copich

горелкой углом вперед или назад ведете? Как и на 2мм? Смысл в том, что капли в основном образуются, если расплавленная капля с проволоки слетает и попадает не на разогретую поверхность. От нее как капля воды на сковороде отскакивает и разлетается. Так же, вопрос к высоте между горелкой (наконечником) и до метала. На сколько он в одних и тех же случая приблизительно одинаковый. Еще не понимаю настройки, что вы приложили. Ок. 16В 80А, а 24В и 53А это для чего? Т.е. получается что ток не большой и высота дуги высокая. Следовательно, если капля летит высоко, то и брызги могут легко получаться, больше чем на режиме 16В\80А. Если 16В 80А для 2мм, то почему для 4-ки 24В 53А или это же для 2-х мм и это же использовали для 4-ки? Если так, то почему вы считаете, что один и тот же режим для 2-х мм и для 4-х мм будет одинаковым? Т.е. сделайте пояснения. А то опять сумбур выходит. И приходится гадать. Надеюсь мысль уловили. А еще, ну выбрали вы толщину, в любом случае у вас должна быть дополнительная велечина как регулировка скорости проволоки\тока или напряжение должно регулироваться или высота поддержания горения дуги. Т.е. базовая настройка, когда предварительно выбрали толщину свариваемого материала, должна иметь дополнительную регулировку, т.е. как бы грубо отрегулировали и после более точно. Не знаю как ваш аппарат ведет на изменение высоты горелки, но на многих встречал, что очень щепетильно к этому относятся. Следовательно базовая программа изначально вас привязывает к одной высоте и любые доп настройки не позволяют это изменить. Следовательно, выше ниже, выбрал нужное и вари. А у некоторых производителей, это не зависимая величина. Т.е. конечно на вид шва будет влиять, но на процесс в виде стрельбы расплавленным материалом или толканием горелки не будет влияния. А вообще по фото, не вижу ни чего прям критичного, что вызвало бы негатива, что что-то не получается или плохо... И конечно. А индуктивность то же не забывайте подкрутить. Этот параметр не просто так. Да, в некоторых моделях ни кто и не задумывается. Но у некоторых надо постоянно этот параметр применять.

тут проблема в другом, на сколько я понял. Есть аппарат, есть какие-то режимы синергетики, но они железные и нет возможности подкорректировать. А базовые не подходят, не дают нужного результата. Следовательно если у кого-то есть такой аппарат, могут подсказать, можно ли подкорректировать и если да, то как. Но без фото или видео, я не понимаю, какие вообще сейчас установлены, правильно ли выбраны и т.д. Ведь кроме синергетики, есть еще база, где выбираем диаметр проволоки и материал, а еще газ. И часто встречал где ошибались в стартовых шагах. А как итог - аппарат не работает, бракованный. Поэтому и прошу фото или видео. Я понял. Изначально было не понятно, он у вас или с целью приобретения собираете информацию. И поэтому вопрос про фото или видео по прежнему актуальный. Что выбрали, что получили. Ведь руки руками, но когда нет базы, фото или видео или сам смотришь, то советовать какие либо значения не имеет смысла.

задача решается просто. Конечно нужно понимать от куда вы территориально. Если покупали у известного магазина, то их и теребоньте. Как вариант, наверное у них есть демонстрационный зал, где вы может опробовать их аппарат и они покажут, что крутить и как. Продали - отвечают за свой товар. Может и реально брак в товаре. Но в любом случае, конкретно по вашему случаю, тут конечно можете продублировать, но лучше мучить продавца и службу тех поддержки. Ни кто не имеет права ругать если не хватает знаний. Но если их не хватает, то лучше конечно с продавцом консультироваться. Ведь лучше его ни кто другой не будет знать товар. И если был брак, то может сразу предложат заменить оборудование или подскажут что-то чего вы упустили. На форуме конечно вам постараются помочь, но нужна наглядная информация.

