copich

Зачистить, чтобы было можно лизнуть и не отравиться. На чистом кусочке (на любой не важной части) зажечь дугу. Если цвет дуги в зеленый цвет - сплав магниевый, если желтоватый, то кремниевый сплав. Если белый налет то цинковый. Если будет кипеть и дуга не стабильно гореть то сплав не пойми чего, т.е. не литье а порошковое и т.п. Ну это грубо. Осмотреть всю деталь и может получится увидеть надпись состава, иногда встречается. Цвет излома странный, такое ощущение, что уже давно сломано и еще все грязью поросло.... ага, а еще обычно как резюме, ближайший аналог, конкретная марка материала по евро стандарту.

вы зачем плодите свои темы? Или найти не можете, что уже создали? Нет схемы. И не будет.

Ну логика тут ни прямая ни обратная. Одни ориентируются на отрицательную полуволну, поэтому добавляя ее и получаем больше минуса. И обратно. Я разговаривал с австрийцами, они доказывали, что чисто 50% это уже для сварки больше в +. Т.е. когда на аппарате 0 и +\-10 ли 8 или 15 и т.д., то 0 это уже некоторое смещение в минус, т.е. некоторое базовое значение для сварщика. Поэтому когда на аппарате напрямую указан баланс, как он есть реально, то докатиться до чистых 50% уже сильно округляем электрод. И когда программист делал программу, то прибавить вовсе не означает получить больше плюс. Это столько же означает что прибавить работы отрицательной полуволны. И в каждом случае надо смотреть, как конкретно реализовано.

установите максимальное значение в минус, чтобы максимально плавить материал и минимально зачищать. Если разницы не заметите ... то возможно аппарат не позволяет, т.е. крутилка крутится, режим мутится. А вашем случае ни чего не меняется Обычное дело. так вот, за теорию и спрашиваю. И видимо у вас теория хромает. Раньше как и вы, ставил то что ставят другие. Но изучив теорию, теперь понимаю за частоту и почему ее нужно менять. И опыт может вам не показать разницы, если не знаешь куда смотреть и на что обратить внимание.

все гонятся за параметром "частота". А за что она отвечает, когда и почему ее больше надо ставить, а когда меньше? Я понимаю, что сварили бы вы трубу радиатора кондиционера или системы охлаждения... или что-то масивное, может тогда, параметр как "частота" и давала бы значение для понимания. Но в вашем случае, ИМХО, мешающая информация остальным. Ну или скажите, чем вызван выбор данного значения? И где-то явно не хватает запятых

вот вы сами и ответили... на разных аппаратах цифры есть цифры но могут означать разное. Т.е. надо понимать, что они означают. Время очистки ... ))) вот и приходим, увидел цифры и бежать их повторять. Но что они означают... главное сразу провести параллель или эксперимент. Тут вспомнил молодость. Мне на плазменной сварке, австрийцы присылали режимы... А теперь просят у меня . Но суть в том, что их режимы ни когда не работали. У нас другой алюминий или газ не той очистки и т.д. В итоге пока не научился, то пытался задавать вопросы. После понял, что это не работает. Приблизительно да, но чтобы сразу в точку ни когда. Но когда понимаешь, то приблизительное значение тебе что-то да говорит. А вот когда не понимаешь, то не видишь ответа. И сводить в таблицу ... у клиента (реальный клиент, реальный пример) от партии к партии метала меняется ток сварки от 280 до 350. И вот сведи это в таблицу. 6мм за один проход, без разделки кромок. Либо будет резка, либо просто не будешь получать качественный шов (провар). А по хим составу практически одно и тоже. У них есть спектрограф. Проверка каждой партии обязательна. И некоторые они заворачивали из-за не соответствия. А то что соответствует все равно по режиму сварки имеет отличия.

да, многие этим пользуются. Это позволяет без педали нормально работать. НО, надо научиться контролировать процесс. Тогда нарастание тока можно 1-2 сек ставить и спад тока 3-5. И тогда этим все очень удобно пользоваться. Только вот понять когда пора отпускать или нажимать, надо поиметь не слабый опыт.

