copich

я тоже загорелся таким делом. Сварил и ... тут не сварка в целом, т.е. если процесс стабильный и не требуется присадка как на более толстых деталях, то это одно. А тут простое наваливание проволоки. Сварка сот радиатора совершенно на это не похоже. И это жизнь, а не игра с баночками.

@Hlorofos,@BUTCHER, За что же, не боясь греха,Кукушка хвалит Петуха?За то, что хвалит он Кукушку.

@almac, хотите болтовню идите в "курилку" . Вам моя трава явно противопоказана. Больше не курите ее и в чай не добавляйте.

либо с короной пришла и всемирная глухота либо тебе нравится роль клоуна. Я еще раз говорю, что по фотке это не итальянец, а китаец. Это раз. Второе, как понимаю, его еще протестировать надо. Третье, речь идет в данной теме совершенно о другом производителе. Ну так что за детсадовская игра, я тебе про одно, а ты совершенно про другое, главное он дешевле. А что и почему, нет диалога и точных данных. Один монолог... Ну поговори, поговори. Я пока в сторонке постою.

что дешевле, относительно чего? 300А аппарат и 500А в сравнении? с каким функционалом? И на сколько я помню, что еще надо чего-то подождать... И по фото это китайский аппарат. Поэтому ... нет точных данных - нет сравнения. А на заборе тоже много чего написано. Тебя надписями на заборе ну ни разу не привлечь, ты, тертый калач.

Виктор, "рукожоп" и человек сделавший не объективое сравнение это два совершенно разных человека ( в данном случае по данному твоему примеру). Я указал, что идет ошибка в твоем сравнении. И не говорил ни разу, что у тебя руки не от туда растут. Ты уж, не делай подмены понятий и мои слова не перевирай. И твое видео, это хорошо. Но ... у меня есть вопросы к получившемуся твоему результату. Я не раз говорил, что в рекламе не отражается объективность и она может не совпадать с реальностью и ожидаемым.

нет. Ни разу. Спокоен как слон, только весело стало. Не надо мои слова воспринимать как закипел. Меня сложно вывести из себя и по крайней мере уж точно не касается аппаратов. Так что ... увы, но ваши слова и предчувствия не имеют подтверждения и являются ошибочными. Просто смайлики не всегда ставлю, а то пишет система: мало текста, много смайликов. Вот и пишу кратко, чтобы потом не корректировать.

на основании чего такой вывод? Ох уж эти чудные крестьянские дети. Так уверены в своей правоте, что скулы сводит... Учите матчасть, если уж мните себя все развитым и разносторонне подкованным. Красивое название ни означает не возможность настройки аппарата и получению этих режимов. И у аппаратов трех фазных все регулируется, в частности в импульсном режиме есть возможность индуктивности регулировать. Так что ... идите и читайте техническую порнографию, друг мой. В очередной раз подтверждаете мои сомнения в ваших знаниях и умениях. Следовательно делая тест и обзор китайского аппарата с финишной фразой - все зашибись, какие же сюрпризы ждут покупателей? И судя по фотографии, смутно верится в итальянское происхождение этого аппарата.

ждать чего? название аппарата? В чем тут такая секретность? И тест, какой тест? Кем тест будет проводиться? Меня удивляет такой подход, лишь бы что-то сказать и дальше в кусты... мол ждите. Ну так и не писал бы ни чего, пока нет точных данных. обратитесь в точку продаж. Вам дадут список клиентов, вы пообщаетесь с пользователями. Аппарат для серьезного производства, следовательно, тут пользователей оборудования такого уровня не много или вообще нет.

ключевое слово Ст3. Если это конечно будет Ст3. Если другая, то и результат будет другой. А так, любую 08Г2С проволоку берете и варите, так что для П\А сварки. Упрочнения не будет, если конечно вы не будите доводить до кипения, выгорания. Тут важно понимать как будете варить, с какой скоростью и в каком режиме. Если все правильно, то можно и собственным телом, без присадка. В вашем случае, в вопросе мало вводных данных, начиная с назначения изделия, типа соединения и т.п. Условным момент Ст3 может быть переменным значением. P.S. Ст3 бывает тоже разной, т.е. горячего проката или холодного проката. Зачищать или не зачищать ... вот в чем вопрос. И Ст3 бывают трех типов КП СП ПС Дерзайте ...

если есть что по теме, то говори. А то ни то ни сЁ! На голову выше смешно. У тебя и китаец на голову выше, как у продавана, мол тут замечательно, а то что там там и там барахло ... ну так с этим же можно жить...

