Лидеры

Всем привет , а вот и я )) Ну , понятно и уже былр сказано что пока не увидим не поймем , возможность ремонта и цену . Но давайте подумаем , погадаем что может быть)) У нас давление масла в каналах больше чем давление воды , соответсвенно будет не антифриз попадать в масло а масло в антифриз. (Посмотреть щуп , что там в масле за жижа если антифриз туда попадает ?) Или наоборот раздывает ли бочок охлаждения и нет ли там поимесей масла. Теперь дальше , есть есще сливные масляные каналы вот туда антифриз передавливать может и попадать в поддон. Так же если трещина меж седлами то антифриз будет сгорать в камере сгорания если не ведрами туда льется. Но на заглушеной машине может натекать в цилиндр. Еще как тут уже писали , пробой , прогар прокладки , и перегрев поводка головки или БЦ , ну и проблемы трещины в самом блоке могут быть.

@3comma62, эксперимента ради, возьмите кусок трубы, приварите по торцам заглушки и резьбу полдюмовую,в любом месте. Накачайте обычным насосом, хотябы на пару атмосфер. И опустите в воду или обмыльте. Не будет пор - снимаю шляпу. А насчёт мобильности, тогда уж MMA. И хорошие тонкие электроды. Они не дороже этой проволоки будут. Полуавтомат особой мобильности не предполагает, по определению.

@sherwood, Масло летящее с воздухом осаждается в трубках и там коксуется.

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/4/3/17090344.jpg

Интеркулер МАЗ . Трубки забиты настолько, что пришлось срезать бачки. Резали бачки, чистили и мыли другие люди, у меня только сварка. Делать бы их штук по пять в день, было бы неплохо..)

Вам же написали, что неисправность может быть разная соответственно и работа сварщика будет разная. Например заварить в головке немного поевшую ржавчиной плоскость между водяным и маслинным каналом это одно и по работе подготовки и по сварке, и заварить лопнувший блок с разделкой да еще в трудно доступном месте это совсем другое. Но если разделку Вы просите не учитывать и это сделает кто то другой а сварщик просто возьмет горелку и наложит шов, то думаю это будет не дорого. P.S. Думаю для Вас не секрет, что в любом деле львиная доля работы занимает подготовка, а сама работа по времени сущие копейки. В сварке тоже самое, постоянно так долго подготавливаешь место сварки, зачистка, разделка, подготовка каких то заплаток, как то надо разместить удобно деталь что бы удобно было сваривать, надо еще подумать как сделать правильно, и когда все это сделал, берешь горелку и бац несколько секунд и все закончилось, даже не успел получить удовольствие от процесса сварки.

Буду иной раз выкладывать тут свои работы. Недавно, по наводке одного известного форумчанина из Иркутска, прислали мне из г.Владимира сварочный полуавтомат EWM Taurus S355. Нет ХХ, ну и естественно сварочного тока тоже. Неисправность оказалась в плате управления. Вычислил, откидывая силу, обходя защиту и следя за сигналом. Вначале думал силовой модуль, но мне рассказал хозяин, что аппарат периодически мог работать, потом переставал. Когда он прислал аппарат, то стало понятно, что это дефект самого девайса, точнее управления. Вдобавок ко всему, у меня он совсем перестал работать. Даже после долгого включения, напряжение ХХ не появлялось. Что, в принципе, и к лучшему. Несколько дней кропотливой и вдумчивой работы и аппарат вновь в строю.

@pashin76,Какой расход газа стоит и на каких режимах работаете? Сделайте пробу на пятно как это описали выше. Цвета побежлости после сварке легко протравливаются.

