Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.

[Дед мазай]

 

 

Для сверления отверстия, к примеру, на 32 мм в диаметре, и на 72 мм в глубину, спиральным сверлом, какое должно быть начальное "пилотное" отверстие?

 Исходя из практики я бы сверлил на 16мм. После 20мм на 32 мм уже будет подзакусывать. Сначала 8 мм. ,потом 16мм. а после и 32 мм.Если станок сдебёлый,то можно и сразу на 16мм.

[Глобул]

 

 

если разбирать теорию то первоначальное сверло должно

 Спасибо. Именно это мне и стало интересно.

 

 

 

Исходя из практики я бы

На практике шо под руку попалось, тем и сверлишь. Сначала тем что в патроне торчит: 7мм, 10, или 4, без разницы. Потом тем что под руку попалось в районе пол диаметра: 14, 15, 16, 17, пофиг, лишь бы не тупое, а то первая дырка не сквозная.

 

 

 

Если станок сдебёлый,то можно и сразу на 16мм

Обычный советский сверлилко -- тонна железа -- в каждом РМЦ такие раньше стояли.

[Дед мазай]

Обычный советский сверлилко -- тонна железа -- в каждом РМЦ такие раньше стояли.

 

У меня такой монстр е   ,50 мм ему хоть бы хны.

как то две картинки вылезло

Изменено 8 мая, 2018 пользователем svarnoi69

[nik633]

Требуется совет. Нужен лазерный уровень (проекция крест), покупать буду на али экспресс. Оказывается есть модели с красным и зелёным спектром свечения. Зелёный рекомендуют как более яркий (лучше читается). И с зелёным спектром модели более дорогие. Будет использоваться в помещении. Может кто сталкивался и что посоветует. Фирменный не предлогать бюджет ограничен (около3т. р.).

Также нужно лекало (шаблон) для трубы 300мм,плавный поворот на 90градусов. Если есть возможность скиньте в тему или л/с. Или как правельно найти в интернете?

[svarnoi69]

плавный поворот на 90градусов.

 

плавный не получится. только сегментами. вот ОСТы. в них есть таблицы с размерами и принципиальные схемы построения лекал с учетом разделки.

 

941057aaed87814a3bf954b40199c027.pdf

 

OST 34-42-663-84 - Otvody svarnye.pdf

 

 

[svarnoi69]

Фирменный не предлогать бюджет ограничен

 

работал с KETOTEK ( чет около 40- 45 уе)  и  с OMEGA (еще дешевле)

 

у ketotek цены на красный /зеленый цены были одинаковы были. по крайней мере, в 16м году.

исполнение так себе. на 20-25 метрах начинались искажения.

 

[nik633]

плавный не получится. только сегментами. вот ОСТы. в них есть таблицы с размерами и принципиальные схемы построения лекал с учетом разделки.

 

941057aaed87814a3bf954b40199c027.pdf

 

OST 34-42-663-84 - Otvody svarnye.pdf

 

1.jpg

 

2.jpg

Вот про это я и говарил, может есть у кого программа для таких лекал? Сам не начерчу.

[Isperyanc]

 

 

варит, варит,а потом ни с того нисего начинает тупить с подачей.

Такая же история и у меня приключилась. Продул канал и спираль - вылетело облачко чёрной пыли. Стало получше, но всё равно временами подача плавает. Проволока 1,0 мм, подающее четырёхроликовое, СО2. 

 

 

берем щетку от автогенератора или стартера (и есть помягче и пожирнее в них графит и выбираем именно такую) ну и зубочистку натираем об щетку и потом отверстие в наконечнике (вот сейчас наконечники лепят из чего придется , а должна спец. медь с вкраплениями графита или циркониевые были )   и заедание уйдет на метр шва примерно и потом можно повторить , с дисульфид больше намного и есть и он в продаже.

 

Танец со щёткой попробую, дисульфид молибдена буду искать.

[selco]

дисульфид молибдена буду искать.

Сейчас продают , раньше на производствах был в частности где точное литье и опыляли формы из керамики чтобы литье не прилипало. 

