copich

этот вопрос уже подымался в соответствующей ветке. Поищите. А вкратце, кладем баллон на пол и начинаем катать "дурака". Говорят, со слов сварщиков с предприятий, что помогает. У нас стоит смесь и 98\2, и 80\20, расслоения не зафиксировано. Т.к. сварка П\А в смеси в настоящее время не новинка, то для своих нужд и для демонстраций, одного баллона может года на 2-3 хватает. 98\2 так наверное и 5 лет уже стоит. Другое дело аргон, тут его расход куда выше. Со слов представителя ЛИНДЭ ГАЗ, расслоение имеет место быть, но так баллон должен стоять более года в неподвижном состоянии. Поэтому кому верить ... дело каждого. Еще, учитывайте, что даже аргон имеет проблемы, т.е. от фирмы к фирме качество плавает и у одних взять баллон с плохим аргоном стремится к 0 , у других 50\50. Поэтому и взять не качественную смесь, наверное так же можно легко. Еще мы сталкивались с не стабильностью процентного содержания. Поэтому если есть необходимость в смеси, а поставщика качественной смеси нет, лучше поставить тогда смеситель и сгородить для себя нужную смесь из углекислоты и аргона. Касательно сварки в чистой углекислоте или смеси, от задачи будет зависеть выбор. Если варить кузовщинку, то вполне хватит углекислоты. А если сделать сварку довольно толстого на 200А однофазном аппарате, то либо подогрев и углекислота либо просто смесь. И газовая смесь лучше раскрывает свой потенциал именно в импульсной сварке. Если аппарат простой, без импульсов, то и стремиться варить в смеси наверное просто дорогое удовольствие. Хотя конечно, сварка в смеси практически отменяет последующую зачистку деталей после сварки.

чашки конечно больше по диаметру, но на этом изделии довольно много заточить можно. Тут желательно разделить процедуру заточки, т.к. с 0 (т.е. после обрезки электрода или если он новый) затачивать на чашке долго и не дешево выходит. Поэтому два камня, один как обдирочный, а чашка до доведения до кондиции. Алмазные круги... по инструкции для машинки по заточке дисков, обороты имеют значение и для больших диаметров, как 3.2 и больше, а так же обдирки с 0, нельзя ставить большие обороты. Мы еще это обсуждали с продавцом машинок. Получается, что ставишь минималку, обдираешь, после уже можно довести на больших оборотах. Почему этот вопрос возник, как раз по причине, что диск умер быстро. Теперь следуя простой последовательности, диски стали жить. Но либо диски стали хуже либо как-то это мы обходили, но после установки нового диска, он быстро кончился, поэтому пришлось подымать этот вопрос.

не надо, я это понимаю. следовательно на поверхности это будет присутствовать. А на фото этого не видно. Я именно об этом и говорю. Визуально трудность обусловлена именно вытеснением разогретого воздуха, а на грязью. Но так же еще раз скажу, что конечно надо пробовать. По работе других, конкретно что либо сложно сказать. Когда углерод образуется, то его иногда даже обратная полярность не сбивает. Ну например то что сгорело масло... Обезжирил, почистил, а с трещины оно поперло. В итоге, на поверхности может образоваться то что и дугой не очистится, пока механически не уберешь. Остановился, почистил, продолжил варить. Если выгорать и далее будет, то сварки не будет хорошей. Следовательно поверхность все равно будет грязной, пока не прогорит все и пока не очистишь поверхность. Но в любом случае вы сказали, я услышал. На этом думаю можно поставить точку.

да, я прекрасно это понимаю. Но, 1. я не вижу грязи на поверхности детали, после сварки. Видно, что материал варится хорошо. В противном случае, на градуснике в зоне шва была бы грязь. 2. Вообще алюминий варится на относительно быстром режиме. Это когда как бы тока много. Но в таком случае нужно иметь некоторый опыт. А это дело не быстрое и надо опять же пробовать и экспериментировать. Кто привык к сварке без спешки, тот и не знает как оно бывает. 3. Как понимаю, в данном случае нужно не проварить на всю глубину. Следовательно и грязь с внутренних стенок ну будет успевать выгорать доставляя проблемы при заварке отверстия. В любом случае это предположение, т.к. лично для меня надо пробовать. Не раз сталкивался с таким, что у кого-то что-то не получается. Приносят и либо понимаю, из-за чего у других были проблемы либо делаю без вопросов и удивленно развожу руки...

