copich

ну а результат будет такой же как на ? И эвоспаркт есть однофазный? Тут надо сравнивать что-то +\- однотипное. У Хелви 3-х фазный разительно отличается от ТР220 и это я не скрываю. Т.е. тот же импульсный режим имеет больше функционала и если пользователь понимает, то результат можно значительно улучшить. Ведь не только надо сварить, но потом не заниматься доработкой по средству УШМ. И по дуге. Если взять АВРОРУ, как ведет себя дуга на 0.8 на 1.0 проволоке? И если надо поставить 0.6 то так же все будет гладко в настройках? Ну если честно, без притягивания за уши. На EWM я уже сталкивался с таким, когда на 1.0 он поет, а вот на 0.8 подстреливает и это не убрать. Я не про pico. да, для решения заборо-дачного применения. И да же в сервисах полно. Но это не означает, что результат качественный. За шпаклей, клиент не увидит. А там обычно А вот для стелажей и заборов вполне, реально вполне хватит и за глаза.

лично, не попадались китайцы, которые выполняют заявленное и именно во всем диапазоне не только заявленных и но фактических характеристик. Либо надо потратить значительное время на вылавливание блох в режимах. Либо проблемы с сохранением режимов либо вообще есть такие, что после выключения аппарата, повторное включение приводит - что новый хозяин надо и он смотрит на тебя со сброшенными параметрами и опять начинается поиск, если не записал. В европе, то же не все гладко. Например, если у вас есть AC\DC, то в европе уже нет такого функционала. Т.е. из китайца вы получите более красивый функционал, но на сколько он будет работать, это уже вопрос. Но он есть. В европейцах более строго все и с точки зрения изначально не так богат функционал но то что заявлено будет не только на экране отображаться но и в реалии вы это сможете использовать. в идеале надо отталкиваться от задачи. На тонком в импульсе не всегда удобно работать. Поэтому многих вполне устраивает углекислота и обычная синергетика, следовательно и китайские аппараты в целом не плохие. Если все же смотреть в сторону импульса, то и смесь нужна. А значит конечный результат будет дороже, это если в лоб смотреть и не брать тонкости на последующую обработку детали. такое себе желание. Да аппарат хороший, но с ремонтом будут нюансы. Да и по функционалу слабый за эти деньги. лучше перед покупкой именно попробовать. И если ваш адрес (город) не секрет то возможно люди смогут подсказать где и что попробовать сможете. Из трех брендов, можете еще и чебору добавить. Будет четыре для выбора.

да, конечно, ну так должно быть. Чтобы темные стекла не летели как семечки, да и от брызг может оно лопнуть, поэтому с внешней стороны стоит просто обычное, прозрачное. В свое время эти стекла делали сами из оконного стекла ) . Тогда то с темными были значительные проблемы. Вот прозрачные и меняли. Как на современных масках не скажу. Но лично, т.к. затемненное стекло от капли металла может лопнуть, то для безопасности глаз это необходимо. Хотя конечно, брызги просто липнут к стеклу обычно. Но не раз видел как и лопаются. Сварщики ММА, когда варят трубы, часто берут просто стекло в руки. И не раз видел как осколками через некоторое время уже варят. И это не от падения, именно в руке, щелк и уже держит пару стекол.

конечно. Они сменные, а значит пара минут и новое стоит. Ведь не только темное меняется, но и прозрачное, оно как бы сохраняет темное стекло. Не знаю как в современных, но в старых все сверху подпиралось винтиком, чтобы не выпадало. А стекла в пазы вставлялись. И плодить макси с разными стеклами ... да, такого еще не видел.

идея хорошая. Но... возьмите стекло, которое продается и стоит копейки, которое уже изначально затемнено, для обычной маски или даже маску... стоит 500р. В зависимости от состояния глаз нужно подумать над изначальным затемнением, т.е. DIN. За пару сверканий, кожу не спалите. Да и током можно поиграть, чтобы посмотреть как будет вести себя ванна и сам процесс. Т.е. от большего тока будет ярче и если взять 9 DIN то может будет сильно светло. Поэтому поставите ток меньше и еще раз попробуете. Если стекло 13DIN то изначально требовательно к большему току.... Но насчет глаз, если зрение слабое, то нужно посветлее. Ну лично по мне так. Я не люблю когда темно. Так вот стекло, это не псевдо само фильтры. Оно кажет реальность. Если вы ни чего не увидите, то тренируйтесь и играйтесь. Если увидите, то явно дело в маске. А вот делать эксперименты с деньгами или не делать, это от вас зависит. И если реально ни кто не умрет от голода, то лучше все же сразу взять от чего и дальше будете получать удовольствие, т.е. 3М. Дешевые маски, они и на то дешевые. А со зрением эксперименты, они могут быть и не поправимые в будущем.

