copich

да, есть вещи, когда действительно проще отбашлять, чем городить огород. Все же, есть вещи когда нужно оборудование и на просто молоток, а специализированное. Хотя нам иногда такие образцы после лазера приносят, что глаза размером с луну. Кто нерж на воздухе режет и после хочет сварить под рентген, кто вообще с такими заусенцами приносит, что УШМ только в руки брать приходится. Поэтому, если и есть в каждом дворе лазерная резка, вовсе не означает, что ей умеют пользоваться, правильно пользоваться.

Видео - ЗЛО!!!! Лучше удалить и так ни когда не делать!!!! И тем более не советовать так другим! Зачем давать вредные советы? 1. Для каждой банки, ну пусть для каждой параллели, надо делать контроль. А тут без какого либо BMS все нагородили. 2. В процессе заряда, должна контролироваться температура. Что далеко не у каждой BMS есть. 3. Если нет уравновешивающей цепи, все это проработает не долго, если предварительно не взорвется в процессе заряда. Да, на год. Наверное хватит. Но если достаточно интенсивная эксплуатация, то быстро станет плохо аккумуляторам. Одни будут перезаряжаться, другие не до заряжаться. Что и делает BMS, контроль, контроль и еще раз контроль. 4. Паять "банки", так же ЗЛО! Только контактная сварка! Времянка в виде пайки, годится, но не постоянная эксплуатация. Еще есть банки с уже приваренными контактными пластинами, вот их и паять можно. 5. Зачем уродовать то, что в целом изначально работает?! 6. На корпусе написано, что после каждой эксплуатации, надо ставить на зарядку. Особенность эксплуатации литиевых аккумуляторов, дольше работают, если они заряженные. Желательно на 80%. Наверное, надо просто читать инструкции, а не заниматься уродованием изначально рабочего и довольно качественного изделия. P.S. а на "спе...о" клей, вообще аллергия должна быть. А не пихать его везде куда можно и куда нельзя.

я сталкивался с таким эффектом, когда материал подвергался механической деформации, появлялись микротрещины и изделие быстрее разрушалось в агрессивной среде. Даже на листовом материале такое имеет место.

тут дело в другом. Разные предприятия смотрят на свое развитие с разных сторон. Некоторые ценят сварщиков, следовательно и текучка минимальная и устроиться с небольшой квалификацией сложно. А есть те что даешь больше за меньшие деньги, где иностранные специалисты работают. Поэтому если там говорить, что так делать нельзя, все развалится, то тебя там же и пошлют. Поэтому надо развиваться, где-то терпеть, но после получить желаемое. Ведь время, это чего не купить. Опыт без определенного затраченного времени не получить.

территориально от куда? Скоро выставка будет. Если есть возможность, то можете посетить и в живую перепробовать разные бренды. Есть еще демонстрационные залы у разных компаний. Можно и там попытать демонстраторов и менеджеров. Я лично в таких ситуациях как у вас, не берусь советовать. Ведь китайские производители, они такие ... от партии к партии имеется отличия. Поэтому если у одного все хорошо, то у другого проблемы. Не факт, но шанс есть. Посмотрел... Rainbow150 - 78 000р. - 80 000р. Это проверенное годами оборудование. А то что дешевле, можно рассмотреть что-то из Хугонга, например. На выставке они обычно дают поварить. В последнее время, очень сильно изменился рынок сварочных аппаратов. Характеристикам верить, себя не уважать. Если реально себе любимому, то без пробы покупать - называется играть в рулетку. Сугубо личное мнение.

допустимо. Все равно после сварки будет лучшим, произвести процесс пассивации.

меняли недавно батареи отопления. И РЕСАНТА у сварщика пела. Просто электроды не абы какие, а сварщик специально их покупает. Я спросил, мол сушил? А он: "а зачем?" Но реально хорошие швы и мягкий процесс. Электроды 2мм. А еще конечно в вашем вопросе непонятен бюджет. Все аппараты бюджетной линейки плюс\минус одинаково сделаны. Попробуйте Rainbow150, например. Это уже другой бюджет но и ведет себя совершенно по-другому.

с этого и надо начинать. А то 304 ... 316.... Они под разные задачи. А что одно более стойкое к коррозии, это понятие относительное. Плюс в описании 316, так и пишут, после сварки делайте пассивацию. L на сколько знаю, означает повышенную пластичность. Но не какую-то характеристику, мол более устойчивое к коррозии.