еще раз. Если не поможет, то больше писать не буду. По пустому 100 раз проходиться, не вижу смысла. Сварщик - это моторика. И еще разность в материале, тепловом отводе, габариты железяки и прочее. Поэтому конкретные параметры это не та точка с которой надо отталкиваться. Надо от обратного. Настроили предварительно, пробуем, смотрим результат. Крутим один параметр в одну сторону, смотрим результат, крутим этот же параметр в другую сторону. Смотрим результат. Делаем анализ, крутим теперь осмысленно. Так с каждым параметром. Если в аппарате есть какие либо доп настройки, то если вы ознакомились с данным типом аппаратом, то они различаются по прошивке и могут быть очень большие отличия, как я понял. Следовательно, поэтому и просят вас именно модель вашего, а так же визуализацию, что меняется и как. В противном случае, просто у кого-то похожее не значит, что у вас такое же и притянуть мерседес к жигулям со словами - это то же же аналогичный автомобиль, т.к. у него 4 колеса и мотор, глупо.

Брэйк господа, товарищи!!! А то ушли от сути вопроса. @Сергей175 Если нет нужной темы то создайте. Если ваш аппарат, похожий но не такой как есть уже на сайте, создавайте тему. Если есть такой же аппарат, то в эту тему пишите. А то эта тема уже переходит в другое русло. По сути теперь понятно. И данное сообщение и сообщения можно будет переместить в соответствующую тему. И так: есть аппарат. Пожалуйста конкретнее, озвучьте что у вас. Если можете сделать видео, то выкладывайте, какие настройки, что получается. И т.д. и т.п. Можно и фото выложить. А то получается, что вы что-то там наделали, а теперь натягиваем сову на глобус. Следовательно, если аппарат не позволяет вам подстроить режим, то странный аппарат так не должно быть. У сварщика должна быть свобода действий. Если вы выбрали режим, то пробуйте в нижнем положении. Если все хорошо, тогда переходите на вертикал. Вертикал вообще не просто варить. И следовательно конечно будут подтеки или не понятное происходить. Для этого надо корректировать режим. И только сварщик по месту способен понять, что надо крутить и куда, но для этого у него должны быть знания. Мы не видим, какие у вас железки, как подготовлены и прочее и прочее. А это все влияет на процесс и следовательно, видя результат, видя параметры настроенные, можно предположить куда и что крутить. А так - пальцем в небо и сказать какая температура в соседней галактике. Абсолютно любой аппарат и какая бы не была золотая синергетика, это не решает проблему с отсутствием знаний. Ну ни как. Да, сварщику с цифровыми параметрами реально удобнее (по мне так), но это не отменяет понимание в процессе.

наверное в этот набор слов надо вкладывать несколько другой смысл, или задавать немного не так вопрос. По сути, чтобы приблизительно с чего-то начать, надо выставить некоторые стартовые параметры. Основное в двойном пульсе это на сколько ток базы будет отличаться от пикового тока, а так же время паузы и время пика. Но есть другая сторона медали, т.к. в некоторых аппаратах заложен свой алгоритм регулировки параметров и они могут по-разному обозначаться, то вот тут и надо обладать некоторой базой знаний, чтобы пусть плохо но уверенно плавать. А так же на форуме не одно видео представлено по крамерам и прочим, где показаны значения. Следовательно, все это дублировать не имеет смысла. Все же надо приложить усилия, а не тыкать по клавишам, чтобы на блюдечке тебе все выложили.

как и везде, универсального средства не существует. Нужно всегда знать когда и что применять, так максимально лучший результат получится. Плюс уметь пользоваться, где побольше обороты, где поменьше. А так же может изначально дороже купить но реже в помойку выкидывать... Универсальный диск, мульти-пульти аппарат на все виды сварки и плазменную резку, все сезонная резина и т.д. и т.п. вроде бы есть но и тум оно барахло и в другом месте барахло. Недавно на канале КАК СМОГ человечек обзор на сверла делал. И результат заранее известен, универсального нет.

