начинаете придумывать. Поэтому перечитайте его сообщение еще раз. Чтобы кнопка поджога работала, для этого нужно напряжение. На разных аппаратах оно разное, поэтому однозначно сказать сколько у вас должно быть, сложно. Но исходя из общей практики, что идет на регулировку тока, 0-10В, возможно ваши 9В и есть это. А на кнопку либо 24В либо 12В. Следовательно на одном контакте будет напряжение, на втором не будет. И когда на втором проводе появится напряжение, то аппарат поймет замыкание и включится в работу. В начале вам надо вычленить два провода, что запустят аппарат. Т.е. при замыкании, осциллятор или клапан должен сработать. Остальное дальше разбираться. На сколько понимаю в этом аппарате нет режима вспомогательной дуги для плазмы. Следовательно на этом разъеме не будет ни чего критичного, чем можно спалить аппарат. А тем более если вы будете осуществлять замыкание проводов не на прямую, а через резистор. Т.е. на короткое время замкнули, посмотрели реакцию, если ни чего не произошло, к следующему проводу идете и так перебором разбираетесь. Либо смотреть конкретно, куда, на какую плату что идет, посмотреть куда заходит, микросхему, посмотреть ее обозначение, посмотреть даташит и понять, это вход или выход.

да мне то не за что. Основную лепту внес @welderman В любом случае, хорошо, что удалось победить проблему и что в итоге не ушли, а с благодарностью отписались.

что-то более или менее от 20 т.р. но как видите и 13-15 уже что-то рассмотреть можно. Средний вариант, то что я предложил, более толстые байонетные раъземы для подключения кабелей, предпочтительнее, значит есть шанс, что аппарат выдаст больше 160А и следовательно если будет задача под ММА, то такие разъемы не нагреются и следовательно не поплывет пластик. С мини разъемами и обман по характеристикам более возможен и конечно нагрев этих разъемов будет обеспечен, а следовательно быстрее выйдут из строя.

варить можно и ММА, но это такое себе... т.е. решить можно задачу, универсальный аппарат, но нужно УШМ применять если делать красиво, убирать лишне наплавленное. Если брать П\А и бюджет 10 т.р. то конечно скорее всего это будет П\А который варит без газа. Швы без газа, немного страшненькие. Но сварка все же лучше чем ММА. И если он позволит + ММА, то вроде бы можно и таким обойтись. Если П\А с возможностью работать ГАЗ\БЕЗ ГАЗА, то ценник будет выше вашего бюджета. И если еще семная горелка, а не интегрированная в аппарат, то однозначно дороже вашего бюджета. Из быстрого просмотра яндекса, то: бюджетное: https://market.yandex.ru/product--mig-160/1780178072?sku=1731266651&do-waremd5=9653DvZsYSSx6tJiu8N0uQ&uniqueId=884773 чуть дороже и предпочтительнее: https://market.yandex.ru/product--mig-200/1780178073?sku=1731266652&do-waremd5=gGyglkV2aMOjM_2QTdfnrA&uniqueId=49879693 и как вариант уже с цифровой индикацией, то: https://www.ozon.ru/product/svarochnyy-poluavtomat-kvazarrus-mig-180-s-foxweld-provoloka-1-kg-918335017/?utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%D0%9C%D0%98%D0%93%5C%D0%9C%D0%90%D0%93%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&utm_source=yandex_serp_products#section-description--offset-140 Как видите, чем больше плюшек, тем дороже получается. Скажу сразу, что взять без плюшек и потом модернизировать, лучше сразу из головы выбросить. Поэтому, если бюджет позволяет, то лучше сразу немного набросить. С цифровыми индикаторами или без, тут особой разницы нет. Разница только в повторяемости. Т.е. легче настраивать аппарат. А вот брать с интегрированной горелкой или без интеграции, то тут однозначно, лучше когда горелка отключается от аппарата. И забыл упомянуть. По стоимости, когда аппарат с отдельной горелкой, то она может быть в комплекте, а может и отдельно приобретаться. От сюда может отличаться стоимость. Комплект конечно чуть дороже будет, но комплект обычно дешевле, чем приобретать отдельно сам аппарат + горелку.

ну а где .... хотя бы - спасибо? Вам помог: как и со всем. Только вменяемо если понимаешь о чем речь.