это как раз дело привычки. Нужна практика, потом будет все легче. У меня после долгого простоя, рука как швабра (не гнется). Если поиграться, то опять начинает слушаться. Обычное дело. И глазами забываешь моргать, чтобы не упустить, что-то. А это не полезно для глаз. А так же и дыхание ... В общем, рыба в воде - это ее стихия. И если уж занялись, то просто остается набраться терпение и с каждым днем будет легче. когда нет знаний, то принимаешь, чему обучают. Поэтому и книги раньше проходили проверку и не одну. А сейчас, кто в лес, кто по дрова. Вот и получается. Кто перевел понимая смысл, а кто гугл переводчиком пользовался. Тут надо само развиваться, чтобы принимать правильно информацию. И поэтому нужны правильные учреждения, а не учителя в ютубе. Ведь кто посмотрел ютуб, книгу далеко не каждый откроет.

от модели аппарата, очень сильно зависит. У одних одни цифры, у других будут другие. Ну приблизительный ток сварки, еще как-то понимаю. А все остальное, это творчество. Сугубо ИМХО. Тут в большей степени важен результат. Что у вас получилось, а это фото. И по нему, как понимаю, вначале деталь холодная и валик более "строгий" получился. А ближе к концу, либо горелку начали задирать и там уже защитного газа стало не хватать либо перегрев ванны идет. И вот тут, есть о чем поговорить. Начало шва, конец шва и сам шов или пусть наплавка. Что за материал, если удалось выяснить и какой присадок. Если пробовали другой присадок, то заметили ли разницу. И конечно, словоблудие вводит в заблуждение. Если уж и выражаться, то научным языком, ТОК он же ТОК, Баланс, он же БАЛАНС и т.д. В противном случае и себя запутаете и другие перестанут понимать о чем идет речь. Есть конденсатор, резистор, а когда слышу - кондюк, резюк .... то выворачивает всего. Потом и появляются когда Ток измеряют в вольтах, а сопротивление в Фарадах. ПЫСЫ, фото вольфрама, цвет, размер шарика, то же дают информацию над которой можно подумать. Ну получился шов... а вольфрам перегрет и шарик с ногу. И то что сейчас у вас что-то получилось, потом не будет получаться, т.к. размер шарика влияет на многое и в какой-то момент направляете горелку в одну сторону, а дуга горит в другую и будете расписывать цифры... А что от них, если у всех индивидуально. Ну плюс минус, если есть пользователь с таким аппаратом. А вот остальным просто - добавь или убавь ... и сколько в граммах не важно. Важно понять в какую сторону двигаться.

я да же более скажу, от сварщика наверное в большей степени зависит. Т.к. процесс не автоматический, то скорость ведения горелкой и скорость подачи присадки. так же влияет на процесс. И если некоторым быстрее можно варить без потери качества, то другие это будут делать медленнее и следовательно, нагрев детали, ток баланс, частота, могут быть подобраны другие. Но в целом на результат это не повлияет.