может режимы не соблюдены? Фибровые - ОК, только опять режим надо соблюдать. И сугубо личное мнение, они самые интересные. На предприятиях встречал, когда специальные машинки используют на основе ленточной наждачной бумаги. Но и тут есть нюансы, кто выпускает эту ленту. Следовательно некоторые используют и радуются, некоторые ругаются. Размеры машинок и ширина лент конечно зависит от назначения. Встречал размеров и как полотерка. А вообще, главное это конечно подобрать режим сварки и минимизировать эту грязную работу как обработка швов. Но для этого несколько моментов - аппарат, газ, проволока и подготовка кромок (с предварительным может зазорчиком надо) . Как-то была задача, рама кроватей. Соединение вплотную в стык и за счет режима просто банально продавливал метал. На выходе практически вровень с основным материалом. Но тут тогда и от сварщика будет зависеть, один такое способен сделать, у второго будет брак.

знаем, плавали. Да, когда еще и хороший флюс, то ... "лепота" . может я так прочел... Так что, так же приношу извинения. Но не вижу ни чего криминального. Для 3мм, можно и такую проволоку. Насчет пушки и воробьев, ну ... сейчас и не такое встретишь. Может там и источничек то, а не МОЩА!!! Другое дело, если у них в сопроводиловке так указано. Ведь сварка под флюсом это вам не МИГ\МАГ Поэтому и режимы подсказывать не имеет смысла, т.к. много вопросов возникает прежде чем можно приступить к сварке.

а если варить 15 мм, 20мм и более? Да хоть 6мм, тоже проволока 6мм? Странно озвучено ваше утверждение. А с точки зрения научить уму разуму - . такое объяснять на пальцах ... флюс бывает разный и поэтому надо еще смотреть как себя флюс будет вести. Не только в получении шва все трудности.

а что смущает? Вы проверьте ваши единицы измерения и представленные на фото и при необходимости пересчитайте. Да, конечно от тока будет так же зависеть. Если ваше оборудование с меньшим максимальным током, то и скорость реза будет меньше. зависит от многих факторов. Подготовка воздуха, сколько пробоев относительно протяженных резов .... а еще от оригинальности расходки. Оригинал, конечно лучше в работе, дольше стоит. Но если в воздухе масло и влага, то вся оригинальность идет лесом... больше давления, не всегда есть хорошо. Но давление подбирается не просто так, несколько факторов для выбора давления. Поэтому давление как показатель на многих предприятиях так же переменная величина как и ток реза, скорость реза, высота ...

мда... наверное взять телефон и обратиться к продавцу либо чтобы приехали и обучили.