думается, что когда деталь прогревается основательно, делая по периметру окружности шов, то нет такого глобального выброса разогретого воздуха (он уже и так хорошо разогрет и стабилизировался в объеме). А в вашем случае, получается локальный нагрев, где воздух получает ударную дозу тепла от чего имеется большое увеличение объема. Поэтому больше вопрос к параметрам сварки, на сколько вы стоите долго прогревая рядом с отверстием. Возможно достаточно будет сделать наброс тока значительный и коротким импульсом расплавить пруток в отверстии с расплавлением стенок поплавка. Как бы точечная сварка.

ну прямо золото и от головной боли поможет и еще 1000 + проблем решит... А что по вашей фотографии можно сказать? Она к чему? Как фотография и струйный перенос связаны? размытое это понятие стало как - бытовой. После появления pro + max super ultra duble quatro ... Однозначно сложно понять о чем идет речь. Надо в каждом случае разбираться отдельно. и при чем тут струйный перенос метала на любом токе? Просветите неучей?

чтобы не городить ерунду, вы даташит откройте, если уж не знаете как работает линейный стабилизатор. От куда у вас 100мА взялось? А если нет нагрузки, то он вообще не будет работать? А если ток в 1А, то сгорит? от куда ему там браться? Другое дело, если переменный резистор имеет шум по сопротивлению в связи износа контакта... но опять же как это может относиться к линейному стабилизатору? Как мне думается, вы не в том направлении копаете.

какую толщину планируете варить? Каким диаметром проволоки? От сюда будет понимание, какой же ток вам будет нужен как использование со 100% ПВ. А так то 300А можно взять, только подыхать будут, через год, а то и раньше. Тогда возможно вам и подскажут конкретно, что можно рассмотреть.

если это напряжение идет на этот фильтр, то в нем они и умирают. Судя по схеме, делителя нет. И хорошо что фильтр сгорел, в противном случае контроллеру высоты - смерть. столько же сколько и для резки. Следовательно чем больше тем лучше, так плазма работает, чтобы как можно глубже был вертикальный рез. У вас источник тока. Напряжение является некоторой переменной величиной, как раз для контроля высоты и используется. старый кинескопный телевизор представляете? Вот и тут это же ... Ну немного ниже, но обычно 3-10 кВ можно встретить. Частота зависит от схемы осциллятора. Если разрядный, то конденсаторы диктуют частоту и собственно расстояние в разряднике. ну оно и понятно. Ставите ток относительно минимальный. Запускаете резку, чтобы портал стал "резать", можно скорости добавить и замеряете напряжение на выходных клеммах подключения плазматрона и обратного кабеля. Вот вам и напряжение источника. Конечно предварительно убедившись, что плата осциллятора не работает или принудительно отключив после старта дуги и когда портал поедет. Далее уже думаете какой делитель нужен исходя из инструкции к контроллеру высоты. Ну и вам подсказал Алексей, как можно убрать влияние HF. Возможно после этого, платы контроллера высоты перестанут умирать.