Хорошо. Тогда еще уточняющие вопросы: 1. что такое черное на основной детале? Лень в паинте выделять... Это остатки краски? 2. Если я правильно понимаю, то основной шов у вас нормально сделан, а в углах вы подвариваете и тут у вас проблема. Тогда вопрос, если у вас нормальная смесь, то почему так много брызг? Режим-то вообще нормально подобран? Даже если остатки краски присутствуют, не должны давать такого эффекта. Но, если краска не вычищена, а вдолблена, то возможно, что из углубления и лезет тогда. А когда болгаркой вы убираете, как раз эти углубления и следовательно краску, то получаете лучше результат. Значит надо лучше чистить либо использовать более мелкую фракцию. 3. Пост один и тот же или эту работу выполняют разные сварщики? По фото, ощущение складывается, что кто делает основной шов, понимает, что делает. А где у вас подварка ... ну как вместо сварщика, уборщицу поставили. Поэтому, может режим не правильно подобран. Если дуга достаточная для разогрева основного материала, то и краска бы успела выгореть, хотя от слоя и устойчивости к температуре может результат зависеть. Так же, может когда подвариваете и это другой сварочный пост, то газа мало, сдувает сквозняком ну и режим сварки не верный... По фото видно в одном месте, непонятный шлак. А его на чистом материале не должно быть, ведь это П\А. Если у вас там вообще шва не было и туда затекла краска, то как бы не чистили, то из зазора и будет после выделяться газ от горения краски, а он не способствует нормальной сварки. Ну и абразив в щели попадает. Поэтому как вариант, прогреть горелкой перед сваркой. Можете просто провести эксперимент, на плоской части зачистить и положит шов и так несколько раз. Если проблем не будет, то дело не в абразивном материале. Если на поверхности появятся поры, то тут, стоит подумать... Опять же, посмотреть режим, как вариант, сделать более горячую ванну, чтобы поры успевали всплывать. Если дуга более холодная, то поры просто задавливаются сверху нанесенным материалом в процессе сварки.

1. фотографии бы после обработки. 2. а вы уверены, что именно после абразивной обработки у вас проблемы? Может дело не в бобине? 3. и после УШМ все же присутствует проблема?

аппарат тут ни при каких условиях не виновен. Дело в составе. И то что шарик блестит он и на другом электроде (марке) блестеть будет. Не в этом дело. А в стойкости его на разных токах. Т.е. либо стойкость работать на более высоких токах либо выдерживает больше нагрузку если с балансом играться. И именно говорю за режим АС. Другая марка электрода хорошо себя показывает и в АС и в DC . И вот тут не заметил правила - нет универсальности. Да, конечно может я бы прочувствовал разницу, если бы больше времени провел с алюминием. Но несколько швов разницы не показали. А вот на серых, удачно ведут себя при одинаковой заточке на разных режимах. И .... да и электрод обычно 3.2 использую. Если в DC варить приходится тонкое, то тут толщиной электрода приходится играться, заточка в 20 градусов не спасает, все равно уже не те тапки, электрод так не разогревается как положено и дуга менее стабильно горит. И возвращаясь к АС, все то же самое с золотым наконечником было проделано. По марке электрода. Я делал просто, одинаковая заточка, одинаковый ток, одинаковый баланс, одинаковый материал. В общем все одинаковое, кроме марки электрода. Далее зажигаю дугу, смотрю как идет процесс. Кручу баланс, например +5 или +10 и так же -5 или -10, смотрю на размер шарика, на пятно очистки окисла. Меняем электрод и все то же самое. И при этом, делал на станке у которого скорость движения горелки задается, а так же высота. С током так же игрался. А угол заточки стабильный, на заточной машинке все затачивались электроды. Такой момент, как руки, были вычеркнуты из эксперимента. И тогда у меня сложилась картина. Конечно может именно зеленые были самыми не удачными в плане качества. Тут конечно надо разных производителей пробовать. Но что имеем, то имеем. С частотой, выбор частоты АС, тут согласен, все по книге. Толще или тоньше материал, кроме тока еще и частоту меняешь. Но в зависимости от оборудования, частота может быть разной для одного и того же материала, т.к. и форма волны играет роль и вообще, некоторые тише работают, некоторые очень громко и не приятно даже через беруши и это если только говорить за прямоугольную форму волны.