ну собственно и ответ на ваш вопрос. Они явно не покупают у прямого поставщика, там объемы тоннами. Им товар попадает с разных сторон. Но подделку ... в сварочном деле не встречал. А вот неликвид бывает. Битые катушки ... мятые коробки ... не соответствует каким-то требованиям... В общем много вариантов как и "поставщики" с ближайших заводов. Но собственно, главное для меня, видеть рядную намотку на катушке. Если она как попало намотана, то могут из бухт чего угодно намотать. Тут может и можно встретить не известно что...

нет. Нужно конкретно видеть форму сигнала. А все остальное если и покажет то осредненное значение. Это как палец в рот и сказать какая температура на улице. так опыт и далеко не одного года. А еще спец образование. Ну З\П платят не за красивые глазки .... в нашей сфере деятельности.

на форуме посмотрите, есть предложения. Может по размеру подойдет.

смотря что за рынок. Бывало, что просто долго лежит и товар продается по старой цене. А с учетом скачков курса и оборачиваемости, у некоторых продавцов цена еще старая и вкусная, как у других уже просто актуальная. Так же можно получить, что для кого-то это был неликвид по качеству. Вот его и распродали, так попал на рынок. Вы можете не заметить проблем, а у кого-то они вылезут. Опять же партия может была большая и часть в отменном состоянии, а часть реально с браком. А т.к. это рынок, то претензии по качеству не всегда решаются положительно в вашу сторону.

а чего ему быть большим? Сигнал, который приходит на затвор каждого транзистора . Если его нет то смотреть ШИМ, что выдает и если не выдает то почему. Вообще все просто.

как обычно и если еще рядом бы был поршневой компрессор, то грязь была бы не сухой, а еще и маслянистой. Люблю такие в ремонт принимать, потом неделю руки не отмыть даже работая в перчатках.

так тут вообще все просто, если так. По сути толще - значит быстрее. Тут как бы и думать не нужно, оно очевидно. Конечно не прямо пропорционально и ровно, т.к. брызги будут и они так же буду возможно больше и жирнее, следовательно и расход будет несколько другим. Грубо если проволока 1.0 и 2.0, то конечно скорости в х2 мы не получим. Да и 1.0 может качественнее и брызг можно избежать, а если аппарат будет иметь ограничения по режиму, то на 1.2 может их вообще не убрать... и в таком случае все точно так же в итоге получим.

и тут Остапа понесло.... Ага, только нужен осциллограф и понимание куда тыкать а то еще и осциллограф можно до кучи сжечь . А если учитывать сколько сообщений пришлось написать и не одному человеку, чтобы донести мысль, то сколько ко же надо еще написать, чтобы пальцем показать куды тыкать, какой должен быть сигнал и какая форма, как еще отпаивать или припаивать, что еще проверять если сигнал не такой какой должен быть ...

вводные данные у вас. От них и отталкиваться. Смотря какую величину нужно наплавлять, какая толщина заготовки, не будет ли перегрева и т.д. и т.п. Да и учитывайте ПВ аппарата, это наверное даже важнее будет чем все остальное. Либо он по перегреву выключится и все выигранная скорость просто скатится в минус. Либо вообще аппарат перестанет работать и придется его ремонтировать, а там совершенно другие временные рамки будут. Так же в зависимости от размеров и надежности подающего, можно просто и не принужденно его быстрее износить... В общем тут много нюансов. Если задача планируется не разовая, то можно элементарный колебатель сделать, чтобы не руками все делать, а нажал кнопку и пошел. Ну пару раз проследил, а дальше оно само и стоимость не критично большая с учетом китайского поставщика и размеров требуемого. А собирается на ардуинке и программируется за пол часа, хоть с экранчиком хоть без ... И опять же, вопрос далее перерастает в надежность самого аппарата, чтобы режимы не плыли и чтобы не перегревался, не только инвертор и выпрямитель но и моторчик подающего. От сюда и идут отличия хоббийного оборудования и промышленного.

