copich

все правильно. Поэтому как с женой, выслушал и делаешь по-своему . Привезли аппарат, выслушал клиента и начинаешь проверять так как надо, а не как советуют. Если тут смотрели, значит будем тут еще раз смотреть. И вместо посмотрел и пошел дальше, устраняешь ново внесенные проблемы. Ведь проблема в банальном отсутствии знаний. Ни кого ругать не надо, надо просто развиваться. Ведь аппарат дали, а как пользоваться не дали. Хотя видео по этому уже полно выпущено, но некоторые не догадываются, что можно просто посмотреть. А ведь некоторые еще и смазки набухают. Либо консервационную не уберут. за мной плюсик в вашу карму. появляйтесь чаще, желательно без проблем , а просто делитесь опытом. Вам не сложно, другим наука может быть. Мне как относительно давно в этом деле, многое кажется стандартным и необходимым. Многие вещи уже тысячу раз обсуждались. Но приходят новые, появляются новые сварщики и им будет полезно. Здоровья и удачи в новом году!

Добрый день. Много уважаемый пользователь. У каждого мастера свои каналы покупок запасных частей и расходных компонентов. В данном случае, разъемы легко приобретаются как отдельно, так и комплектом с проводами и под самостоятельную обжимку на портале алиэкспресс. Возможно и на российском пространстве найти. Для самостоятельной обжимки, надо приобретать и специальный инструмент. Если разъем один то можно повозиться и ручками обжать. Но все мелкое и попортить, раз плюнуть. Из опыта, если пальником пользоваться, то легко переборщить с припоем и разъем перестанет заходить на посадочное место либо защелкиваться. Как пример: https://ruelectronics.com/razaemy/razaemy-pitaniya-nizkovoltnye/w-02-pitch-2-54mm/?yclid=5259920336241819647 а так же, можно и по картинкам поискать... https://yandex.ru/images/search?lr=213&source=serp&stype=image&text=разъем 2.54 ну и подороже ))) https://www.chipdip.ru/catalog/popular/razyom-2.54 либо набор https://aliexpress.ru/item/33000442968.html?sku_id=66927047811&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.1b7148fdtpbLje На российском пространстве некоторые еще и поискать надо, да и пересылка будет дороже разъема. А вот по последней ссылке, 200р, с учетом доставки и целый набор, да еще и в коробочке... Может и дешевле есть, я первую ссылку прикрепил. У меня уже такого добра набралось... поэтому давно не приобретал.

прежде чем что либо менять, надо быть уверенным. В противном случае, проблем с каждым движением может только прибавляться. Либо вот такой привезут и потом устраняешь там где наковыряли и только потом уже переходишь к основной проблеме. И это самое противное, т.к. привозят с одним диагнозом, а после выясняется, что там еще 1000 других присутствует. все проверяется банальным шевелением. Либо приборами, как раньше говорили, шаг за шагом от горелки по сигналу на платы. Разъемы должны плотно садиться, в противном случае их менять или как минимум поджимать все контакты.

главная проблема, моторика рук и отрыв дуги ))). Уже сталкивался с таким. Но если вы и ваш мозг одно целое, то несколько минут и все будет получаться. Не нужно плясать горелкой как в ММА, несколько другие движения. Есть некоторая разность в наблюдении процесса. Но в целом, П\А, самое простое, если кто-то подскажет, что делать правильно и как не правильно. С одним я упарился, не хочет менять моторику и все тут. В остальных случаях, кто слушает и делает, нет проблем. Да, настройки аппарата, проверка протяжки и прочее, это несколько другое и придет со временем. Т.е. тут важно разделить, что для вас важнее, это и освоить, остальное познавать не спеша.

вы внимательнее посмотрите. Частая проблема с роликами, я не про данный аппарат, а в целом про все П\А. Может проскальзывает. Обратите внимание на дугу и желательно, чтобы кто-то глянул на дисплей, на ролики, на катушку в процессе. Не раз такое привозили в ремонт, а по факту банальные вещи не видят. Плюс еще обратите внимание на окружающую температуру. Не холодно ли вашему сварочному? Может там где варите, минусовая температура? Или как вариант, может газ сдувает, т.е. по шву надо смотреть.

