copich

ну... безопасность сварщика не на последнем месте. И это правильно. Пищать может по разным причинам, это уже было следующим... но это называется, шаг за шагом. Ведь заряженный аккумулятор, не означает, что он заряженный. Точнее, достичь напряжения максимальной зарядки может, но не держать тока от нагрузки, легко. Это собственно все видят у себя на телефонах, когда он уже не новенький. Датчик по протоку воздуха, далеко не у всех. У кого он есть, то маска может разные сигналы выдавать в зависимости от производителя. А т.к. была информация, что подача воздуха - как положено, то пока решил на аккумуляторах остановиться. В "умных" масках, много интересного реализовано.

это называется, читайте инструкцию

вот с первым понятно. Если хватает на 5 минут, то как второй момент проверяли?

фото старой бы увидеть. Они давно немного изменили эту банальную проблему. И у кого новой версии стоит, осциллятор переставал быть проблемой. Т.е. вроде бы, без колхоза можно решить проблему. Но в целом... другая плата, не сильно то и отличается от оригинальной , только в оригинале было бы без затраченного времени на изменения. А помню время .... когда стояли белые трансформаторы. Вот те были вечные, почти. Единственная проблема была в конденсаторах, после замены на другие, осциллятор не ломался. А когда черные установили, ох сколько их полегло. Да, хорошая машинка, только одно портило жизнь - осциллятор.

я не буду спорить. Это надо за баночкой пива... Тема довольно и простая, и сложная. Таких залысин у нас не было. А вот диск вместо года, за месяц облысел, такое было. Так же и с дисками для УШМ. Возможно тут две проблемы... Для подумать: электрод ободрали на наждачном станке, после уже доводили на машинке для электродов. Результат: за месяц диска нет.

относительно недавно, пару лет назад... ну может больше. Узнали, что для заточки электрода надо изменять обороты тогда диск живет и значительно дольше. Нет перегрева и какое бы связующее не было, уже не горит, держит, а не выгорает. на СЕА это было очень часто. На Selco такая же проблема. многие не знают, что настроить. Поэтому, банально, сброс на заводские, обычный прямоугольник, настройки в среднее положение и далее уже двигаться по одному параметру, выбирать направление и подбирать. А со смешанными формами волн, вообще отдельная история.

прочтите правила форума. Есть начальный лимит по сообщениям. Сделано для безопасности форума. Будете постоянным пользователем, то ... соблюдая правила, будет проще.

типичная проблема многих. Тут, понятно, все отлично! Хм... а я такую же ... приблуду немного изменил, под заточку ножей, т.к. родная оправка ... только смех вызывает. Жду диски и уже под конкретный диск буду окончательную подгонку делать. ну а больше и не надо. Этого достаточно. Острые кромки быстро оплавятся и шарик сформируется. Я так понимаю, что остается еще под вопросом режимы. И почему чебора может фыркать на такой электрод. Т.к. к остальному, лично у меня вопросов из опыта, нет. И интересно, что скажут в представительстве чеборы. В свое время СЕА немного допиливали режим, т.к. на малых токах были проблемы. А еще одна компания китайского бренда, допиливали софт с треугольной формой волны. Как раз так же, проблемы на малых токах. и тут я подумал... На заточной машинке, типа такого диска. Он справляется. А вот я покупал другие диски только камень меня удовлетворил. Камень для заточки (чашка). А диски для грубой обдирки. Очень большие царапки остаются.

такое обычно если на электроде уже состав материала. Если держать электрод и не утыкаться, то такое состояние ... я даже не знаю когда получится. Я то быстро утыкаюсь . я на разных пробовал. Не только на итальянских аппаратах, но проблемы, что именно такой электрод надо, не встречал. Обычно острие делаю и от первого поджога мааааленький шарик сам образуется. А на фото, заточку вижу, но ... на мой взгляд очень тупой кончик получается. А еще, по фото кажется у вас риски по окружности диаметра электрода. А должны быть вдоль, "параллельно" оси электрода а не по касательной. Или я ошибаюсь? И если заточка с рисками не по оси, то в АС это очень сильно отражается на стабильности дуги и самом процессе, а так же электрод быстро покрывается нагаром. В следствии - процесс можно тормозить и перетачивать. Даже шарик от этого по форме не равномерной сферы получается. Сегодня тема электрода коснулась, полазить по интернету. И в интернете были размеры притупления 0.2-0.35мм.