вы можете что угодно туда впаять но скорее всего это не даст результата. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ СГОРЕВШЕЕ, НАДО НАЙТИ ПРИЧИНУ!!! изначально все работало , а вот после что-то произошло, поэтому и не работает. Поэтому надо знать что произошло и почему. А после менять на новое. Вам дали список: И сказали на что обратить внимание!!! Что тут вам не понятно? В целом можно поставить то что вам доступно с учетом характеристик, которые вам и сообщили. Только если вы поставите новое и оно так же сгорит, то тут не надо ни на кого обижаться!!! Т.к. вы делаете на свой страх и риск. А если не хотите разбираться, то зачем вам вообще тогда что либо делать? Вероятность, что они в очередной раз сгорят, стремится к 100%!

ну и что вы ими собираетесь измерять? Ведь если я правильно понял, шла речь за импульсный режим сварки. Что может этот прибор по сравнению с характеристиками сварочного оборудования? Это первое. И второе, этот прибор так ... на уровне наверное стремящегося к средняку по точности измерения и правильности того, что показывает на экран. У меня есть, типа такого но для дома хватает. Если серьезно то только FLUKE. У этого бренда стоимость зашкаливает но когда сталкиваешься с проблемами, понимаешь за что уплочено. И даже FLUKE пасует перед импульсными режимами. Там осциллограф нужен и не за 10 000р. И ток замерить, что выходит с инверторного прибора в виде сварочника (да же в без импульсном режиме), то же надо знать чем. Т.к. то что замеряют эти псевдо приборы бытового назначения, иногда далеко от реальности.

а модельку можете озвучить?

транзисторы бывают с интегрированным диодом, бывают без диодов. Ни какие дополнительные диоды отдельно припаивать не нужно конечно и получить повторный взрыв транзисторов. Если вы хотите разобраться то фраза - для вас должна быть в вашем вопросе главной. Без этого дальше, т.е. менять старое на новое это все равно, что просто отдать деньги мимо проходящему прохожему. Либо отдать оборудование тем кто понимает, что будут делать и как. В противном случае, экономия будет не экономной и потратить может больше получится и в несколько раз. Настоящий мастер просит за ремонт на за тыкание паяльником и замену транзисторов, а за работу которую нужно выполнить предварительно, перед заменой транзисторов или других деталей. Чтобы с гарантией ни сразу не сгорело ни в ближайшее время.

И тов. АДМИНЫ, прошу тему, наверное так логичнее, перенести в ветку по ремонтам. То что изначально не правильно подключили ... это наверное не столь важно... Спасибо.

