copich

опять Остапа понесло. Вывод, каждый делает свой. И разговор не за бренд или страну, а за возможности и понимание. Меня в свое время удивило, как у форумчанина ТР220 перегревался, а китаец нет. После проделав несколько опытов, пришло понимание, как можно использовать проволоку 1.2 на однофазном аппарате. И на этом точка.

наверное когда у тебя кирдык, а ехать надо... но потом в помойку. А так ... чисто получить денег за ... обман клиента. я не встречал клея который будет сносно работать в таких условиях, постоянно расширение, нагрев. А если реально эпоксидная основа, то она температуру не любит. Может что для космоса и есть, но нам такое не доступно. Но выглядит - лепота!

ну хорошо... у них видимо больше информации, чем указано на шильдике. Только как понять, что указано 225А в ММА как максимальный ток и при этом это 100% ПВ? Т.е. зачем тогда они сделали такое ограничение? Ну пусть будет 250А при 60% ПВ? Или я что-то не понимаю... Хм ... надо покупать и чиповать ... будет пушка, огонь! И вес источника 23кг, ставить на колеса ... Ну русскому богатырю .... может китайцу это тяжело? Хотя ... я был в Китае и скажу, что далеко там не все низкого роста. Я встречал и под два метра и это китаецы были.

220В это одна фаза. А 400В это по их описанию 2-е фазы. И это надо учитывать! Т.е. 380В это не означает 3-и фазы. Следовательно и нагрузка будет уже не совсем равномерно распределяться по фазам. А было бы не дурно. Но все же лучше чем одну фазу просаживать, это факт. Но если есть 3-и фазы, то почему нужно городить огород, используя только две?! почему соответственно? Судя по вами приложенному шильду, то в ТИГ и ММА ток просто максимальный 225А. А в МИГ режиме 250А максимальный для 60% ПВ. А какое ПВ для ТИГ и ММА, не указано. Видимо из соображений, что эти режимы не основные, а вспомогательные, поэтому не акцентируют на этом внимание. пластик разный бывает. Мне видится, что основное заблуждение это в 4-х роликовом подающем, т.к. привод без шестеренок на верхние ролики. Следовательно, есть ли в нем смысл? И по фотографиям можно сказать хорошо, что в евроразъеме сделали не комбинированный разъем, а латунный. А то уже встречал, снаружи латунька, а часть что ближе к роликам из алюминия. И не понимаю, почему внутри аппарата под крышкой не сделать нормальное переключение полярности? Чем их так "хобот" привлекает? И конечно бы его под крышкой посмотреть, что внутри. Тогда и будет понимание, на сколько он изменился от предыдущих моделей. А то внутри пусто, а к некоторым элементам руку в три погибели приходится скручивать, чтобы добраться. В фоксвелде хорошо, что они элементы силиконом заливают, а низковольтную электронику располагают на втором этаже и она не так закидывается грязью, как на нижнем этаже от вентилятора.

"Вредное воздействие воздуха..." ОГОНЬ!!! Да, нудно. Точнее о-о-о-очень нудно. А так же, это какая-то аудио книга. Написал и потом сам читаешь написанное. И брать материалы не собственные, не уважительно к себе любимому. Либо об этом надо говорить и ссылаться. Жаль, что у нас нет таких глубоких изучений сварочных процессов. Ну я про обще доступные материалы. Тогда бы не копировали буржуйское, а сами бы новое создавали и конкурировали бы.

по дуге, если магниевый сплав, то оттенок будет в зеленом цвете. И посмотрите на литье, может там будет написана марка сплава и тогда гадать не понадобится.