я сейчас китайский аппарат тестирую. Могу сказать, что как все блогеры, токовые клещи показывают 200А. НО!!! Европейский аппарат, электрод 5мм совершенно иначе плавит, на этих 200А. И главное, что если кабель не толстый, то на китайском нагрев практически не ощущается, практически закончив электрод. А на европейском, после нескольких секунд, этот же кабель ощутимо стал теплым. Поэтому все эти показушники, не гарантируют адекватность регулировок. И многие стали делать электронную регулировку индуктивности. Т.е. в аппарате на выходе может вообще отсутствовать индуктивность, а имеется только электронная. И следовательно, на сколько она полностью перекрывает диапазон, электронная + физическая, очень, очень большой вопрос. Еще в далекие года, когда только это появлялось как CuSi, многие аппараты просто не могли. Но тогда были трансформаторы и только зародыш инверторный. И с европейскими на инверторах, я проблем не испытывал. А в век засилия китайского, не изучал вопрос по CuSi. На трансформаторных, главное условие, если два разъема под обратный кабель, то втыкать туда где больше витков нарисовано. И тех у кого не было дросселя с дополнительными витками, процесс был не стабильным.

я выше же описал особенность. Поэтому, индуктивность крутите на максимум (после пробуете уменьшать), а после подбираете скорость подачи и напряжение. Если напряжение большое, то проволока (капля) перегревается, шов начинает чернить. Если напряжения мало, то шов сильно бугром и нет хорошей смачиваемости, т.е. если на обратную сторону не протекает если есть хоть малюсенький зазор, то не прогрев. Да и высоту между горелкой и деталью надо соблюдать, чтобы газовой защиты хватало. Но и от проволоки многое зависит. Недавно поменяли китайскую проволоку на DEKA, при автоматической подачи в ТИГ, разница прям очевидна и это черняга. А по CuSi я уже не скажу марку, не помню, но мы ее выбирали перед заказом, т.к. старая, что оставалась, давала не стабильный процесс. Еще один вариант, в ТИГ режиме попробовать. В ТИГ очевидно становится, что проволока не удачная либо режим аппарата. Если растекаемость не стабильная даже уже в расплавленном слое, сама проволока не вливается, то проволока либо старая либо не качественная. Это же пайка и если при пайке после нагрева, присадок не растекается, то флюс добавляют. Но если и флюс не помогает то присадок плохой. Тут флюса нет, сама проволока работает. Следовательно, нет смачиваемости поверхности и присадок в расплав не входит, вывод один - надо новую катушку брать. Может типа сушки делать... но на мой взгляд, просто большое окисление уже со временем.

ну такое допустимо когда что-то более или менее толстое варить. Но когда очень тонкое, я держу электрод чистым. Да и поджог дуги другой. А когда электрод грязный, то дуга пляшет и с поджигом проблема. И вот тут не знаю ... может повышение частоты чем-то и поможет. Но это на мой взгляд костыли уже. А касательно заточки... как-то повелось у меня, 18-22 градуса заточка. И это для нержи и алюминия используется. Угол заточки в 60 градусов это когда токи выше 200А и то не всегда. Т.к. в деятельности много плазменной сварки, то это рекомендации для плазмы. Ну и чтобы не перестраиваться для ТИГ такие же заточки. И когда в ТИГ это все применяется, то пока вопросов не возникало, такая ли заточка или нужна другая. А вот когда у клиента проблемы возникают, то очень часто наблюдаю проблемы с электродом. Точат допуская очень и очень много ошибок. На нерже в авто цикле, даже при правильной заточке, возникают проблемы со стабильным стартом дуги. И при этом и пред продувка, и пост продувка верно установлены. Очень сильно влияет шероховатость поверхности заточки. Особенно это при сварке АС. Однажды, я такое встретил на плазме, хотя она больше защищена от проблем с электродом. В ТИГ все сразу вылазит. Т.е. заточил, просто на грубом камне. Раз дугу зажег и все... электрод имеет не правильную форму и пошел перетачивать. Пока не прошелся наждачкой по заточке. Понял после второй заточки, что сам дурак.

на этой планете есть очень сильная и самая влиятельная организация ... У нее везде свои люди .... этих ... "дураков" можно наблюдать везде.

ну собственно, сколько на шильде аппарат и указано. Более не вытягивает. Этим любой аппарат занимается в меру своих возможностей.