от куда делитель берет напряжение? Как подключен источник, к блоку контроля высоты? это печалька. Т.к. проблема не новая, а у китайцев часто встречается, что и с завода уже может не работать, то сложно что либо сказать. Поэтому возвращаемся к моей фразе: тот кто делает подключение должен обладать знаниями. С чего вы решили, что на контроллер высоты будут импульсы? Тем более меандр? Ну чисто логически рассуждая... Источник выдает постоянное напряжение. Ну всякие пики и прочее может прилететь после вторичного выпрямителя по причине не хватки выходного дросселя. Но в любом случае на выходе источника напряжение DC. Следовательно:: источник (с выходных клемм берем напряжение) - далее делитель - далее блок контроля высоты. Есть блоки уже со встроенным делителем. Поэтому подключение надо делать соответственно тому, что у вас используется. Вся проблема заключается в том, что современные контроллеры и прочее, не работает с HF. Основная масса производителей источников для плазменной резки перешли на пневматический поджог дуги. То что сгорело, вообще не понятно при чем тут. Если это сигнал выходной для контроля дуги ОН ОФФ с плазмы то ... это одно или это вход для замыкания, который говорит, пора делать поджог дуги. Если это выход источника для контроля высоты это другое. Поэтому что на него подали, почему он сгорел, на данный момент не понятно. В основном источники для плазменной резки не имеют входных и выходных сигналов. Особенно если они проектировались для ручной резки, а не в тотеме с порталом. В итоге вам надо разобраться с тем, что вам надо, какие сигналы и тогда думать от куда их брать. Но еще раз скажу, выход источника DC и в режиме ХХ порядка 300В. Для плазменной резки надо высокое напряжение в отличии от ТИГ и достаточно не большой ток опять же в отличии от ТИГ. https://lazon.ru/p/32737172821 я ни слова не нашел о защите от HF. А по схеме, источник должен уже сам выдавать необходимые сигналы. Только от куда вам их брать с источника и как их привести в норму для контроллера высоты?

об этом и разговор что скорее всего тупо нет заземления Я не раз уже спорил, что цеховое заземление в виде объединенного 0 и земля в щитке это не заземление для станка, а баловство в нынешних реалиях с большим количеством частотников. А еще и HF плазма... Было бы куда все сбрасывать... НО!!! За-то дешево и море веселья При всем этом безобразии, у одних реально все может работать, а у других постоянные грабли и шишки. Ведь ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК завода, утверждает, система работает по ГОСТ до н.э. и это правильно, а ты мальчик, иди от сюда и не мешай большим и серьезным дядям получать секиса...

тут два варианта. Либо снимается напряжение дуги, тогда по нему идет дальнейшее считывание высоты и разрешение на работу либо банальным датчиком (геркон). Еще конечно может контроллер ждать сигнал с источника. Но такое далеко не на всех источниках есть. Так же... напряжение дуги, штука такая: либо в контроллере должен быть делитель либо на источнике делитель. Чисто 300В +\- в работе не участвуют. Их всегда занижают. Но уровень может использоваться разный, в зависимости от требований контроллера станка или контроллера контроля высоты. Поэтому если плазма HF, то блок может быть не рассчитан на это напряжение, поэтому и выгорает. Т.е. система как снятие напряжения дуги, но при этом расчет был убирать помехи не с HF, а с пневмо поджога. Либо прилетело по причине плохого заземления. С китайцами часто бывает, что установленное с завода либо сразу умирает либо быстро умирает, если была сделана ошибка. Как раз стоит на столе сварочник, который из коробки сразу не работает, причина - ошибка китайцев. как вариант, станок (контроллер), запустить без ожидания запуска фактического поджога, а сделать задержку. Либо сгородить геркон на, например обратный кабель и с него брать сигнал. НО!!! HF, это штука, которая может доставить проблем. Поэтому надо хорошее заземление станка. ИМЕННО Заземление, а не зануление или где весь цех висит на 0 и земля объединены. Плюс кабели должны быть с экраном и этот экран так же иметь заземление. И т.д. и т.п. Вообще, из того где имел опыт, когда объединяют станок и источник, а не в комплекте, там люди должны понимать с чем имеют дело и какие нюансы вылазят при одних и при других условиях. Обычно, думают и так сойдет либо банально не хватает знаний.

логика понятная. Не знаю как у вас, но кран-буксу можно и отдельно купить, у нас. А так же по моим наблюдениям, кроме этого колечка, еще износ на латунной части идет. И колечко нужно чуть больше ставить. Так же износ (просадка) идет у силиконового уплотнителя. Он же и поджимает керамические части буксы. Так что, его так же под замену. Плюс резиновый уплотнитель, что предотвращает протечку под ручку крана, со временем так же истирается плюс дубеет резина. Но если есть возможность, то лучше сразу новую буксу ставить, а не городить, т.к. ремонта обычно хватает на год +\-, а новая прослужит очередные 5-10 лет. Конечно, как быстрое решение проблемы, можно и сгородить огород, но для этого надо иметь необходимые компоненты. А если ехать в специализированный магаз, то взять буксу в карман и показать продавцу, взяв после новую буксу, а не покупать компоненты. Станок, для изготовления колечка или готовое колечко не всем доступно заиметь. А еще есть готовый комплект для ремонта буксы, который можно и купить. Но из-за отличий в буксах, не каждый комплект может подойти. И не забываем про износ самой латуни. Износ латуньки идет как на элементах вращения, так и в элементах стопора при вращении, т.е. ограничители. А там уже не восстановить быстро и легко. ИМХО.