небольшое замечание. А почему именно проволока 1.2? Может надо уже 1.6 использовать? Ведь вы возможно не учитываете, что проволока при высоком напряжении и токе, так же имеет свойство перегреваться. Ведь вы же еще и в смеси варите. В свое время столкнулся с одним нюансом, когда сварочник ограничивал сварку на тонкой проволоке в "жарком" режиме. Производитель объяснял именно причиной пережигания самой проволоки в процессе. Мол для таких режимов нужно использовать более толстую проволоку. Поэтому тонкую проволоку сварочный аппарат до определенного режима вполне позволял использовать, а далее ни-ни. Выбираешь толще и используй аппарат на 100%.

золотые слова. Только что будет выступать в виде измерителя, меры измерения. возможно. Но надо учитывать, что может наводиться сигнал и отображаться на осциллографе, которого в природе просто нет. Эти цифры... они такие. Как и тестер может замерить то, чего нет в реальности. Т.е. то что замеряет оно настолько микроскопическое, что не оказывает на работу ни какого влияния. Поэтому бывает, что достаю свой аналоговый осциллограф и уже делаю скажем тестовый замер. Не всегда цифре можно верить. Либо прибор должен быть не бюджетного уровня. С такими я лично плотно не работал, поэтому однозначно не скажу, на сколько цифра ведет себя одинаково. Аналоговый уже не один десяток лет в работе. Я к тому, что-то надо учитывать, а что-то просто игнорировать. FLUKE на сколько не был бы замечательным, но в инверторной технике может предательски не то показать.

тут главное понимать где и что замерять. Пока еще ни одного измерительного прибора не умерло от моих действий. А у других, слышал, не однократно. А особо упертые по два три прибора умертвляли за один присест :) честно, времени жалко. Ведь эта борьба не одного дня опыта и вообще там нет ни чего сверх естественного. Классика. Другое дело, что в зависимости от разных решений производителей, приходится принимать разные действия, если надо что-то решить, желательно с минимальными затратами как деталей так и времени. Где-то просто поставить ферритовое кольцо. А где-то можно укоротить провода и проложить просто рядом с металлическим корпусом. Например в СЕА Rainbow, некоторые работают годами без проблем. А в некоторых проблема по разрушению драйвера и силовых ключей. Достаточно было приподнять провода 220В над платой управления и больше ни чего не надо было делать, сварочник после работал долго и нудно. И да, там да же осциллятора не было.

Первым делом, было бы не плохо выйти на продавца и возможно производителя, узнать как сделать сброс на заводские настройки. Если первое не поможет, то после понимания, что сварщика не устраивает, возможно будет понимание, какие настройки можно потыкать, в противном случае все перебирать придется. Ну если на форуме не найдется у кого-то чего-то подобного или знаний как сделать сброс. По фото в интернете не вижу синергетики. Поэтому может пользователя смущает, что раньше крутилки были в одном месте для какого-то результата, а сейчас он поймать не может режим. Следовательно как раз два первых параметра и подбирать, если уж совсем хочется попасть к старым параметрам. А еще можно тупо тестером замерить и секундомером. Т.е. скорость подачи секундомером, если нет специального измерителя и напряжение просто тестером в режиме ХХ. Остальные параметры возможно как-то связаны с задержками, хот стартами и т.п. Поэтому, если есть понимание, что стало не адекватно, то тогда будет граница на какие параметры стоит смотреть и изменять.

убрать нет, но заменить на без искровой или поставить экран на сам осциллятор. Плюс проложить провода так, чтобы меньше оказывало влияния на другие провода. Качественное заземление и т.п. Вариантов полно. Но не это главное. Главное, если вас результат устраивает, значит вы добились желаемого! Я художник и я так вижу. Это работает для себя, если не будет кому-то от этого вреда. А если сервис и достаточно с большим парком клиентов, то надо искать и делать унифицированное, чтобы не только у вас это работало но и в других случаях не проявлялось. Ну если сервис отвечает за свою работу, а не просто содрать денег.

