Jump to content

AMBIVERT42

Мастер
  • Posts

    2668
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    148

AMBIVERT42 last won the day on October 23 2022

AMBIVERT42 had the most liked content!

About AMBIVERT42

  • Birthday 01/08/1975

Информация

  • Имя
    Алексей
  • Город
    Кемерово
  • Интересы
    Автотуризм,дайвинг.
  • Oткyдa Вы узнaли o проекте Вебсварка?
    от коллег

Recent Profile Visitors

3336 profile views

AMBIVERT42's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

  • Very Popular Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Reacting Well Rare

Recent Badges

14.9k

Reputation

  1. Какая знакомая деталь!!! Головки тойотовских двигателей серии S-славятся низкой дуракоустойчивостью именно по отверстию под масляный датчик. И хорошо, что если резьба сохранилась. Мне чаще попадаются уже слизанная резьба, пара масштабных трещин в литье, или отсутствующий кусочек прилива. И непременно-без снятия ГБЦ с двигателя. То есть-будь добр, исцели прямо на машине. Для таких вот случаев-я уже впрок наточил дюралевых бонок. Снёс остатки резьбового прилива, приложил бонку и обварил. Только антифриз надо сначала слить, а потом-вернуть обратно.
  2. @Cuban Revolution,На горелке модели 17 надо просто потянуть ручку назад, в сторону шланг-пакета. Если так не поддаётся-подтолкнуть плоской отвёрткой. Как менять шланг-найдёте тут: http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/?p=446053. И вообще, советую просмотреть всю тему, посвящённую горелкам Агни. Думаю, найдёте там немало интересного и полезного.
  3. Резьбы, отводы и "вожжи" (трубки, соединяющие отводы с лежаком)-сваривал в аргоне. Стараюсь на выездных работах по максимуму применять заготовки, сделанные не по месту, а в мастерской. Дабы сократить время выездных работ. Почему в аргоне? Потому что РАДС у меня в мастерской всегда находится наготове. По итогу-получается и быстрее и чище. А фрагментарную замену лежака и врезку собранных заготовок-уже производил РЭДС. Если нет вероятности что-то подпалить, или испортить, то РЭДС тут проще и быстрее. Тащить компонентов оборудования-меньше, подготовка кромок-проще, а на сочащуюся из труб водичку можно не особо обращать внимание. А, вот, газовой сваркой-давненько не работал...
  4. @Георгий 11, во всяком случае, задача поворотной шеи-альтернативно решается подвижной кнопкой управления. И не надо городить огород из сложной формы ручки, обоймы и кучи резиновых колечек разного размера. Теоретически-саму конструкцию шеи и ручки-можно упростить донельзя. Вот где-поле для творчества в части оптимизации!!!
  5. Я, волею судеб, тоже пошёл на модернизацию своих горелок модели 07 и 17. Первую-капитально подпалил на выезде механоид из мотор-сервиса. Вторую (место проклятое, штоль?...)-раздавили сорвавшимся с остропки блоком. По итогу-у обеих горелок пришли в негодность ручки. Значит-судьба, решил я. Доломал пластик и к соответствующим отверстиям в оголившейся меди ствола горелки-припаял трубки ф 6мм. Ради изготовления новых, куда более надёжных ручек-пришлось купить несколько держаков марки "Корд". Лучшего варианта заиметь быстро текстолитовую трубку-не случилось... Ручки с держаков-поснимал, остальное-пошло в цветмет. Собрал всё воедино и на нейлоновые стяжки закрепил накладную кнопку. Опробовал. 350 А перемкенки горелка держит, не морщась. Только сопло раскалённое-сияет.
  6. Да варим мы,@selco, варим... За других-не скажу, но лично у меня ситуёвина жизненная складывается так, что вечерком посидеть за компом, рассказать про жите-бытие сварочное-стало непозволительной роскошью. Вот и ушёл в глубокий оффлайн... Сейчас стало маленько отпускать и появилось времечко. Посему-постараюсь исправиться. Итак... Стародавние клиенты из ТРЦ не стали дожидаться лютых холодов (и на том-слава богу!), а начали суетиться с тепловыми завесами заблаговременно (в кои-то веки!!!). И для меня нашлась работёнка-перезапитка смесительного узла. И снова-отопление. Выручил ещё одного постоянного заказчика. Что за волшебники ему отопление в доме делали?! Радиатор к стене не закреплен. Обвязка-так вообще-верх совершенства!!! Переделал, с частичной заменой лежака и переврезкой радиатора. Прогулял бензогенератор. Заодно-заменил навесы на воротах. Ну и всякие гаражные мелочи... То дверную ручку подлечить, то рабочий тормозной цилиндрик.
  7. @Сусанин,вы так и провоцируете ткнуть пальцем в небо... Хоть и стараюсь этого не делать, но тут-попробую. Максимально возможная цена за сварку и мехобработку, про которую я в курсе-порядка 100000 руб. При стоимости новой ГБЦ (контрактных, в силу новизны модели мотора-нету в принципе) под 400000 и времени ожидания заказа-больше месяца.