так от аппарата и зависит, что он может (точнее элементной базы инвертора). Я тут с китайским экспериментирую и эксперименты удручающие... т.е. не просто так дешевле европы... Так вот, собственно у любого источника есть свои границы. У кого больше, у кого меньше, но смысл тот что я выше написал. И другого не будет. Ни чего криминального не произойдет. Это собственно на ММА аппаратах можно и наблюдать, когда длинные кабели используют. Там конечно индуктивность еще добавляется, которая и может навредить, но с учетом ее отсутствия, аппарат упирается в свой потолок и дальше уже от электроники зависит, просто в таком крайнем положении и поддерживает дугу или гасит ее. Я упирался в то, что некоторые аппараты воспринимают это состояние и вырубаются, а другие истошные звуки могут начать выдавать но продолжают в таком состоянии работать (точнее дуга петь начинает). Что в целом на дуге в ММА и видно. Либо разжигает с трудом либо если дуга горит, то не стабильно. Еще одна сторона проверки, это наплавка. Мы сталкивались с такими запросами, где нужно высокое напряжение РАБОЧЕЕ, а не ХХ. И тут именно наступал потолок, очевидный. Поэтому я и не понимаю, что хочется или на что расчет?! Не просто так на шильдике аппарата указан максимальный ток и напряжение. Если инвертор правильно сделан, то в этом диапазоне работает, если нет, то что-то или где-то не дотягивается. Поэтому при дополнительном сопротивлении, крайние значения для аппарата отразятся на дуге, либо обрыв дуги если дуга горит либо не возможность ее удержать даже в момент поджога. Так же это еще показывает, повышенное сопротивление в байонетных разъемах. Просто аппарату на это наплевать и это место просто греется, а как он варил, так и продолжает варить. Либо опять в крайних режимах, пшик пшик и дуга не поддерживается. И в заключение. Именно учитывая характеристики инверторов, либо изготавливаются под спец заказ либо ... отказ, т.к. стоимость не интересна клиенту.

притупление на алмазном диске. Все равно заточка рано или поздно нужна. Сделал иглу и сделал притупление. Проверено, работает. Но не на малых токах. На малых токах и других брендах итальянских, с шариком не заморачивался. Поэтому притупление не проверялось. Да и тогда, вопрос, а что с балансом? Если шарика не образуется, может немного баланса добавить? И диаметр электрода какой? Хотя я на 15А использовал 3.2 но вот тут говорят, итальянец сопротивляется... может и электрод ему дать другой? Или марка электрода. Вот тут кстати, италия может брыкаться. Я всегда серыми пользуюсь, но в самой Италии, сам производитель демонстрации на зеленых делает в режиме АС.

вот тут не совсем понятно. На заостренном электроде, а особенно на тонком материале, там шарик особенно не нужен. Чем острее тем стабильнее бьет в одну точку. Если шарик образуется, то может начать гулять дуга (особенно когда либо присадок либо материал попал на электрод в процессе). Чтобы не заморачиваться с шариком, можно сделать притупление в 0.5мм или около того. То же лайфак. а чего тестировать, если на баласнике аппараты иногда тестируются. Та же проволока. У аппарата ОС. За счет напряжения, идет поддержание тока. Если горелка 4м и горелка 8м, то аппарату все равно. Не понятна цель такого исследования. Может что-то увидеть надо? Кемпи ММА так вообще калибруются когда + и - замкнутые между собой обычным сварочным кабелем, но есть рекомендация по длине. На баласнике, если падения напряжения уже не достаточно, то выставил ток 100А то и аппарат может регулировать от меньшего до 100А приблизительно. Т.е. у источника есть характеристика где идет регулировка. Вне зоны, либо дуга гаснет либо более не регулируется. Либо я не понимаю, вопроса.

около 150Гц. мне хватало. Больше не подымал. Где-то пробовал 200 и выше ... ну не особо чему-то удивился. Толстое 60-80Гц. По тонкому, тут кроме частоты еще момент самого тока. Некоторые регулируют вроде бы с 10А, а по факту дуга горит на более большем значении. Вот тогда может и надо еще больше поднять частоту. Но в таком случае может ли аппарат выдать больше, если у него низкий ток и то кривой?! Да и по ушам начинает, больше раздражать, если частоту больше подымать. И еще один момент, самого старта. Некоторые аппараты в момент старта сильно набрасывают ток. И тут ... дырка. Это обычно лечится перепрошивкой, если производитель понимает и согласен. Но частота смены полярности ни как не поможет.