имеет. И например, зеленый мне не зашел. Хотя именно его вроде бы рекомендуют для АС. Мне больше понравился с золотым наконечником. Но и с серым вполне. И он получается универсальный и для АС. и для DC. Т.к. задачи и те и другие. Да и вообще, не вам задал вопрос. Вы вполне разбираетесь в вопросе. Это больше было скажем в виде дополнения. А если уж ... может будет полезно для других ... то предварительная продувка в виде секунды не обязательно использовать. НО!!! 1. если горелка лежала, то перед стартом, пару раз жмакну кнопкой. Это так и сделаю продувку. Знаю 1 сек больше, 1 сек меньше... но все же. 2. У кого проблема с редуктором , то предварительная продувка уберет ПШИК первоначальный, а если он будет, то может легко сдуть дугу и нормально она загораться не будет. Сугубо ИМХО. а вы жесткий человек ага, только надо руками шевелить, а предварительно вообще понимать как и что происходит. Так вы добавляете плюс ногу... Не, я лично думаю, что самое начало это просто без педали. Заодно будет понимание на что влияет "рампа" наростания тока и спада, для чего их надо регулировать. А так же, конкретно придет понимание, какой ток нужен на той или другой толщине. смотря про какой ток говорим и диаметр электрода. Кручу, особенно на алюминии до 10 сек. В среднем 6-7с. Но опять же и от спада тока будет зависеть, а следовательно от толщины материала и объема этого материала. Где надо подходить к кромке, то длительный спад не всегда доступен, проще быстро 1-2 сек, съехать в сторону от шва и там уже окончательно гаснет дуга. Т.е. все это сразу, кромка и отпускание кнопки и уезжаем в сторону.

поэтому сразу возникает вопрос, марка электрода и диаметр его же. Ну возможно и расход защитного газа. А так же предварительная продувка до поджога дуги. АД31 вообще не лучшее для тренировки. А обычно в Мурлене именно это. Нужно либо АМг либо АМц. Тут хотя бы придет понимание, а дальше уже дальше ковыряться с марками алюминия. А для подхода к АД31, и тому подобное, надо уже обладать некоторыми знаниями, т.к. именно растрескивание можно и режимом убирать и с присадком играться. Т.к. на температуру ванны сильно он реагирует. И касательно баланса... Разные аппараты имеют свою особенность. Поэтому не цифры в данном случае важны. т.к. надо тогда иметь такой же аппарат как у вас, а важно видеть что происходит с электродом, какой цвет у него, какой шарик получается. Так же и по моменту поджога, повторного. Ведь он очень сильно и от шарика зависит. Поэтому переходя опять к балансу, надо стремиться, чтобы после сварки шов был не белесым, чтобы шарик был как можно меньше но при этом достаточно было бы очистки при сварке. Так же на повторный поджог еще очень сильно влияет продувка газа после сварки, чтобы красный вольфрам продолжал остывать в среде защитного газа и т.п. Т.е. цвет, это показатель и газа, и как вы с ним поступаете в процессе до полного остывания. Еще к возможности образования трещины, относится и кратер как в начале сварки так и в конце. А у вас на точках, сплошные кратеры. И их не должно быть от слова совсем. Для этого есть несколько способов уйти от образования кратера. Да и вообще, завершение сварочного шва, это особенная история и требует дополнительных подборов параметров или движений горелкой. Но и начало шва, то же подбирается. Скорость... вообще от многих параметров зависит. И тут надо смотреть как на моторику рук так и на процессы в самом материале. Не каждый алюминий терпит перегрев. Есть так называемое, кипение, когда из алюминия выделяется газ. И следовательно, если перегреть то и трещины будут и охрупчивание. Некоторые сплавы, наоборот любят качественный и равномерный прогрев. Сделав холодный шов, можно в последствии все равно получить трещину. Поэтому, если подбирать для обучения материал, то надо брать с параметрами: хорошая свариваемость. А те материалы, которыю имеют: ограниченная свариваемость или плохая свариваемость, для проведения опытов лучше отложить, до момента когда будет понимание с моторикой рук и с подбором режима сварки в виде: тока, скорости, высоты дуги, баланса и т.п. и т.д. P.S. на свариваемость, точнее на легкость протекания процесса еще влияет и текучесть материала. Поэтому, в вашем случае с АД31, нет нет ванны и уже опа дырка. Или ванна слабенькая, чуть тока добавил и тут же дырка. Либо нужно более толстое а после переходить к тонкому либо сразу разбираться с тем что у вас происходит и как. Ведь познав сложное, простое будет как семечки щелкаться.

