copich

нет. Есть вера, что в процессе эволюции идет удешевление технологического процесса. Поэтому некоторые верят, что может еще дешевле и еще, пока не начнут деньги предлагать, чтобы это у них забрали

не согласен. 1. Иногда и ММА проще зарядить чем разводить муторню с П\А. 2. точно беру ММА когда лезу на высоту от 2.0 метров 3. висит ММА на плече и не напрягает. 4. не боится порывов ветра ММА и т.п. А касательно секиса или нет, то тут зависит от сварщика. Я уже говорил, что сварщика универсала не так часто можно встретить. Поэтому чаще встречается, что один все на ТИГ варит, второй на ММА, третий П\А изголяется. Согласен, что П\А проще в освоении, но далеко не лучшее решение в решении разных вопросов. Касательно лазера. Да это игрушка для тех, кто готов просто деньги выбросить на ветер. Она подкупает как все китайское. Я бы сказал, как цыганское. Люди на это имеют слабость как вороны. Даже черная сталь может легко стать как стекло и держаться только за счет присадочного материала, что подается в процессе сварки. Не всегда и даже редко. Но место имеет быть. Я не говорю за алюминий и нержавейку, которые еще чаще и легче превращаются в стекло. Шов есть, провар есть, а деталь ровно по шву разделяется без усилий. ага, это скажите тем кто несет это гуа-но в мастерские и глаза делают круглыми когда стоимость ремонта равна стоимости аппарата. Я такие уже не беру. Пустая трата времени и средств. Пусть другие развлекаются, если готовы благотворительностью заниматься.

а ты понял о чем спрашивают? Я вот теряюсь в догадках...

да все это уже давно поняли. Но хорошее направление когда есть упорство и настойчивость и сделать качественно на том что есть. Так то оно понятно, что каждое для своего. Хотя и 1.0мм стали вполне можно варить электродами. По крайней мере, ремонтировал кузов авто и когда двойки закончились, то 3-ками вполне доделал работу. А кузов, пороги, пол, далеко даже не 1.0 мм. Это на лонжеронах можно было немного выдохнуть или когда порог с усилителем и ... забыл, т.е. три листа сходятся в районе дверей и пола. А лист к листу в стык, короткими прихватками вполне получалось.

таким образом вы плавите больше электрод и меньше нагреваете метал. Но с вашими толщинами даже 1.5 мм вполне должно получаться и на прямой полярности. Только тока немного меньше надо, возможно. А может вы передерживаете по времени когда делаете сварку в отрыв. Тут желательно конечно видеть как у вас протекает процесс и что по звуку горения дуги. И в таком случае когда тонкое, возможно не нужно делать колебательные движения, а только розжиг дуги и тут же отрыв, только за счет точно поставленной руки можно получить равный шов и точка к точке с перекрытием. обычно на таких кусочках, надо их просто иметь раздельные. Чтобы температура была стандартной, т.е. для каждой детали она должна быть одинаковая. Из вашего описания и уже сделанных комментариев, делайте более короткую дугу, это однозначно. То что прожог, только уход - ток уменьшать и время воздействия дуги. Но в первую очередь, я бы уменьшил время, а после смотреть на ток. Но конечно опираясь на опыт, как горит электрод и что происходит в процессе. Даже на 2.0 мм стали у вас довольно широкие швы. Видно что без колебаний, а так же видно, что не точка к точке, есть плавание шва. А это еще не достаточно жёсткая рука. И когда высота дуги большая, то ширина шва увеличивается, шлак попадает под расплавленный электрод и нет расплавления основного материала. Прожигов не нужно бояться, вы должны быть на грани и только вот оно должно прогореть у вас должна потухнуть дуга. Если метал сильно перегревается, то время между точками немного увеличиваете но не сильно, чтобы электрод не успел остыть и уйти от проблем повторного поджога. Да, еще один момент учтите, что энергия в процессе сварки это: ток, напряжение. Следовательно, т.к. ток аппарат поддерживает на одном уровне который предварительно установили), то напряжение при поднятии электрода довольно сильно растет. Следовательно на высокой дуге можно легче прожечь. Мысль - держать максимально короткую дугу. В процессе ММА, для подбора режима сварки, когда сварщик точно держит высоту дуги, то ток является переменной которую уже и подстраивают. Поэтому и нужно руке стабильность, чтобы напряжение в процессе не плавало. А так же чем ниже дуга, тем больше энергии в точке нагрева, а не раскидывание по краям и быстрее метал с электрода влетает в расплавленную ванну, а не в виде брызг разлетается по поверхности. Так же, чем быстрее расплавленный метал попадает с электрода в ванну, тем больше общая толщина материала образуется и меньше вероятность прожечь. Но очень короткая дуга, быстро может пробить дырку. Поэтому вначале делаете очень короткую прихватку и уже в большей степени с прихватки разжигаете дугу, т.е. смещаете центр электрода в сторону большей толщины. В вашем случае, первая прихватка, это смещение к ребру трубы, после ребро-прихватка и 30%-40% на не сваренный еще участок. Если видите, что по краям следы побежалости очень сильно расходятся и ванна начинает проваливаться, то увеличиваете время между следующим стартом. Конечно, лишний раз, лучше электроды хорошенько просушить. Но МР3 - самый не удачный вариант, чтобы учиться, т.к. даже с опытом эти эликтроды доставляют хлопоты. Качественный электрод не должен осыпаться и после гашения дуги равномерный купол, покрытие немного торчит над поверхностью метала электрода и достаточно ровным кругом. Если круга нет, усеченный конус да еще и не равномерный, электрод плохой и таким только одно мучение, каждый раз не понятно с чего делать повторный поджиг, т.к. дуга будет идит там где меньше защиты электрода. Т.е. даже стабильность руки становится не показателем когда шов начинает плясать.

тут много проблем, ток далеко не на первом месте. Я понимаю что это пробы пера, но несколько швов все же должны быть похожими. А тут они похожи только со стороны брака, т.е. все на троечку если можно натянуть. Шов широкий, очень, много и долго в одном месте стоим. Тут может тока и нужно добавить, но автор скорее всего держит электрод высоко, т.к. и капли крупные и в некоторых местах шлак мешает сплавлению материала. Плюс, чтобы понять что со швом, нужно разрезать или через отверстие посмотреть по следам прогрева материала. Какая полярность применяется? Если исходить из расчета 40А на 1мм материала, то 60А, что-то плюс минус нужное, но это нужное будет зависеть от полярности установленной. В одном случае возможно как раз и получится такой результат, когда сверху наплавлено очень много. Ресанта по регулировке имеет не линейность. А поэтому говорить, что тут 60А, сложно. Нужно реально видеть процесс и может несколько раз покрутить ток туда сюда с пробой. По отделению шлака и протеканию процесса, по тому как сварщик реагирует на процесс, можно добавить тока, а может наоборот надо уменьшить. Индивидуально это .

зазоры, как раз автор и не хочет иметь ни каких, на сколько я понимаю. А касательно унифицировать, судя по теме, скорее связано с разными вариациями. Получается, что каждая лестница - эксклюзив. А следовательно и углы могут быть не всегда стандартом даже для одной лестницы. Хотя это уже мои домыслы. Может и не так. Но из столкновения по маленьким заказам, скажу только одно - ни кто не хочет заниматься маленькими заказами. Т.е. найдешь, сделают, а после отворот поворот, либо качество страдает. Т.е. мы заняты и т.п. Бывает по-разному, но только тропу протоптал, она зарастает быстро. Надо искать другого исполнителя. Это проблема маленьких заказов. ну если брать изготовление чего либо и довольно на постоянной основе, даже пусть штука, все же это уже производство , микро , нано или еще какое И если один пил сделать, то берешь УШМ и подгоняешь углы и длины... ну напильник в совсем тяжелом случае А тут не один рез. Значит говорим за производство.

да что вы сцепились?! У каждого свои особенности в работе. И тем более у каждого свой бюджет. Если оборудование технологичнее, то это неминуемо ведет в некоторых моментах к трудностям и тем более к меньшему ресурсу. Вот хирург проводит сложнейшую операцию, а простейшее дело как замена масла в авто, он делать не будет. И тут так же. Одни работают на Selco и на ТЫ с аппаратом, а другие в простейшем аппарате с парой крутилок разобраться не могут. Кто-то ручной пилой отрежет не хуже ленточной пилы. А кто-то на дисковой или ленточной отрежет, что плакать хочется. Интересен вывод и результат, что сделает автор. P.S. на двигателе чем меньше паразитных роликов тем лучше. Т.е. плюс один подшипник это уже падение мощности и потеря надежности агрегата в целом. И поэтому спорить кто или что надежнее не имеет смысла. Один сверла ломает каждое отверстие, а другой одним сверлом всю жизнь работает. Утрирую, но думаю мысль понятна.

две длинные трубы возьмите. Т.е. вам надо почувствовать что и как протекает: в физическом процессе как ведет метал и как вы управляете рукой. С вашими образцами это тренировка старт\стоп, но ни как не понимание процесса сварки. Т.е. когда у вас будет поставлена рука, отработана моторика, то вы будете понимать как на коротких участках нужно двигать рукой. Т.е. научИтесь вначале получать качественный шов на длинном участке и после переходите на коротыши. Касательно виляния, не соглашусь с предыдущим ответом. Как бы это делал я: зажигаем дугу на более толстом, не важно, стенка это (если более толстое) или это ребро трубы, главное, что там энергии больше рассеивается. Когда дуга горит стабильно, относительно короткими движениями по времени забегаем на тонкую часть, т.е. где нет стенки или менее тонкий материал. В основном у вас дуга должна гореть на более толстом. Если рука правильно поставлена и вы контролируете стабильность высоты дуги горения электрода, то у вас будет получаться лучше результат, чем на фото. Если материал равной толщины или варите два профиля по стенке, то нужно точно контролировать электрод по середине. Т.е. вы должны точно видеть когда и куда направлен электрод и следовательно сможете на разнотолщинном делать правильно движения Когда вы варите без отрыва на протяженном шве, то после удаления шлака вы увидите, как у вас ведет себя рука, на сколько правильно вы держите высоту дуги. Если шов загляденье и по мех свойствам вас устраивает, тогда есть смысл идти в сторону тонких материалов. Т.к. рука не стабильная и нет понимания процесса, то на коротком шве у вас не придет понимания. Просто очень быстро протекает процесс. Мозг занят обработкой сигналов - как управлять рукой, как держать высоту электрода, как направлять электрод. А когда у вас старт стоп, то еще добавляется и эти параметры как то залипло, то не зажглось ... Получили качественный шов на длине, когда у вас чашуйка к чашуйке, тогда пробуем разно толщинное. Когда у вас на одной заготовке очень много швов, то вы наверныка сейчас не учитываете нагрев детали. Нагрев - плывут параметры сварки и надо ток уменьшать в процессе. А это еще одна переменная для не окрепшего мозга. Моторика руки это очень важное значение. У вас будет мышечная память и мозг не будет отвлекаться на это, он сможет обрабатывать информацию как ведет себя ванна и что происходит со шлаком. Пока моторики нет, то просто физически не возможно за всем усмотреть. Поэтому вам и рекомендуют взять чуть толще материал. А электрод 3.0 себя проще ведет в понимании, т.к. он медленнее горит и следовательно проще понять как подобрать правильную высоту электрода и как двигать рукой, восьмеркой, полумесяцем, зигзагом и т.п. дело не в этом, а в том кто к чему привык. Вот привыкнет водить электродом, потом на П\А скрипя будет переходить. А если рука на автомате движется, то практически всегда будет качественный и красивый шов. П\А - на мой взгляд и медведь будет варить. Конечно если режим настроить А электрод это ближе к ТИГ процессу, где надо больше внимания обращать на дополнительные переменные, которых просто нет в П\А процессе. На данный момент, когда у тебя все кривое: как сам аппарат, тонкий материал, электрод с которым надо уметь управляться и отсутствие навыка. Все вместе дают взрывоопасную смесь, когда не понимаешь, а что же тут не так и не то.

и да и нет. Много буковок стряпать надо. На тему заземления много споров при этом описано в ПУЭ. Можете полистать на досуге про заземление. А так же где допустимо 4-х проводное питание, а где 5-и жильное. Поэтому не все так просто. Вкратце, да если HF, то заземление практически необходимо, т.к. все электронные компоненты (блоки питания), обычно имеют схему работающую на заземление и сбрасывающие туда потенциал. Но... горение дуги, если это не кислородно ацетиленовая горелка, хотя и она может наводить статику..., протекание тока от плюса к минусу приводит к образованию магнитного поля. Даже с кабеля его можно снять. Поэтому в станках все кабеля должны быть с экраном. В общем, можете работать и без заземления. но скорее всего до поры. Где и как вылезет проблема не известно. У одних ни когда, у других постоянно. И это выражается у всех по разному. У кого просто датчики горят, у кого-то более серьезно. А в вашем случае если идет слежение за высотой плазматрона, то утыкание его в материал и поломкой плазматрона или дефектами в заготовке. Однозначно раскрыть такой вопрос как заземление, не возможно. Но использование схем с глухо заземленной нейтралью, у меня по роду работы, постоянно вызывает проблемы. На одном объекте, месяц ковырялся. На этом теперь точку поставил, если глухо заземленная нейтраль, сварка или резка, при проявлении проблем только одно указание - делаете отдельный контур заземления для станка и точка, более не обсуждается. У вас не цех, нет огромного количества частотных преобразователей. Но до вас от вашего же трансформатора 6кВ-380В, может быть что угодно. У кого нет ни чего то и без заземления хорошо работают, а у кого все китайские поделки без фильтров по блокам питания и частотники, обычно вызывают массу проблем. Даже поставив без резиновых изоляторов на бетонный пол и то можно получить неприятные последствия. Просто сейчас разлад в теме электричества и как оно правильно? Только 5-и проводная схема подключения с применением УЗО и т.п. Вывод таков: в современной реальности импульсных блоков ПУЭ не менялось 1000 лет и говорить, что 4-х проводная схема подключения остается актуальной - не правильно. В ПУЭ это не раскрывается и с энергетиками постоянно на разных заводах приходится постоянно сходиться в битве. Да импульсники уменьшаются в габаритах за счет повышения частот работы преобразователя, т.е. это хорошо конечному потребителю, но как это влияет на сеть не изучается. В странах где все хорошо, даже не задумываются, у них просто не возникает таких вопросов. Я собрал простенький ЧПУ. Сделал без заземления, т.к. пока еще не на месте стоит и все работает. Но кабели у меня с экраном. А на многих станках встречаю постоянно ошибки по сборке. Поэтому для их работы заземление очень часто спасает от плавающих проблем.

ну как говорится и ... можно сломать. Для любого диска есть свои возможности и характеристики. Поэтому если говорим за качественный диск, то надо соблюдать правила эксплуатации. Не жать сильнее, чтобы быстрее отпилить и подавать СОЖ. Если диск не под СОЖ, то скорее всего он не рассчитан на долгий срок работы или на жесткий материал. А дешевые диски на то и дешевые, что напайки сидят либо не на том чем надо либо криво. Плюс биение может быть просто из-за кривизны посадки. Но касательно не большого объема, как уже многие и сказали, маятниковая будет дешевле в заходе (приобретении). Но на круг вовсе не означает дешевизну. И имеет ограничение по максимальному резу больше чем то же самое можно на ленте отрезать.

идея хорошая, но скорее всего на круг будет выходить дороже. Ведь вам так же будут плюсовать отходы, которые вы можете либо использовать либо в чермет сдать. И не согласен. За ней нужен более чательный присмотр. Но именно если смотреть на объемы, это более предпочтительнее и как уже выше написал, не нуждается в контроле реза. Один оператор, пока станки режут, обслуживает сразу несколько ленточек. Поэтому и в частном хозяйстве, пока пилит, можно что-то другое варить или собирать. А отпилило, ставишь на новый пил и продолжаешь работать. Если конечно есть задел на будущее и это не на месяц затраты, а хотя бы на год.

нет, это так не работает. вопрос к качеству реза. Если в каком либо месте по не ведомым причинам у вас рез не перпендикулярный или ошибка по измерению высоты плазматрона, то возможно это и есть магнитные наводки которые образуются за счет горения дуги и намагничивания. Если стол качественный, т.е. сделан по всем правилам и имеет качественное заземление, я не встречал, что требуется дополнительное соединение. На столах, если они составные, между собой соединяют заземляющим кабелем. Т.к. лист режете, то обычно магнитные наводки не образуются. Они образуются на замкнутых поверхностях. Но с чем обычно сталкиваются в работе, это отсутствие нормального заземления и следовательно, кроме отклонения вертикальности реза добавляется ошибка по отслеживанию высоты плазматрона до детали. И это устраняется только качественным заземлением, а стол обычно только в одном месте имеет точку заземления. Возможны нюансы, но это очень и очень редкие и частные случаи.

я написал на что обращать внимание. Если например угол один, то кладете пачку, зажимаете тисками и нажимаете кнопку. Все. Точно будет достаточной, если конечно пилы не убогие. Если резать много разных углов, то проще конечно отпилить ручной пилой, пусть будет маятниковая. В ленточке много нюансов и если ее правильно настроить и правильно использовать с качественными пилами, то качество просто изумительное. Такие пилы используют много где и в частности изготовления дверей и прочей метало потреблении. НО!!! для ленточки нужна хорошая станина и станок значительно дороже. + допопом идут затраты если с автоматическим поршнем снабжен и когда нажали старт, будет само опускание пилы. По окончанию процесса пила сама останавливается. + СОЖ. В морозы в гараже таким не попользоваться. И это то что усложняет использование но значительно упрощает результат. В маятниковой ни чего этого нет. Качество так же будет. Но не с обычным абразивным кругом. Абразивный круг даст увод от перпендикулярности реза. Плюс грязь и искры. НО нет проблем с заправкой пил, нет проблем с СОЖ и т.п. НО!!! требует постоянного присутствия того кто режет. Т.е. тут вы не уйдете своими делами заниматься, пока ленточка сама пилит. Следовательно, если объемы не большие, то минимальный заход видится в приобретении маятниковой. НО!!! конечно не без нюансов. Дешевая пила из-за плохой жесткости рамы или не настроенная, не даст требуемого результата. Поэтому вам виднее, что для вас будет предпочтительнее. Личное мнение. Я если буду покупать, то ленточку. А такое количество запилов как вы указали, можно и маятниковой сделать, если пока их не много. 100 запилов это не много, если время позволяет. Но с ростом по качеству и возможностей, то лучше брать ленту. И сами ленты искать не дешманские. Они дают более качественный пил, дольше стоят и реже менять. А время это деньги. Через некоторое время из-за конструкции ленточной пилы нужно будет покупать расходку в виде прижимных губок, подшипников и прочего. А так же ленту надо настраивать и сложнее чем маятниковую пилу.

кто ищет, тот всегда найдет! Плюсик вам в карму, за упорство! Теперь можно сломать все же интересно, на сколько эта штука разбирается или она монолитом сделана?

и тут и там есть нюансы. Нужны вводные данные. Ленточку сложнее обслуживать, но учитывая ее плюсы многим без вариантов, только ее и нужно использовать. Но если разовые резы, штучные, то все же практичнее тут станет маятниковая с диском по металлу но не с абразивным кругом, а с зубьями. Поэтому что практичнее, станет ясно, если автор расскажет вводные данные, на какие объемы он рассчитывает и на сколько много повторяемых резов. Например зажать разом пачку, куда проще в ленточке и не контролировать процесс, если пила с автоподачей. Если каждая труба имеет свой угол, то проще на торцовочной отрезать.

да какая разница кому?! не вижу смысла отвечать. Поймите, что не все дураки и идиоты. Против лома нет приема, если на тебя не направлено дуло автомата... Т.е. против любой закавыки найдется еще большая закавыка. И есть более умеющие и знающие. Если я ремонтирую оборудование, то через год или более, знаю, что было у меня, но не всегда можно определить, где была проведена работа. Вот это то что я называю не колхоз. А когда сделано что плакать хочется, а еще за это и уплочено, то руки таким хочется оторвать. Если у вас качество на высоте, вопросов нет. И другим к такому надо стремиться и внутренне развиваться. Тогда будешь понимать, что обратился за работой, тебе ее выполнили и тогда не нужно проверять или как-то контролировать.

они перерождаются в программистов. Сколько времени уйдет на выполнение описанной работы? А сколько клиент готов заплатить за эту работу? Вот и получается, что такие работы просто вырождаются. Плюс учитывая оснастку и инструмент, становится очень не выгодно. на примере авто, то места где много и часто пользуются спросом. Тот же ремонт блоков управления мотором или ремонт ABS и т.п. А где пошел и взял с разборки за рубль тонну, то смысл терять время, пропадает. Да и сервису нет смысла брать на себя ответственность. Вот это приговорили, вот это иди и ищи мы поменяем. А все эти ремонтные вещи, когда специалисты редчают, можно потом нарваться на гарантийную переделку.

поэтому и ценник такой, что заказывают не много. Если бы заказ был для ЧПУ, то и ценник был бы ниже. А 10-20 шт, это ни о чем, больше времени уйдет на отработку написанной программы и тесты. А изготовление штучных изделий, по времени довольно дорого, да же с учетом наличия УЦИ. А без УЦИ вообще скучно и муторно. Плюс материал. Его так же не забываем учитывать. вопрос в конечном результате, чтобы не выглядело как колхоз. Хотя кому как... возможно по размеру взяли что-то подобное но не что надо. Поэтому и посадка ослаблена. А может трубка должна быть с большим загибом, чтобы компенсировать механические нагрузки. В общем, у одних просчет, у других дополнительный заработок.