нет. В интернете полно таких тем. Где приходится только ковырять, до самого кристалла. А он чудным образом, например в два раза меньше оригинала. По маркировке иногда сложно сделать вывод, если уж не совсем паленка. Ножки мерить... ну такое себе. Китайские автомобили сейчас именно имеют спрос за визуализацию, а не из-за содержания. Надеюсь так понятнее... Пыли в аппарате не много, но и этого может быть критично. Поэтому продувайте, компрессором. То что транзисторы, диоды... внутри пластика не должно быть термопасты. Это еще со времени КПТ8. Со временем она может начинать проводить ток. Так же на нее налипает пыль. Поэтому лучше это дело промыть и аккуратно обратно потом собрать. Расстояние между транзистором и платой, надо герметиком промазать. Либо не ставить этот пластик совсем и опять же герметиком промазывать. Включать только после полной полимеризации. Торчащие ножки, после пайки, конечно излишки откусив, все так же желательно герметиком обработать. Лак не поможет. Снимаете все IGBT, земеряете сигнал на затворах. Без всяких лампочек. Сигнал, форма в интернете есть и тут на форуме по ремонтам аппаратов так же представлена. Если в обвязке, проблема, то на форме обычно сразу отражается. Но еще предварительно тестером промерить. Тут уж извините, у каждого своя методика как и на что обращать внимание, опыт... Отклонений не должно быть как по форме так и по уровню если двух канальный, то конечно увидите в противофазе и задержку на выключение одного и включение другого). Т.е. что на месте одного транзистора то же самое и на месте второго. Различий не должно быть. После... ну хотите через лампочку .... я опираясь на опыт, проверяю и без лампочки, если есть сомнения то делаю тест на заниженном напряжении (но тут соответствующий Б\П нужен). Если вижу проблемы то заранее устраняю. При вылете IGBT, если нет ТГР, то часто и ШИМ умирает. Поэтому сигнал на затворах, правильный и стабильный, это практически залог удачного завершения ремонта. А вторичный выпрямитель обычно тестером проверяется. Т.е. без транзисторов, источник должен полностью включиться, кроме появления выходного напряжения, если вспомогательный блок питания живой и после смотрите сигнал с ШИМ. Предварительно, ШИМ на предмет КЗ надо проверить как по питанию, так и по выходным ногам. На некоторых, если правильно помню, то ШИМ может блокироваться, т.к. нет выходного сигнала. Для проверки ШИМ иногда от внешнего надо запитывать напряжения. Вентилятор... ну он только кратковременно помогает. Большой радиатор это не просто так сделано. P.S. если сгорел зарядный резистор, то есть шанс что и ШИМ вспомогательного Б\П то же уже не работает. Т.к. при КЗ у IGBT, нагрузка идет через реле и следовательно, ток протекает такой, что входной автомат должен был сработать. А резистор мог сгореть, если реле разомкнуто но после как-то пытались включить. В общем, тут только опыт в помощь и анализ. Поэтому, реле на предмет, что оно работает, так же надо проверять. А то так и будете резисторы один за другим менять или конденсаторы с кнопкой быстро помрут. И лампа вам тут ну ни как не поможет... хотя не знаю... , лампами не пользуюсь, как говорил. P.S. P.S. IGBT то-же надо умеючи отпаивать, а то после можно намучатся с оторванными дорожками. Добрый совет, открутить от радиатора и после уже отпаивать. Так тепло не будет уходить в радиатор. P.S. P.S. P.S. в обвязке IGBT должны стоять стабилитроны, именно на этом не помню. Но... не важно. Если он сгорел на обрыв, то на сигнале не видно, а на практике, недоремонтированный аппарат. Поэтому такими аппаратами и не интересно заниматься, т.к. времени уходит достаточно много при достаточно не дорогом аппарате. Ну если все делать правильно и качественно. КАК СЭБЭ.

главное это получение положительного результата и не силами владельца. А то одни нагородят, а вот разбирать это приходится почему-то другим, ну как правило. Так что, надеемся на положительный результат. А вы тут черкните как все будет. Может в интернете еще блуждающие и ищущие, может кому-то будет проще.

если не каждодневная задача где иностранные работники работают, то хобби не хобби, а иметь надо много. У меня для паяльника только 5 разных жал. А так же разный флюс, припой ... Про отвертки молчу . Да даже термо пасты и те надо иметь разные. Т.к. в одних случаях одни лучше работают, в других случаях других хватает, чтобы не брать дорого за ремонт. Ну не поймет этого клиент. Ему на 5 и более лет хватит и довольно дешевой. А на промышленном оборудовании это боком выйдет. А сколько разных термоусадок ... уууу Обжимки для проводов и т.д. и т.п. Так не задумываясь, так и нет ни чего. А подумал и понял, как много разного надо и это просто припаять По сварке... горелка как минимум флекс, а лучше две иметь, вторую не флекс пусть жирнее но не насиловать флекс (а там еще с водой или без), а следовательно цанги, электроды, сопла ... Да и вообще, горелка со временем как расходник становится. А еще у меня даже титановый присадок есть... ну вот так... надо - пришлось... Бур титановый ни каким другим присадком не подлечить...