согласен. Каждый барин своему карману. Поэтому каждый решит как ему удобнее. Но, поверьте, не мало таких, которые с 0 знаниями приходят и приходится держать их руку в процессе. ДА, показываешь без дуги, ДА все расскажешь. Но как дугу зажигает, что куда девается... И тут только вмешательство помогает. Не скажу, что всем надо, но некоторым это реально помогает. Провел его рукой, он после уже меньше делает ошибок. ну натренировался ... а дальше, что? Как только дал присадок, валик, дуга и электрод тут же прилип. Я понимаю, что если есть основа, т.е. уже есть понимание как держать дугу, куда смотреть, куда и как подавать присадок, то после можно и улучшаться в виде, сварю 0.5 Ну скажите, а какие базовые значения параметров сварки, чтобы сразу увидеть правильную дугу? Т.е. нужно все делать плавно. Тут моторика, тут настройки и параметры, там еще что-то... Поэтому не вижу смысла дальше вести эту беседу. Приходится со многими общаться и я до сих пор стараюсь чего-то новое узнать, всегда интересно, что-то новое попробовать. Так вот, сварщик, который с НАКС и бьет себя себя в грудь, что он мастер, может быть очень медленным в обучении. Варил ММА и может он там БОГ, но вот ему ТИГ вообще не дается. И какое объяснение, какие параметры за что отвечают, если он каждый раз отрывает дугу как в ММА или водит горелкой как в ММА. Так же и касается П\А. Он сварщик, он может и знает базовые моменты. Но вот, книги ... не дают ему понимания. Вот возьмите АВТО, ну умеешь ездить, а где тебе набраться культуре вождения? В каких книгах это прочитать? Что лучше, 10-100 раз в ДТП попасть или сразу получить подсказки об ошибках? Написано держи дистанцию ... но как ее определить ... это линейка без дуги вам поможет, а когда горит дуга, то как оценить высоту... В общем, это однозначно не решить, одним одно, другим другое. И если у вас все хорошо получается в собственном поглощении литературы, не значит, что все остальные так же могут.

мне нет. Но в начале моего пути, было бы не плохо. И что такое в написанном слове, много или мало или высоко или низко? Все это понимают в меру своего понимания. Каламбур... ну да ладно. Ну собственно я и подсматривал как другие делают, после уже пробовал и сам, полагаясь на то, что увидел. После то можно и в собственные изыскания углубляться, как тебе удобнее горелку держать или как подавать присадок или какой ток, высота и прочее и прочее. Но БАЗУ, ОСНОВУ, все же изначально посмотреть, чтобы тебя изначально подправили. После, если привыкнешь, будет сложнее меняться. да, было бы не плохо, если оно все твое и нет жим жим в деньгах на газ и т.п. Другое дело на какой нибудь завод походить. Там со сварщиком посидеть. У них и материала (неликвада) много и газ не так считается до копейки. Другое дело, что раньше было проще... КПП и все такое нынче жосче. в автосервисы сходите. Кто двигателями занимается. Вот этого у них хватает. Если не бесплатно, то выкупите по тем же деньгам, что они сдают. Ведь металлоприемки продают дороже чем сами взяли. Т.е. там будет дороже в априори. А еще, сами забрали, сами заплатили ... им будет в радость. А может и вообще бесплатно отдадут. А там и поршня и ГБЦ и колокола коробок и ... в общем много чего.

не для всех такое доступно. Некоторым надо, чтобы держали их руку, правильно показали как должен протекать процесс, чтобы указали на их ошибки. Я понимаю, ходить это одно, оно свойственно человеку и может где-то в генах сидит. А вот чужеродный процесс, самостоятельно постичь, может затратится не в разы, а на порядок больше времени. И если есть наставник, а не зашибатель халявных денег, то процесс будет быстрее проходить. Только как его найти и понять, что у него хватает знаний, тут конечно сложный вопрос и реально можно потратить деньги в пустую. Некоторые ведь могут сами шикарно варить, но не могут объяснить. Другие просто языком чешут. А вот где и у кого золотая середина?!