если до вас лазили, если не аккуратно снимать, можно легко поднять пластик. Штыри остаются, а пластик следовательно легко перевернуть и ключ будет с обратной стороны. А так, ну не гадалка, я. Поэтому только по внешним признакам ориентироваться остается.

т.к. понятие ЗАЗЕМЛЕНИЕ у нас в основном относительное, то простая работа осциллятора рядом много чего может в панику отправлять. По сути белый шум, если на разряднике сделано. Поэтому, правильно. Зачем судьбу испытывать? а чего гадать? Мало-ли оно как сделано. Осциллятор: 6 проводов, 2 собственно высоковольтные, 2 питания, 2 управление. Посмотрели на управлении, как оно и собственно, приняли решение, работает осциллятор или нет в процессе горения дуги. Я просто не понимаю. Если слабые познания, то наши советы, может чем-то помогут, но что-то подсказывает, ошибок не избежать. Иной раз, специально сбрасываю с управы контакты, ибо нефиг иметь сюрпризы. Даже зная то или иное оборудование, всегда лишним не будет проверить и перепроверить. Рассчитывать, что именно так, обычно последствиями заканчивается. Мне приходят аппараты. где используют вилки 4 контактные или 5 контактные для подключения однофазного аппарата. И скажу, удивительно но заводская распиновка ни чего не означает. Люди иногда такое чудачят. Не проверил, включил и вместо 220, в аппарат прилетело 380. И тут, глянул, что да как, да со спокойной душой делаешь дальше.

в СЕА, ни чего, работает , там именно шунт, но с платой усилителя. В Хелви стоят токовые датчики. Да и много где ставят именно токовые датчики. Шунт, то же встречаю но на более дешевом оборудовании или древнем... наверное. Как то не делал себе зарубу на этот пунктик, не было такой нужды. https://shop.solarhome.ru/bms-sku-ab-2-modul-datchika-toka.html не именно эти, просто что попало быстро в поиске. У этих внутри электроника, как и на токовом шунте обычно электроника. Тут позволяет подкорректировать усиление и уровень 0, т.е. убрать ошибку от наводок. Если усилитель стоит дальше, то ошибка по показаниям выше, думается мне. Поэтому ничего, работают . Не обращал внимания, как токовый шунт реализован на аппаратах AC\DC, бывает ли с удаленным усилителем... На DC, точно бывает, что с шунта тянутся провода в плату управления и там уже усилитель организован. вопрос был за осциллограф . А ответ и к шунту в целом относится. Т.е. съем информации до выхода работы осциллятора. Еще встречал, когда токовое считывание без какого либо шунта, просто силовой кабель вплотную к микросхеме токового датчика, прямо через изоляцию. Типа вот такой FHS-40P

ох. А что так можно было?! Теперь все ремонты на раз ... даже без два, будут Ну а что... у тебя ЗП, вполне достойная. Тебе ее платят стабильно. Сидишь в тепле на казенных харчах. Вот и сидишь ремонтируешь плату стоимостью 5 000 - 10 000 р, хошь месяц, хошь два... каждый элемент выпаиваешь и на стенде проверяешь. А еще в обеденное время (пока бутер с икрой дожовываешь), красотка делает массаж, а то за такой работой, шея затекает. Лепота.