1. не нужно всех по себе мерить. Не все этим делом занимаются на постоянной основе. 2. всегда у новичка есть шанс сделать ошибку, но на то и проба. Но это твоя личная ошибка и тебе ее устранять. А вот отдать вроде бы мастеру не означает получить 100% результат без ошибок. При этом еще не факт, что сможешь получить устранение проблемы. сразу начнутся оправдания, что у тебя уже такое было и т.п. Поэтому и появляется желание, самому пробовать. В противном случае, даже не задумался и отдал на сторону, чем пыхтеть и потеть. 3. реально для меня на не большом токе проще. А если есть шанс перегрева, то вода в помощь, либо окунать либо тряпкой мокрой остужать. Следовательно ток меньше и присадок нужно меньше. А с большим током больше шанса вообще все сломать, окончательно. Я сам видел как сварщики 0.8 черной стали на 300А П\А варили. И... у них отличный результат. На ТИГ то же не раз смотрел как натренированной рукой делают отличную работу за секунды, когда мне понадобятся минуты, а то еще и часы. 4. главное понимать процесс, а если нет опыта именно с этим или другим, то начинать с небольших режимов. Сломать можно всегда и поэтому нет смысла спешить, если опять же нет опыта. 5. Не браться без опыта ... а как тогда этот опыт получать? Тут либо плати, либо сам изучай вопрос. Но тенденция плати не всегда работает. на основе вашего опыта и на основе ваших навыков (плюс скорость получения результата и т.п.). Или есть что-то типа стандарта? Только так и это считать лучшее? Я скажу, что мне лично легче и доступна проволока 0.8 от П\А и нет смысла разводить большую номенклатуру разных диаметров прутков. Поэтому взял 0.8, выправил, чтобы как можно прямее была и этого вполне хватает. Если надо что-то более жирное, то тут можно 3.2 взять, что есть в общем. Ведь и электрод по диаметру имеет некоторую вилку. Нет жесткой границы, что на этой толщине этим диаметром, а вот на другой толщине только таким диаметром. Пересечение есть, значит выбор будет обусловлен тем что есть и к чему привык. НО!!! Обязательно стремление к лучшему результату, это не обсуждается. И по поводу 0.8 ... конечно с ней далеко не всегда удобно работать, т.к. она тонкая. И в руке сложнее ее держать и мотыляется и прочее и прочее... Но обязательно покупать именно пруток не всегда целесообразно.

сам так же поступаю, но иногда не удобно. К ней надо приноровиться. Не успеваешь поднести, как дугой ее тут же в шарик сворачивает. Тут все же навык надо иметь. В виде отточенного движения, чтобы сразу в ванну попасть. Но если соты радиатора, то самое удобное. В общем как и электроды нужны разного диаметра, так и присадок. А вообще, трубку было бы проще без всего этого, присадком типа кастолин и МАПП гагзом. Хотя что у кого под рукой. Тут конечно доступ есть, а в холодильнике его нет. И там газом, за минуту все готово. Растекается само куда надо ... а иногда и куда не надо Я тут на выставке подошел на стенд китайского мегмета. Там акробаты сказали, что сварка П\А алюминия возможна только в импульсном режиме мол он то и разбивает окисную пленку. И вообще сварка тоньше 2-х мм не возможна. А еще у них режим есть АС в П\А, а вот толком для чего он нужен и работает ли ... осталось большой загадкой, т.к. меня грубо послали ... в сад. Видимо кто задает неудобные вопросы, посылают всех в сад Я к тому, что в целом дело не в самом диаметре присадка, а как у тебя отточены движения, т.к. можно не заниматься долгим и нудным прогревом трубочки, а коротким движением на достаточно большом токе за пару секунд заварить, типа режима прихватки. А малым током только почистить поверхность и выжечь грязь, что обязательно будет, т.к. это трубка. После щеткой пройтись и уже приступать к сварке. Положил присадок и коротким нажатием, присадок расплавится и дырочка заварится. А достаточно большой диаметр присадка одним мгновением растечется по поверхности, т.к. все основное тепло на него и уйдет.

если трезво смотреть на ситуацию, то как раз трансформаторный для своих задач лучшее предложение. Это связано с банальщиной внутрянки и следовательно довольно конский срок жизни. А эти инверторы, уж очень сильно критично относятся к металлической пыли. Поэтому если не смотреть в сторону возможностей инверторов (функционала), то трансформатор выигрывает. Но прогресс диктует свои правила, поэтому инверторы стали очень популярными, особенно когда задачи постоянно меняются. А сварка черной стали на заводе где нет ни чего другого и каждый день одно и тоже, трансформатор будет предпочтительнее. Особенно когда сварщики иностранные специалисты ))) они и там умудряются что-то оторвать или корпус погнуть в бараний рог.