В 80Х годах добавляли в масло моторное в Жигуль и фильтр не ловил его так как очень мелкая фракция, но и ресурс двигателя возрастал в разы.

Как то приходилось снимать клапанные крышки на моторе Чайки и мотор похож на ЗМЗ (ГАЗ53) но кубатура больше да и мощи раза в два больше , так вот все детали напыленные дисульфид и имели серо - фиолетовый -серебристый цвет. 

https://termosmazki.ru/production/technical-chemistry/molybdenum-disulfide.html?yclid=2621590490106042030 

Изменено 15 мая, 2018 пользователем selco

[idvnix]

@nik633, по нивелирам посмотрите на  condtrol. Крест за 3-4 тыр у них в ассортименте есть

[kaev]

Люди, подскажите для чего служат контакты, указанные на фотографии? Сам склоняюсь к мысли что это контакты вторичной обмотки, для разных диаметров электродов (3, 4, 5 и 6). Как определить какой контакт, для какого диаметра электрода?

[Глобул]

@kaev, Ваш вопрос перенесён в соответствующую тему. Извините, но у нас так положено, не плодить мелких тем, а задавать мелкие вопросы в больших текущих темах.

 

Теперь по вопросу.

Разборки с такими трансформаторами начинаются с принципиальной схемы.

А поскольку она в природе существует только в голове того кто его склепал, то придётся её рисовать самому. Для начала рисуем трансформатор с соответствующим количеством обмоток и выводов на них. Для этого вызваниваем какие выводы транса каким обмоткам принадлежат, и указываем примерное сечение провода обмотки хотя бы в виде толстый или тонкий.

Затем между выводами каждой обмотки проставляем значения сопротивлений, для того чтоб представить какое количество провода уложено между выводами.

После этого рисуем схему трансформатора уже как бы в масштабе учитывая объёмы намотки между выводами. Только таким образом можно составить какое-то представление о назначении выводов о которых вы спрашиваете.

Если не справитесь с этим сами, то мы поможем -- выкладываете сюда что вы нарисовали и намеряли, а мы облекаем это в нормальную схему.

Как-то так 

[mehanik1102]

 

 

проставляем значения сопротивлений,

Распространённые тестеры не позволят замерить сопротивление обмотки в виду малости этого сопротивления. Как по мне - лучше напряжения измерить. И еще 1 момент - трансформатор на тороиде имеет жёсткую характеристику, а посему подбираем обмотку - вывод, который даёт максимальное напряжение, а ток дуги регулируем балластным сопротивлением. 

 

PS - если вопрос по поводу первичной обмотки, то там надо смотреть еще на то, чтоб трансформатор не стал греться на холостом ходу - сердечник не вошёл бы в режим насыщения.

[Учусь]

Не вырвет ли с мясом сие?

 

Во общем сказали мне поднять бочку (выровнять по высоте с другими частями), а так же сделать это всё так, чтобы можно было закрепить на шасси, как нибудь из того что есть (вариант с чёрным железом я сразу задвинул), а это уголок 40. На чертежах такого не предусмотрено. Бочка, если что, 5 кубов.

 

Это примерно то что я хочу сделать, опоры будет четыре, сделаны из 40-ка уголка (по 150мм). Осталось ещё 12 метров 40-го уголка, можно для усиления куда-нибудь пустить. Что думаете?

 

 

[Новокубаноид]

Уважаемые специалисты, поделитесь мнениями, надо ли на укосине консоли из швеллера, наварить "опорные столики" и может в верхнем прямом углу конструкции как-то усилить желательно?

Исходная проблема была в "зависании" в воздухе одной части балкона (см.фото) . Нанял спеца с проф.сайта, уже всё сделали, но что-то сейчас терзают сомнения. Из 12-го швелера (повёрнут к стене и балкону рёбрами) , он соорудил следующую конструкцию:
1. к кирпичной стене и фундаменту (в землю углубились) прикрепил колонну костыликами 12-й арматуры. 
2. к колонне приварил консоль (не сверху опирание а к боковой поверхности колонны получилось)
3. приварил укосину, около 45% углы.
4. в месте крепления к фундаменту - приварил к швеллеру решётку из арматуры и забетонировал ямку

Все соединения держатся на швах дуговой сварки (аппарат бытовой, некоторые швы на троечку получились, имхо) .