нет, конечно нет. Только из сотни или 1000, один скажет спасибо. Но однажды мне грибочков, баночку подогнали, чебоксарские клиенты. Я не сторонник этого, а вот жена с тещей, оценили. До сих пор о них отличные воспоминания. Ну и я сделал все в лучшем виде. Я уже к этому привык. Это часть моей работы . И сварщики это не последняя инстанция, деректора и те кричали... После решения вопросов, ни кто не подходит, а до конца командировки испаряется из поля видимости . Поэтому отношусь спокойно. Ну психует и ладно, это их нервы. А вы вот будьте добры и покажите... Весь этот негатив я пропускаю мимо. Я и так сам нервничаю, если что-то сделал плохо. Поэтому чужие нервы или флюиды мне ни к чему. А вот на частном фронте... то фен, то телефон, то зарядка то еще что-то, тут другое , много кто обращается. А от фирмы когда приезжаешь, мы все торгаши и золото ногами пинаем, особенно если сказать Москва хорошие отзывы редко пишут обычно негатив, это действие больше мотивирует, чем похвалить за хорошее отношение или выполненную работу. Нет проблемы, ну погнали дальше

тема может быть, как Знакомство с П\А и первые вопросы. Почистить ее немного позже. Но наверное, многим эта ахинея поможет не наступать на грабли. Я вижу, что это только чаще и чаще появляется, как на взгляд многих, не совсем уместные или правильные вопросы.

все очень просто. Надо сказать - покажи и тут появится множество отговорок. Говорить не мешки ворочать. Этим многие менеджерИ и пользуются. Я на выставках много чего наслушался. Я улыбаюсь и почти в голос, именно, РЖУ, а рядом стоят люди и внимательно всю ахинею слушают, да еще с открытыми ртами. На лазерных стендах, такая же ерунда творится.

новичок он такой... в каких-то моментах должен потерпеть. . Когда молодой, это легко проглатывается. А вот когда в возрасте и с опытом пусть в другой сфере, то воспринимается с обидой. Прошу прощения, может задену, но вы пришли на профильный форум, где знанием и опытом делятся (замечу БЕСПЛАТНО). Когда вы задаете вопрос, хочу узнать наиболее часто используемые материалы, то это вызывает негодование. А так же мех свойства. Есть множество различных сфер, где тот же алюминий и его сплавы применяются узко направленно. Основной элемент в составе алюминий, но чтобы были свойства именно такие-то, то состав имеет различия и это очень сильно отражается на процессе свариваемости. И вы не обижайтесь. Я вам более скажу: главные технологи и главные сварщики с заводов многое не знают и с ними очень часто приходится разговаривать на повышенных тонах. Т.к. тебе дали кусок абы чего и иди вари. А чтобы идти и варить, то надо знать от марки материала до назначения изделия. Т.к. от сварки, может оказаться, что изделие потом в помойку. Поэтому вам не нужно воспринимать все очень близко к сердцу. Если у вас просят указать дополнительные условия, то это не просто издеваться или как-то унизить, это нужно, чтобы дать правильный ответ. Правильный ответ! И ваш запрос с П\А довольно ущемленным по характеристикам, очень сильно ограничивает в решениях и возможностях. наверное как-то так... да и многие забывают, что их так же гоняли и тыкали... P.S. и обратите внимание, что для одних, часто встречаемое это фольга толщиной 10мм, а для других это 0.5мм и соответственно будет отличие не только в методе сварки, но и хим состав может отличаться, что приводит как к разновидности применяемости так и к методу решения задачи по сварке. И у одних свариваемый присадок одной марки, а у других - другой. Это как посоветовать автомобиль для любых задач который часто встречается на дороге.

еще как . Есть внутреннее чувство, когда что-то не то не возможно принять за положительный результат. Хотя другим может и такое за счастье. ну, тут довольно просто. 99% задач под П\А со сталью (чернь, нерж и то последнее под большим вопросом). Но вот появилась задача... например лестница алюминиевая, одна перекладина лопнула... И для этого покупать целый ТИГ, да еще с АС? Наверное не гуманно к кошельку. Хотя у меня подход, если появилась такая проблема, то стараюсь купить то чем могу и в дальнейшем такие проблемы решать. Поэтому и токарник есть, и не только. Но бывает, что и месяцами что-то простаивает... а может и год лежит на полочке. Но тут наверное у каждого свои возможности и приоритеты. Кто пиво купит, а кто ключик который стоит 10 банок пива, а то и 1000. Я вот на новый год заказал, еще один паяльник жена спрашивает: ЗАЧЕМ? А вот надо . паяльник 5000р. а кто-то сварочник за 15 000 и жмется купить... А кто-то покупает себе в гараж аппарат стоимостью 200 + кр. а к аппарату еще горелку 15 000р плюс проволоки разной, наконечники, ролики и поехало ...

