copich

Из сугубо личного и обслуживающего персонала авиа техники, резиновые уплотнители и другие, если смазать типа ЛИТОЛ, хотя сейчас обширнее выбор и заметно интереснее, то демонтаж осуществляется значительно проще, когда была применена смазка. Я еще с далеких времен, когда обладал тойотой 88 г.в., где увидел винтики в смазке заводской и напор техников, приучил меня все смазывать прежде чем закручивать. А так же смазка на уплотнителях не только способствует легкому демонтажу, но и препятствует утечкам. Но, это все сугубо личное. Просто если уж дело дошло до такой темы, решил поделиться своими наблюдениями.

можно подробнее? Я думаю многим будет интересно. Сколько раз не бился с этим, не получалось нащупать. И только 4043 дает сразу же видимый результат без пляски и бубна. Уж чего чего, а полезной информации много не бывает. И ух как я жаден на нее. ("от звука флейты теряет контроль", мультфильм "следствие ведут колобки") P.S. на сварке алюминия еще нужно понимать как правильно вести горелку, особенно в вертикале. Результат от сварки с брызгами и соплями меняется до первоклассного шва на одних и тех же режимах. Но это все нюансы и тут довольно все просто и понятно, изменил угол горелки и увидел результат.

ну уж не так и ... , все же у некоторых работает. Другое дело, что имеются нюансы или проблемы от аппарата к аппарату разные. И это не сталкиваясь с проблемой пост гарантийного ремонта.

Основное выгорание из проволоки и именно сама проволока дает такой эффект. А так, вам виднее что и куда девается.

кажись такое у всех... Кнопки кнопками, потенциометр потенциометром. А одновременное использование, не проверял, ибо сугубо личное, не удобно. 5кОм, это связано с предсказуемым поведением аппарата на регулировку. Больше поставить тоже будет работать как и меньше, но может, что дойдя более половины, регулировки тока уже не будет. Если поставить меньше, то точности регулировки в минималке будет проблематично. Поэтому каждый производитель делает как ему удобнее. И в педали поставить нужный резистор вообще не проблема. Единственное, что они бывают двух типов - линейные и логарифмические. Тут может быть засада. Но опять же, с тем что имел, обычно линейного типа, на корпусе буковка "А" для отечественных. С третьим видом, ни когда не имел дела, поэтому об этом умолчим.

есть кнопочка "жалоба", напишите модератору. Хотя думается мне, что это с настройками вашего устройства связано. Из КЕШ подымает данные видимо.

@Слюсарь, АМг2, хороший алюм для работы с ним во всех отношениях и по сварке в частности. Пластичный для гибки. Если будете делать коробочку, то не прогадаете. Лучше чем АД какой-то там. АМг сам материал для сварки хороший. Но если в МИГ применить и проволоку АМг то шов будет покрываться копотью. Это конечно не беда, остыл и хоть руковицей протер, все чистое. Но нам на выставках это мешает. Поэтому для сварки того же АМг применяем алюминиевую проволоку на основе кремния AlSi. Можно получить шов совершенно без копоти. Шов не разрушается, не трескается и не отваливается. А вот в ТИГ сварке, применение не того присадка не всегда допустимо, т.к. просто присадок не втекает в ванну. Поэтому в ТИГ всегда свой присадок под свой материал.

почему? вроде бы решения и действия основательное использование подразумевают. А морозы... у нас показывали, что в ваших краях уже как давно снегом засыпает. Какая тут покраска?! Если только в помещении.

@Calma, вы так отобьете любое желание. Ну скажем, что варить не сложно. В целом от нержи или черняги не сильно отличается. Только нужно иметь понимание, что для сварки надо, не только материал и проволоку, но и газ хороший, а так же канал тефлоновый с роликами и прочее и прочее. Плюс главным условием, аппарат который с импульсным режимом. Чтобы действительно варить красиво, а не как на аппаратах с линейным режимом (трансформатор, синергетика и другие слова обозначающие режим постоянного тока\напряжения). Т.е. как и для любого технологического процесса, надо соблюсти ряд действий и условий. Медведь на велосипеде и тот могет ездить. А наш форум и не такому научит или подскажет. Тема давно разжевана и расписана не без кулачных боев оппонентов. Но кого останавливают трудности?! А из магаза можно купить любое или на свалке. Там практически все варится. Если не пробовать варить карбюратор или т.п., что из сплава ЦАМ. Главное очистить от краски, обезжирить и вперед. Для теста вполне сгодится. А потом уж и искать АМг3 - АМг6 или АК .. и на закуску АД можно пробовать. Главное дюраль вначале обходить. Она и с опытом не всегда поддается. Лист "квинтет" тоже под сварку годен. И в целом все можно это добротненько AlSi проволокой варить, чтобы гари меньше было и непоняток в процессе осваивания. А кузов зерновоза ... Ну так тут не сколько опыт нужен в сварке, сколько понимание что из чего сделано, как и диски автомобиля и т.п. Если уж брать частности, тогда углубляться в теорию и опять же пользоваться помощью форума. О да, главное для алюминия, это чистота поверхности и не абы какая, "и так сойдет" тут ни разу не пройдет. Т.е. не только можно лизнуть но и всякие краски + затертая лепестковым кругом от УШМ может оказать не поправимое в получении положительного результата. Т.е. это особенность которая придет с пониманием и общением на форуме публикуя не сообщения, а фотографии до и после.