уверяю, что в данном случае, так же даст ошибку в показаниях. В этом и есть издевательство. Омметр не показывает кОм, если в режиме измерения низкого сопротивления. Да, конечно не берусь сказать, что стрелочный будет показывать, но за годы я привык к скорости работы именно цифрового. Да и тестер не дешевый, FLUKE, т.е. я знаю его слабые места и это учитываю. Раньше и обычно, диоды либо имели утечку в обратную сторону либо сопротивление близкое к 0. Это и диодная прозвонка покажет, падение напряжения и замер на низком сопротивлении. И как в данном случае, только в режиме замера десяток кОм, можно было увидеть проблему. осциллятор, он стоит на выходном дросселе (в виде одного витка). Один контакт дросселя идет на выход (клемма горелки), второй контакт вход дросселя. Поэтому если есть желание делать замер, то надо именно на входе дросселя измерять (это же обычно выход силового трансформатора если DC аппарат, либо контакт AC IGBT. Конечно, фильтр от HF, как дополнительная защита, будет положительно для осциллографа. Так же, можно использовать (сделать), схему, на 3-х фазном контакторе, в момент работы HF, контактор разомкнет схему замера осциллографа и когда дуга загорится, можно делать замер. Это если автоматом. (3-х фазный контактор, все контакты соединяются последовательно, чтобы увеличить величину воздушного зазора). Если руками, то когда дуга будет гореть, включать контактор, далее можно начинать делать замеры. Единственное, что у некоторых аппаратов, HF может все равно работать в режиме АС. Поэтому надо убедиться, что питания на HF не идет, и сигнал управления выключил работу HF. Ну как-то так. Ну а вообще, если осциллятор имеется, то обычно многими производителями выходное напряжение снимается именно до входа в дроссель. Плата фильтра может быть отдельной, а может стоять на самой плате пара компонентов. Т.е. на входе дросселя, т.к. он сам фильтр уже нет такого разрушающего воздействия HF. Иначе, любой IGBT выгорал бы на счет раз, а может и быстрее

ну ну... Я тебе огнетушитель, ты мне вот давай сначала переводи денег. Вытащить машину из ямы? Да не вопрос, ты мне денег сначала переведи. И т.д. и т.п. Ни чего личного, это бизнес.

пост можно удалить, но для кого написан, надеюсь прочтет. Зря вы так! Черным по белому написано, что была уже не одна сделка и все было в рамках договоренности. И человечность убивать, а что тогда останется? Горит машина, а все вместо огнетушителя достают телефон, чтобы видосики поснимать... Или тебе в зад машины въезжают, а потом на тебя же и бочки катят, нафига заднюю включил?! Если сами так делаем, то почему потом удивляемся, что к нам такое отношение?! В данном случае, хотя бы внятный аргумент привели, а не просто слились все. Это самое противное. Мы уже так не работаем. Когда год выбиваешь свои же деньги, хорошо что хоть выбили, то веры нет, какие бы ни были договоренности. А тут по сути 50% зависли в воздухе. Может они и выплатят, но после другим веры не будет. Вечером деньги, утром стулья. Утром деньги, вечером стулья. Классика жанра. Есть заводы и там куда страшнее суммы и не в рублях и работают по пост оплате. Там вообще все сложно.

если самоучка, простительно, но нужно развиваться. А если так научили .... беда беда... ну уж как проверить микросхему без выпаивания, я еще и до техникума знал. А тут приходится читать, перечитывать, додумывать и прикидывать как объяснить. Каша в описании, ни какой последовательности. Я всю свою жизнь диоды проверял диодной прозвонкой. И всегда не было сбоев. В этом году, я в шоке. Диод прозванивается как нужно, но схема не работает. Ну не такой сигнал на силовые транзисторы и все тут. Ну плата тут подгорела. Все устранил, залечил. Дорожки прокинул. Может где что-то просмотрел, нет. Все идеально. Начал уже по сопротивлениям смотреть. И о чудо, диод в обе стороны по 2.4кОм , еще раз диодной, диод. А вот сопротивлением, он резистор . Не ожидал, что Selco мне крови попьет. А вообще мне этот год подкинул несколько таких сюрпризов. И по транзисторам тоже получил нечто похожее. Правда в других аппаратах.

а в чем сложности? Есть вход, есть ли изменения на входе и есть выход, если вход изменяет состояние, а выход не меняет, то делаем вывод...

