copich

если нет знаний, то как выбрать правильное? Т.е. что считать, годное под сварку или не годное? Эти обрезки конечно проще было сразу выкинуть... но это мое мнение, хотя для первых шагов и этого вполне хватит. Но вот брать профиль или трубку ... да там так все напилено и подготовлено... а что?! Скучно же!!! Вот лазер это светлое будущее в каждый дом. А ТИГ уже давно не актуально Конечно шучу... Но больно смотреть, когда вообще нет опыта и не кому показать, по интернету изучать эту тему... Хочется взять руку автора и показать как и что делается. Это быстрее чем писать и тем более еще подобрать правильные слова. Алюминий вообще требовательный к подготовке. Там добавляется еще частота и баланс. А знаний в ТИГ просто 0. Так возьми кусок черняги и тренируйся. Зачищать легче, наварил, зачистил, иди тренируйся. А алюминий, это же ... грязь, материал, газ и прочее, тут все может влиять на процесс и на быстроту понимания. Моторику все же легче на черняге отработать и дешевле

на нормальной маске, сам светофильтр не сильно страдает. Сколько бы не был на предприятиях, там с этим все впорядке. И не важно какая стоимость маски. Протирать хоть за 1000р светофильтр надо аккуратно. И ... практически любая салфетка так или иначе будет оставлять мелкие царапки. И личное мнение, лучше к этому не касаться без надобности.

да чтобы там с ним не было. Стал плохим - выкинул. Это же расходник как обычное прозрачное стекло на обычной маске. Купил десяток и меняй по мере надобности и все же как бы не протирал, любой поликарбонат легче царапается от обычной салфетки. И без всяких там водичек, ПАВ и прочего...

да там знаний нет. Не важно на чем тренироваться, если тут прямо от А и до конца, все ошибки в куче. Начиная от подготовки к сварке и заканчивая: Что под этим зашифровано?! И бежать бежать, обратный валик получить. Да тут надо по поверхности, ровный валик получить, желательно, чтобы ширина валика в начале поджога дуги и до завершения была одной ширины. После наработки навыка можно переходить и к обратному валику. А уж трубки, да довольно малого диаметра пробовать, это как ПТУшника сразу в космический корабль посадить и отправить миссию выполнять. Результат - предсказуемым будет. @vistek , чтобы разобраться в процессе не надо все подряд брать. Надо на однотипном получить однотипный результат, а уж после переходить к чему-то новому. Присадок... ну для начала может надо и без присадка потренироваться. Шов должен быть ровным по ширине и прямым. Чтобы подобрать нужную высоту для сварки, можно второй рукой придерживать горелку, после реже и реже ее использовать (вторую руку). А уж после этого брать присадок и уже вторую руку тренировать под стабильную подачу присадка. Как подавать, как располагать присадок, дело каждого, кому как удобно. Но моторика должна быть отработанной, чтобы мозг не отвлекался. Только дал команду и рука сама работает. Месяц не поварите, потом попыхтеть придется. ТИГ требует постоянной практики. Вот другое дело лазер там и присадок сам подается и упор есть, чтобы ровно вести горелку и вообще КРАСОТИЩА

прошу обратить внимание на габариты и массу. Если ни то ни другое не пугает, то можно и подумать о приобретении

