copich

возможно вы не учитываете температуру электрода. А где температура электрода там и эффект ионизации газа. Для примера, поиграться другими марками электродов, а так же диаметром. Для примера загрязненности электрода. На одном предприятии варили нержавейку (в автоматическом цикле), так оператор перед стартом дуги, всегда немного тюкал электрод куском нержи. Газ хороший, шов чистый. Но если так не сделать, то с энного раза, поджог дуги не с самого начала шва мог быть, а это брак. Этот трюк ему помогал. Визуально, электрод ни чем не отличался до тюка и после

не забывайте, у них процентная ставка на кредит совсем другая. Плюс возврат НДС каждый год с покупки нового. И в их гаражах, много есть чего обычному пользователю не доступно. Поэтому если новое изготовление, то представляю, а вот починка ... ютуб тут не показатель. Показать можно что угодно, главное последствия. Успеха в вашем не легком деле по сбору информации. Если найдете технологию, тогда можно уже и думать что нужно для обеспечения этой технологии.

@dub, спасибо. стало теперь понятнее. так оно и понятно. Убирают внутренние напряжения. Но если узел это одно, а если рама да и крашенная, то тут в печке его ... отпуск не сделать и как был шов с внутренним напряжением так и будет как и около шовная зона, а следовательно и лопнет. Либо перекрашивать. Краска не термостойкая же. Ни какой аппарат не поможет. Мы проводили эксперимент по одной стали. В песке остужали и прочее. Разные вариации. Разный присадок. Но без печки и с некоторой программой нагрева остывания так и не победили. Да, не лопается от дикого удара кувалды с первого раза, но все же не выдерживает шов после энного удара. А после печки шву хоть бы хны. Опыт как получение знаний, положительный, а вот результат отрицательный. Ну и клиент хотел упростить производственный цикл, что бы без отпуска можно было. А это увы не обойти. Скажем так, нам это не удалось победить. Нужна лаборатория, нужны эксперименты. В некоторых случаях люди годами технологию отрабатывают. что нам было не доступно. Возможности у титана другие по сравнении с тем же углепластиком. Назначения изделий разные. Плюс рынок диктует условия, нужно больше но дешевле, значит дорогое производство должно смениться на более дешевое. При этом изделие одноразовое получается. Хотя если проф техника ломается, то она и не подразумевает починку. Только ставим новое.

дык, знаю это я. Но может что-то упустил. Интересно же. Но это же не сварка хрома и молибдена. А содержание хрома и молибдена может быть где угодно и в разных пропорциях, от сюда и будет зависеть чем варить и как. Нам приносили варить черную сталь сдобренную алюминием. И ни чего, варится как обычная черная сталь. Тут ни какого АС и в помине не надо. В первый раз, даже не знал, что за результат будет. А после уже не задумываясь, берешь и варишь. Титан дорог для туризма. Хотя надежно. Алюминий много где, но трещит он ... по швам те же самокаты из алюминиевого сплава.

значит я что-то не знаю. Допускаю титан. Но велосипед из молибдена не представляю. А хром ...Если не сложно, дайте пару ссылок, чтобы поднять свое развитие, понять из чего делаются хорошие велосипеды. Может что-то реально упустил ... Вы видели молибден в живую? А варить его, хотя бы на видео видели? Приносили такую забавную зверушку на выставку... Реально, если есть ссылки, буду признателен, если поделитесь. Хромирование после сварки, это не сварка хрома. Тут я еще понимаю. Но хром варить ... не-е, не понимаю и не представляю. Да как и молибден варить в домашних условиях, не представляю.

переключатели я уже писал, два переключателя одноклавишные. С током коммутации особо не разбежишься. Найдете на 32А ) это супер, а так 16А классика. И они не мини, обычный переключатель только одноклавишный и узкий, два таких. По подключению, посмотрите в интернете схему, должна быть. Ни чего сложного. Но вопрос: а оно вам надо его восстанавливать? Посредственный аппарат, да еще у него напряжение на выходе всегда, нажата кнопка на горелке или нет. Он останавливает только газ и подачу проволоки. Кто-то городил контактор, чтобы поприятнее работать. В целом, морально устаревшее да и в работе, основное 0.6 максимум 0.8 проволока. Не более чем для жестянки авто. Так же ему не хватает пост продувки газа. Да и переключателем по мощности не сильно у него и меняется выходное напряжение. И на тонком он тоже хандрит. Этот аппарат в разных корпусах встречается, точнее брендах: блювельд, телвин и что-то еще было. Проверьте выпрямитель. Если выпрямитель дохлый, то точно не имеет смысла восстанавливать. Как и трансформатор, тоже надо посмотреть. Чтобы не было не приятного сюрприза.