На электроде минус, очистка плюсом. Чем больше положительная полуволна по времени или по амплитуде, тем больше очистка материала и больше плавится электрод. Собственно так сделано на всех аппаратах, таков принцип АС сварки. Другое дело, что как я и говорил ранее, что у некоторых 0 баланса это реальный 0, где 50\50%, а у других производителей, 0 это не означает 50\50%, а всего лишь то что электрод при балансе 0 будет как бы дольше стоять, по факту может 60\40 или 65\35 и т.п. . Сделано для удобства сварщиков, чем для полного понимания процесса. Поэтому от производителя к производителю, надо просто смотреть на электрод и на процесс и делать соответствующие изменения баланса, которые удовлетворят по процессу сварки и по стойкости электрода.

@Sakhalin_Cat, у нас в рабочей зоне, на старой фабрике, паровое отопление. Щелкает парой знатно. Но трубы максимум что дают - пшшшш при образовании дырки. Оно может не 200 градусов, но пенопласт плавится на ура и фанера темнеет если к трубе прислонена. А вот когда раздували теплообменник сжатым азотом в 60 Атм вот тогда были хлопки, что по началу все подпрыгивали, да и площадь теплообменника довольно большая. А когда в одном месте нерж лопалась, то соседние места крепления отрывало уже лавиной, пока хорощий дирка не сбавлял давление в емкости.

котел ведь тоже прожорливый... Я к одним ездил, у них этих 40л баллонов полно было. Все тот же закон сохранения энергии как и керосинка. То что @Schlosser, привел в пример, расход указан маленький... Видимо как обычно на минимальных оборотах когда. А чтобы было тепло, следовательно надо крутить на все бабки. Не, я чЁ ... Самому интересно, вдруг, будет полезная идея и мне будет актуально... Насчет керосина, тут еще одна проблемка. Чтобы все было гуд и долго, надо чистый керосин покупать, а он ох как не дешево стоит. Была дизельная пушка. Эффективность только на керосине была хорошая и не было проблемы в работе. А кто уходил на дизель... Ну в общем, проблемы дизеля были есть и будут. Но и жор у пушки хороший, особенно для керосина было очень актуально.

более или менее выгодно, если 27Л баллон. На меньших баллонах сплошное расточительство. Я меня две печки такие, одна на 27 с 3-я грелками и вторая на 12л, с двумя грелками (нагревательными элементами). Вот та что больше, на 5-6 кВт и она ПРЕКРАСНЕЕ работает, плюс заправка все же дешевле выходит, на больше по времени хватает и дешевле по заправке выходит. 12л, довольно быстро высаживается. О 5 литровых и подумать страшно, как часто на заправку бегать придется. И минус таких нагревателей, что они греют - тепло вверх уходит (вверху парилка, а пол еще холодный). Что-то бы с ветродуем бы. Ну а так и то и другое, выжигает кислород в помещении довольно сильно. Это надо учитывать, если замкнутое помещение и нет вентиляции. Конечно в отличии от пушки, нет запаха и не нужно перед печкой много свободного места.

мыслительным процессом загружена. А так... первая ступень космолета получается, и Сахалин будет известен как стартовая площадка ... на Луну, на пример

у китайцев есть что-то подобное от 12-24В работает. По отзывам вроде бы все гуд и температуру хорошую дают. Главное, выхлоп на улицу организован. Не знаю как отбирается тепло, то вроде бы дует без выхлопных газов в помещение. А еще можно организовать удаленное управление и по средству СМС запускать и гасить. Сам на такое посматриваю, для гаража. Кушает знатно но и энергии выдает не мало. А так же выхлопную трубу можно использовать как дополнительный обогреватель ... т.е. не сразу выводить на улицу, а за счет длины будет дополнительный подогрев внутри помещения.