не люблю все эти притягивания за уши... русское подобие нормального сервиса... в слайдах вижу картинку, а видео - экран черный. Но вообще я не это имел ввиду (если я правильно понял по слайдам ). Варите, а сами на подающий смотрите, не на дугу. Т.е. важен сам процесс. У вас когда горит дуга иначе работает и аппарат, и протяжка проволоки. Когда протяжка, там обороты другие. Поэтому и сказал, накрутить побольше. Проскальзывание на больших оборотах может уменьшиться, а когда маленькие, то затыки могут больше проявляться. А вообще, за ролики подающего не услышал ни слова и прижимной механизм, не раз обсуждался на форуме. То что у вас раз в секунду, может быть вызвано: 1. работа самого аппарата, реально такое может быть. Если что-то не исправное. 2. выбран режим такой 3. скорость проволоки не соответствует выбранному напряжению. Поэтому вам посоветовали попробовать не синергетику, а ручной режим установки параметров. 4. не правильно настроен подающий механизм. А там и ролики и канал и наконечник... Подающий, важно ролики правильные установить, настроить прижим. Прижим многие по разному настраивают. На крайний случай, для проверки, можно и перетянуть. В будущем расслабить, чтобы не изнашивать усиленно, а для теста можно и перетянуть. Но если ролики 1.0, например, а проволока 0.8, то ни какой прижим и пережим не поможет. Если ролики 0.8, а проволока 1.0, иногда тоже повышенная сила прижима не помогает. Но тогда дуга не должна гаснуть (обычно). Т.е. дуга горит, но процесс так, то выше то ниже и получается то варит то не варит и периодичность как раз обычно такая как у вас. Но дуга горит. Можно настроиться, что дуга и гаснуть будет. Но это зависит от аппарата. Есть на форуме Алексей. Он с этими аппаратами на ТЫ. Обратитесь к нему. Может более дельное подскажет, чем я тут ерунду говорю. @tehsvar, Алексей, что скажешь? это муторно. Что глаза видят, то камера обычно не передает. Там и светофильтр надо и играться с режимами фокусировки, экспозиции и прочее. Процесс почему нужно видеть и понимать, ведь протекание процесса, визуализация, иногда многое показывает и направляет в нужном направлении. Поведение дуги важно видеть. Если у вас с обрывом дуги, т.е. гаснет совсем а после повторно разгорается, то скорее всего именно сам аппарат такое выдает, если в нем есть режим "прихваток" или аппарат перешел в такой режим или дефект так проявляется...

вы бы фото прикрепили, о каких ключах идет речь? А вообще обычно в схеме инвертора нет больших отличий, особенно кентайскего производства. Можно по аналогии с другой схемой сравнить, та же ресанта. Их море в интернете. Для работы любого ключа не нужно многого. Другое дело это ШИМ, там могут быть отличия.

это лучше перепроверить. Знаний мало, но они есть. Конечно, хорошо когда вы понимаете как протекает процесс. Но в данном случае, можно нажать на горелку и посмотреть как будет подаваться проволока. Если катушка так же рывками идет, то возможно дело и в аппарате, но если ролики продолжают крутиться, а катушка стоит, стоит смотреть работу подающего, т.е. правильные ли ролики стоят, под ваш ли диаметр. Следовательно, крутануть другой режим, надбавить жара или убавить и посмотреть как будет в таком случае. Возможно банальная проблема. Параллельно с вопросами к продавцу можете самостоятельно поэкспериментировать. Ведь жизнь нам и дает возможность, самому развиваться. Конечно это при условии, что с аппаратом все впорядке

проблема любых сварочных аппаратов и процессов: плохой контакт в месте соединения - нагрев и тепловое разрушение. Байонеты вообще слабое место. Часто в сервис приходят аппараты либо с уже не раз замененными байонетами либо их снимают и вообще напрямую провода друг с другом скрепляют. А так же, при плохом контакте обратного кабеля, можно детали портить, пробивает искру и там где не варил, а был контакт со столом, можно на тонких деталях получить дырку. Часто такое на алюминиевых сплавах. Был, например, радиатор с одной проблемой, а после можно получить новую проблему. Так же процесс может быть не стабильным и аппарат с синергетикой вообще творит ерунду непонятную. А масло для любого сварочного процесса зло. Если деталь грязная или перчатки, то попадание масла в сварочную зону, приводит к дефекту (поры). Поэтому сварка и масло, как бы исключающие друг друга моменты. Бывали случаи когда сварщики подающий смазывали. И потом удивлялись проблемам при сварке. Горит органика и выделяются газы, которые не являются защитным для расплава, а окислителями.

любая смазка является диэлектриком. И вообще, масса на столе у многих проблемы вызывает. А еще, если масло попадает в место будущего шва, так же будут проблемы. Вам все же консервация нужна или вы так собираетесь работать?