@dub, сложно доносите свою мысль. И вроде бы на русском пишите. Уж извините. а при чем тут молибден и всякий хром? Рама велосипеда, алюминиево магниевый сплав и алюминиево кремниевый сплав. Это ни как не говорит про то что надо будет варить молибден и тем более хром. А так же для сварки этих, т.е. AlMg и AlSi, не требуется термички. Не понимаю, что вы хотели этим сказать и какую мысль донести. @dub, посмотрел описание по вашей аппарату, если аппарат без LCD, то на корпусе нет дополнительного подключения ТИГ горелки. Если имеете ввиду подключение горелки по средству евроразъема МИГ горелки, то тут ни чего не скажу, ибо не знаю, как в таком случае ТИГ будет работать и какой функционал будет. Да и в целом если вы собираетесь варить алюминий, то как уже выше писал, не имеет смысла рассматривать использование МИГ аппарата с функцией ТИГ. с каким функционалом? Он у всех разный. Да и по бумажке не всегда можно сказать, что будет работать и что ожидать от оборудования. Если вы планируете новый аппарат покупать, то падайте на уши продавцу и спрашивайте, что вас интересует в аппарате, т.е. чтобы он обладал нужным и рабочим функционалом. А да. И ESAB больше пока не доступен, кроме производства из Китая. Да и в целом, Есаб был хорош в виде полуавтомата. И далеко не является эталоном качества.

Это точно, маркировка платы ни о чем не говорит даже поставщику оборудования, не говоря про модель аппарата. Просят фото, чтобы понять и подобрать.

посмотрите Хелви. Может что-то подберете. Да, дороже но не сильно. Хотя ... кому и тысяча рублей шибко дорогая монета. По крайней мере если под заказ то сроки очевидные.

ну хотя бы если опираться на . Без ТИГ АС\DC тут делать не чего. А тогда и разговор про МИГ аппарат с возможностью ТИГ можно дальше не вести. ууу. А где в быту такое вы видели? посмотрите инструкцию к вашему аппарату. Если там про ТИГ ни слова, то посмотрите методом анализа как подключается ТИГ горелка к вашему аппарату. Может тогда ясность появится. ТИГ горелка если вентильная, то она имеет только силовой разъем. Если она с кнопкой, то требуется разъем для подключения этой кнопки, т.е. минимально 2-а пина, а еще штуцер для подключения газового шланга от аппарата к горелке. Если аппарат ни чего не имеет кроме силового разъема + и -, то и горелку с кнопкой аппарат не поддерживает. Конечно если говорить про фрониус или кемпи у которых силовой разъем он же и газовое подключение, то это уже другая история.

начните со следующих слов: Я выбрал вот ... или вот этот .... Что подскажите из этого? P.S. может у вас бюджет 2000р, а вам сейчас насоветуют аппарат в пол ляма, а то и за лям. И поверьте, он будет не плохим )))

Владимир, нет. Ни в чем не убеждаю. Я лишь сказал: Если 1% иногда всплывает, пусть костыли но они хороши когда есть. Только в описании ТТХ нет ни слова, что за костыли и как ими орудовать. А это и сбивает не знающего покупателя. Поэтому пусть костыли, но если они все же применимы в работе, то пусть будет этот функционал, если такого не иметь совсем. Если костыли такие, которыми даже знающему не воспользоваться, то вот тут лучше их не иметь от слова совсем. Маркетинг... Про него не забываем. На нем продажи построены. )))