ладно, все... как глухой со слепым... Скучно что-ли... не перегибайте палку. Всему есть граница. аналогично. Я за всех не отвечаю. Мне дали, я предупредил о результате. Дальше дело не мое. Вы покупаете колбасу? Или уже казнили тех технологов которые купили химию в виде усилителей вкуса и т.п.? Что считать хорошо и что плохо? Вы всем указали, что надо делать не так как они делают и чем пичкают обычных граждан? И насчет советчиков:

попросили, мы сделали. Возможно не значит что так можно. Ко мне то какие могут быть вопросы? Я не обладаю возможностью делать анализ полученной кристаллической решетки и другие испытания ... Для этого должны быть соответствующие организации или оборудование. А кто просит, тот пусть и делает. Мне привозили алюминий, полностью обмотанный скотчем, предварительно травленный, чтобы после сделать рентген. А после они взяли и обмотали образцы, до сварки, скотчем и очень так уверенно. Как мы не пытались, но такое отмыть не реально, надо травить. На что и было сказано свое ФИ. Но в итоге, рентген показал брак, ожидаемо. Клиент этого не понял... мол брак сварки и технологии. А у кого все правильно было подготовлено, то и результат получился ожидаемо правильный.... Т.е. не надо делать удивленные глаза или пытаться прицепиться к словам. Это не мои забавы. Вот сейчас делаем сварку без разделки 6мм 09Г2С. Порезали лазером без АЗОТА. Кромки все окисленные. Хотят, сварим. Я точно знаю, что шов будет иметь охрупчивание. Но... как и говорил, я сообщил эту информацию, а дальше клиент пусть сам думает. Я не супермен, чтобы спасать каждого встречного...

вдохните и не спеша выдохните! Не надо говорить того, что нормальный технолог и сам знает. Я не технолог, но в некоторых моментах имею представление. Так вот, нормальный технолог или нормальный главный сварщик какого либо завода не будет предлагать делать сварку по краске (грунту) или по маслу или ... нужна зачистка. Так же встречаются, когда после плазменной резки, точнее практически все, да еще и резки после обычного воздуха, а не в азоте, сразу производят сварку, без какой либо обработки. Я к тому, что эксперимент или не эксперимент, но задачи разные. А спорить с тем кто просит, я не собираюсь, не того полета птица. P.S. я однажды варил нержавейку без отклеивания защитной пленки. Сварил. Клиента устроило. Да, где дуга была, пленка сгорела, а что получилось в кристаллической решетке и страшно представить. Хотят - нате. И на этом точка. Как надо варить, с какими припусками и с какой подготовкой, это не я должен учить. Для этого есть специальные учреждения, где должны вдалбливать правильную информацию. То что сейчас повально все пытаются перейти на лазер, ни кого не волнует. Ни кто не делает (99.99% пользователей) соответствующие испытания. Так что ... у них своя голова, у меня своя. И кто какой хочет эксперимент провести, пусть проводит. А да чуть не забыл... нет, я не говорил про сварку погруженной дугой. Это другая тема. И вот с этим я не сталкивался, хотя видел станок на котором это используют. Так же видел в живую и сварку ЭЛС и результат такой сварки. Там без разделки с получением корня за ОДИН проход и 100мм легко получается. И скорость такой сварки ... первая космическая . Результат такой сварки держал собственными руками. Лазеру это и не снилось. А результаты плазменной сварки, мех испытания, рентген изучения шва и т.п. видел не однократно, т.к. в договорах поставки оборудования часто это требуется.

это к технологам заводов. Или вы промышленный шпион? Кому Н Н Н А Д А, те знают. на этих корпусах алюминий двух компонентный (если я понял о чем речь), т.е. есть основа и поверх тонкий слой другого алюминия. Мы такие резали плазмой, люки вырезали. Резали 40 мм ... или 30, не помню.