ну вообще и под ТИГ чистота должна быть - можно и языком лизнуть, не отравишься. ТИГ тут помогает в прогреве, если особо не заморачиваться с горелкой, то можно дугой на малом токе прогреть. Другое дело, что может не равномерно и деталь скажем скрутит, но это сейчас к делу не относится. Поэтому если ТИГ может подогреть, помочь очистить и после сварить, то П\А только все зальет. И для П\А надо предварительно подготовить. И конечно проволока должна быть соответствующего качества. В ТИГ виден процесс и если что-то не так, то не зальешь все и не получишь пор. Но опять же это и опыт должен быть. Если взять к примеру ММА, то и тут далеко не у всех все хорошо. А ТИГ это кроме наблюдательности, нужна и моторика. Поэтому надо правильно понимать что и где можно применить. И опять же, технологию ни кто не отменял. И если по технологии заложено ТИГ, то конечно доказывать, что и П\А тут будет РОВНО так же, это дело не благодарное и не правильное. И опять же случаи с браком. Правильно, один два диска заварил и третий с браком и все время сэкономленное на П\А, потом тратится на УШМ и последующую переделку. А другой сразу в ТИГ сделает и практически без брака. В итоге может то же на то же и получиться или ТИГ в итоге выиграет. Опять же это будет касаться именно конкретного сварщика и случая. И еще хочу напомнить, что в однофазниках, это однозначно видно. В китайских П\А видно что дуга горит поверхностно и не давится внутрь. Особенно это видно на алюминии. У европейских аппаратов, дуга вдавливает ванну и видна воронка образующаяся от давления тока. Возможно поэтому 1.2 диаметр на однофазниках в китайцах обычное явление, т.к. из-за меньшего тока нет такого потребления из сети. У европейских брендов, потребление приближается к 32А и это уже далеко не для каждой однофазной розетки. А следовательно, будут и не глубокий проплав и залив пор, ведь мы не давим вглубь, а просто плавим присадок заливая сверху все что видим и не видим.

правильно! Но одно условие, надо знать что оценивать и как в применении твоей личной ситуации. Поэтому советовать то что на пределе работает, довольно проблематично, у одних и более 10 лет работает без проблем, у других, можно каждый год не вылазить с сервиса. И по клиентам если судить, взяли аппарат под одни задачи, а после стали использовать под другие. Жизнь не стоит на месте. Поэтому у меня лично есть понимание, что я если и советую то уже изначально с запасом. Понятно что нельзя все предвидеть, но именно те домашние задачи и даже на мелких предприятиях, оборудование не вызовет проблем. Для больших производственных предприятий есть другое оборудование и оно несколько в другом русле выбирается.

не часто но можно. Надо что-то жирное было заварить, вот вы и начали ... дело не в том что и превысили ПВ, дело в том, на сколько оно протянет при такой эксплуатации. так это и к Хелви относится, а так же ко всем брендам. И тут я не ругаю Аврору или не восхваляю Хелви. А то, судя по реакции, так начали думать. Поэтому не будем говорить конкретно за какой либо бренд. И то что у Аврора, этот показатель на высоте как ПВ, то это плюсик в карму . А хотел я сказать, что взять аппарат на 200А, если в нем реально 200А и взять аппарат на 150А, то тут и можно получить утыкание в ПВ. И при этом 150 на 40С и 150 при 20С будут так же иметь роль. Вот на это и стоит обращать внимание. А как часто это будет... ну не знаю ... иногда и крутанешь, чтобы дырень прожечь, а не сверлом делать. А на сварке заборов, так наверное и ни когда. Но одним ли забором дело закончится?! быт у всех разный. Нельзя однозначно дать ответ. Одни только пиво пьют, другие трактора чинят и это у тех и других быт. И мне 200А хватает. Да же наверное и 150А в основном хватит. Но вот эти 150А должны быть честные, а не 120 в реалии. Мне 120А точно мало, это если говорить за ММА. Ну и подменный аппарат есть. Т.е. если ресанта подохнет, то переживать не буду (самому же и чинить). А вот касательно П\А, то все 180А должны быть и меньше, это для меня будет проблема. А тот же импульсный режим по индикатору вообще под 250 показывает. И при расчете ПВ ... опять утыкаемся в 150А, что будет малова-то. И если я использую проволоку 0.8, клиенты 1.2 использовали на однофазном аппарате и быт это не быт, не скажу. Но скажу, что люди в таких условиях аппараты эксплуатируют. Это реальность. шов может и такой же длины, но вот процесс может протекать медленнее и конечно еще не забывайте, что и прогревать нужно больше. Поэтому процесс затягивается, а ток растет. И именно тут, это ПВ сможет себя показать.

это реально так. Шов после ТИГ и после П\А сильно разнятся, если не учитывать УШМ. Ведь на процесс для УШМ, тоже надо закладывать время и следовательно деньги. Если посмотреть какие шву после ТИГ, то многие это оставляют после без изменений, т.е. в этом то же своя красота есть. И делать шлифовку и после полировку не надо. Сразу в дело, сразу деньги прилипли.