зря расписывал... зайдем с другой стороны. Есть вентильные горелки. Значит в аппарате за частую клапана нет, значит и кнопку на горелке не подключить к аппарату. Это говорит о том, что напряжение на электроде уже будет и при касании к детали будет образовываться некоторый ток, который приплавит электрод к детали. Например ТР220, вы касаетесь электродом, нажимаете на кнопку и после поднимаете горелку, образовывая дугу. Напряжение занижено, электрод не пригорает, кончик заточенного электрода не отламывается и электрод остается острым. Так варить можно. Конечно привыкая к HF, дополнительные телодвижения не в радость. Да и отпустив кнопку, будет гашение дуги, будет пост продувка газа. Если кнопки нет, то дугу надо обрывать, подняли горелку, дуга погасла но вместе с тем и окисление еще горячего метала будет. Поэтому TIG lift, он вроде бы и одно название имеет но использование и его принцип все же разнится. Конечно в полноценном ТИГ аппарате есть весь функционал, тут и говорить не о чем. Да и конечно не нужно забывать, что процесс ММА от ТИГ и МИГ разнится. А это все же требуется и в голове переключаться. И когда деталюшка с монетку, да еще и контактным поджогом ее варить, то еще удовольствие. Но вот заварить даже с TIG lift туже трубу из нержи для того же бассейна или что-то такое не маленькое, достаточно обладая одним аппаратом, задача будет выполнена. Все же, согласитесь, налить МИГ и потом боларкой зачищать или в ТИГ заварить, куда удобнее. P.S. в выходные принесли вал от газонокосилки. Ну какой тут МИГ? Конечно пару капель ТИГ куда сподручнее будет. Любой вид сварки под свою задачу. И плохо, когда вроде бы есть сварочник, но вот функционал его не позволяет.

профильное, да, это конечно хорошо. Но если есть понимание, как и что работает, то можно разобраться. В интеренете полно информации, блок схема работы инверторного сварочного аппарата. Изучив эту информацию довольно просто понять, что за чем следует и что на что влияет. И если будет проблема с ОС связью работы инвертора или проблема с ШИМ, то желательно иметь осциллограф, простенького за глаза хватит. Либо в слепую замена деталек, это дорога долгая и в некоторых случаях не приедет к положительному результату. По управе, по ОС, по вторичному выпрямителю, можно обойтись тестером. Смотрите даташит на ту или иную микросхему, смотрите где и какие напряжения должны быть на выводах и тестером проверяете. А вот если проблема с ШИМ, то часто надо проверять правильность импульса идущий на силовые транзисторы. Без осциллографа, можно очень много поубивать силовых транзисторов, что довольно дорогим будет ремонтом. Проще и дешевле отправить в сервис. Быстро, с гарантией, дешевле, результат будет, даже с учетом транспортных затрат на пересыл аппарата в сервис и обратно. Обратитесь к @tehsvar, он сделает в лучшем виде и поверьте, не обдерет вас как липку. Часто ремонт, не просто устранение проблемы, но и иногда изменение схемы для предотвращения появления проблемы в будущем. P.S. ваш аппарат из разряда простых. Даже полно информации, как отдельно проверить плату управления которая генерирует ШИМ сигнал

Если аппарат поддерживает ТИГ, то для аппарата на долговечность работы ни как не скажется. Кроме того, если аппарат не имеет клапана и нет возможности подключить горелку с кнопкой, то поджог дуги будет достаточно проблематичным. Т.е. обгорание кончика вольфрама практически гарантировано. Этот функционал не как рядовая сварка ТИГ, это для разовой задачи. Если аппарат имеет клапан и подключение кнопки горелки, то в таком случае ТИГ работает удовлетворительно, без прилипания электрода и без отгорания кончика. Все же все равно не совсем удобно. Если в первом случае, гашение дуги толко отрывом дуги как на электроде, то во втором случае отпускание кнопки гасит дугу. Это защита шва после сварки и нет кратера. Если варите не просто мангал, а что-то имеющее рядом электронику, от от HF поджога можно сжечь электронику. Поэтому в ТИГ аппаратах есть как функционал, с HF или без HF поджог. Если задач под ТИГ много, то желательно иметь все же второй аппарат под ТИГ. И желательно все же для увеличения функционала иметь AC\DC аппарат. Например Rainbow200HF от CEA совсем недорого-https://bravomaster.com/catalog/apparat_svarochnyj_rainbow_200hf_cea_004120.htm, имеет отличный функционал, полноценный ТИГ аппарат в DC и отличный ММА. Но лично для меня, если есть все же надобность иметь отдельный ТИГ аппарат, то лучше иметь AC\DC. На некоторых предприятиях, где варят только чернягу и нерж, то его просто за глаза. Если в быту, то сварка алюминия, лично у меня, нет нет, да случается. Надо для себя решить, какие задачи будут решаться в будущем, тогда и решать, а нужен ли еще аппарат и с каким функционалом. Для ТИГ сварки есть несколько важных параметров, ток спада, продувка после, импульсный режим. В МИГ или ММА аппаратах, часто ТИГ функционал сильно урезан. Но разовую задачу можно и решить.