Во первых, на мой взгляд, сварено плохо на всех фотках. Хотите получать швы и изделие с минимальной побежалостью, то варите быстро, правило 40А на 1мм. Или, для начала, хотя бы 30А. Варите на минимально короткой длине дуги, в идеале чуть меньше 1мм. Если есть зазаор то дуга еще короче. Электрод должен быть всегда острым на конце. Макнули или задели присадкой в переточку. Присадок лучше всегда держать в сварочной ванне. Используйте для сварки правильный диамметр прутка. В вашем случае это 2мм. Моя условная таблица. 1 - без присадка, в тавр 0.6 - 0.8, 1.5 - без присадка, тавр 0.8. 2мм - 1мм, 3мм - 1.2, 4мм - 1.2 или 1.6. 5мм - 1.6 или 2мм... Без норамальной защиты также ничего хорошего не выйдет. Поищите на форуме "проба на пятно". Подготовка кромки и детали к сварке так же очень важный аспект. Кромка должна блестеть и быть полностью очищегна от грата и побежалости, как впрочем и свариваемая поверхность иначе придется все переплавлять, а это лишний нагрев и дополнительные сопутсвующие сложности.

Давайте разберёмся с терминологией и не только... Что это такое? Что Вы именуете ожогами?...

Гадать-глупо,только вскрытие\дефектовка даст ясную картину

Варишь например вращающуюся трубу алюминиевую без педали и она в середине процесса начинает перегреваться.

Если работа не серьезная, то на глазок, а так с помощью математики и теплофизики. Вот примерно так. Определив температурные поля, в данном случае на кольцевом шве в зоне завершения сварки, можно определить и сварочный ток, посчитав его через тепловую энергию.

@sherwood,Конечно масло. Турбина со временем пропускать начинает.

Штирлиц шел по Берлину. Вдруг ему на голову упал кирпич. "Вот тебе раз" - подумал Штирлиц. "Вот тебе два" - Подумал Мюллер, и сбросил с крыши второй кирпич.

Причин попадания антифриза в масло великое множество, самая для Вас приятная- это просто пробой прокладки ГБЦ, лечится заменой прокладки и фрезеровкой ГБЦ, а дальше Вам все описали, и не факт, что там трещина! По поводу переезда- лучше заказать перевозку авто, если Вас устроит цена. По поводу сварки лучше проконсультироваться с товарищем krech, у него очень большой опыт.

-- А кто вообще сказал, что там ГБЦ варить надо? Она может быть просто винтом после перегрева, а может вообще быть трещина в блоке.... Сначала надо с неисправностью определиться а потом уже голову ломать о возможных вариантах ремонта.

Ценник озвучивается обычно после вскрытия. Вскрытия мотора, осмотра, промеров, опрессовки головки и, если есть подозрения-блока цилиндров. Лично я варил ГБЦ с Туарегов и Амароков не раз и не два. И каждый раз-ценник очень сильно разнится. Иногда даже на порядок. Вполне возможно, что после сварки потребуется некая мехобработка (проточка, фрезеровка, шлифовка, замена сёдел и направляющих клапанов и т.д.), значительно добавляющая стоимость ремонтно-восстановительных работ. Так что не стоит гадать на кофейной гуще. Потому как может статься, что можно ограничиться шлифовкой привалочной поверхности ГБЦ, пострадавшей от коробления в виду перегрева, а можно попасть на треснувшие блок, или головку. Причём, треснувшие столь масштабно, что придётся серьёзно поработать и не один день. Вот где собака порылась...

Требовать можно у начальника о повышении зарплаты ,,,, здесь скорее уместнее попросить пояснений ,,,,, да ладно проехали .... Будут вам пояснения . Ресивер скорее пристукнули (погнули ) и посему лопнул и сварка , предыдущий сварщик в принципе сделал все чо мог , и похоже не один раз варили сие место отсель и шов такой жирный , но увы корень имел не сплавление и это практически частое явление на Ал. сплавах и не только на них и вот он то и решал крепость соединения и не сразу а именно как затяжная болезнь и по шву сразу и не найти трещину и только зачистка фрезой открыла визуально трещину . Вот вам "памятка" именно по Ал корням Так как ресивер вскрывать не захотели с удаление масла эмульсии из него то в моем случае как и в предыдущих корень не проварить то есть он провариться но сплавления не будет и все повториться , вот тут заплатка 3мм толщиной в самый раз и скорее водила забудет со временем, где стоит сей ресивер. Ну и почитайте тут если не лень . https://www.drive2.ru/o/b/1706620/ Вот еще покажу из двух маленьких один длинный и где то оно есть уже на форуме но не найду . И так в сим случае все очищено и т.д. но это не означает что корень сплавиться даже с поддувом, вот тут подкладное колечко в помощь и не мной придумано весь мир так варит и с ним 100% гарантия что все будет проварено и сплавлено и шов будет держать до конца жизни сих ресиверов и они быстрее сгниют чем шов лопнет .