теория должна перетекать в практику. Поэтому на данный момент, лучше дождаться аппарата или если он есть, то параллельно и делать эксперимент, после задавать вопросы. А так, мы может дойти до тупика в виде теории протекания электронов и как вообще и почему капля отделяется от проволоки и как на это влияет импульс. За частую, это лишнее. Другое дело, что ищите аппарат... но тут желательно визуально их щупать, а еще лучше если на разных проволоках, на разных материалах, т.к. в неокотрых брендах, на одном будет все хорошо, а в другом вылезут проблемы (например на проволоке 1.0 все изумительно, а 0.8 уже стреляет или выше среднего и максимум все хорошо по режиму, а на минималках тыр-пыр). В теории, идеально, когда все и на всем хорошо. Но на бюджетах это рулетка. нет и не бывает и не нужно, т.к. импульс не для плавления как самого материала, а для формирования отделения капли + контроль дуги. В ТИГ у вас относительно 0 есть положительная полу волна и отрицательная. В МИГ такого нет. да как удобно. Можно углом вперед, можно назад. Тут надо понимать, что в одном случае будет немного больше брызг, но это в некоторых аппаратах немного корректируется. А вот на сварке алюминия, есть разница, но в основном только в том, что больше копоти образуется на поверхности. Хотя конечно в некоторых случаях и сварка проблематичнее протекает. в целом на тефлоне можно и черную сталь варить и нерж и конечно алюм. Но немного не бюджетно. И когда варили черную сталь, то установив алюминий, могут быть проблемы и поэтому желательно менять канал. Спиралька, для алюминия не есть хорошо. Но если у вас горелка будет перегреваться или режим довольно моШный, то канал может потечь и проволока станет оплавляться внутри канала. Поэтому спиралька это несколько среднее, чтобы и варить алюминий (маленький участочек меньше проблем, чем целиком канал в виде спиральки), и страховка от расплавления канала в гусаке горелки. Хотя если правильно, то лучше углетефлоновый канал (черный) и вплоть до наконечника. Но это только - алюминий. На черной и нерже - кощунство в виде избыточных затрат. Повторюсь, под разные материалы лучше использовать свой канал. Даже если это углетефлон. Под нерж, чернь один, второй под алюминий, это минимум. А лучше вообще каждый под свой. Т.к. черная сталь это черная сталь, а тем более если проволока омедненная. именно и тогда станет понятно как и с какой скоростью двигаться. Мне иногда проще подстроиться по скорости, а вот встречал сварщиков, когда аппарат подстраиваешь под их привычную скорость сварки. Но в любом случае, ни какая теория тут не помоет, т.к. надо видеть и на сколько аппарат позволяет подкорректировать режим. Реально может проще ручками чем крутилками подобрать ожидаемое. посмотрите соответствующую ветку по теме крамеров шерманов и прочего. Там полно видео. Физически в момент паузы, практически нет наплавления материала, поэтому смещение горелки в пространстве не даст сварочного шва. Но режим паузы дает небольшое время для формирования предыдущего места и небольшого остывания, чтобы наплавленный материал не поплыл или не поплыл вместе с основным (представьте это в виде, когда вы отпускаете кнопку горелки, но в режиме паузы на аппарате, горит дуга только на достаточно малом токе(для поддержания горения дуги, но не для обеспечения сварки)) . Но и для синергетического режима и для импульсного вполне допускаются режим, что шаг вперед пол шага назад или шаг вперед небольшая пауза. следующий шаг, т.е. пульсации горелки вперед-назад или вперед-остановка. Но выбор движения зависит от толщина свариваемого, подгонки кромок, пространственного положения шва и прочее и прочее. индивидуально под данную задачу и требования к получаемому усилению шва и видовым качествам.

по сути, когда транзистор закрыт, то провод (транзистор - счетчик) в воздухе висит. Как минимум этот контакт лучше через 10кОм на землю повесить. Я не знаю схему реализации счетчика. Поэтому, повешенные в воздухе провода - ни чего хорошего. Так же по 12В. Когда транзистор закрыт, то падения напряжения просто нет. И на коллекторе транзистора по сути 12В висит. Т.е. вообще правильно сделать, это делитель, два резистора и со средней точки брать необходимое напряжение, не важно, открыт транзистор или закрыт. А далее уже тока ограничивающий резистор, когда транзистор открыт, чтобы его повышенным током не спалило.

а откуда 5В? Если выход оптрона повесить на вход счетчика, то коллектор подключается к 12В, а эмиттер к входу счетчика, а так же эмиттер дальше через резистор должен идти на тока ограничивающий резистор. Но это для обычного индуктивного датчика. В вашем случае правильнее будет использовать https://aliexpress.ru/item/1005005490297884.html?sku_id=12000033287370171&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.46c57feftqe0XX По фотоэлементу посмотрел. Получается что прямое напряжение у него до 30В. А обратное всего 4.5В. А что будет при пульсации... вот тут вопрос. И наверное, правильнее ставить плату согласования сигнала как: https://aliexpress.ru/item/1005005763978549.html?sku_id=12000034267210461&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.5cd56cc0JNuPCZ если все же хотите использовать датчик типа вашего. Может поэтому и вход счетчика не работает, что у него нет нормального сигнала. Если в ручную подать на вход счетчика его же генерируемые 12В, он все равно не будет работать? Для подбора резистора питания светодиода: https://cxem.net/calc/ledcalc.php