Индуктивность, она оказывает влияние на каплю, на формирование шва. Т.е. вы вначале настраиваете, подбираете, сам режим сварки, т.е. регулируете напряжение, скорость подачи проволоки, используя два регулятора на лицевой панели и после этого индуктивностью можете подкорректировать визуально шов, сделав его чуть уже или шире, делая чуть более крупную каплю или более мелкую. Энергия запасенная в капле будет делать ее более жидкую или менее текучую. Или может это временем спада энегрии дуги реализовано... Не суть. важно как это проявляется. И не всегда можно сразу сказать, что происходит при регулировки индуктивности. Зависит от режима сварки. Но это скажем теоретически. Как на ТР220 происходит я точно не знаю, в синергетическом режиме я им пользуюсь только для пайки оцинковки или для режима колдвелд по тонкой нержавейки. Во всех остальных случаях мне больше нравится импульс, т.к. шов получается больше похожим на ТИГ. Касательно вопроса по 15-ой горелке. Выбор зависит только от режимов сварки. Если вы варите в углекислоте и до толщин 2 мм... Хотя думаю, что и более можно. Главное на сколько протяженные швы. Так вот если ток у вас будет плясать около 100А, плюс ампер 20-30 то вы можете смело работать на 15-ой горелке. 25-я комплектная горелка она сделана под максимальную демонстрацию возможностей аппарата. Хотя она и на максималке быстро перегревается, но ей можно и алюминий довольно толстый варить и до 8мм стали. А 15-я горелка быстро перегреется на этом. Поэтому под профильную трубу, если это ваши 90% загрузки аппарата, конечно можно использовать 15-у горелку, чтобы было удобнее подлазить и легче руке использовать. Это всего лишь стартовый комплект, а какая вам горелка лучше подойдет, какой длины, какой кабель массы и прочее, уже зависит от вас и ваших предпочтений. Я видел 15-ю горелку 6 метровую. И она довольно сильно расширяет зону работы. Но лично мне для не частых работ хватает и штатной. И лично у меня горелка 25-я, т.к. работы я выполняю в большом диапазоне толщин. А плодить горелки лень из соображений разной расходки и место хранения. P.S. забыл расписать. Один регулятор на лицевой панели у вас изменяет напряжение сварки (как бы подбирая под провар той или иной толщины материала). Второй изменяет скорость проволоки. Следовательно, вы скоростью проволоки корректируете напряжение на дуге, подымая и опуская вы делаете более широкую дугу и более узкую, зона прогрева, капле образование (убираете появления брызг в около шовной зоне). А вот индуктивностью вы можете дополнительно вносить изменения в сварочный шов. Это дополнительный параметр, но не основной. люди не важно каким языком высказывают свой вопрос. Главное это донести суть и получить ответ. А придираться к словесам не нужно. Я езжу по разным городам и даже по разным странам. Если бы мой ломанный язык не воспринимали, пока я не изучил бы идеально язык с учетом местного диалекта, то я ни чего нового ни когда бы не узнавал. И спасибо, что меня пытаются понять и научить. @SergDemin, будьте терпимы к другим! Вас долго терпели пока вы уверенно пошли, пока вы складно стали излагать свои мысли и прочее и прочее. Если люди изучают новое и стараются разобраться, их нужно подкорректировать, а не по рукам бить.

тогда в чем ваш вопрос? Если до этого работало, то возможно проблема на поверхности и не нужно глубоко копать. А если дело в аппарате, то тут ... наверное стабилизатор ваше все.

выкрутите ручки рампы наростания и спада тока и пред и пост газа в 0. Если они не ноль, то время предпродувки и будет то время когда шьет осциллятор и открыт клапан газа. Особенность сундуков.

наконечник на новый, канал в горелке заменить, проверить тормозной механизм катушки, проверить прижим проволоки роликами и проверить стабильность подачи проволоки. Например дернуть за проволоку выходящей с горелки, она не должна свободно выходить при зажатых роликах и должна свободно вытягиваться при отпущенном прижимном механизме.

вам проще будет найти сервисника, открыть приставку, посмотреть что куда и сделать логические заключения, как подключать и как пользоваться. Скорее всего без особых заковырок все должно пройти. Это вам не общение блоков по Ethernet IP и не CAN шина. Все должно быть банально просто.