это по причине, что в DC аппарате по сути только один инвертор. А если взять AC\DC, то вы получаете два инвертора в одном корпусе. В начале аппарат делает DC, а далее формирует уже сигнал AC. Т.к. силовые элементы не за рубль тонна, то и выходит дороже в приобретении. И если взять инвертор например ампер на 300, то имеем модуль с ценой 10 000 - 15 0000р, а бывают и дороже. И это старые цены, как оно сейчас не скажу. Т.е. этому не нужно удивляться, это необходимость. И если есть такая задача и стоит ее решать, то после уже другие задачи появятся, мол почему не большей мощности взял или почему не взял с вот таким то ... функционалом оно всегда так. Нет пределу совершенства.

ну это вы зря так легко к данному вопросу относитесь. Сломается, несете по гарантии, а вам ввинчивают платный ремонт. А причина - превышение ПВ. Многие считают, что если я превышу ПВ, то оборудование мне сообщит или постоит, вентиляторами по-молотит и дальше будет работать. Только не везде так это работает. Поэтому и нюанс этот довольно серьезный, как ПВ при 20С и при 40С. И когда начинаешь варить, то секундомер не включаешь. Я не раз разогревал горелки, что дым уже с них идет. Тут главное вовремя понять, что переборщил и остановиться. Ведь обычно, ну вот еще чуток, ведь пара сантиметров ... вот он, вот финиш ... Но это при условии, что ПВ горелки, горелка дешевле ремонта аппарата. А вот аппарат может сделать БАХ и тут уже ни чего не сделать, аппарат в ремонт, работа стоит, деньги текут мимо кармана. Либо заказчика начинают завтраками кормить... Поэтому горелка задымилась, ну что же, возьмем более мощную ... и вот он ПВ аппарата и вот они возможные проблемы. На примере авто. Написано на спидометре 250 км\час. Только вот сколько авто проедет на своих 90 км\час и сколько двигатель проживет если его постоянно крутить в отсечку. Да, один раз вы не заметите изменений. Но ... когда вошел во вкус, то становится это уже нормально и перестаешь обращать внимания. Другое дело если касается бюджета и реальное понимание, под какие задачи то или иное. Поэтому ПВ по току не на последнем месте в выборе оборудования должно стоять. Т.е. пользователи должны ориентироваться, есть задача и она должна попасть в 60% ПВ, это для производств. Не берем частные случаи когда и 100% должно быть. Для частника 40% ПВ. 20%ПВ - это реально разовое использование. И при таком ни какое оборудование не проживет долго, ни китай, ни европа. И если еще учитывать 20С , то тут еще сужается вилка возможности использовать.

я не на кого бочку не качу. Просто написал о своих наблюдениях. А то поймут меня не верно. За Аврора не скажу. Верить написанному по китаю, всегда 100 раз надо перепроверять. Ведь по сути данного вопроса, обычному пользователю не проверить. Если за свои слова отечественный ... отвечает, это очень хорошо!

ну на заборе то же много чего написано. И я не спорю. Скажу что за частую, а это процентов 90. Просто зная как китайцы обычно могут написать все что угодно, а так же легкость машинного перевода и серьезность отношения продавца, будут решать на сколько написанное может соответствовать реальности. Лампочки светодиодные то же пишут 50 000 часов наработки... Но ... кто-то их меняет чуть ли не каждый месяц. И скажу вам, что у некоторых продавцов, эти лампочки с гарантией и реально в течении года можно ее сдать обратно в магазин. И этим некоторые пользуются. Так что, может не все подробно расписано или что-то специально умалчивается. У австрийцев есть специальный шкаф, они там прячут оборудование, нагревают его и после делают испытания. Сам видел. И так же как горелки тестируются.

ну не факт ... ни разу не факт. Я встречал где и 5м горелки используют. И скажу вам, оно работает и даже не плохо. Тут зависит от задачи. Иногда 5м горелка очень не плоха. 3м горелка по алюминию, тут да. Но если сталь, пусть и 0.8, то длинная горелка не есть зло. Конечно брать 5 м горелку и сворачивать ее бубликом нельзя, поэтому если гараж или мастерская, шаг и стена, то такая ни к месту.