извините, но гадать не умею. Что скрыто в вашей фразе? Что регулируется, не регулируется? Визуально ни как не определяется. Длина рукава влияет на несколько параметров, в частности основные два - это давление для обеспечения необходимого протока воздуха и второе это время розжога дуги, чтобы обеспечивать оптимальный режим: касание\размыкание - сопло\электрод. Если аппарат не реагирует при смене параметра длины рукава на давление, возможно реакция в других параметрах. В Хелви есть индикация давления. Если много или мало то это обозначается стрелочками, если впорядке, то соответствующая индикация показывает. НО!!! Все равно есть некоторый диапазон, который можно немного регулировать и это может сказаться на качестве реза. На гипере вроде бы то же была такая индикация. Касательно рекомендуемых значений и опытных. Даже черная сталь 09Г2С и подобные могут отличаться по качеству реза и следовательно по режиму. И в некоторых случаях можно спокойно резать медленнее. Тут больше вопрос, какие требования к резу и назначению изделия. А так же, как легко будет удаляться град или его практически отсутствие. Поэтому надо отталкиваться от свойств самого материала. А выше\ниже, в большей степени будет зависеть как часто менять расходку. Если много пробоев, то в некоторых случаях можно опустить, зажечь дугу, подняться до момента пробоя, опуститься и дальше резать. Опять же зависит и от самого ЧПУ, его способностей.

они дают инструкцию, я про продавца. В ней прописаны ориентировочные параметры. Если кто есть с гипером, может подтянутся и подскажут. А в сети\интернет, разве нет инструкции? Плазматрон если не менянный на что-то аналогичное, то то же понятно. У Хелви аналогичный и расходка практически одна и та же. Только для гипера много подделки. Давление, если старый плазматрон, то может и нормально. Не помню, сколько для вашего должно быть. Для более новых, давление ниже применяется. Но давление так же нужно подбирать исходя из длины шланг-пакета. В Хелви при выборе длины пакета, подсказывает какое давление. В гипере не знаю. Расстояние пара мм до поверхности. Но если пробой 20-ки то для пробоя можно выше ставить плазматрон, чтобы меньше обратного шлака летело.

не увидел сообщения... Вот: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/333020/OMRON/EE-SX1106/152/1/EE-SX1106.html Для светодиода, напряжение до 5В, а ток 50мА, но с нюансами. Ток транзистора не более 30мА. а по этому вообще куча вопросов возникает: https://www.finglai.com/att/comp/fl-en/relays/counters/DH48J/DH48J_en.pdf Именно ваша модель, вроде бы не для фото датчика. Чем у них вызвана разница, я не знаю и не вижу об этом информации. Поэтому, почему раньше работало, а сейчас нет, вообще не понятно как раньше работало. И насчет счетчика, может и отремонтировать можно. Если есть желание, можете выслать или подвезти. Буду в выходные под талдомом, 20км не доезжая талдома со стороны Москвы. Скайп в контакте указан.

зависеть будет от типа плазматрона и что за источник. А то, какая скорость копания ямы? У трактора одна, а у рабочего с лопатой другая, а без лопаты третья. Плазма, лазер, газовый резак - это инструмент.