когда заправляете проволоку, кончик проволоки не должен иметь заусенцев и острых краев. Если кусачки ... не кусачки а раздавилки, то кинжал легко получить и между стальной проволока может пройти и вообще проколоть рукав горелки. Поэтому если острые края, то можно немного напильником пройтись. Рукав прямой и после этого заправлять. Канал тоже должен качественно установлен, чтобы к наконечнику было все без зазоров и где надо одно в другое вставлялось, плотно прилегало. Тогда проволока легко заправляется и даже через наконечник проходит. А когда рукав кольцом, как шланг для полива на огороде, то проволока идет тяжело и пластиковый канал обдирает и стальной портит. Мдааааа, купила баба порося.

если вы хотите сэкономить, то надо знать кто производитель светофильтра. А еще светофильтры имеют отсев и те что дороже используют для одних брендов, а те что не прошли проверку идут другим и будут дешевле поставляться. Поэтому говорить о наценке не всегда можно в лоб. Плюс поддержка гарантий... Я занимался в свое время подбором оборудования. И надо проделать массу работы, т.к. по бумажкам у всех красиво, а по факту с некоторыми просто не о чем разговаривать, ценник просят большой за откровенный брак.

Осенью выставка будет в Москве, сварочная. Там можно потрогать маски. Сравнить один бренд с другими... и у некоторых возможно сразу же купить. Не раз видел, как народ с масками на выход идет Вы выбираете маску в районе 6 тысяч. Теперь раскидайте стоимость ... ну и что продавцы китайского еще зарабатывают. Сколько она в итоге на производстве стоит, что остается на стекло? Я пробовал дешевое стекло (хамелеон)... Картинка так себе. С обычным стеклом приятнее работать. Поэтому если и покупать за 6000р, то это цена должна быть уже скидочная, а не каждодневная. Если вы посмотрите и почитаете данную тему, то народ не просто так не текмене остановил свой выбор. Возможно это лучшее из доступного по средствам.

маска со светофильтром типа хамелеон, имеет плюсы и минусы. И есть ли смысл переплачивать? Например, хранить в зимнее время нужно все же в тепле. Батарейки, они такие.... Да и уронить, может оказаться смертельно для маски. Может вам с обычным стеклом? Удобство может где-то проигрывает, но хамелеон явно не панацея. А защитное стекло, можно вообще самому нарезать сколь угодно. Не отговариваю. Но многие гоняются за тем, что в целом и не нужно. Брызги, пластиковое защитное стекло, быстро его приводят в негодность. Протер трапкой и уже разводы. Их нужно менять почти как наконечнике на МИГ МАГ горелке. А они опять денег стоят.

1. любой припой, что и может подойдет, надо греть. Пластиковая деталь, явно поплывет. И еще вопрос к флюсу, на сколько он критичен к температуре. Т.е. опять может получиться, пока не нагреется не начнет паяться. 2. тут конечно в руках нужно покрутить, посмотреть. Если ссылаться на фото и на эдакий колпачок для душки, то я бы наверное рассматривал клей, только тот что довольно жесткий на выходе будет после полимеризации. Как вариант, Kafuter. Либо эпоксидную смолу рассматривать но однозначно с каким-то наполнителем. Клей, что полимеризуется УФ, довольно хлопотно, некоторые только поверхностно работают, а внутри может остаться жидким. Если клеить, то хорошеньких борозд наделать, чтобы крепче держалось и все обезжирить.

доходит до такого, что клиент приезжает на склад, смотрит, трогает оборудование и только потом идет оплачивать. Сидит под дверью, ждет когда пройдет оплата, поступят доки на склад и забирает оборудование. Вот в таких условиях уже приходится работать. сочувствую! Но реально, иногда теряешь бдительность. И как только подзабыл, тут же сюрприз тебе подкладывают.

посмотрите в сторону воронения. Вроде бы есть средства как для огнестрела. Покрывают разные железки в станках. Стойкость к коррозии повышается. Конечно не 100% но все же лучше чем ни чего. Ну или маслом покрыть но густым и когда стол понадобится, убирать смазку. не важно, пленка или не пленка. Смена температуры будет вызывать появление конденсата на поверхности. Машинное масло, наверное будет хорошо работать если использовать и бумагу, пропитанную маслом или пропитать самому. Густая смазка, лучше, на мой взгляд чем жидкие работают. Даже старые станки в густой смазке как новые только потом очистить от нее то еще удовольствие.