@Canystra, В вашем случае еще надо проверить все питающие напряжения. И!!! Если погорели транзисторы, вы же их не просто так поменяли, то смотреть как Алексей написал: сигнал с ШИМ и на каждом транзисторе, может один не работает. На двух стороннем текстолите часто такое можно получить, если не аккуратно были выпаяны транзисторы и следовательно не имеют контакта с + или - или сигнал управления не доходит. А сигнал ШИМ может часто теряться из-за проблемы в цепи обвязки силового ключа после ШИМ. В общем осциллограф нужно в руки брать. Ну и не забывайте, что транзисторы из поднебесной могут быть бракованными. Перед установкой, нужно все подробно проверить, что схожие по параметрам и работают идентично. А перед установкой транзисторов надо проверить, что все дорожки целые и все элементы в обвязке идентично работают. И еще в режиме ХХ в ММА проверьте напряжение. У меня встречались СЕА, когда транзисторы уходили в обрыв после повреждения и пол моста работало, но соответственно напряжение ХХ было в два раза ниже положенного.

@selco, при всем уважении я не могу так резко высказываться по этому вопросу. У каждого свои нюансы в работе. И одним зло, другим в радость. Надо учитывать при работе (не забывать) что 5 м горелка, на чем работаешь и с чем имеешь дело. Конечно, как и везде и всегда, чем меньше нюансов тем проще получить желаемое. Значительно упрощается эксплуатация, если работаешь с длиной более 6 метров железяк и еще по ширине конструкция имеет значительный размер и при этом не всегда имеется возможность подвешивать аппарат ... Да и потом все равно, проще его подкатить и в типличных условиях поменять катушку, чем в подвешенном состоянии ее заправлять. Поэтому мое мнение не так однозначно. Имеет право на жизнь любой вариант, если он не доставляет хлопот пользователю. Взял бы я себе, наверное нет. Но и ТИГ горелки 8 м тоже не каждому нужны. Так при этом есть заводы где только на таких работают.

ну это вы глубоко заблуждаетесь сами и других вводите в заблуждение. Очень важно какой подающий и также диаметр роликов. Важно какой подающий и какие ролики, от сюда и стабильность подачи и следовательно возможность стабильной работы. И на проволоке 0.8 на 5 метровой горелке все работает.

спасибо за правду. Значит есть к чему стремиться и буду продолжать учиться.

ну хоть что-то по делу! За это вам плюс. вы думаете нам делать не чего или тупо отмазаться от проблемы хочется? Если проблема есть, то ее надо конкретно выявить. Т.е. ее зафиксировать и тогда можно что-то предпринять. Я от вас просил подробную информацию. Аппарат приехал и в наших условиях проблемы вами озвученной не было. Доказательство вам выслано. Я просил от вас дополнительной информации, но вам не нужно было ни чего, просто попросили аппарат обратно. И если по каждому случаю писать письмо производителю, то либо он просто игнорировать будет либо перестанет работать с Россией. Если бы вы знали как много вопросов сыпется с простыми вещами. И если проблема реально существует, т.е. имеется, то ее надо зафиксировать так, чтобы ее можно было разложить по пунктам, а не из разряда: "Суслика видишь? Нет. А он есть". в вашей манере. Как и ссылаться на "Андрея". Вместо решения проблемы заныкаться в темный уголок и притаиться с обидой. Конструктивно... ни чего не скажешь. да, что не скрывается. И как обычно, сюда идут с проблемой. Для этого и есть форум. Но решив проблему, люди не пишут, что и как прошло... Да же спасибо не всегда скажут. Так что форум не дает адекватного понимания.

Ваш ответ BEST! улыбнуло. И спасибо, вы подтвердили мои мысли и спасли мое время от проведение экспериментов. А вот насчет 3-х метровой или 5 метровой, не совсем с вами согласен. С 5 метровой намного проще получить петлю на рукаве и даже не одну, чем хотя бы на той же 4 метровой. А в некоторых случаях и 3-х метровая скручивается. Поэтому не совсем очевиден выбор в выборе длины горелки. С другой стороны, взять как дополнительную горелку на 5 метров для стали, наверное довольно правильное решение, т.к. в комплекте для алюминия уже имеется 3-х метровая. Но опять же при условии, что эти лишние метры все же нужны. В противном случае, это дополнительная головная боль, если аппарат всегда рядом со столом. Ходить по рукаву горелки не положительно для его срока жизни, а 100% каждый раз перепрыгивать не наступая не получится. Все же выбор должен быть обусловлен условиями работы, а точнее помещением и тем что варится... ИМХО. а кто еще? Вы даже не стали предоставлять информацию о вашей проблеме, тупо отправив аппарат и с изумительным спокойствием приняли, что все в порядке... Не понятно такое стремление потратить деньги на покатушки аппарата в сервис. Тогда вопрос: а была ли проблема? вы же пользователь 10 или 100 аппаратов? Пара случаев... ладно, за 10 лет штук 5 было такое, а проданное количество за 1000 ... Конечно показатель. а еще у него цвет красный, баг так баг, вообще бесит!