дожили...

ток не только для электрода надо, но еще и на разогрев детали. Плюс к каждому аппарату надо привыкать. Индикатор в виде цифры не решение всех проблем. Конечно когда учатся, то проще наверное в понимании, но можно стоя спиной к сварщику понять, все ли хорошо у него или процесс не стабильный. Т.е. когда придет понимание, то по звуку и виду можно крутить регулировку не обращая внимания на цифры дисплея. По вашим швам сложно что либо сказать. Перегрето или нет, механический разлом шва только частично даст информации. И есть ли поры в шве. Так что, если вас устраивает результат, то сделайте пометку на регуляторе. И еще один момент, в сварке важно и питание аппарата. Если оно занижено, то регулятор в одном месте, если нормальное, то в другом, а если совсем все хорошо или даже лучше. то регулятор будет в третьем. То же относится и к качеству электрода. Иногда надо крутануть, а на других процесс протекает хорошо с меньшими параметрами. P.S. Ориентировочно, в таком аппарате 200А максимум, а может и все 180. Токовые клещи больше внесут понимания. Не верьте тому что написано P.S.1 И еще, если есть провар, ванна стабильная и не проваливается разогретый метал, то грубо вы попали в яблочко. Для черной стали, как бы перегрева не предусмотрено. В ТИГ вы можете ее заставить кипеть, в ММА, нет такой возможности. P.S.2 длина дуги, т.е. высота между точкой горения электрода и до метала, очень важный момент и очень сильно влияет на результат при одном и том же токе.

да, согласен. Но такие вещи как коды ошибок и их описание, должны быть. По крайней мере, кто продает, должен хотя бы расшифровать. А покупатель должен знать, куда обращаться. А то купил зверушку и бегай по углам, собирай информацию как с ней управляться. да, с американами это близко. Им нужно все подробно, а то потом в суде замучаешься отбиваться. я бы то-же но по сути, если уж совсем ... то иди в школу и учи предмет. Другое дело, что школу то открыть можно, но вот платить не захотят, когда будешь говорить - сюда не суй, туда не пихай... В любом случае, элементарные вещи, когда пользуешься тем или другим должен знать или изучить, ведь скоро молоток и тот станет не понятным зверем, как им пользоваться. И будем расписывать, за что держать и какой стороной бить.

в гонке выпуска нового, инструкции не успевают появляться либо ... кто-то не делится информацией. В любом случае, претензия к производителю или продавцу. Продали - ну так и продолжайте отвечать за свой проданный продукт. А то взяли привычку, я продал, а ты ... живи как знаешь.

если в инструкции этого нет, то это претензия к производителю или переводчику... А если пользователь не прочитал инструкцию, то конечно пользователь паникер. Но на мой взгляд, лучше так чем плевать на любые сигнализации аппарата и работать пока не будет большого бадабум.

в вашем вопросе, у вас же и ответ. В аппарате контроль по питающему напряжению. В инструкции это должно быть отражено. Следовательно, если в сети у вас будет напряжение не достаточное для работы аппарата, то вы будете такое видеть и не сможете пользоваться аппаратом. Скорее всего еще и контроль по превышению напряжения. Но это не точно.

смотрите... Для понимания, какая система будет устойчивее : |_ или |\ ? Следовательно, был ли расчет на стабильность между вертикальными стойками и круглой трубой? На данный момент, у вас система в виде прямоугольника. Без усилений, система может быть не стабильной при некоторых обстоятельствах.