мне видится такая тенденция сейчас. Один клиент спрашивал, зачем в оборудовании бак (жидкостное охлаждение горелки) и сколько (какой) уровень должен быть. Озвучил, что им нужно обучение, мол денег давайте, расскажем, покажем, научим. В итоге обиделись

https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=группа+ваг&l10n=ru&lr=213 Группа автомобильных компаний.

он реально на 380В и максимальный ток 200А ? вот это курево у кого-то было... Чтобы вы понимали и могли что-то внятное и вразумительное ответить, посмотрите параметры для проволоки, какое напряжение и какой ток в целом нужен. Так, в лоб: https://studfile.net/preview/9100073/page:39/ Зависит от многих факторов, марка проволоки, толщина свариваемого, с зазором или нет и т.д. и т.п. Но в целом, в вашем случае надо и про ПВ не забывать, как уже выше об этом сказали. Поэтому для вашей проволоки есть несколько параметров и если аппарат не обеспечит один из параметров, дело - швах! Позвоните любому продавцу проволоки и спросите, какой ориентировочный ток нужен для работы с этой проволокой. Ваш аппарат не попадет в параметры. И это не берем в расчет мощность подающего механизма и длину рукава горелки. Поэтому если вам "приляпать", может и пойдет, если вам правильно использовать аппарат и соблюсти технологию сварки, то аппарат для данной задачи не подходит. Но конечно финальное принятие решения, за вами или за руководством

в таких ситуациях может вылезти магнитное дутье. И поэтому много нюансов. У некоторых и без нормального заземления все работает, а у некоторых и с заземлением вылазят проблемы. Нюансы, как всегда есть. Аппарат с синергетикой более чувствителен к внешним помехам. Поэтому, в зависимости от аппаратов, от заземления и еще тележки всяких нюансов, проблемы возникают но все же реже чем не возникают. Даже расположение крепления обратного кабеля и контакт со стапелем может негативно сказаться. Но конечно я больше соглашусь с тем, что проблем не должно быть. Ведь одновременно сварка двумя горелками не редкость.

начинается с того, что валяется под ногами. Раньше конечно все и вся не сдавали в чермет, но где труба, где швеллер, ободрал от ржавчины и краски, и пробуй на здоровье. После там полочку из уголка сварить, там подставочку, вот оно и начинается, копиться опыт. Ну и в основном задачи конкретные нужны. И чем они сложнее, тем быстрее можно получить знания. Один знакомый сказал:" метал это не дерево. Сделал скол и начинай заново. А тут, наварил, ободрал и опять бери вари " . Было бы время и желание. молодеж.... Надо годик потусоваться там где знающие, где есть время свободное, но там не платят (обычно). А после уже искать себя там где платят и показывать свой опыт. А то хочу денег но опыта нет... а за что вам платить? Да и если платят, то кто вас там будет обучать, если платят, значит надо выполнять заказ!? Поэтому... Еще минус рядовых задач, однотипность. Работ где надо и тем, и тем и другим, не много. И там тем более без опыта не нужен. А если с утра и до заката в одном режиме бери да вари, опыта огромного не будет. За тебя еще и аппарат настроят , но за-то гарантированная деньга будет. Получается, что тут и без опыта могут взять, но в целом платить. Но опыта не набраться. ... как-то так с моей колокольни выглядит дело.

Плазматрон Е52! От Кастолин. Это уже о многом говорит. А вот к чему он подключен, тут могут быть вариации. И следовательно могут быть отличия. Поэтому показание расхода и температуры ни чего не скажет. Надо знать что за оборудование, конкретно какая система охлаждения используется. Средств не существует. По крайней мере мне не попадались и наверное они в целом не нужны для данного процесса Вы не сказали ни чего!!! От слова совсем. Это то что у вас автомобиль и он не едет. Нужно подробнее описывать что вы делали, предпринимали. А если чуть расписать, то: какой порошок, какие режимы работы (расход газа, ток, количество порошка), какое расстояние, какой тип порошка и что вы делаете перед его использованием и т.д. и т.п. Желательно результат вашей наплавки... и еще раз и т.д. и т.п. Судя по фото сопло уже умерло раз или не раз. Но его продолжают лечить наждачкой или напильником Ведь качество газа то же играет роль на процесс. Центральное отверстие не ровное. Надо смотреть и на состояние электрода, как вы его затачиваете, угол заточки ... P.S. Кто вам поставлял оборудование? Они не идут на контакт? Пусть рассказывают!!!