  8. Ценник озвучивается обычно после вскрытия. Вскрытия мотора, осмотра, промеров, опрессовки головки и, если есть подозрения-блока цилиндров. Лично я варил ГБЦ с Туарегов и Амароков не раз и не два. И каждый раз-ценник очень сильно разнится. Иногда даже на порядок. Вполне возможно, что после сварки потребуется некая мехобработка (проточка, фрезеровка, шлифовка, замена сёдел и направляющих клапанов и т.д.), значительно добавляющая стоимость ремонтно-восстановительных работ. Так что не стоит гадать на кофейной гуще. Потому как может статься, что можно ограничиться шлифовкой привалочной поверхности ГБЦ, пострадавшей от коробления в виду перегрева, а можно попасть на треснувшие блок, или головку. Причём, треснувшие столь масштабно, что придётся серьёзно поработать и не один день. Вот где собака порылась...
  9. @Victor Kotyara, жадность в степени n, помноженная на безответственность в степени m-даёт страшные результаты.Уже как-то подзабылись Трансвааль-парк и Зимняя вишня... Но, как говорится, "Аннушка уже разлила масло..."(С)
  10. @Fossil,смотрите Юлу, Авито. Там, может, нароете чего. И то, дешевле 5 круб.-вряд ли, если комплектную. Я, когда искал з/ч на свои Агни, то покупал именно там. Некомплектные горелки (без ручек, шланг-пакетов, россыпи цанг и сопел) обходились не дороже трёшки за штуку.
  11. Николаич, ставь в бронь. Всё заберу.
  12. Завсегда пожалуйста! Для того, чтобы делиться опытом, собственно, форум и существует. Тем более, что тема воздушно-дуговой строжки мало освещается. Многие заказчики делают квадратные глаза, увидев данную технологию. Хотя, не один год эксплуатируют и ремонтируют грузовой транспорт и спецтехнику. А я уж и не знаю, как без строжки к такой технике подходить. Да и в ПТУ ей до сих пор уделяется весьма поверхностное внимание... Оттого и при освоении данной технологии многие делают досадные ошибки и успевают набить шишек. Мне сейчас приходится строгать чуть ли не каждый день, так что опыта набралось и мне не жалко им поделиться. Обращу внимание на один момент. К примеру, мой держак (Бинцель К-10) живёт уже шестой год без повреждений при достаточно интенсивной эксплуатации, а некоторые умудряются сжечь шланг-пакет за неполный день. На больших токах-надо следить за температурой шлейфа и не выключать продувку воздухом по окончании процесса, а дождаться охлаждения токоведущей жилы. Вроде бы нехитрая истина, а многие на этом спотыкаются... Выстрагивание во всяких "тупиках", типа пальцев в посадочных местах, прикипевших обломков полуосей в цапфах ведущих мостов и т.д.- способно достаточно быстро свести в могилу сам держак, а его накладки-становятся расходниками, наряду с электродами.
  13. Как я понимаю и ощущаю (после экспериментов по строжке от источника для П/А-сварки), ВАХ должна быть падающая. При жёсткой ВАХ-дуга короткая, нестабильная и махом рвётся. Оно и понятно, эластичности дуги жёсткая ВАХ не даёт. От источника для РЭДС-строгается изумительно. Мой личный опыт говорит о том, что на прямой полярности железо строгается е ахти. Расход электродов-не шибко ниже.Я бы сказал, разница-в пределах погрешности при измерении... А вот устойчивость дуги и чистота поверхности после строжки-на чернухе и нерже гораздо лучше именно на обратной полярности ("-" на детали). На прямой полярности лучше работается по чугуну. Электроды для строжки-не графитовые, а угольные. Непокрытые электроды-да, люто калятся и выгорают. Но их уже почти нет в продаже. Сейчас практически повсеместно распространены омеднённые, а им-пофиг на длину вылета. Из моей практики, оптимальным является вылет около 100-150 мм. Больше-хуже чистота поверхности, меньше-начинают обгорать изоляционные накладки держака, а при токах свыше 350 А-ещё и краги.
  14. Если порыться в этой теме, то можно найти моё сообщение, где я строгал раму Газели электродом ф 4 мм. Источником тока был однофазный Форсаж-200М, воздух брал от однофазного же компрессора производительностью эдак 250-300 л/мин. Также на выезде строгал мелочь, применяя в качестве источника тока-сварочный генератор Айземан на 210 А и пару мелких компрессоров, запитываемых от бензогенераторов мощностью 6 кВт. Чтобы сдуть крепёж, или расковырять трещину в раме полуторатонного грузовичка, или какой мелкой спецтехники-вполне себе хватает. Естественно, про удаление зубьевых адаптеров десятикубового ковшика-речи не идёт.
  15. Лично мне для подобных работ, как обозначил @Pallas_Cat, плазморез не зашёл. От слова "совсем". Да, можно изловчиться и сдуть головку болта. Но, работка-не по профилю плазмореза, чья основная функция-разделительная резка. Получается не очень аккуратно. Можно покалечить соседствующие детали. А при удлинении дуги-катоды и сопла становятся расходниками. А выцарапать плазмой угловой шов, не повредив основной металл-хммм... Для строгача эти моменты не страшны. Он для того и создан. Ну не бывает абсолютно универсальных технологий и оборудования, не бывает...
×
×
  • Create New...