@sherwood, странные вещи описываете. Получается, что у вас тока много, либо ведете медленно, что опять приводит к избытку энергии. Если вы видите бугорок, а после сварки вровень с основным материалом шов, то может вы горелку не так держите. Это не удобно, но попробовать стоит, подержать горелку вертикально, т.е. перпендикулярно к детали. И без всякого присадка варить. Присадок вводить в ванну, нужно только после того, как начинаешь понимать, что происходит с основным материалом. Я часто начинаю подбирать режим без присадка. В автоматической сварки очень сложно сразу уловить, когда все быстро происходит и много переменных. Поэтому без присадка, потом уже с присадком. В ручном режиме, у вас только на тонком материала 0.5-0.8 проволока должна бежать впереди плавки основного материала, во всех остальных случаях, вы жарите основной материал и после в хорошо прогретую ванну вводите присадок. Диаметр присадка тоже далеко не последнее место. На тонком с толстым присадком тяжело работать, присадка много вваливается и теряется контроль над основным материалом. Лично мои наблюдения и мысли, касательно своих рук и глаз. Когда варишь постоянно, то многие вещи происходят как бы сами и не задумываешься. Поэтому, в вашем случае нужно либо наставника позвать либо скинуть видео, чтобы понимать, как вы держите присадок, как горелка располагается, как вы вводите присадок в ванну и когда. Плюс параметры сварки. Очень хороший метроном это сварка в импульсе. Поставьте например 1 Гц или 1.5 Гц ... Ну 2 Гц максимум. Баланс 50%, ток паузы 50% от основного и пробуйте в период импульса подавать присадок и варить, в период паузы делать смещение горелки. Если вы без опыта и понимания процесса, варите все без остановки и на постоянном режиме, то вы не можете уловить поведение основного материала и присадка. Это как в ММА сварке многие не видят ванны и шлака. Да и стык двух деталей теряют и в итоге шов уходит в сторону. Поэтому отбросить присадок и пробовать только используя сплавляемость основного материала. Конечно опыт подавать присадок вовремя и с нужной скоростью, это отлично. Но как у вас получается, вы продавливаете сильно и не ощущаете этого. Следовательно вы на более тонком либо дыр наделаете либо еще больше будете проваливать. А иногда надо работать на границе проплавления и получения корня шва, чтобы например пройтись с двух сторон но без коробления, чем за раз и деталь в утиль.

для меня это ориентир. Если держу долго то тока накручиваю. Если рука с мозгом не успевают синхронизироваться и ванна убегает быстрее чем я веду или присадок ввожу, то ток уменьшаю. На тонком ампер- два могут уже негативно отразиться на результате (0.8-1 ) на более толстом немного проще, т.к. больше метала и ошибку сделать сложнее. Т.е. вам должно быть комфортно, дышать ровно. Как будто вы делаете все медленно. Но если вы будете делать реально медленно, то ванна будет расползаться и поводки поводки и еще раз поводки. Сколько не ставь прихваток, а поводки при медленной скорости будет обеспечены. И другое дело, глаз моргнул, прихватка есть. Это то что надо. Если нужно прицелиться в начало сварки, то можно сделать плавное нарастание тока. Но не на прихватках. Прихватки должны быть точными и резкими. Если общей ванные нет, то вы одну сторону греете она отползает (острый угол), потом другую сторону греете и она отползает и прихватку сделать без присадка не возможно в итоге. Если резко, то на 2-х мм, можно и без присадка, главное без зазора иметь соединение. Если зазорчик, то присадок необходим будет в любом случае. При получении прихватки или общей ванночки, тут можно позволить плавное нарастание тока и спокойное ведение горелки. Итог. На прихватках можно и даже нужно тока добавить. Потом можно убавить, если опыта мало. Хотя даже опытные набавляют тока на прихватках. Все зависит от изделия и ... это основная работа или халтурка в перекур )))

смотря что вы берете. Метал разный. Обычно профильная идет как горячекатанная. А это сплошной окисел. Следовательно для ТИГ сварки желательно или нужно ... ну кому как ... зачистить лепестковым кругом. Ну и заусенцы, не забываем о них. Где заусенец, туда дуга и бежит. Следовательно и их желательно искоренить раз и навсегда. Если у вас даже с присадком получается прихватка не расплывшаяся капелька, то явно тока мало. Прихватка должна получиться не горбылем, а размазанной, как если жевачку или пластелин шарик взять и пальцем вдавить. Вот тогда тока достаточно. И если вы ждете получения ванны более 1-2 секунд, то тока мало. Если алюминий то там несколько другие принципы. С черной сталью и нержавейкой несколько проще. А чтобы не прожигалось, тут надо опыта и набираться. Т.е. делать медленно, вы получаете излишнее коробление и перегрев. Делать быстро, можно дров наломать. А опыт как раз и дает, делать и красиво и быстро без ошибок. Т.е. ждать ванну расплавленного метала можно и долго, но это не приведет к хорошему результату при сварке сложных соединений.