да ну... таких часто привозят. Рядом поршневой компрессор. Или тут же малярка и обливают грунтом и это далеко от сервиса или еще чего подобного. Такое часто встречается и на больших заводах. Одни варят, следующие тут же идут и красят... Культура производства? Не. Не слышали

наверное так. Но если не понимаешь смысла с тем чем орудуешь, то наверное и цифры ни чего не дадут. 1. на сколько цифры соответствуют реальности? 2. если цифры соответствуют реальности, то ... у одних означают одно у других другое. И как понять не знающему, что за что отвечает и почему? Поэтому наверное не сильно то и надо. В некоторых аппаратах есть и в ТИГ типа синергетики. Он подсказывает ток и толщину электрода. Но... вот берешь и начинаешь варить. Видишь ванну и сам процесс. Мало - докручиваешь, много - откручиваешь. И вот на сколько это надо, чтобы платить? Ведь уровень сварщиков падает, парк оборудования дешевеет. И следовательно такому "сварщику", поможет вся эта информация? А в конечном итоге, вы берете деталь, она разваливается у вас в руках, т.к. не было понимания процесса или испытаний. А сварщик получается вроде бы как и ни при чем... он же действовал согласно мануала... Не однозначный вопрос, чтобы дать однозначный ответ. я еще спрашивал за третье фото сверху. Там написано: ЗамедлСтарт. И установлено: КРИВ. Видимо у вас поэтому и кривой старт а серьезно... что это такое? Регулировка мощности зажигания ... ее крутили, что происходит при -9 и при +9? С каким шагом то или иное регулировали? А то брали дефол, потом минимум максимально и максимум максимально... то так это не работает. Надо проверять и промежуточные значения. если вы не чувствуете разницы в каком-то параметре... Но в данном случае это общий момент и к вашей проблеме может и не относится. Просто вы ранее пишите, что крутили все и вся. А что крутили, какие значения пробовали, какие результаты получали? Есть возможность переключиться на английский язык? Может так понятнее будет? Перевод на то и перевод, что может легко вводить в заблуждение. А обще принятые сокращения на английском проще понять. Английский то язык скудный и нет там описания одного но разными словами

FastMig M320 Просто сыпя (создав) кучей новых тем об одном и том же, видимо затерялась информация. И на кемпари схемы ... если и есть некоторые, то далеко не тот нужный материал который поможет решить проблемы. куда ткнуть тестером, какую детальку заменить. Все очень просто. Или как некоторые запрашивают схему с напряжениями и осциллограммами, как было в период СССР и немного позже. Помню те схемы ... всем схемам схемы.

реальность в которой и работаем. Для ремонта нужен опыт, который нивелирует отсутствие схем. Поэтому либо сами ищите проблему, либо обращаетесь к тем кто сможет разобраться. Схем практически ни кто из производителей не дает, только в редких случаях. Проанализировав проблему, сделав несколько измерений и опытов можно приблизиться к причине проблемы. Удаленно, с вашей проблемой мало кто сможет помочь.

достаточно смонтировать приспособление, на чем будет висеть аппарат. В некоторых цехах видел как 3-х фазный сварочник висит. И ни чего, нормально работают. И ни чего не катают. Вопрос уже чисто частного случая, кому и что удобнее и от того какие конструкция варятся. Поэтому отдельный подающий или интегрированный в аппарат, этот вопрос сам покупатель должен себе задать и ответить. а вы видели однофазный аппарат с отдельным подающим? А есть ли в этом вообще смысл? В однофазном аппарате, даже если правильно сконструирован, а не китайски минимизирован по массе, легко можно подвесить целиком. Не великая масса получается и катушка соизмеримая по массе с самим аппаратом. Отдельный подающий, это соответственно и хороший соединительный кабель должен быть. А так же, если работать, ну вот пришлось, сняв подающий, то накручивать соединительный кабель в катушку не рекомендуется ни одним производителем. То что кабель и в катушку свернутый не всегда влияет на процесс сварки, мы оставим за скобками данного диалога. в некоторых случаях и канал подачи проволоки бывает с роликами и вообще можно использовать бочку с проволокой и ни каких катушек не надо менять долгое время. Можно и по средству пуш-пул обойтись... Была бы задача, а как ее решить это уже другая история. Но к выбору оборудования не особо это все относится. А вот использование 1.0 проволоки или найти аппарат, который от однофазной сети заберет 250А по выходу, это да. И то что предложенный список аппаратов особой разницы не принесет по сравнению с используемым аппаратом, так же согласен. Ведь наличие импульсного режима, может быть просто не использоваться, т.к. уровень сварщиков не позволит это внедрить в производство.

а зачем при таких вводных такой газ? 2-е фото сверху, что означает? лучше английское меню, чем такой перевод... 3-е фото сверху, тут пробовали менять? Интересует, замедление старта. Это на сколько понимаю плавный разгон проволоки, чтобы в начале как раз и формировать качественный старт. И еще вопрос, заземление робота и аппарата, есть? Какой кабель используется от робота до аппарата? Фроня или кемпи не играет роли, это как вот старое кресло дырявое но удобнее было. А новое после некоторого времени сможет оказаться еще удобнее предыдущего... Т.е. не надо судить сразу, плохо или хорошо, если в вопросе не разобраться. И еще один вопрос, а продавец вас кинул и не отвечает на телефон? Может у него получить консультацию? не надо все подряд крутить. Надо понимать что за что отвечает и тогда уже смотреть как тот или иной параметр будет проявляться.