[Глобул]

 

 

Нанял спеца с проф.сайта,

 Он считал нагрузки? Или тоже, как вы и нас просите на глаз оценил ситуацию?

По мне так укосина не выдержит -- её сомнёт, а вот у него было другое мнение, так что выход один -- инженера надо, а не "спеца".

[Новокубаноид]

 Он считал нагрузки? Или тоже, как вы и нас просите на глаз оценил ситуацию?

По мне так укосина не выдержит -- её сомнёт, а вот у него было другое мнение, так что выход один -- инженера надо, а не "спеца".

 

На глаз. Купили этот дом, а потом что-то запереживал, т.к. в кирпичной кладке балкона (стенке) трещинка милимитровая частично есть. Видимо, немного прогнулась плита. При строительстве совсем небыло предусмотрено укрепление этой части. Залита плита монолитная, с армированием арматурой и один край (90 см) плиты на улицу без опоры висел, а второй край балкона и длинное его основание - на стены капитальные опираются. Надеюсь, что нагрузка на сваренную конструкцию не сильно большая будет, больше подстраховывает, но всё-равно хочется максимально прочно сделать. Про риск смятия, т.к. без проектных расчётов, я понял. А что думаете про швы? Пластины (опорные "столики" ) надо приварить, чтобы предотвращали "сползание" шва от нагрузки? Или может как то ещё посоветуете укрепить?

Изменено 3 июня, 2018 пользователем Новокубаноид

[Глобул]

@Новокубаноид,Если плита "пойдёт" то прочность швов уже ничего не решит. Моё мнение -- надо усилить укосину -- сделать её двойной. То есть наложить на неё такой же швеллер для получения профиля двутавра. Делается это грамотно через прокладки из листового металла между швеллерами. 

 

Затем жёстко привязать середину укосины к прямому углу распоркой из того же швеллера. Таким образом мы уменьшим её длину в два раза, следовательно увеличим жёсткость в два раза.

 

Ошибки вашего "спеца":

Он сделал опору на стену костылями из арматуры -- правильно, Но есть точка заделки арматуры в стену, и точка приварки этой арматурины к швеллеру. Зачем он эти две точки разнёс так далеко? Чтоб дать возможность этому участку арматуры сгибаться?

А почему конструкция не покрашена? 

У спецов такая конструкция будет сварена и покрашена в цеху, а потом установлена на месте с минимальным применением сварки.

[Новокубаноид]

Вчера только сделали и на месте (не в цеху) - поэтому не покрашена. Да и меня бессонница мучает, из-за неуверенности в конструкции. Доделывать, видимо, придётся, а затем красить будем. 

Если честно, то я сам не ожидал, что он повернёт швеллер рёбрами к поверхности дома и балкона, из-за чего упомянутые вами точки приварки арматуры удалились. Оставил его и помощника с материалами, а когда пришёл, то уже так было сделано. Сказал, что так красивее - как коробочка будет смотреться. Может правда эстет, а может варить так ему легче (прямые плоскости) . Но, в плане просадки колонны вниз - успокаивает многоточечная привязка, в т.ч. к ж/б фундаменту и заливка собственного небольшого фундамента под колонну, с армированием. А вот швы и достаточность одной укосины - лишили меня сегодня сна. 

Благодарю за советы!

Прошу ещё прокомментировать: если не к этой укосине приваривать ещё один швеллер, а повыше (посередине, например) приварить ещё один и его с углом соединить, то будет сопоставимая предложенному варианту жёсткость? Просто, остатки швеллера коротковатые остались. Ну и про опорную полку напишите, пожалуйста: стоит её по краям соединений приварить всё-таки или это только для удобства монтажа используется? А то риск смятия укосин уменьшу, а швы поползут. 