у китайцев обычно ПВ именно при 20С указывается. Европейские бренды со своими заморочками со стандартизацией, указывают ПВ при 40С. И следовательно это не совсем можно сравнивать. И правильно, при 20С и при 40С, характеристика не линейная и даже очень. Поэтому при ПВ 40С в реалии когда работаешь при 20С, выносливость оборудования получается выше. А если все же работать в жару? А еще обратная сторона, когда за бортом минус и далеко за -20 ... тут вроде бы даже ПВ уже можно не учитывать, но почему-то работать чаще всего не получится, либо просто не включится либо может сломаться либо будут глюки либо либо либо... Но чаще в частной эксплуатации не ПВ больше будет играть роль, т.к. сам пилишь, сам подгоняешь, сам варишь... А именно реакция оборудования, т.е. легкая и быстрая перенастройка в другой режим, стабильность во всем предложенном диапазоне настроек и т.п., чтобы было понимание если это крутишь то какой результат получишь. Хотя и про ПВ не стоит забывать. Есть у меня шуруповерт. Вроде бы все хорошо. Но вот началась стройка и он быстро показал, что не готов так трудиться. Ну за 10 лет разок и уже капризным стал. Так я потерял: шуруповерт, торцовочную пилу, УШМ, лобзик то же пришлось восстанавливать, держатель пилки. Но если что было изначально качественным, блек дэкер, макита, то восстановить можно. А вот что из бюджетного было ... - итог помойка. УШМ Bosch на половину живая, не до конца еще, но не понятно что делать с этим. Так и со сварочником, особенно если будет на микропроцессорном управлении и с ЖК дисплейчиком. Т.е. если уж покупать не дорогое, то наверное лучше совсем без наворотов, чтобы реально при поломке просто выкинуть. Но так все говорят. А вот по факту потом бегают и просят восстановить. Я к тому, что в каждом случае нужно рассматривать задачу применительно только к себе любимому. Т.е. разложить по полочкам и понимать что делать если будет такая ситуация или другая. Я молчу за то что из коробки может сразу сломаться и далеко не факт, что по гарантии сделают. Ну отработал неделю и дальше труп. А за ремонт в пол стоимости потом еще отвали, а то и больше. Это при условии, что есть типа представительства. А вот если из китая купил, то тут кто тебе поможет? Уже были такие, приносили, купили и сразу в сервис . Маска в 5000р или аппарат в 40 000р. И там и там, ни кто не готов выкинуть, ладно пусть новое пока. Но после 3-5 лет все равно не бегут выкидывать, а пытаются найти кто за 1000р. починит.

так это относится абсолютно к любой детали. Обычно, на любой детали можно получить дефект. Даже стальной стол и делать сварку стальных конструкций, можно получить дефект. Окислы или загрязнения всегда есть и будут. И на более менее ответственных конструкциях, изделиях, прищепку и ту несколько раз теребонькать надо, чтобы контакт был хороший. Я еще делаю, если есть такая возможность, болт прикручиваю и уже к нему цепляю крокодил. А вот касательно алюминиевого листа, у нас стол с алюминиевой поверхностью. Очень удобно, брызги не липнут. И П\А можно работать и ТИГ. Но вот именно выгиб листа омрачает конструкцию, то же тонкий, квинтет листовой (но стол проектировался как более легкий для перемещения). Если поставить 3-4 мм то уже значительно приятнее работать. Насчет окисла... чаще проблема из-за грязи на самой детали. И прикладывая дополнительную, тяжелую пластину между столешницей и деталью, контакт без проблемный. А выгибает из-за нагрева, если дуга близко к поверхности стола. Диск автомобильный, лучше так же цеплять через шпильку и ее прикрутить к диску. Т.е. в каждом случае надо не забывать и следить за контактом. Деталь может и массивная, но пятно контакта может быть маленьким из-за пространственного положения, следовательно в этом месте и может погореть. И из чего поверхность столешницы не будет играть роли.