И еще один нюанс с маленькими катушками (100мм). Они маленькие, проволока уже согнута. И когда, даже на обычной 09Г2С варишь, то первые швы еще более или менее, а чем ближе к середине катушки, то проволока начинает танцевать в наконечнике и на выходе до метала. Я сам это испытал на себе. И минимальный диаметр катушки это 200мм и то под конец все те же проблемы. Даже на катушках 300мм, на очень серьезных аппаратах ставится выпрямитель проволоки!!! В ряде задач это не критично, но и катушки не 100мм. А вот сотки ... до 0 точно не попользуешься. Маленькие катушки чисто для теста или совсем разовой задачи. Но если нужно сварить хоть какой-то короб и не как спичечный коробок, то нужно уже 200мм катушку брать. И хранить не во влажном помещении. Плюс, чтобы грязь (пыль) не оседала.

те кто вам высказали свое ФИ, это не просто слова. Просто у них есть понимание, какой шов считается качественным и что в это понятие вкладывается, как надежность и долговечность. Плюс дополнительные вложения времени как привести еще в надлежащий вид. Плюс оборудование. Оборудование, оно такое. Предназначенное для этих действий быстрее и проще получает положительный результат. Но для начала развития, понимания (при наличии свободного времени), можно и экспериментировать. Все равно надо как-то получить капельку опыта. хвостик канала вставляется в аппарат и подрезается под ролики!!! Это уже обсуждалось. Латунная втулка из аппарата удаляется. Место где переходит проволока в горелку, после роликов не должно иметь металлических частей. А так, любой зазор - "борода" из проволоки. Поэтому все подгоняется именно под ваш аппарат. И если вытащить канал, а после обратно вернуть, то уже сложно его выставить как должно быть. Именно поэтому многие говорят: 0.8 проволока зло. Нужно только 1.0 и более толстые использовать. Но дело только в том, что не имеют нужных знаний. P.S. т.е. настроив горелку и не вытаскивая канал, смена горелки приводит к гарантированному результату. А если менять канал, то... мучения гарантированные. банально можно но сложно. Т.е. если ни чего не покупать и не тратиться, то в целом, достичь результата можно. Т.е. если не иметь аппарата с импульсным режимом, то и всякие заморочки в виде каналов и роликов, не сильно влияют на получение положительного результата. Упрощают жизнь, Да. Но и без этого можно жить. уж поверьте. Но когда надо экономить время и нервы, то нужно все правильно делать и использовать. Т.е. для хобби и разовой задачи, дополнительные траты, не более чем банальные траты и маркетинг. аналогично, что чуть выше описал. маркетологи в действии! они всегда рады раскрутить на доп расходы. Поэтому возвращаемся к изначальному вопросу, какая задача стоит? Что вы ожидаете от результата? Чего хотите получить? Именно качественное изделие после сварки или ТЯП-ЛЯП. И это только банальная сварка алюминия. Ведь с латунью и бронзой веселее. Для CuSi сварки\пайки, аппарат должен обладать довольно большой индуктивностью, чтобы капля была как можно более текучей. Следовательно в линейном режиме, далеко не все аппараты способные нормально, стабильно работать с CuSi. Импульсная сварка в П\А этот процесс облегчает. Но на тонком, как кузовщина, импульс ЗЛО. Надо использовать именно линейный, но ... аппарат на малых режимах может обладать не стабильностью, как по самому режиму так и по стабильности подачи. Поэтому именно для пробы пера попробовать именно сам процесс в виде сварки алюминия, можно в целом и без плюшек обойтись. Только надо аккуратно подойти к этому, т.е. убедиться мягкости подачи проволоки, если канал хоть и метал но свежий, то закусывания проволоки минимально. Наконечник чуть больше взять опять же для стали и ролики (прижим) отрегулировать так, чтобы проволоку не сильно деформировало и следовательно меньше давало возможности закусить. И ... процесс будет. Только газ АРГОН и в целом, посмотреть на дугу, на процесс, можно. Т.е. понимание, что такое линейный режим, наступит. Горелку максимально прямо держать, даже лучше если в линию на полу будет лежать. А купив плюшки, так же продолжать нервничать из-за плохой подачи проволоки - легко. Они хоть и плюшки, но ими надо уметь пользоваться. К нам в сервис привозят аппараты, где сварщики и под сталь не могут настроить не то что под алюминий. Дав им плюшки, результат будет прогнозируемо - негативный.