как вам сказали, это лишнее, т.к. для алюминия нужно иметь хороший провар, т.е проплавление на 100% с выходом с обратной стороны. Т.к. это трубка, то провар тут будет лишним, либо уменьшите проходное сечение. Поэтому присадок сверху будет дополнительным усилением шва и следовательно его счищать не нужно. Но это если правильно. Если давления в трубке нет, ну скажем большого давления, от 5 и выше, то что зачищено не сильно страшно, но есть вероятность открыться трещине в будущем и тогда потребуется переделка работы. В общем, если давать гарантию на выполненную работу, то зачищать не нужно. А если ради эксперимента, то можно и красоту навести, а дальше смотреть, на сколько долго протянет.

странно но в ориге у них только алюминиевые бачки. Ни когда не видел пластика на этих авто. Проблема в крышке расширительного бачка, кто в курсе, те меняют, от греха, каждый год. У кого радиатор страдает у кого расширительный бак лопается. Касательно трубка - трубная доска, это основная проблема. Перепробовал разных производителей. Проблема всегда у кого через год у кого через 3. Но именно соединение трубка - трубная доска. Пробовал паять ... то безобразие ... делаешь где слезилось, после лезет дальше. Возможно, что в производстве что-то сменили, технологию пайки или материал, а может и то и другое. Т.к. эту проблему сейчас у многих можно встретить и как по марке авто так и по названию производителя радиатора. Если саму трубку заварить легко или запаять, то место труба - трубная доска какая-то гадость лезет. Недавно привозили интеркуллер, там такая же беда, так еще и масло добавляется ... отказался. P.S. да, как то на бачке надо было штуцер заглушить. После сварки, в этом районе заслезилось соединение трубок с трубной доской. P.S. P.S. сейчас еще и моторы стали более горячими. Рабочая температура 109-115 градусов. Видимо это так же влияет на стойкость заводской пайки в радиаторе. И ставить термостат более холодный не помогает. Ведь куллером управляет блок управления. Следовательно если пробки на дорогах и часто, то повлиять на температуру двигателя не получается.

как и всегда, дело в монете. Выставляйте в продажу, в зависимости от стоимости и будет или не будет спрос.

ни кто вас этому не научит. Только опыт и время, возможно дадут необходимый результат, если сидеть на попе не будете. Без вашего участия ни одно ни другое не дадут результата. опять от вас зависит. Это опыт. База она как бы общая, это вполне и самому постичь, интернет, книги и голова. Может легче если к кому под руку попадетесь, кто в этом разбирается. Далее, предприятие вас будет подымать в виде отправления на повышение квалификации. корочка это минимум, который открывает ворота. Хотя для некоторых и это не показатель. Тут главнее кто был наставником. Поэтому начинайте с минимального, это профильное образование, а дальше пусть не большая ЗП, но с разновидностью сварочных процессов, чтобы не от рассвета до заката одна была задача. Чем шире база сварочных задач, тем быстрее понять и научиться. Хотя можно и что-то одно выбрать типа ТИГ (РАДС) или МИГ\МАГ. Ведь надо идти, а не ждать, что вот сейчас тебя всему научат. Или получить супер корочку, то же ни чего не означает. Многие берут на хорошую ЗП, не по корочке, а именно по тестовому результату. Корочка, это начало диалога, но не залог больших денег.

потому что если там работаешь, то они платят. А не просто непонятные обещания, потом которые не выполняются. И то у самого знаний и умений меньше чем ноль, а вот ЧСВ выше чем у кого либо. Надо трезво понимать, что предлагает рынок и какой собственный уровень. Можешь лучше, ну тогда и есть шанс найти большую оплату. Только с другой стороны, а будет ли это выше так же стабильно и уверенно поступать.

Удивительные крестьянские дети... 1. Сказал к делу не пришить 2. заставили ... ну если только через суд получится доказать 3. скорее всего кто-то махнет рукой. НО!!! Если человека изначально предупреждают, то делают не просто так. Хотя конечно "на слабо" ни кто не отменял. 4. зачем все эти усложнения у дополнительные телодвижения + нервы, если сразу можно без всего этого. Если только не как вид извращенного удовольствия. именно, что обсуждались. Ведь язык для этого и есть, а не только мороженку лизать. Одни не понимают зачем им это надо, другие пытаюсь выжать свою видимо выгоду.... Вот и обкладывают друг друга ... договорами