наверное что-то в районе 1.6 - 2.4, т.к. 3 мм частенько толстое. Но если литые диски от авто под разделку, тут как раз 3-х мм присадок будет самое оно. Т.е. задачи решаемые по алюминию от остального разнятся. Вот нерж варить, тут часто от П\А проволоку использую, шов аккуратнее можно сделать. Т.е. стараться своим телом и немного присадка 0.8 проволоки вполне хватает. ИМХО. Так же и по CuSi. либо 0.8 либо 1.0... А вообще, если реально себя посветить делу сварки, то тут надо чем больше тем лучше и всегда будет не хватать как собственно и сказал: Это как у маляра мильон разных наждачек и проспособ, как у токаря и проче и прочее. Например заварить тонкое, то точно присадок 0.8. Если варить что толще, то и присадок бы иметь толще, т.к. с тонким время сварки увеличивается. А с толстым присадком переходя на сварку тонкого, стенки уже поплавились, а присадку хоть бы хны. Так же как и вольфрамовые электроды ... Как остро не точи, но электрод 3.2 не заменит электрод хотя бы 1.6. И опять же наоборот не работает. Что 1.6 уже не сварит, т.к. сам быстрее расплавится, нужно иметь 3.2 Т.е. все сказанное из моего опыта. У других может быть другое мнение, т.к. задачи у всех разные. Если для одних фольга 8мм, то для других 1мм. А мне приходится часто (правда не в ручную) решать задачи и 0.5, а то и 0.2-0.3. И рынок ни какой не поделен. Т.к. много криворуких. А те кто делают хорошо, то ценники другие. Поэтому для получения своего клиента просто нужно время и качество выполняемых работ. После уже и монету можно будет другую просить.

зависит от чугуна. Если варится мягко без дикого пузырения и загазованности, то нержой можно заварить. Если пузыриться то CuSi3. На форуме есть тема про чугун и чем его лечить, особенно выпускных коллекторов двигателя касается. Чугунные тиски, хорошо лечатся и специальными электродами по ММА, но дорого. Либо нержой. По крайней мере повторов не случалось. Но тут у меня опыт мал, может кто-то мое мнение оспорит либо дополнит. В остальном, будет зависеть в какую сторону смотреть. Если по авто запчастям то может и цинковую присадку надо это что из ЦАМ сплавов лечить, на форуме о ней так же почитать можете. Но учитывайте, что это очень вредно, как испарения цинка. Если просто бытовуха, то указанного вами списка, мне лично хватает. Латунь - CuSi, медь, хоть провод можно взять. Единственное, у вас не указано, что для сварки черняги планируете использовать... Если есть П\А, то с него можно взять проволоку. Только 0.8 не всегда удобно работать, иногда и 1.0 да же не хватает. Так же и по остальным материалам. С катушки отмотал кусочек и погнал.

в моем арсенале DS203. Вполне хватает в бытовых задачах. Да, надо конечно приноровиться иногда, т.к. может абру кадабру показывать, после аналогового. Но если не лезть в МГц, то очень упрощает, т.к. лежит в кармане . этим как раз и решите проблему. Только, главное, чтобы сопротивление перехода не было значительно выше. В противном случае это так, личное успокоение. Но учитывая, что они не прошли отбраковку, то именно по этой причине обычно ставлю с завышенными характеристиками. После такого, возвратов не бывает, тьфу тьфу тьфу... Что по диодам, что по транзисторам. Если ставить ориг маркировку, то в дешевом оборудовании сложно давать гарантию. Там именно удешевление, поэтому и слабее элементы изначально стоят. платы делает один конвейер, а далее уже сборка. Следовательно там либо будет впаяно либо нет. Но обычно и обвязки затворов нет. Но 60N60 вполне работают. Главное не грубая подделка, где даже к радиатору может быть плохой контакт из-за кривого пластика торчащего в районе винта. нет. Надежность будет выше. Но мощность аппарата ... неее. Надо смотреть ШИМ обвязку. Скорее там ограничение будет. ставить конечно больше мощности. И в китайский аппарат вполне хватает китайских запчастей. Так что если по размеру хватит, то более мощное ставить если конечно ставить доп конденсатор. В противном случае, все изначально не плохо работает. Этот резистор только для стартового включения (ограничить ток заряда конденсатора), далее реле включается и сварочник работает через реле, а не через резистор. Поэтому мощности резистора должно хватить только для зарядки конденсаторов и запуска вспомогательного Б\П. И тут городить огород, не имеет смысла. Т.е. и кнопку включения аппарата спасает и конденсаторы дольше работают. Без резистора либо кнопка быстро выгорает либо конденсаторы имеют отгоревшие контакты.