чермет он разный. И если чермет то не нужен импульс и прочее. Если говорить за алюминий, а это то же могут быть элементы авто, то тут импульс нужен. Если говорить за выпускные, то обычно это дело под ТИГ, если с нуля (новое), если из чермета то да, П\А. Но... смотря что считать качеством выполняемой работы. Если дешево и так пойдет, то обычный П\А. Ну это как жигули и мерседес сравнивать. Из точки А в точку Б и на жигулях доедешь. А с комфортом, это уже не жигули. Поэтому тут сложно сказать, если сам не видел какие швы у вас считаются за качественные и к чему стремитесь. Но и ТИГ, сварка некоторых элементов именно под ТИГ и тогда реально нужен ТИГ аппарат и там П\А просто делать не чего. Т.е. два аппарата, один ТИГ, второй П\А, но на сколько нужен П\А с импульсом, тут конечно вопрос. это разные процессы, как уже упомянул в первом пункте. Следовательно, это если сравнивать клей. Клей секунда в общем-то все клеит. Но если использовать клей который предназначен для того или иного, то результат будет разный по сравнению с клеем универсальным. И тут так же. Алюминий и ТИГ и П\А. И там и там не универсальное решение. В одном случае только ТИГ, в другом случае лучше П\А. это гвозди в обмазке. Я на выставке приобрел турецкие. А вообще посмотрите канал ютуб, 100А. Человек делает обзоры по электродам. Может вам это поможет. А в обычных магазах, в основном мусор. это не панацея. Т.е. без знаний вы не заметите разницы. И там и там можно получать "удовольствие" . Ну если в сервисе чисто, то это не факт, машину сделают по всем правилам и правильными руками. В ином грязном сервисе можно получить более качественную работу. И на 2-х роликах можно получить результат, что не будет на 4-х роликах. Надо правильно использовать. Культура, она должна быть во всем. сомнительное утверждение. Если дадут детали, то могу показать, что все возможно. Другое дело, что в ТИГ процесс более мягко протекает и если трещина есть еще дальше чем разделка, то в ТИГ это можно увидеть, а П\А это дело просто зальет, а что дальше будет, это уже отдельная история. Некоторые и в ТИГ делают брак. Тут наверное больше вопрос к тому кто варит, какой опыт за плечами. смотря какой автосервис. У некоторых съемники или ключи по цене хорошего сварочного аппарата. А у некоторых все ключи сломанные, гайки или болты откручивают так, что потом ни одного нормального не остается либо резьбу срывают либо шлицы слизывают, а то и все вместе. У некоторых на сварочном посту почище медицинского кабинета, так у других не лучше чем на помойке. Я в некоторых цехах наблюдал как полы моют, а в других постоянно подскальзываешься на масле и стружке. Или потом в подошве обуви металлической стружкой стучишь по плитке.

можно, только есть вероятность в последующем короблении от нагрева. И чем более толстый тем меньше коробиться будет. Еще можно его прикрутить не к фанере, а к алюминиевому профилю, чтобы фанеру не поджечь. Или хотя бы к стальному основанию. Если использовать алюминиевый профиль, то обычно он анодированный, следовательно к этому месту клемму массы не прицепить, надо зачистить предварительно.

сложности в переводе и богатый русский язык. Вам нужно именно понять, какие функции бывают, за что отвечают. Тогда как бы их не называли, будет понятно, что к чему и почему. И не нужно вспоминать где и что было написано, т.к. опять же могут говорить об одном, но визуально будет казаться, что описывается, что-то новое. Поэтому смотрите график (циклограмма) с подписанными функциями. На графике понятно, где продувка, где ток сварки и остальные параметры. В таком случае вы всегда будете перед глазами (в уме) представлять, где эта функция задействуется. Единственное, что у некоторых нет регулировки именно момента поджога дуги. И это может быть проблемой. И если вы встречаете просто аббревиатуры, то начертив циклограмму, легко понять где, что и зачем. Стартовый ток, регулируется для стабильного поджога дуги, инициация. Но на некоторых аппаратах такой функции может не быть, а быть выбор диаметра электрода. И таким образом аппарат сам выставляет значение тока поджога дуги. Иногда, на тонком, это очень сильно мешает или вообще противостоит для получения нормального старта, т.е. хлоп и дырка, а дальше шов получается нормально. И вот это ХЛОП и дырка, иногда не убрать, т.к. это заложено в софт аппарата и лечится только перепрошивкой, а ее может и не быть или быть но только у представительства. Эту функцию иногда не дают регулировать, т.к. не опытный сварщик накрутит так, что дуга вообще не зажигается. А было, что ток на все бабки и не просто дырка, а дырища. А после говорят, что аппарат не работает. В некоторых аппаратах это зашито в сервисном меню или дополнительном. И только от туда это можно изменить.