к нам часто приезжают с образцами как у буржуев сделано и хотят повторить (по образцу видно (чаще всего) чем это делалось). Когда речь идет о стоимости оборудования, то ... чаще всего останавливаются на китайском предложении. Но бывают случаи как решение не бюджетное но качественно быстрое и стабильное, а бывает, что сажают сотню иностранных "специалистов"... Робот это тупая железяка даже со всякими примочками. Но стабильность заготовительного производства и стабильность качества материала ни кто не отменял. Как например обезжиривание заготовок перед сваркой, многие просто отказываются делать. Поэтому именно в их случае, покупка робота заканчивается - стоит и не используется и после перепродают. А еще если правильный инженер, то под некоторые задачи проще сделать механизированный процесс. Но для этого надо возвращаться к уровню мастерства инженера, к уровню заготовительного производства и т.д.

именно! Если оборудование рассматривать только под решение этой задачи, это одно. А если оборудование будет решать и другие задачи, это из другой оперы. Поэтому должен быть просчет: сколько чем и как... Вояки могут себе позволить потратить лярд на одну операцию. А окупаемость... это не про них. Частная компания точно понимает, какой объем пройдет через то или иное оборудование. Плюс, материал, т.е. например эллиптичность трубы. У нас она одна, а у немцев по их стандартам совершенно другая. это то же не показатель. На МОТОРСИЧ, бабушка варила алюминий. Остальные сварщики не могли. Сколько не пытались, не получалось. Она и делала эту задачу. А после встал вопрос как бы другим это варить, пришлось покупать оборудование и не дешевое. Это я к тому, что какая подготовка самих сварщиков, какое оборудование, какое качество заготовок и т.д. и т.п. Ну допустим, вам сварка лазером "зайдет". Но вот труба будет с эллипсом таким, что с двух сторон зазор будет соизмерим с толщиной материала... и о каком лазере тут говорить? Да и вообще, тот же робот нормально запрограммировать будет проблематично. Поэтому, если в идеальных условиях, берете робота и сварку лазером осуществляете, вы же говорите про дипломную работу, а не про решение ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ задачи. А если уж из области фантастики, то устанавливаете на открытую площадку и пучком света из космоса стреляете...

и в мыслях такого не было. Я просто сказал, что это легко сделать. Ни какой спец программы не надо. Датчик холла как общается с микроконтроллером? По средству АЦП. Что такое АЦП? Так вот, у датчика холла есть характеристика она воспринимается некоторым АЦП, далее это идет на преобразование в сигнал для цифр. И вот тут есть особенность, когда задаются уровни для нижнего и верхнего значения. Т.е. датчик выдает сигнал, пусть 1-10В, или да же пусть это будет цифровая шина. В любом случае, один и тот же датчик тока мы можем использовать на аппаратах с максимальным током, например 150А, 180А, 200А. Следовательно в прошивке и задается, в некоторых случаях 1-10В это будет 5-200А, а в других случаях это будет 5-150А . Но по факту аппарат может выдавать минимальный ток не 5А, а 10 и максимальный не 200, а всего 180. Но на дисплее это по прежнему будет отображаться как 5-200А. Так что тут ни чего сложного, ни какого специального кода. И некоторые датчики имеют далеко не линейную характеристику в замере, ее формулой линериализируют, если так можно выразится. Я сам этим занимался. И это как раз плюнуть. В некоторых случаях, чтобы получать более стабильные значения, от датчика, приходится разбивать на сегменты, чтобы еще больше приблизить значение к реальности. Я не пытаюсь китайцев принизить. А просто показываю, что дешевые китайцы более склонные к некоторому обману потребителя. То же самое и в авто сегменте. По их критериям у них 5 звезд, а вот по евро анализу и 3-х не получают. Ведь, оценка бывает разной и всегда можно подкрутить так как тебе это удобно. В ГРОВЕРС, на сколько помню, ПВ аппарата при 40 градусов С, а вот другие ПВ при какой температуре указывают? И ПВ при 20С или при 40С, это очень большая разница. Опять же, если ни чего не изменилось, то ГРОВЕРС довольно сложно конкурировать с тем же Фоксвелд и т.п. А почему? Ты и сам знаешь, что в этих аппаратах есть отличие. Так что, не надо воспринимать, что я хотел лично тебя или кого-то подколоть. И касательно поломки ЕВМ или Кемпарей и т.п., конечно они ломаются и далеко не дешево. Но если на дисплее у них 200А , то и по факту 200А. У китайцев в массе этого нет. Именно В МАССЕ. Но есть достойные аппараты. Только вот скажи, как пользователю определить, что в нем и почему в ценнике разница? Вот нет возможности его вскрыть и нет возможности испытать. Как быть?