да, как минимум, а так и как провода подведены... транзистор наверное уже тянет за счетчиком, если правильно понимаю. А может вместе уходят в рай. Надо смотреть, что за счетчик, как у него устроен вход. светодиод не по напряжению работает. Как бы банально это не звучало. У светодиода две характеристики, это напряжение открытия перехода, когда начинается излучение и ток. Так вот, насчет напряжения, это надо смотреть по описанию, на какое он рассчитан. Так же как и ток. Поэтому когда ставят резистор, тока ограничивающий, то в зависимости от протекания тока и получается некоторое значение напряжения. Поэтому надо ставить делитель, под ориентировочное напряжение работы диода и ставить тока ограничивающий резистор, который будет на себе ограничивать ток протекающий через переход. И тогда ни чего не сгорит. А у вас стоит преобразователь на 12В. А нужно ли там 12В? может 3В или 5В хватит? Или это с счетчика у вас 12В? И если поставить питалово для диода что по второй ссылке, то он точно ни когда не сгорит. Ну и конечно минусы не должны ни где контачить. А вот насчет работы транзистора, приемника, то так же надо смотреть его характеристики. И если в вашей цепи будет напряжение выше обратно возможного, то и транзистор умирает и вход счетчика. Как вариант тут может и спасет обычная оптопара. По крайней мере получится развязать. Для этого можно купить такую приблубу: https://aliexpress.ru/item/1005005686988235.html?sku_id=12000034010115907&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.63de2447ijWcL8 А насчет счетчика, то опять же, от чего он запитан. Его питание можно так же отделить от вашей сети вот такой приблудой: https://aliexpress.ru/item/1005006674189271.html?sku_id=12000037983456323&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.43f9687aOYY4SL Я не вижу по вашей схеме защиты на катушках реле. Защитные диоды обязаны быть. А еще касательно энкодера. По вашему материалу стоит типа индуктивного датчика, а мы сейчас говорим за оптопару. Что-то я не понимаю. И как осуществлено питание счетчика. Что за блок питания? А еще, экран кабеля вы вешаете, как понимаю, на корпус вращателя. А второй конец этого экрана у вас куда прицеплен? Питание всей электроники, что как-то связана с образованием 12В, если вы берете с того-же счетчика, то на корпус станка ни как не должно быть законтачено, ни по + ни по -. И тем более, если используется два блока питания, один в счетчике, второй для энкодера, то так же не должны иметь связи. Максимум, объединение по контакту - ЗЕМЛЯ. Насчет ЧИПДИП, то можно у китайцев заказать или МИТИНО есть. У них есть палатки, которые отправляют почтой покупки. Хотя в интернете их не просто найти. Из множества информации, выделю. Получается что скорее всего у вас проблема лезет от счетчика, он сжигает транзисторную часть оптопары. Следовательно, надо проследить как у вас цепь идет от самого счетчика до оптопары. Нет ли где-то контакта на корпус станка. И проверить как вы соединили экран кабеля от датчика к счетчику. Может его просто надо повесить в воздухе. А вот крышку на датчик может и не плохо бы, но опять же лучше чтобы не было контакта датчика с крышкой. Сам транзистор датчика не способен выдать хоть какой либо импульс, чтобы его самого сжечь и вход счетчика. А вот сторонний импульс по проводам легко может образоваться. И еще раз выделю, что -12В, т.е. 0, не должен иметь контакта с корпусом станка. Вот экран на 0 можно повесить, но тогда больше экран провода ни где не должен касаться корпуса станка.

не понял... задвоилось сообщение...

лак у жены без блесток возьмите и нанесите А так - жуть! Жуткая жуть... Это не энкодер, это баловство. Сгорает излучатель или приемник? Поставьте параллельно два конденсатора, один электролитический, второй керамику. Это для излучателя. Для приемника, тут надо поиграться, чтобы не "испортить" сигнал. Т.е. надо подбирать конденсатор, чтобы скорости разряда хватало. Или лучше RC цепь. Излучатель, он постоянно светит. А насчет зазора. МОм - замерьте, сопротивление между местом крепления и минусовым проводом. Если там связь, то ... я так не один лазерный указатель сжег . Корпус указателя был металлический, включил станок 220В и нет излучателя. Проложил изолятор. Несколько раз все хорошо, а потом нет излучателя В итоге, кронштейн сделал на 3D принтере. Теперь полет нормальный. И конечно это все без заземления. И конечно, четкое подключение, фаза ни как с корпусом не имела связи. Ни УЗО ни током не щипало. А вот лазеру было плохо.