есть личности, которые всегда в разделе: деньги не пахнут. Чему тут удивляться? потянуть то потянет, но ... Валерий правильно говорит, что могут быть проблемы в стабильности процесса сварки. Но если есть такая горелка на пробу, могу сделать эксперимент. Чтобы однозначно быть уверенным. Горелку 5 метров у нас не заказывают. В наличии нет. И мне такая длинная в личном использовании не нужна. смотря о чем говорить. Если под 1.0, то наверное нет, чем да. Но под 0.8 главное канал правильный подобрать и конечно горелку в кольца не сворачивать. Пробовал горелки 5 метров не на ТР220, а на другом оборудовании и не важно какой моторчик, важно: какой канал, как расположена горелка, кольцом или в линию и т.п. Т.е. при большом моторчике или при маленьком, все нюансы прохода проволоки начинают вылазить, когда забываешь про них на 4-х метровой горелке и тем более на 3-х метровой. И сколько раз видел, что самое оптимальное это отдельный подающий механизм с подвесом у потолка либо сам аппарат подвешивают. На одном предприятии 300А аппараты ТРАНСФОРМАТОРЫ весят и крутятся за сварщиками. И таких постов было что-то под 10. Жуткая картина, когда впервые такое увидел. что точно то точно! И пушпул довольно банально и дешево в отличии от спулгана. у нас был один проект, где австрийцы нашли специальный "канал" для подачи проволоки с роликами. Т.е. канал состоял из роликов. Для холодной подачи не для МИГ\МАГ. Но и тут все равно сталкиваешься с эффектом трения. В интернете есть видео, где использовали кучу шестеренок. Расчетное время последней шестеренки, один оборот - несколько тысяч лет. Так вот при такой схеме, из-за огромного числа трущихся элементов, через несколько десяток шестеренок, процесс встал и ... в общем-то перестал работать из-за высокого трения в крайних шестернях. Поэтому гнаться за большой длинной горелки не следует. А еще один момент. На некоторых аппаратах, наклонное положение крепления горелки относительно аппарата в сторону пола тоже не просто так. Канал изгибается и получаем повышенное трение. Наклонное положение уменьшает перегиб канала. На Эсабах, был механизм наклона отдельного подающего, если сварщик варит вверху, то подающий расположен выходом крепления горелки к верху. В общем. очередная наука.

ручной режим работает для линейного режима, в импульсе нет ручного режима. болтанку и я заметил еще с первого просмотра. А что хотеть от дешманского подающего механизма? Хелви такое вставляет в хобийное, но таких люфтов я ни разу не видел на подобных подающих от Хелви. Так и держатель катушки, еще то удовольствие. В этом аппарате много что удивляет.В свое время в СЕА появились такие подающие на относительно серьезном оборудовании, ломались на раз два. Проволоку 1.0 для них противопоказано использовать.

ТР220 оборудование именно для производства, поэтому в домашних условиях эксплуатации оно практически вечно работать будет (да и на предприятиях оно прекрасно работает). В сервис попадает оооочень редко. Плюс ремонт может осуществить практически любой мастер, кто хоть немного понимает в электронике и паяльнике, т.е. полностью ремонто-пригодное оборудование. По чеборе слышал, от посетителей демозала, что в чеборе заложены режимы сварки и они не меняются. В ТР220 можно подкорректировать под себя и при необходимости сохранить в памяти источника.

На мягкой проволоке очень быстро забивается канал. И кончик канала где в подающий вставляется так же канал должен торчать и латунная втулка вытаскивается. Если втулка остается, то проволока будет собираться в паутину быстро. Т.е. все правильно должно быть. Плюс ролики под алюминий должны быть. Ну я так, все перечисляю, т.к. не знаю, что именно происходит и что установлено. Канал должен прямо к роликам подходить. И ролики прижиматься должны аккуратно, лучше пусть проскальзывают при утыкании чем зажует проволоку. Утыкание обычно при старте может быть или при залипании в наконечнике, ну и конечно при забивании канала. Ролики достаточно прижаты если за торчащую проволоку из горелки, рукой проволока не вытаскивается. А спиралька в горелке только для предотвращения расплавления канала. Как выше писал, можно и без спиральки успешно работать. После роликов не должно следов прижима на проволоке оставаться. Плюс когда зажует проволоку, ее вытаскиваешь и смотришь, если проволока спиралькой, то затыкание в канале - горелке- наконечнике. Если проволока как струна, то утыкание в соединении горелки и аппарата. Достаточно все просто. И на аппаратах с 4-мя роликами, 0.8 легко идет ... А на двух роликах можно достаточно намучиться.