если стык не поворотный в связи достаточно большими габаритами, то робот тут будет удобнее в применении. А так же робот или автоматизация, выбор зависит от однотипности, от легкости реализации и т.п. Плюс в данном случае стоимость не затрагивается в проекте, а следовательно ни целесообразности, ни чего... Хотя на сколько знаю, экономическое обоснование, раньше просчитывалось в дипломе. так варианты для электронного луча и робота то же есть. Поэтому тут можно выбрать: ТИГ, ПЛАЗМУ, ЛАЗЕР, ЭЛС, ПАЙКА в ТВЧ и наверное еще что-то... На мой взгляд. помпезно на сегодня, я бы выбрал лазер С Электронно лучевой сваркой много хлопот. ТИГ как самое дешевое. Плазма как производительнее ТИГ. Пайка ТВЧ - наверное самое быстрое... Намазал флюсом с припоем, две - три секунды, изделие готово. В вашем вопросе не раскрыто много вводных данных. Поэтому однозначного ответа не дать. P.S. а еще есть один метод ... метод обжима, что в гидравлике бок о бок идет с шлангами и штуцерами. Так же в отоплении применяется...

в данном случае, возможно, ценник диктует спрос. Тем более сейчас при некоторых ограничениях в поставках. Ранее было правильное ценообразование. Поэтому 2842 всегда стоили дороже. Еще один момент, что на сколько оригинальная микросхема, у которой вы смотрели ценник. То же касается и дорогих силовых транзисторов. Они есть и по 100р за штуку и с таким же наименованием но реально оригинальные, аж по 1000 и дороже... А если микросборка идет IGBT, то ценники далеко за десятки тысяч рублей в отличии от подделок за единицы тысяч рублей. И те и те в некоторых условиях себя ведут одинаково. А в других ситуациях у одних просто шанса не будет правильно работать. под это она и заточена. Для рекламщиков, если так можно выразиться. Сделать быстро и красиво без долгого срока эксплуатации. этого вам ни кто не даст, т.к. со временем могут устанавливаться как дороже так и дешевле. И тем более если говорить за китайские аппараты, т.к. у многих даже в платах отличия и ощутимые. И кто вы и кто производитель? Они делают, а нравится вам или нет, это ваше дело. Не хотите не покупайте. Вас ни кто не заставляет. Тем более, что есть период гарантии. Вот он, вот и вы, сломалось вам сделают... Но ... если аппарат дешевый, то вас обвинить в нарушении условий эксплуатации как раз плюнуть. Поэтому купив за 1000р, готовьте еще 2000 за гарантийные ремонты . Не-е-е, конечно не все и не всегда, но такое имеет место быть. Ваш вариант как пользователя, купили, опробовали, нравится, оставили себе. Не нравится, продали и купили другое. Вам может не нравится, а другому все хорошо. ну-у-у, как сказать . Это же датчик тока, т.е. по сути в грубом приближении амперметр. А его как настроишь, то и будет показывать... Хотя с другой стороны, конечно согласен. В отличии от простого показометра, датчик тока в виде шунта, это куда лучше. Но довод так себе, уж извини Без обид. А какие сечения проводов, какая изоляция плат, из чего провода + конечно же какая реализация сделана с запасом по характеристикам или без ... пощупать не получится, пока не откроешь аппарат или пока его не купишь. А еще, с какими детскими болячками можно купить аппарат ... Это так же не почувствуешь, пока не поработаешь. И если аппарат дороже, то больше шансов, что в гарантии не откажут, что болячки устранены и т.п. Это рынок, это коммерция, это свои правила и конечно же, кто-то должен заплатить. Поэтому в интернет магазине дешевле, чем там где можешь попробовать, протестировать, хотя бы. Сегодня есть этот магазин, а завтра его уже нет. Или просто, к кому предъявлять претензии ...