если повезет, то он не заблокированный. А если нет, то ни чего не считать. Программатор не затейливый, посмотрите ST программатор, их довольно много. Надо смотреть кто отвечает за работу самого экрана, на экране может быть модель написана и возможно удастся найти даташит. Следовательно, если посмотреть осциллографом активность по сигналам и она будет, то тут скорее всего сам экран. Хотя конечно может какой пин у микроконтроллера сдох, типа ресет или R\W. Т.е. желательно убедиться, что дело не в самом экране. Если дело в микроконтроллере, то слет у ST прошивок, я прям на каждом шагу не встречал. А вот повреждение тех или иных пинов может быть. Следовательно, если микроконтроллер сам не подох, а есть какая-то у него активность, то с него же и попробовать слить дамп. После перекинуть микроконтроллер и на новый уже залить скаченное. На фото не разглядеть. Есть ли отдельный чип памяти. Касательно большого чипа памяти, то там скорее всего уже сама прошивка аппарата и не должна влиять на работу экрана. Хотя кто его знает, до чего додумались китайцы. Еще рядом стоит похоже типа сдвигового регистра. Глаза ломать через экран сложно. Может он ушел в отключку. В общем, нужно продиагностировать правильно, а после уж и думать что предпринимать. А флешка внешняя, как вариант может использоваться на других моделях, где есть режим сохранения программ или еще какие дополнительные опции. Т.е. через нее если и загоняется дамп, то не более чем для загрузки картинок экрана... но это очень мало вероятно. Могу ошибаться. Может более знающие подскажут.

смотрите, если хорошо настроен режим, то сильного прогрева материала не будет. И если покраска выдержит те же градусов 350-400, то она останется. Я как раз про нанесение цинкового покрытия. Получается, что материал с обратной стороны по шву будет защищен CuSi, а дальше уже защита от покрытия. В этом и прелесть CuSi. Как раз для закрытых полостей. И еще. После испарения цинка, когда он подгорает, эта пыль оседает на поверхности. Да же так замечено, что сам шов более стойкий к коррозии, чем просто сваренный проволокой СВ08Г2С то же вариант, но шпакли уже больше будет. Не сильно, но уже не вровень. А еще в полость легко будет попадать влага, да же тот же конденсат. И получается, не сильно и долго покрытие будет сопротивляться. Ведь те же рыжики обычно образуются именно там где копится влага, а это либо полость между двух листов от вальцовки либо грязь лежит, как арка колеса. Т.е. если рыжик (при правильном окрасе), то чаще это уже сквозная дырочка, т.к. если не поверхностный скол, то именно внутреннее гниение от присутствия постоянно влаги и хороший доступ кислорода. поэтому данное утверждение лично по моему опыту сомнительное. Да же мовиль не сильно помогает если это после проливать. Вот пушечное сало, да, хорошо затекает, но надо предварительно и кузов прогревать, например летом на солнышке либо в камере делать, где можно поднять температуру железа.

как вариант, в договоре должно быть указано, что стоимость обучения может быть вами компенсирована, если вы досрочно захотите уйти с предприятия. Ну и конечно стоимость компенсации. Ведь в данном случае вы затрачиваете не только сумму обучения но еще и стоимость норма\час трудового времени. Если предприятию данное обучение не актуально, то конечно для них это прямые убытки. Если их обучение интересует и интересует повышение вашей квалификации, т.е. полученные знания, то обычно, на сколько я знаю, таких палок в колеса ни кто не ставит. Но отработанное время. которое в договоре, как бы их перестраховывает, что вы получив знания, сразу же не увильнете помахав хвостиком на прощание. А если ни в чем не уверены, то в зависимости от срока обучения, можете например свои отпускные потратить ну и оплатить стоимость этого обучения. Но следовательно переговорив, что будет если у вас будет это образование. Если ни чего не будет и вы уже одной ногой за порогом, то наверное уже искать другое предприятие, где ваши знания оценят и тут уже решать от другого предприятия получать обучение или самому в это предварительно вкладываться. Поймите и работодателя, он отучил, а вы ушли тут же... Таких примеров полно. Так же и в рабоство вас не заключали, вы сами это предприятие выбрали. А то что им не нужны квалифицированные, то тут так же полно таких примеров. В большей массе нужно как можно больше продукции за меньшие деньги, где ваша ЗП не малый вес имеет. Поэтому чем меньше ЗП, тем лучше. А квалификация ... ну дело такое, не всегда нужны специалисты. Если продукцию народ покупает и даже чистый брак, то делать продукцию дороже за счет выполнения специалистами ни кому не нужно.