руку с глазом вам набить нужно. ))) Держать при ТИГ сварке нужно всегда близко. И чем ближе, тем концентрированнее дуга будет, тем лучше плавить будет там где вам надо, а не там где ей захотелось. В этом отличие ТИГ от любого другого вида сварки. Нужно иметь жесткую но при этом податливую руку и глаз острый, чтобы шов видеть. расстояние минимальное удерживать и успевать отводить электрод если добавляете присадок.

а чего тут помогать... Вы не учитываете, что в углу получается больше метала чем в стык или внешний угол. Вам нужно больше жара. Плюс по электроду, если правильно заточен электрод. градусов 20-30 не больше, то кончик электрода все же будет ближе при 90 градусном расположении заготовок, чем стенки электрода. Поэтому, если не хватает разогреть электрод и дуга горит не с кончика электрода, а пляшет по телу электрода, то ставьте меньший диаметр, если хотите использовать выбранные амперы. Но их может не хватить и вам придется увеличивать ток, что может повлечь перегрев вольфрама, что опять приведет к замене электрода на более жирный. И по заточке электрода. 2.5 диаметра ... это надо вычислять ))) . Проще по углу ориентироваться, лично мне. Плюс заточка электрода ТОЛЬКО вдоль оси электрода, а не по окружности. Тогда дуга более стабильно гореть будет и при малых токах, даже если не хватает жару достаточно для разогрева самого электрода.

вы его вообще видели? Там две с половиной кнопки. Что там может быть сложного и не понятного? Простой как утюг. И если правильно понимаю, что могут быть вариации. В любом случае, варить без импульса он просто обязан

Сварочный выпрямитель типа ВДГИ-302 предназначен для комплектации сварочных полуавтоматов дуговой сварки типа ПДИ-304. Отличительной чертой выпрямителя является возможность регулируемого наложения импульсов на базовое сварочное напряжение. Выпрямитель, в составе полуавтомата, предназначен для полуавтоматической сварки плавящимся электродом изделий из алюминия и его сплавов, а также коррозионностойких сталей в среде аргона на постоянном токе в среде защитных газов. Возможна ручная дуговая сварка покрытым электродом на постоянном токе при наличии балластного реостата. https://spkom.nt-rt.ru/images/manuals/ВДГИ-302.pdf

Импульсный источник питания в данном случае скорее всего подразумевается как сварочный источник а не процесс сварки. И на инверторе несколько лучше можно настроить процесс, особенно в ручном режиме, если понимаешь, что крутить и как. В трансформаторном источнике, если ступенчатая регулировка напряжения, то можно попасть между ближайшими значениями. И только тиристорное управление позволяет получить желаемый результат на трансформаторном источнике. В чистом аргоне на трансформаторном источнике я сам варил. Дуга как в ТИГ, только дуга, сияние и лепота. Но как все понимают, что проблема с характеристикой получаемого шва. Поэтому, если углекислота, то импульс курит в стороне. при условии доступности некоторых пунктов: толщина материала и следовательно вытекают вспомогательные как проволока, пространственное положение шва и т.п. Плюс конечно возможности аппарата, чтобы по режимам вытянул. все относительно. Когда первый линкольн появился, то он за лям заваливал, далеко. Сейчас это уже доступнее, тысяч 500-700 рублей.

проблема именно в том что - смотрел. надо варить, разрушать и варить. От материала очень сильно зависит от проволоки от газа. Ну и главное во всем этом - режим сварки. Сварочный ток в процессе далеко не последнее место имеет. Получить КЗ, да и на больших токах КЗ получается. Можно получить и струйный перенос. Поменял углекислоту на смесь и вот вам струйный перенос при относительно малых режимах сварки. Я к тому, что надо учитывать равные параметры. Струйный перенос он может быть и мягким (плавя проволоку на поверхности) и довольно жестким, пробивая в глубину материал. В КЗ режиме мы имеем более холодную дугу, поэтому надо рассматривать отдельно, что за материал, какие толщины и прочее. Поэтому по видео не возможно уловить особенности одного от другого. Тут надо смотреть на другие параметры: количество брызг, стабильность дуги, управляемость процесса. На тонких деталях, углекислота может быть предпочтительнее смеси. А на больших толщинах бесспорно выигрывает смесь. СУГУБО ИМХО.