я не спорю, тоже просто опыт рассказываю. И тот пример, что сейчас обсуждается, как подложка, я не использовал, а видел как так варили и без следующего слоя, наваливая шпаклевки. И в таких месте, где сплошное ребро жесткости, так же ни когда не делали усилителей ибо там и так все жестко. Но что такое плохая сварка ... тут наверное и проблема. Я не понимаю, если сварочный шов, то это сварочный шов и он по сути уже будет более жестким местом, В будущем если это место выправлять, то удовольствие. А рвет и заводские швы. Поэтому и шаг точки не просто так выбирается, а именно с учетом погрешностей сварки. Я правда это сейчас понимаю. Но швы что были, не рвало. А касательно ДТП, там много нюансов. Многие соединение крыши делают не верно, т.е. если разрез по стойке. То часто обваривают только внешние элементы. А усилитель так, пара точек в лучшем случае. Швы делали так, чтобы шов немного проваливался внутрь, т.е. усиление оставалось и поверхностная зачистка не ослабляла шва. Единственное, где был внахлест, то арки, что обычно гниют и из-за довольно большой протяженности шва, это добавляет жесткости, от последующих пузырей (хлопунов). А детали дверей, если не вся панель под замену, а небольшой кусок, вместо порванного, то встык.

а что тут удивительного? Если кнопка так и работает. В одном положении контакты замкнуты в другом разомкнуты. Было бы три контакта, то тут не так.

не знаю. Ни когда так не делал... а это легко.

ну конечно если вы там ни чего не замкнули, то при штатной проблеме, я описал выше действия. ну так и должно. Как только с ММА или если аппарат был сразу в режиме ТИГ, при включении, срабатывает осциллятор. так и должно быть. Т.е. вы сейчас смешиваете, что раньше только в ММА был аппарат, а сейчас в режиме ТИГ. И это пока ни как не показывает, что с пайкой намудрили. А показывает, что в аппарате изначально мог быть такой дефект.

тогда выше пост, посмотрите. Описал. И теперь вы понятнее сказали, теперь все на своих местах.

часто, надо смотреть место самой горелки, т.е. от подключения горелки до платы, промежуточно еще фильтр. Аппарат может думать, что нажата кнопка. Алексей наверное детальнее подскажет. Я такие аппараты сейчас в ремонт не беру. А то что было, уже не припомню. Но это частая проблема аппаратов. И по входу частенько были проблемы. Горелки дешевые, следовательно пробивает внутри горелки на сигнальные контакты и привет. Как вариант, отключить плату управления от фильтра. Ну и промерить контакты, что идут на кнопку, чтобы КЗ не было. После посмотреть, на какую микру идут контакты, следовательно тогда будет понимание, меняется ли выход с микросхемы, если замыкать контакты. Дальше проблем не было, обычно по входу беда. А то что ранее писалось, это не теория, это обычное дело, т.к. куртилки так же часто умирают. Поэтому одним из действий по проверки, это не только изменение сигнала с выхода каждой крутилки но и равномерность изменения, т.к. в крайних положениях, может сигнал пропадать и крутилка в 0, а аппрат думает что на максималке.

не понял. Зачем эта подложка нужна? Когда я делал, то делал вровень. Т.е. делал деталь по размеру выреза и прикладывал ее, а после точками прихватывал и в разбежку уже сама сварка шла по периметру. Зачем подложка? Ведь в любом случае, с обратной стороны будет дополнительный материл, следовательно там будет собираться влага, толком это место не заделать, даже проливая разными мастиками. В итоге это место все равно будет гнить. Особенно в данном месте где внешний порог, усилитель и внутренний порог. Там и пролить то сложно. а что шву будет? Сколько сделано было, ни чего не трещало и не отваливалось и даже в местах где домкрат устанавливается. Да, дополнительно усиливали место крыши на жигулях. Там трескалось от установленного и перегруженного багажника. Но в данном случае, это несколько другое.