@Kyodzo, скорость подачи проволоки, не тумблер, а потенциометр. На его корпусе написан номинал. Даже модель потенциометра написана должна быть. Но в целом подобрать можно любое по номиналу и по размеру посадки, отверстию на передней панели. Переключатель выбора режима, хотя в таком аппарате не помню, такую возможность, обычно стоит клавишный переключатель для переключения большего напряжения или меньшего, для получения большего тока сварки или меньше. Коммутация первичных обмоток трансформатора. В любом случае, минимум 16А, а лучше если получится найти на 32А. Отодрать самоделку и посмотреть посадочный размер. Диаметр проводов 2.5 квадрата. На прошлой неделе типа такого ремонтировал, но проблема была в самой горелке, место крепления токового провода прослаблено было.

так можно подозревать все что угодно. Замерили напряжение ХХ? Прозвонили выход в режиме прозвонки? Какое сопротивление в одну сторону и в другую? Гадать можно долго, быстрее просто взять тестер в руки. Проверить вторичный выпрямитель не сложно. Сложнее смотреть, что с силовой частью инвертора, а то может и плата управления (ШИМ) шалит. А так же ОС ... Вариантов море. Нужны не симптомы, нужны конкретные замеры.

@CKYHC, для 2-х мм электрода, горение куда быстрее чем 3мм электрод. Металла меньше, горит быстрее. Следовательно и подстраиваться надо под то как горит электрод. Плюс зависит от угла. Если рассматривать горизонтальное положение заготовок, то заготовки должны быть без зазора. Да и можно просто без стыка варить, так даже надежнее будет для понимания. Т.е. варите, видите как горит дуга, где начинается и заканчивается шлак. После сбивки шлака, шов должен быть ровным. Если он похож на горный хребет, то либо с током не верно либо со скоростью ведения электрода ошибаетесь. Электрод это сварка не любит спешки. Так же нужно обязательно подготовиться к варке, прежде чем пробовать: метал не должен иметь ржавчину, электроды просушены. И только после этого приступать к пробе. Ваши наблюдения верные, смена полярности приводит к большему или меньшему нагреву электрода. Если вам надо больше наплавлять, то ставите на электрод +, деталь -, если надо глубже проплавить, то меняете, электрод -, деталь +. На сколько будет хорошо отбиваться шлак, зависит от качества сварки, сухие электроды или влажные и собственно от самих электродов. Обмазка бывает разной, от производителя электродов очень сильно зависит. На хороших электродах и при правильном режиме, шлак после остывания может сам отслаиваться, даже без молотка. Сырые электроды или сухие: нет, руками это не ощутить. Нужно либо вакуумную пачку новую открывать либо просто брать и ушить, хотя бы сутки на батарее. Даже такой простой метод сразу явно показывает, на сколько электроды были влажными. Бывают электроды, что им ни чего не помогает, стреляют и хоть тресни. Еще качество обмазки - электрода, показывает вариант обгорания обмазки. От неравномерного обгорания будет не стабильно гореть дуга. Поэтому после поджога дуги и некоторого прохода, гасите дугу и смотрите на обмазку, должен образоваться равномерный капюшон. Я на выставке пробовал от разных производителей. И очень мало у кого были хорошие. Но это приходит понимание со временем. Когда начинаешь хоть как-то оценивать происходящее в процессе горения дуги. P.S. забыл. Качество сварки, образовывание валика, зависит напрямую от метода ведения электродом. Есть восьмерки, есть поступательно-возвратные движения. Но любое движение к которому привыкаешь, нужно делать постоянно стабильным, т.е. это надо набивать руку, набивать мышечную память, чтобы внимание не отбиралось на это и тогда внимание будет уже на самом процессе сварки сосредоточено, т.е. рука своей жизнью живет, а глаза смотрят на то где надо варить, где идет и как идет сплавление, где металл вот вот потечет и нужно либо оборвать дугу либо подкорректировать ток. В самом начале, сварщик смотрит везде и внимание рассеивается, то он за своей рукой смотрит, контролирует движение, то на шов, то обратно, это все отнимает массу времени. Высоту горения тоже надо подобрать и привыкнуть к ней. Высоко держать плохо, низко тоже не правильно, надо выбрать среднюю но стабильную. Тогда валик будет правильно образовываться без подмешивания по центру шва шлака и не будет залипания электрода. