copich

возможно, что фото так передает. Но визуально и данный шов с дефектами, т.к. шов поверхностно весь рыхлый. От ржавчины, т.к. в ней влага, дополнительно идут поры. И шов, море брызг. Не важно в каком газе варили, смесь или углекислота, но такое количество брызг ... По около шовной зоне видно, нагрев минимален. Но в целом не плохо получилось растекание. видимо на этом и остановимся, если всех все устраивает.

это может быть сиюминутность. Т.е. за счет пор которые внутри, может быть в дальнейшем подтекание. Уже не раз проходили такое. Только УЗК что-то покажет, насколько качественно было сделано сварное соединение. смысл фото, посмотреть на шов. И сравнить со швом в смеси сделанный. Т.е. размер валика, как растекается, на сколько хорошо произведен переход с валика на основной материал.

но еще мы не знаем режимы и результат. Много вводных данных остается за кадром. Теоретически я думаю, что сварщик пошел путем не подстройки режимов, а банальным путем, когда получаем как бы режим холодной дуги. Ст3 сама по себе очень быстро закипает от перегрева, а если еще и КП, то и говорить не приходится. И поэтому, на сколько шов получился качественный, тот еще вопрос, но то что температура дуги банально холоднее это 1000%. Возможно еще ограничивают параметры у самого сварочника. И в нижних диапазонах проще именно таким путем было пойти. В любом случае, сварщик молодец, что делает правильные выводы и вовремя применяет свои знания! А нюансы закипания, поведение кристаллической решетки проще оставить светлым умам

Если большой расход газа, если редуктор труп, то дуть из горелки должно как из ветродуя. В общем по звуку протекания газа можно понять, приблизительно. Если сильно дует, то может и редуктор. А если согласно привычки, небольшой звук протекания газа, то на редуктор тут сложно грешить. 6-7 литров в минуту, для П\А довольно бюджетно, т.е. мало. И точно обмерзать не должно. Я обмерзание встречал когда газа более 15 л\мин, а скорее больше и в холодное время года, когда и так все холодное. Газовая смесь - только газовая составляющая, там нет жидкой фракции. А у вас булькает внутри ротаметра. Если и обмерзает, то сам редуктор и следовательно мембрана и при этом резко падает расход до 0. По вводным данным - газ не той системы смесь значительно больше борется с образованием обледенения. И смесь до замерзания довести, вообще надо постараться. В любом случае, если у вас чистая угле кислота, вы заплатили за смесь. И углекислота в жидкой фракции. Тряхоните баллон, что будет внутри происходить?

блогер Виталян, будни сантехника.

я тоже. а расход газа, когда поплавок еще показывает, что-то, что показывает? Да же если чистая углекислота, а не смесь, то не должно быть внутри налета... ну по крайней мере не встречал. Плюс учитывая массу редуктора, т.е. энергию, за одну сварку такого не должно произойти. Либо расход газа просто колоссальный, либо я не понимаю. Но если большой расход газа, то и баллон выдуть должно моментально. Может баллон фреона вам продали? Мне думается, что надо брать в руки баллон и на станцию. А то еще пусть и редуктор вам меняют за свой счет. Я сталкивался, когда у людей и от аргона поплавок залипает. И вроде бы к шлангам претензии нет, а поплавок либо в верху висит, пока не стукнешь либо не подымается, пока не стукнешь.

как и шланг для масленых систем высокого давления. но не означает, что будет устойчивым к среде фреона.

я поэтому и спросил, что шланг в грязи (может надписи то и есть), да, нитка не белая, как в видео говорят. Но про срезу так вот взять и определить... тем более если он не резаный (какая у него сердцевина вообще будет загадкой). Я к тому, что в очередной раз фиг застрахуешься от бракоделов. Т.е. либо самому нужно разбираться либо ... либо могут подсунуть ерунду. Как в общем и везде. Но за информацию спасибо! Думаю, многим будет полезно это узнать.

Я не знаю сколько лет вопрошающему, но не серьезно, что молодежь не знает как пользоваться интернетом, у них только ВК и еще какая-то порнография, что только разлагает мозги... Да же фото нормально сделать не смогли. Я не знаю, как так можно было ее уменьшить в размере, что на 15 дюймах у меня как марка с конверта. А тут видимо хотят готовенькое... ссылку где магаз. Ну а вдруг там их обманут. А тут добрый дядя уже за них все сделает и найдет. А то что новая плата может не заработать это то же может оказаться большим сюрпризом

объясните тупому, а в чем разница? Наверняка я не один такой! Может еще кому-то будет интересно. А так же, есть ли возможность узнать правильность шланга, если он уже обжат?

надо рукой быстро быстро водить перед датчиками или чем то махать Просто так, срабатывать стекло не будет, на солнце. А вот на мерцающую лампу газоразрядную, будет срабатывать. Поэтому иногда в помещении может ложное срабатывание быть если чувствительность маски высокая. по остальному не скажу, не углублялся в эти дебри.

почему нет? Есть! "А как же Я? Я же лучше собаки!" Только время затраченное на ремонт и стоимость платы не только соизмеримы но скорее всего выгоднее на новую заменить... конечно от дефекта зависит, но я устал спрашивать, а что с аппаратом, на что жалуетесь... хотят новую плату - ссылку дал. Вон 4 сварога стоят на столе после "зоны сварки"... будем чинить... не просят новую плату... только сопли уберем от велофотомото мастеров и будут работать не хуже новых. Алексей, главное в сообщении эта фраза. Если просят по-дешевле, то это сами. А дешевле сделать чем можно правильно СДЕЛАТЬ и именно РЕМОНТ, это только собственные ручки. ВРЕМЯ и знания стоят денег, а еще чтобы потом опять не везти в ремонт, это то же затраченное время и знания, а так же правильный расходный материал. Ну сам же знаешь! А ссылка - БЕСПЛАТНО! Мне не жалко Поэтому даже не интересно, какой дефект и почему плату приговорили к замене.

Интересно... это у меня у одного фото как с высоты птичьего полета сделано? Прямо ну очень микроскопическое... сюда обращались? https://brima.ru/about/guaranty/

а поисковик типа Яндекс или гугле, вам не подходит? Как минимум, надо фото прикладывать того, что вас интересует. На сколько знаю, может быть отличие под одним названием. https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=Brima+tig200p+ac%2Fdc.&l10n=ru&lr=10758

в ноутах, ставят и батарейку и аккумулятор на Bios. Если стоит батарейка и поставить аккумулятор не страшно. Но обратное не допустимо. По корпусу идентичные элементы питания, надо смотреть маркировку. А так же в видео человек припаивает провода к корпусу элемента питания. Из опыта скажу, что это очень и очень не долговечно и больше смахивает на вредный совет, чем полезный. Поэтому к автору видео ролика отношусь скептически, кроме как сам факт, что в заклеенном корпусе светофильтра установлен элемент питания. Солнечная панель очень слабый ток дает, поэтому тут наверное не критично, что ее будет подпитывать панель. НО!!! Как всегда есть НО! И тут надо подумать, прежде чем что либо на что либо менять. главное, чтобы хорошо после загерметизировать сам корпус и место вывода проводов. Маска редко используется в тепличных условиях. Например в стиралках, где влага постоянная, то по каким-то причинам производитель не покрывает лаком свои платы управления. От чего у мастеров постоянно есть работа. Я же после ремонта, всегда покрываю защитой. Платы тогда больше не приходят в ремонт. А вот у других, это элемент постоянного заработка. Поэтому вскрыв корпус надо убедиться, что в итоге получится хорошо все собрать обратно. Т.к. потом будет обидно, заменили элемент, а маски не хватит и на год.

скорее всего расчет на установку аккумулятора, который будет иметь достаточно подзарядки при работе маски. Нюансы в виде: долго не пользовался или работал при минусовых температурах, в расчет видимо не брались. Приходилось разбирать, но там реально не было ни какой батареи дополнительной. Либо солнечная панель тогда износилась либо датчики... на том вопрос я и закрыл. А тут видимо дальше пошли ... А да, еще тогда глюк произошел в режиме импульсной сварки. Две маски тогда умерло, одна за другой. Но эта история давно минувших дней.