подождите... Я что-то сам перестал понимать. Прочтите, что Алексей писал и мои посты. Суть аппарата в том, что при включении такой эффект как работа осциллятора может быть но не на всех моделях. Поэтому, если крутилки все в 0, то пробуете замкнуть контакты кнопки и смотрите, будет ли клапан щелкать и осциллятор включаться. Если клапан щелкает, осциллятор не включается, то возможно предварительная продувка работает. Следовательно, пока не пройдет время, не включится осциллятор. Тут все на крутилках и схема аналоговая. Поэтому, если один из элементов не рабочий, то так или иначе сказывается на работе алгоритма. Так же, я сталкивался с тем, что кнопка переключения с ММА на ТИГ не работает. Вроде щелкнул, вроде даже клапан слышал, а в итоге ТИГ нет, т.к. аппарат не переключился и так с крутилками, такая же ерунда. У вас должно быть понимание, что должно быть сейчас и именно почему. Тогда приходит понимание куда смотреть. Либо мы вас не поняли... Ну и пусть будет мелким и много шрифтом.

ну и что тогда не устраивает? может просто начать на нем работать? Смысл в том, что если стоит не в 0, то при включении аппарата или при переключении с ММА на ТИГ, срабатывает осциллятор. И если крутилки еще и на максимуме, то очень долго аппарат работает осциллятором и конечно же без подключения горелки.

да и фиг бы с кривизной. Это не смертельно. УШМ все исправит нынче 100-200 тысяч и автомобиль не сходится в одном понимании. И если стоит задача по перевозке картофана или земли или еще чего, то явно не стоит покупать дешевый автомобиль в виде легковушки. Т.е. под определенные задачи нужно определенное оборудование. И если нет денег, то ... думай, крутись, но находи и бери нужное. Иначе, а 6 шапок можно? а семь? А сколько нужно отремонтировать? Покраска автомобиля, если нормальная покраска, то от 300 000р. и выше. Ремонт двигателя, раньше с запчастями до 100 000 р был, а сейчас ... да только на запчасти 100 000 - 150 000 выложить надо. Да чего говорить, если яйца 100р за десяток или масло 250р за 200гр. и это не домашнего качества, а химоза с химозой. Да, в деревнях то оно может и дешевле, но там УАЗ всему голова. А там и варить хоть ММА можно и аппаратом за 5 000р. Поэтому все относительно. Только если ты понимаешь, что тебе это надо, то смысл работать на погнутых и сломанных ключах? Можно купить за те же 20 000- 30 000 р комплект и работу выполнять быстрее, а главное качественнее. Тогда и к тебе относиться будут с уважением, что качественно делаешь и платить будут, потому что знаю, что делаешь как надо. Ну уйдут к конкуренту, накосячит им, вернутся обратно. Вот привезли два аппарата. Люди просто тупо запросили 150 000 за ремонт аппарата. Мол стоимость платы будет дороже. А они даже и не знают сколько плата стоит. Вот такие нынче сервисы. Даже за кривую работу объявляют на мой взгляд, очень-очень высокие цены. И ни чего, запросили... правда оправдать запрос не смогли, вот и не получилось у них заработать. Ведь обоснование цены оно должно быть. Но не стесняются.... Я молчу про таджиков с узбеками, когда за час работы 5 000 - 10 000 р просят. А это без налогов, чисто на руки. Ну и сколько надо машин отремонтировать, чтобы купить нормальный сварочный аппарат? Может стоит купить нормальное оборудование и выполнять работу проще, быстрее, качественнее?! УШМ то покупают, не задумываются, мол дешевле напильником. Купят за 1 000, сломается через 5 минут. Купят за 5 000, сломается через месяц. Плюнут и покупают за 15 000.

с китайскими аппаратами, вообще с логикой сложно, особенно на этих 80-х годов схемотехники. Тут так нагородили... Тут еще любой элемент может потечь (уплыть по параметрам), днем с огнем проблему искать приходится. Иногда проще сразу плату поменять. Да, это меня в свое время то же удивило. Мол как так-то?! А оказывается, может И это еще стандартно.