по аппарату подумайте... отзывы бывают разные, т.е. реальные и накрученные. По ТИГ . Там ТИГ лифт, но как он реализован, еще вопрос... т.е. бывает по средству вентильной горелки, а бывает с клапаном не в горелке, а в аппарате и следовательно поджигать дугу можно разными методами. Если горелка вентильная применяется, то ТИГ этот вообще не ТИГ. Проблем в использовании будет много, особенно для начинающего. Для мастерской, лучше иметь два аппарата, это П\А и второй отдельный, это ТИГ AC\DC, т.к. алюминий иногда лучше ТИГ варить, но без АС его на ТИГ практически не сварить. По вопросу смеси... для синергетического режима работы аппарата, смесь 80\20, она же 82\18, такое себе удовольствие. Т.е. швы то лучше, но дороже будет. Т.е. нет раскрытия полного потенциала этой смеси. Для получения 100% эффекта нужен аппарат работающий в импульсном режиме. Так же и для алюминия, П\А в импульсе, даст лучше результат, чем обычная синергетика. Ну скажем так, на тонком материале это будет в разы проще. Для тонкой стали, авто кузова, тут лучше наверное синергетика и чистая углекислота, режим более холодный и меньше шанс делать дырки. Поэтому для себя решите, что у вас больше по задачам и тогда определяйтесь в аппарате, который будет больше подходить вам, т.к. среди китайцев, нет универсалов, которые во всех режимах одинаково хорошо себя ведут, либо либо либо. Ну или основное хорошо, а вспомогательное за счет бубна но решаемо. Но и касательно ТИГ. Чтобы и П\А был хороший по характеристикам и полноценный ТИГ, таких нет. А так же еще один момент, сломается один аппарат, где сразу все, то вы остаетесь вообще без подменного.

возможно нет напряжения на контактах. Либо инвертор не выдает либо выходной выпрямитель. P.S. предположение. Поэтому отключить осциллятор и замерить напряжение. А так же если используется балластный резистор (внутри аппарата идет контакт на плазменное сопло), то его проверить.

есть у вас магазин такой, Сварочные технологии. Скажите, что собираетесь у них купить Хелви, может подскажут кому продавали. Я со своей стороны спрошу людей, в личку тогда напишу. Лучше на практике посмотрите. Так же и Аврору вы у себя в городе сможете опробовать. Так что можно ставить на этом точку а то много слов...

обычно все субъективно. Это обычное дело. Но если есть сравнивать, то можно все же по дуге, звуку и формированию шва, сказать что плохо\хорошо. Еще есть момент настроек. На некоторых надо хорошенько потыкать, чтобы что-то вменяемое получить. И это то же некоторый осадочек оставляет. И универсального решения я еще не встречал. Для одних это плохо, для других идеал. Т.е. если взять тот же корень шва. Некоторым надо по ширине корень как и на лицевой стороне ширина шва. Некоторые видят корень с ниточку и довольные... И как можно сказать за аппарат, если нет опыта с другими брендами или как минимум с другими производителями. А так же еще нюанс, когда начинаешь гонять оборудование в разных режимах, т.е. решая разные задачи. Я к тому, что задавать такой вопрос, наверное не имеет смысла. Личные чувства, ощущения в виде текста не передать и да же фотографии не способствуют. Только личное использование. Но многие надеются на чудо, что им скажут название таблетки от всех болезней.

я предлагаю вам рассмотреть чебору или хелви. Кемпи не советую и PICO так же. Как по характеристикам, так и по сервисному обслуживанию. Из китайцев, ну может что-то и может шерман, крамер и т.п., но в руках не держал, поэтому ни чего и говорить не буду. Но выше я просил указать город вашего проживания или заполнить профиль. Тогда, возможно смогу подсказать кто к вам ближе. А так, в Москве, можете в демонстрационном зале опробовать. И если да же с железяками своими приедете, то нагляднее будет, что у вас за задачи и какой результат вы сможете получить САМОСТОЯТЕЛЬНО. Быстрый ликбез как пользоваться и настраивайте, и пробуйте.