Calma

Уже толком не помню... Спешили тогда очень. Рядом (не далеко) был магазин метизов с соответственным ассортиментом. Хозяин предложил купить болты наибольшей твердости, но я все же предложил применить болты класса твердости 8,8. Машина должна была срочно отправляться в рейс, амортизатор ставился новый. Свой выбор мотивировал тем, что по идее крепление должно было выдержать поездку, а там можно будет в случае возникновения проблем уже более тщательно ремонтировать. Варилось полуавтоматом, проволокой 12.50 диаметром 1,2мм в чистой кислоте. Последствиями ремонта не интересовался, ну думаю. что не оторвалось. Хозяин — мой давний постоянный клиент, обращается постоянно, претензий не имеет. Вообще то у нас со специалистами тяжело. Возможно я являюсь немного лучшим из совсем плохих , по этому клиенты не особо с претензиями.

@Дед мазай, Когда-то делал подобное. Если к амортизатору мало заглядывать, они клинят и верхнее крепление при нагрузке обламывается. По памяти верхнее крепление у вас на 2и 3 фотогравиях. Ремонтировал в такой способ: 1 Срезал болгаркой выступающее расширение, думая, что внутри палец запрессован на мелких шлицах (как заклепка) предотвращающих палец от проворачивания. Я думал, что срезав утолщение в виде шайбы удасться затем выбить остатки пальца молотком. Но такого не получилось... 2 Взяли улучшенный болт, обрезали его при самой шляпке и приварил его в торец к раме. 3 Выточили толстую шайбу (по толщине старой) с внутренним отверстием на примерно 10 мм шире диаметра пальца 4 Надав на палец и отцентровав ее обварил по внешнему диаметру к раме и заполнил швом разницу между внутренним диаметром шайбы и пальцем, как-бы усилив всю конструкцию. Как-то так по памяти. Многие у нас и не ремонтируют при обрыве )))

Также обратил внимание. На алюминие копоть в околошовной зоне — черного цвета, а тут коричневые ореолы. Коричневый цвет остается на нержи и на черном металле. Как правило, большинство автопроизводителей в настоящее время защищаот автомобили от коррозии путем фосфатирования солями цинка, редко — электрофорезом (катафорезом) или переходят на алюминиевые детали. Очень плохо зачищено. При сварке (любой) вы нагреваете деталь в зоне сваривания до температуры плавления. Соответственно вся краска и грунт обгорает в околошовной зоне. Поэтому лучше зачищать "с запасом". Все равно оно обгорит и надо будет зачистить, но при сваривании незачищенные участки еще и будут мешать. А еще, такие вещи лучше производить полуавтоматом из-за меньшего тепловложения и коробления свариваемых участков. В идеале — проволокой CuSi3 в среде аргона или обыкновенной Св08Г2С в смеси или просто в СО2 При сварке в зазор можно использовать подкладки. Ну и зачищать места сварки получше.

Да после второй бутылки водки на это уже ни-кто не будет обращать внимание ))))

Помните, что скромная бутылка водки не только украсит стол, но и скроет ваши кулинарные промахи. (с)

Присоединяюсь! Здоровья!

Где-то так, вроде..... Гетинакс может быть в листах без бумаги, одна смола.))))

1 У карболита и гетинакса совершенно разные физические показатели, что в свою очередь влияет на критерий выбора при изготовлении и применении. В первую очередь при повышении порога температуры карболит лишь сильно разогреется. а при этом у изделия из гетинакса произойдет деструкция. Для этого и вводят в гетинакс слои армирования и он называется — текстолитом (стеклотекстолитом). Карболит подлежит прессованию в формах 2 У 9-й и 20-й горелок также существуют ощутимые различия — 9-я —воздушка с макс. нагрузкой 110А постоянного тока и 80А переменного при ПВ=35%; 20-я — водянка с макс. нагрузкой 240А постоянки и 170А переменки при ПВ= 100%. Ощутите разницу!. Кроме того существует различие в сечении сетевой жилы и соответственно в его сопротивлению. И напоследок наличие шестигранника под резьбой — большой плюс в конструкции горелки, позволяет закрутить соединение не испортив его вид и герметичность.

А с виду больше на карболит похож. На последней из серии фотографии отчетливо виден след смыкания формы. Текстолит (или армированный гетинакс) вроде не льют под впрыском.

Ну так это касается не только финна, а применительно ко всем сварочникам.

Спасибо! Вот это я и подозревал )))

Появится возможность. проверьте и отпишите если не тяжело. Уж любят некоторые себя защитить в виде какой не особо стандартной резьбой.

@chdv1971, Параметры резьбы подключения штуцера силовой жилы не подскажите?

Прямая шлифмашина с твердосплавной борфрезой предпочтительней для такой работы. Пневмо или электрическая — на ваш выбор.

Умеете заинтриговать...... особенно учитывая ваш профиль ))))

О чем вы разговариваете ???? И блокировка на сайте отключена и все равно:

Это я немного утрировал...Сам — не дизайнер, но приходилось видеть дизайнерские проекты и смею предположить, что не всегда квалификация "дизайнера" соответствует заявленному. Это относится ко всему бывшему постсоветскому пространству.

Тут видимо вопрос более к профессиональной квалификации "дизайнеров", которые оформляют кухни "хрущевок" в стиле https://ru.wikipedia.org/wiki/Лофт

Да нет, что его беречь, он для того и делался, что-бы работать . К охлаждайке претензий вообще нет. Просто к ней подключен рукав с 18SC, оригинал Бинцель, с газовой линзой 3,2 и соответствующим электродом WL-15. Мелкие работы этим рукавом не сильно удобно работать. По этому для более мелких работ, как правило использую 26 флекс, со сменными линзами и под разные диаметры электродов. Для 18 супер кул уж больно не дешевые и дефицитные линзы. Просто привык почти всегда работать с линзами....

О 26-й Бизель говорит такое: Нагрузка до 180А DC до 130А АС при ПВ= 35% !!! Так, что перерывчики потребуются довольно длительные. Я себе взял за правило при работе на токах +/- до 100А работаю 26-й, а свыше, беру 18-ю .... и без перерывчиков

Красота — да, надежность — не особо....https://www.chipmaker.ru/topic/194268/

@Точмаш 23, Из чего варили? АМц ?

Изделие оборонпрома конечно служит дольше голимого китая. ))))

Есть и варианты лишь с одной (спереди ) прорезью. Лично мне с таким типом горелки удобней работать и я практически почти все ( кроме 18SC и 26FL) перевел на такой тип + флекс головки. Но это, уже дело вкуса каждого, кому как удобней держать горелку.

Тогда не пойму зачем изолентой ее приматывать. Стяжки же более эстетично смотрятся.