ну это не отменяет - делать правильно! как и почему, разбираться дело не благодарное. Сейчас есть проблема и ее надо устранить. И каждый раз я сталкиваюсь с одним и тем же... а оно работало... Тут такое дело, что очень часто явная проблема не решается одним действием. Бывают проблемы, когда ее вызывают пару и более стечение обстоятельств. Поэтому, берем и исправляем тут, тут и там и тогда смотрим на результат. Т.е. не надо искать причину конкретно, надо вначале устранить все явное. У меня у самого такой подход был. Но общаюсь с иностранцами. И когда они видят просто не правильно обжатый кабель\шланг, дальше не разговаривают. Устрани, потом дальше поговорим. И вот так ... идем к решению проблемы. И то что проблема не в кабеле, а в шланге, видят кабель и тыкают на него пальцем. Да, творческий беспорядок допустим, но не на постоянку, а только временно. И не как в поговорке, это не должно быть постоянством. Так же "сопли". Кабель должен быть проложенным. Это касается и щитков вводных, когда одна сплошная паутина. Паутина допускается на момент проверки, что соединения сделаны правильно в опытном образце. Если серийное изделие то сразу все правильно надо прокладывать. Так вот, работает, ОК. Теперь берем расческу и причесываем. И только после всего этого делаем испытания. Да, возможно надо будет, что-то переделать, но берем и переделываем. Сейчас собираю шкаф управления и сразу буду прокладывать кабели, отделяя 220В от 24В и тем более сигнальные. По станку, кабель горелки идет в гибкой шине с другими кабелями. Но другие кабеля не вместе с кабелем горелки. Если кабель горелки примотать, а еще хуже обернуть во круг других кабелей, не сейчас, потом, могут возникнуть проблемы. И опять - а раньше работало... Вот не знаю, почему раньше работало, а сейчас нет. Поэтому не доводя до этого, изначально делаем правильно. Т.е. все действия должны быть точно взвешенные, почему и для чего мы так делаем. А чтобы это правильно делать, нужны знания или прислушаться к другим. Сгорает энкодер не от ВЧ, если горелка даже не использовалась, а от искрящегося, например, выключателя. Вроде бы и не ВЧ, а помехи которые возникают, где-то накладываются и во что-то превращаются, в итоге например не 5В, а тупо 10В и он горит или в обратку прилетает. Например на контакторах или реле ставят защитный диод. Чтобы ЭДС из катушки не вернулось обратно в цепь управления.

именно. Но если есть желание в улучшении собственных навыков и познаний. Иногда лучше на следующий день подойти... ну мне иногда помогает. Когда мозги кипят, то теряешь из виду банальные вещи.

Сейчас в сети куча излучателей. Любой преобразователь, любой блок питания и тем более частотник, все шумит. Раньше в преобразователи ставили фильтра. Сейчас этого всего нет, за частую. Особенно на дешевых частотниках. Следовательно, когда собрали, может и контакты были лучше или провода проложены не так ... Ну например, слаботочку надо отделить от силовых кабелей. Следовательно, слаботочку как можно дальше и ближе к металлическим частям. А вот силовые скрутить в кучу и чтобы не было петель, как можно короче и как можно кучнее. Поставить на это все феррит. На слаботочку можно феррит поставить на входе в датчик и на выходе из блока. Вы не первый и далеко не последний, кто борется с этим. Я постоянно встречаю ошибки. Особенно когда это нашими земляками сделано. Культуры изготовления нет. Часто к силовым проводам стяжками слаботочку крепят. А еще куча избытков кабеля петлями то тут то там... И по вашим фотографиям все то же самое, с ошибками сделано.