тут даже не в производительности дело. Опять начинаем в новой теме старое обсуждение. Надо отталкиваться с основы. Нет опыта, нет знаний, сразу берут не преодолимую высоту. Начал заниматься спортом, ни кто сразу не сделает 100 отжиманий, приседаний и т.п. Шаг за шагом и только так идет улучшение и понимание как позиционировать руки, ноги, спину и .т.п. С самозащитной проволокой даже у знающих людей глаза на лоб лезут и не от положительного результата, а от дурно протекающего процесса. Поэтому надо с малого и стабильного, а после подымать свой уровень. Углекислота это простой и дешевый метод начала П\А метода сварки. И там хватает нюансов. Но эти нюансы заставят понимать, как настраивать процесс, почему такая полярность, а не другая, как пользоваться подающим механизмом и прочее. Возвращаясь к ММА, то опять же, на сколько сам аппарат кривой или плохой ... может электроды с периода процветания СССР да еще хранения в сыром подвале и т.д. Может нужно взять качественные электроды? А еще вишенкой окажется, что в сети 150-170В , железяка вся ржавая, в масле и краске дело не в этом, а как вы спрашиваете. Т.е. в вашем вопросе больше вопросов чем можно дать ответы. Форум бурлит именно от кривизны вопросов. Если вы последовательно опишите что делали как получали результат, может на этом этапе уже сами себе же и ответите на часть вопросов. А с чем не разберетесь, там уже по фото и видео будет понятнее как вас направить в правильном направлении. Это не сложно, но и вы постараться должны. Сделали работу подготовительную, сделаем и мы работу по разгребанию ваших ошибок или иных вопрашающих. Вы поработали, мы поработали. А то получается, что только мы и должны работать да еще на уровне - угадай.

даже если брать проволоку самозащитную, там то же нужны знания и умение. Думают, что раз и в дамках.

полярность не попутали? так, скорость то вообще регулируется? Это сколько сильно? Может этого будет достаточно... и зачем вы сильнее ролики прижимали? Какая мысль вами руководила?

тут ее надо держать в руках, смотреть где что и как и делать выводы каким путем действовать, с одной стороны уменьшить работу, с другой стороны сделать надежно. Т.е. просто найти хорошего сварщика мало. Тут должен кто-то, кто понимать будет весь процесс и подтянуть тех или иных спецов.

как вам уже сказали, под общим словом "алюминий" может все что угодно, т.е. любые сплавы с алюминием. От сюда и есть проблема, можно варить или нет. И не важно каким методом. Видится что это ТИГ (аргоно дуговая сварка). Какой присадок выбрать, если сварщик не ноль, то по цвету дуги определит, что взять. Если он не различает по цвету алюминий с кремнием от алюминия с магнием, то такому лучше не доверяться. Да и вообще, штука ваша хлопотная. Если сварщик найдется и возьмется, то пусть немного по диаметру увеличит, т.е. наплавит чуть больше. И при обработке на станке, наплавленное не убирать, это будет небольшим усилением. А лучше по кругу пройтись, чтобы и остальные места усилить. Теоретически, если попортят совсем, то моно этот узел изготовить отдельно, но тут нужен ЧПУ-шник, желательно. Для ручного изготовления уйдет много времени, а следовательно и дороже. Это если полностью сделать. Если алюминий в целом варится, то можно часть оси сделать, та что сломанная и привариться к втулке, оставшемуся куску... ну в общем это уже дело токаря как правильнее сделать но при условии, что этот алюминий (оригинал) варится.

да, все так. И главное, "которые больше нравятся". На заре юности занимался сборкой компьютеров, я тогда это уже все видел. Т.е. сказать что ВАХ, пушка, бомба, а внутри барахло, людей больше устраивает, чем говоришь, за эти деньги будет так-то и так-то, а вот за эти будет вот это... Скажи все будет отлично да еще за маленькие деньги, вариант практически беспроигрышный. И если касательно сварки, да бери и вари, все будет отлично, то же интереснее, чем открой литературу и прочитай, что это не будет работать.