отлично! Тогда вам повезло!

да, я понимаю, о чем вы говорите. С китайскими аппаратами дело имею не часто. Я вообще начинаю часто встречать, что раньше не было проблем с тем или с другим, но удешевление производства на достаточно зарекомендованных брендах, проявляет некоторые нюансы, о которых раньше даже не приходилось задумываться.

смотря какой источник. Обычно это регулятор давления, он же фильтр в одном корпусе. Бывает разделенное исполнение. Колба должна иметь слив конденсата при снятии давления. Поэтому если исполнение внутреннее, за крышкой аппарата, внутри, то можно увидеть отверстие в дне аппарата, для слива конденсата. Есть аппараты и с внешним исполнением корпуса фильтра. Внутри колбы устанавливается губка, от грязи, масла и влаги. Губка типа керамики какой-то. Т.е. визуально может казаться, что корпус внутри пустой, но если присмотреться внутри стоит фильтр, маааааленький, но есть.

https://market.yandex.ru/product--maska-esab-a30/1778123080/reviews?utm_source_service=web&clid=703&src_pof=703&icookie=SVFz2qj68tNWVXvuVeM8igNpByeLVPG5jrfKX%2BUIUCLwbk7t6qwZkJ5SAeiWxLWniwk%2BH7lu%2BNQQPe6tsHNjo241b30%3D&baobab_event_id=lwzz6k123o почти сверху, отзывы... А на заборе то же много чего написано, главное, полное не соответствие описанию. Читать внимательно и изучать надо договор какой либо, а техническая документация, описание товара, это не оферта. А хороших специалистов в среде продавцов, это как специалистов в среде сварщиков. Иии... главное, что если есть сменная батарея, то обязательно будет лючок. Заплавлять в монолитный корпус, сменный элемент ни кто не будет.

это очень странно. Не то что не доверяю опыту и тем более экспериментам. Но сомнения остаются. Я уже не раз сталкивался с новыми роликами бракованными. Как-то было у итальянцев то же. Поэтому я давно уже не смотрю, что ролики новые. Если имеются проблемы с подачей, ролики проскальзывают, то конечно смотрю и канавку в роликах как выполнена. Горелку. ... А когда ни чего не помогает, то смотрю, нет ли следов еще и на верхних роликах, из-за не правильной формы канавки, бывает, что проволока глубоко уходить вглубь и ролики по роликам уже идут, не дожимая проволоку. Но с оборотами это ни как не связано было ни разу, если крутит, то крутит и не важно, какие обороты выставлены или предварительно и в сварке. тенденция нашего времени. И пока только это усугубляется. Такое ощущение, что народу нравится не культура в производстве и вообще получать удовольствие от работы, а И ТАК СОЙДЕТ. Подаваны с пережатыми подающими через один аппарат приходят. Т.е. он тянет, он работает, но подающий затянут на все 100%, жаль ограничитель, дальше бы закрутили . Лет 10-15 назад, народ как-то прислушивался, где-то встречалось но редко, скажешь что не надо так делать и не повторяются. А сейчас повально. Ослабишь, отдашь аппарат, через некоторое время опять приходит с пережатым механизмом. Да, проблемы далеко не каждый раз и повторяются с аппаратами, но ролики то перетянутые...

есть маски у которых все работает от солнечной панели и внутри дополнительных источников нет. Возможно какой-то конденсатор повышенной емкости, но как явление - отдельная батарея, нет. Судя по фото в интернете по модели вашей маски, отдельных элементов питания нет.

смотрите за фильтром внутри источника. Если он будет темнеть от масла или (и) образовываться конденсат, значит ваша система не достаточно надежно работает. Давление в системе и достаточно большой расход воздуха, продавливают влагу и масло. Не раз с таким сталкивался, когда однозначно в клапане масло и следовательно все это идет уже в канал плазматрона. При качественной подготовке воздуха, фильтр внутри источника остается таким же светлым как с покупки. Чистый, от механики, а так же от масла и влаги, залог долгой жизни самого плазматрона, а так же клапана. Но так же продлевает жизнь работы расходки, а следовательно и качество реза будет лучше. Кто-то привозил, после кошачьего наполнителя или еще чего... возможно это работает, но нужно учитывать, что это надо своевременно менять. Когда утверждают, что стоят фильтры и не дешевые от камотцы, то прошу фото и выясняется, что уже не один год к ним ни кто не подходил и ... результат плачевный, чиним источник с заменой фильтра и возможно клапана. Да же встречается, что масло и влага + грязь дают такое, что воздух не проходит и в источник попадает низкое давление. Особенно начинает проявляться в холодное время года. Но самое интересное, что вчера все работало, а с утра не могут запуститься .

учтите, что качество подготовки воздуха и выбор давления у меня в пояснениях остался за кадром. И из опыта, многие даже на эту тему не думают. И много воздуха, то же не всегда, далеко не всегда, есть хорошо. Особенно это (плохая подготовка воздуха), сказывается через довольно длительный период времени. В каналах или в самом плазматроне, масло запекается как в движателе внутреннего сгорания. И ни какая промывка не помогает, только замена на новое. Поэтому, подготовка воздуха должна быть по умолчанию, как чистить зубы или принимать банно мыльные сеансы. Единственное, что сразу проявляется, это наличие влаги. Тогда расходка быстро летит в мусорку и режимы кстати очень сильно плывут. А уж гворить о качестве реза и совсем не приходится. Но т.к. некоторым качество реза, дело второстепенное, то и так работают, пока ... а тут у кого что, результат - сервис или покупка нового плазматрона и (или) источника.

это обойти не возможно, если нет опыта соответствующего. Плюс вам виднее, что от вас требуют как конечное изделие. Расходка ... да в целом как и в сварке в ТИГ. На одном электроде (диаметр) можно получать в целом хороший результат не меняя электрод. Но встречаются ситуации, когда сварщик не может переплюнуть физику и вынужден взять меньший электрод или больший... С большим диаметром понятнее, начинает перегреваться маленький диаметр и хана. А вот переход на меньший диаметр не столь очевиден, т.к. хорошо заточенный электрод в целом дугу хорошо держит. Но могут появиться гуляние дуги или еще какие негативные нюансы. Т.к. нет должного разогрева вольфрама. В плазменной резке, для одного и того же плазменного сопла можно получать в целом удовлетворительный результат на разных толщинах материала и в целом на разных материалах. Но есть нюансы, когда нужна соответствующая шероховатость поверхности или не допускается не перпендикулярность реза. А так же борьба с соплями с обратной стороны. Получается, что надо не только ток подбирать но и скорость реза, а так же высоту расположения плазматрона. Можно конечно и высоту сделать минимальной, но есть пробои (рез не с края заготовки, а пробой для дальнейшей резки или изготовление отверстий). В таком случае у вас будет быстрее загаживаться защитное сопло или больше нагрузки идти на внешние компоненты плазматрона. Следовательно тут идет больший износ расходки. Если поднять плазматрон, то будет выше дуга и вероятность получить уход от вертикального реза. В некоторых случаях это уже может быть браком. С соплями проще, их в целом не сложно обработать (отбиваются на ура или плоскогубцами снимаются) но это дополнительная работа. Поэтому общего рецепта нет. В целом при стабильности материала под резку (закупка у одного поставщика), приводит в целом к появлению карты реза. Но некоторые детали вообще после плазмы идут на мех обработку. Да и вод сварку, желательно надо отдавать на мех обработку, т.к. азотированный слой и вообще окисленный негативно оказывает влияние на сварку. НО!!! Если у вас копия гипера, то раньше в интернете был мануал по источнику и в нем часть информации была посвещена базовым параметрам реза. Пользуйтесь ими, а далее доводите результат до идеала под ваши материал. Еще раз повторю, что вся синергетика как в ТИГ, карты резки для плазмы и т.п., это для не думающих людей, просто база. Ее в целом достаточно, но если хочется лучшего, то стоит немного поиграться с режимами. И если от вас не требуют чего-то первоклассного, то брать готовое и этим пользоваться.