Гараж в порядок к зиме приводим и опять в помощь мои друзья , ну и конечно не без платно они же приехали заработать . Ну и заодно своих "осликов " подремонтировать Ну и ресивер алюминиевый должон держать 9АТИ , а он не держит хотя шов супер жирный . Поправили

Плазморез BRIMA CUT-160 на 2 здоровых модулях IGBT. Штука реально продвинутая и умная. С клапанами и на дежурку и отдельно на режущую дугу. С двумя датчиками Холла. Один на ток дежурки, другой на режущую дугу. Выбило плату отключения дежурной дуги из-за раздолбанного плазмотрона и отвратительных расходников. Видимо аппарат ещё долго был включён после этого в сеть, так как обмотки транса питания цепей управления из-за к.з. в схеме спеклись между собой. Но самый главный дефект был впереди. Заменили плазмотрон на новый, установили дополнительно мощный токоограничивающий резистор 10 Ом на выходе дежурной дуги плазмотрона, намотал вручную другой трансформатор, так как деталей на данный аппарат нет никаких. А подобного я быстро не нашёл что-то. Да и дорого покупать. Проверили, ан нет. Не работает. И вот тут я очень долго выяснял работу этой машины. В итоге виноват оказался датчик Холла 20 ампер на дежурную дугу. Он давал сигнал разрешения на включение силовой части и второго клапана. Оригинал не нашли, у старьёвщика на радиорынке нашёл 3-х контактный датчик Холла от Тошибы на 100 ампер. Переделал его на 4-х контактный с добавлением нагрузочного резистора 50 Ом. Проверил на сработку от блока питания. Короче, всё получилось. Но гемора он мне недели на две обеспечил.

Эсаб пульсовый. С дури сломали разъём, что идет на подающий механизм. Затем воткнули его как смогли, в связи с чем контакты не совпали. В итоге выбило плату управления. Заменил разъём на другой, от Кемппи. И на аппарате и на кебеле управления. Восстановил компонентно плату управления. Отрихтовал корпус, а то он как после аварии в лобовую был.

Сегодня развлекался с латунью. Притащили корпус от помпы карчер. Тяжеленный, огроменный. Разморозили. Разделал трещину., наплавил(навалил) и там посмотрим. Наудачу. Есть трещина с другой стороны в резьбе.

Два Fronius Trans Synergic 5000. В одном мелочь - плата блока питания. А вот в другом вылетает ошибка при начале сварки. При этом на ХХ работает без ошибки. Перекинули управление - не помогло. Следовательно силовая часть. Там 6 своеобразных, похоже что MOSFEET, модулей FBH5010T. Методом сравнения вычислил виновника. Так как такие аппараты уже не первые за годы моей работы, то нашёл в своих загашниках неисправную плату от подобного Фрони. Вычислил рабочий модуль. Дальше дело техники. Выпаяли, промыли, поменяли. Сменили на этом и соседнем модуле обвязку драйвера, так как была заметная разница в сопротивлениях. Промыли, залачили, установили плату, включили в сеть. Аппарат под нагрузкой прекрасно работает. Ну и подключили установленный хозяином адаптор для обычной, не австрийской, горелки.

Молоток зачистной пучковый. Игольчатый очиститель ржавчины.

Ещё один ремонт борта Man. Срезал полностью все ребра, боковые после рихтовки вварил обратно средние из металла 4 мм гнулись, верхнее из швеллера 160 мм, нижнее из швеллера 100мм + полоса 4 мм для наклонного профиля. Ребра приварил на прихватках затем повесили на кузов я его прихватил в 5 точках к кузову и уже после этого обварил ребра полностью после сварки борт сохранил свою форму по месту прилегания зазоры остались минимальны 3-5 мм. Загрунтовал и покрасил краска Lechler.