ну если допечатать, то из Арарат получится аппарат. А вот Кемпи, это название П\А сварки как МИГ\МАГ или конкретно производитель? А если это производитель, то какая модель и т.п. и вообще... Сейчас кофе народ допьет, может получится ответить вам, основываясь на кофейной гуще... Мало данных - нет ответов. Гадать, предвидеть и т.п., не многие могут. Поэтому если не будет данных, то и ответа вам скорее всего не дождаться.

пульс все же позволит интереснее получать швы, да и уже целесообразно становится применять смесь. В таком случае и 6-8 мм станет легче доступно. Поэтому категорически отметать пульс я бы не стал. И задающему виднее его задачи и необходимость того или иного опционала. И куда вас понесло с отдельным подающим? Разговор за 1-о фазную сеть. С отдельным подающим это за 3-и фазы разговор. А 300мм катушка или 200мм катушка, не зависит от фазности аппарата. Т.е. и на одно фазном аппарате можно 300 мм катушку использовать как изначально спроектированный аппарат, так и сделать приспособу которая позволит зафиксировать катушку 300мм и использовать в аппарате предназначенным для 200мм катушки. Другой момент слово ЦЕХ и нет 3-и фазы. Вот тут да... докатились. А отдельный подающий в большинстве своем нужно когда надо обрабатывать довольно большой периметр. Чаще, что я вижу, берут отдельный подающий, но он как стоял с покупки на самом источнике так и продолжает стоять пока не помрет. Возвращаясь к первому, что надо варить 6-8 мм, то понимание объема перевариваемой продукции, даст понимание загруженности. И следовательно тогда будет понятно как ПВ так и на сколько будут насиловать оборудование. Если это разовое, то конечно можно обойтись и однофазным, а если это более чем постоянно, то тут надо уже думать за 3-и фазы, т.к. энергию которую надо вкладывать в такие швы, не обмануть. А следовательно конечно и выгоднее проволока 1.0 или 1.2 и следовательно аппарат уже 3-и фазы. По опыту, кто каждый день использует на однофазном аппарате 1.0-1.2 долго не живут, год, а после начинаются проблемы. А если такое оборудование не обслуживают, то повышенные нагрузки и ухудшающееся охлаждение быстрее приводят к смерти аппарата.

увеличивая частоту, скорее всего потребуется поднять и ток сварки. НО!!! Если тока не достаточно и высота между деталью большая, то дуга будет по-прежнему бегать и ее трудно остановить и не важно какая частота установлена. Поэтому увеличивая частоту немного сжимаете дугу и возможность ее свободного перемещения, но не забываем про высоту и ток. Так же, электрод должен быть качественно заточен и если уткнетесь в ванну или присадок попадет на электрод. то дуга опять начнет плясать, т.е. нужно подправлять электрод и после дальше пробовать. Тавровое соединение, будет доступно когда вы осилите нижнее положение. Т.е. не по телу варить, а стык двух заготовок, чтобы шов был не широкий, чтобы валик был равномерный, чтобы провар был ровненький и т.д. Когда поставите руки, чтобы они вас слушались, равномерно было перемещение и подача присадка, то только после этого уже можно пробовать угловое соединение. Так же не забываем, что толщина для проб должна быть более или менее совпадать, а то возьмете одно большей толщины, другое меньшей. Тут несколько иные методы сварки чем равно толщинного.

на сколько правильно понимаю, то это не совсем так. В бойлерах стоит магниевый стержень для уменьшения коррозии стенок бойлера. И не совсем магниевый сплав в обычном понимании. Т.е. АМг6 и т.п. не подойдет для стержня бойлера. Поэтому есть: магний, кремниевый сплав, магниевый сплав и т.п. по массе, дюраль то же легкая ... алюминий и его сплавы в целом не обладают значительно разной массой. ИМХО. Конечно есть различия, но надо тогда знать конкретно объем детали, чтобы в расчетах получить к чему это стремится.

Зачистить, чтобы было можно лизнуть и не отравиться. На чистом кусочке (на любой не важной части) зажечь дугу. Если цвет дуги в зеленый цвет - сплав магниевый, если желтоватый, то кремниевый сплав. Если белый налет то цинковый. Если будет кипеть и дуга не стабильно гореть то сплав не пойми чего, т.е. не литье а порошковое и т.п. Ну это грубо. Осмотреть всю деталь и может получится увидеть надпись состава, иногда встречается. Цвет излома странный, такое ощущение, что уже давно сломано и еще все грязью поросло.... ага, а еще обычно как резюме, ближайший аналог, конкретная марка материала по евро стандарту.