этот аппарат в руках не держал, Сказать не чего. возможно. Но именно за классификацию я и говорил, что не внешние признаки определяют качество. Если бы по внешке можно было хоть как-то разделить котлет от мух, было бы проще. Производители не стоят на месте. Где кабель увеличат и не медные жилы, а оплетка толще, где не выключатель ставят, а автомат на 63А который выключится наверное, когда уже все внутри сгорит... и т.д. Лично для меня становится немного понятнее, если корпус не открывать, когда ручками крутишь параметры и пробуешь на дуге. Есть отличие. Я не скажу, что я с огромным опытом, но когда крутишь, а не меняется, для меня это флаг, есть обман, брать не надо. Есть и другие личные флаги. Лично мне на цвет - все равно. А вот как и на что он отзывается, для меня важнее. все верно! Только тогда в аппарате все понятно. А когда вот не понятно, тут сложнее. Я регулирую вроде бы одно, а по факту что-то либо не меняется либо не туда... Если это уловить, то можно привыкнуть. А вот когда меняется в процессе или меняется на экране, а на дуге все не так, вот тут сложнее, нет привязки, нет якоря. Не на что опираться. Вот в чем проблема. Именно поэтому, если плюшка дорогая, ни чего другого нет, как ехать на выставку или в демонстрационный зал, пробовать пробовать и еще раз пробовать. На картинке, в интернете все одно, что-то плюс минус дешевле\дороже, а по факту уже ощутимее разницу ощущаешь. отчасти соглашусь. Но вот приехали запчасти ,надо восстанавливать на 380В аппарат... Ну не могу его назвать промышленным. Сделан так, что просто смешно. Да, конечно тяжелое таскать - тяжело. Но когда аппарат на 500А, а можно рукой поднять, наверное что-то с ним не то. Это еще один из показателей. Когда радиатор размером с пачку сигарет, а детали не с космического корабля, однозначно говорят - что-то с ним не так. Хотя как пользователь, конечно хочется легче и мельче и когда их в ремонт привозят, разгрузи\погрузи, то же еще то удовольствие. Но тяжелое, почему-то и через 10 лет так же продолжает работать, а вот легкое, через 3-5 года можно выкидывать. Только выкидывать ни кто не бежит... 5 лет пролетают в один миг и затраченные деньги еще помнит жаба

позволю себе с вами не согласиться. Не знаю как это выглядит со стороны пользователя, но со стороны кто те или иные аппараты восстанавливает, отличие совершенно в другом. Начинка аппарата, именно установленные компоненты определяют условия эксплуатации. Хотя бы температурный диапазон. А так то еще глубже, как вариант стабильность характеристик, т.е. чтобы режимы не уплывали и прочее. Может вообще без режима сохранения оборудование быть, но надежность значительно выше. Для примера, довольно популярное Arduino. Можно хоть миллион программ сохранять в памяти. Но это было бытовым изделием, оно бытовым и останется. Ведь может по непонятным причинам просто зависнуть или сбой в работе программы. Другое дело Omron, Siemens и прочее, если зависает то явно где-то беда и надо разбираться ведь это не правило, а исключение. А ардуинка, внешние наводки или пульсация по питанию или еще какая-то бяка, особенно это вылазит в WEB интерфейсах. Теперь возвращаясь к производству. Да хоть 10 ячеек, но может 1-2 заняты при обучении пользователя, далее он и ими не пользуется. Ну и какой в них смысл?! Если про сварочники говорить, то нагрузка на микроконтроллер возрастает с увеличением количества функционала. И даже 10 ячеек не всегда есть возможность выделить, т.е. сохранить 1-5 параметров либо 50-100. Делал один проект, у меня порядка 200 переменных. И если их было 100, то 999 ячеек было. Когда параметров перевалило за 200, ядро программы увеличилось еще больше и количество ячеек уменьшилось до 300. Но начинка при этом остается. Т.е. количество ячеек ни как не влияет на понимание, что бытовое или промышленное. Просто объем памяти имеет ограничение. И не всегда его можно увеличить.