[Глобул]

 

 

если не к этой укосине приваривать ещё один швеллер, а повыше (посередине, например)

 Тоже вариант. Но в угол биссектрису кинуть надо, пусть не из швеллера, а уже пофиг из чего. И не надо новую укосину посередине -- надо максимально длинную -- сколько есть остатка швеллера, весь его туда и загоняйте.

 

Всегда сминайте конструкцию в своих фантазиях, и увидите что и куда начнёт сгибаться. Я предложил биссектрису из швеллера, ибо она на такую длину тоже должна иметь жёсткость (как сопротивление изгибу при работе на сжатие, ибо прочность (на разрыв) мы не рассматриваем ваабще -- на таком швеллере можно весь дом подвесить, но поставить дом на него низя -- швеллер согнётся), а вы предлагаете ещё одну укосину между углом и существующей. То есть эта новая укосина разобьёт биссектрису примерно папалам и таким образом придаст ей жёсткость. Следовательно аж из швеллера биссектрису делать уже не обязательно.

 

 

 

Ну и про опорную полку напишите,

Это при болтовом соединении в основном используется, а в вашем случае сделайте просто в углах косынки, и спите спокойно -- швы таким образом удлинятся в разы.

 

 

 

и заливка собственного небольшого фундамента под колонну, с армированием.

Вряд ли он там работает, но может его и подопрёт немного при общей осадке дома.

 

 

 

Доделывать, видимо, придётся, а затем красить будем.

От стены всё равно не прокрасите и оттуда будет потихоньку лезть ржавчина. Поэтому варится и красится всё в цеху, а на месте прибивается к стене и собирается на болты. Единственное что подпорные накладки для укосины можно по месту приварить.

А ещё вам могут сказать что такой способ не возможен -- кивните и не спорьте -- сказавший просто ни разу не видел как это делается, по этому и не верит в такую возможность.

[Вад11]

 

 

Вчера только сделали и на месте (не в цеху) - поэтому не покрашена. Да и меня бессонница мучает, из-за неуверенности в конструкции. Доделывать, видимо, придётся, а затем красить будем.

 

А зачем такой "огород" городить?  Почему вертикально трубу, к примеру, не поставить? Хорошую опору вниз, домкратом чуть натянуть и плотненько трубу загнать... Не??....

[Глобул]

 

 

Не??....

Не -- низя.

Это разные фундаменты, они будут давать разные усадки, и этот танец может закончиться эротическими мечтами о том, кто это придумал, представляя его в форме копытного животного с длинными ушами.

[Новокубаноид]

 

А зачем такой "огород" городить?  Почему вертикально трубу, к примеру, не поставить? Хорошую опору вниз, домкратом чуть натянуть и плотненько трубу загнать... Не??....

 

Были предложения сделать работу именно с отдельным столбом, так что ваша идея не одинока, но мне лично она не понравилась, поэтому отказался. Я согласен с Глобулом, что разные фундаменты могут гулять по разному и, в итоге, могли раскачать бы мне вообще балкон. Там же счёт идёт на миллиметры: 3-5 мм. хождение и это уже сквозная дыра на улицу в кладке кирпича на стенке балкона обеспечена.

Изменено 3 июня, 2018 пользователем Новокубаноид

[Новокубаноид]

...

От стены всё равно не прокрасите и оттуда будет потихоньку лезть ржавчина. ...

 

Может покрасить сколько получится и пеной монтажной внутрь швеллера (к стене) дунуть? Щели примыкания затем уголком пластиковым закрыть или шпатлёвкой какой-нибудь?

[Вад11]

 

 

разные фундаменты могут гулять по разному и, в итоге, могли раскачать бы мне вообще балкон.

 

Сибирский, северный подход. Это у нас на севере все зимой гуляет по 5 см. и более. Сейчас ты на юге, там этого нет (промерзания грунта). Куда фундамент гулять будет? "Гулять" вообще не будет, только "усаживаться". Или я не прав?