снимка нет. Было лет 7-10 назад в Рыбинск ездил менеджер со сварщиком. Там и изгалялись. 600А аппарат и погнали. Я могу путать насчет 1.6, т.к. возможно была и 2.0 проволока. Был такой у них бзик на такую проволоку. Но были ли у нас на тот момент такие ролики, не помню. Задача была поставлена и она была выполнена. Поэтому утвердительно и заявляю, что возможно. Да, конечно не сравнить, но сам лично варил в Твери, сварка под флюсом. Листы в стык, без зазора, то-же до 20 мм пробивал. Более уже разделка и два - три прохода. Так же давно было, но если не забуду, то надо порыть архивы фото, может откопаю. Источник 1000А от линкольна. В Балашиха, сварка алюминия 16мм за один проход без разделки кромок. Правда еще дальше от п\а, т.к. на плазме делал. Куски алюминия даже еще остались под мои токарные работы, самое оно.

хорошее предложение. Надо подумать над временем. В личку тогда напишу. Ведь под это дело день уйдет. надеюсь это не изменяет выше сказанному. можно. Криво, грязно, но можно. можно и без зазора такое вытворять. Не ново. Проволокой 1.6 давили 20-ку, катки (колеса) для асфальто-укладчиков. зачем? Какое это отношение имеет к вопросу? И думаю оставим этот вопрос для встречи.

у меня нет техники которая может зафиксировать видео или хотя бы фото. Но из личных наблюдений и со слов клиентов, но когда дуга горит, то куда направлена проволока за счет тока или напряжения, не скажу однозначно, идет вдавливание расплавленного, т.е. ванна имеет форму воронки. На том, что я пробовал тестируя китайское оборудование, однофазное, то дуга горит, шов красивый, но воронки не получается. Та же проволока, тот же кусок алюминия. Да, режим конечно может быть не такой, но по формированию шва (величина образующегося валика) меньше проволоки сделать не могу, больше тоже не получается. И дуга горит относительно высоко. Если понижать высоту горелкой или регулировать параметры сварки, то получаются брызги и в таком режиме не получается варить. Именно воронки не могу увидеть, либо она значительно меньше. Из европейского однофазного не часто привозят, поэтому могу говорить только за ТР220. С трехфазниками несколько по другому, там есть запас по мощности и в целом у китайских аппаратов все хорошо, но ... это на проволочке 1.2 . Больше просто не имею, да и при диагностике после ремонта мне нет смысла его нагружать процессом, если есть нагрузка в виде балласника. Это мне показал один из сварщиков. После стал за этим наблюдать и сам. Так например в ТИГ, сварщик ориентируется когда получает корень шва за один проход. Величина ванны довольно большая, а получается при этом корень или нет, я не знал и сварщик смотрел сам и говорил больше тока или меньше. И когда перевернули заготовку, то там где он сказал что тут будет корень, то так и получилось. Поэтому на эту воронку стал углубленно обращать внимание. И когда приезжают на демонстрацию, то с клиентами общаясь, понял, многие этим пользуются и горение дуги даже без брызг, вовсе не означает получение качественного шва. У нас клиенты - предприятия, т.к. с частниками не работаем, поэтому сварщики бывают не пальцем деланные и вот так с каждого по слову получаешь некоторые знания. поэтому, Андрей, если будет возможность понаблюдай за этим моментом и напиши свои мысли. А так, да, заносит, т.к. имею доступ к иному. Когда ремонтируешь китайское, то не по себе. Они пытаются, но почему-то где-то развитие остановилось. И если просто денег нет и реально раз в год варить надо, то я так же советую взять любого китайского производителя и не делать ни себе мозг ни другим. Но если все же сварка это не просто по-искрить, то тут надо осознано делать выбор. И поэтому, тот кто подбирает себе оборудование должен не только видеть обертку но и то что внутри. Так что ... поэтому я не цепляюсь за конкретный бренд. Я говорю за общую картину, ту которую вижу со стороны потрохов... И конечно это личное мнение.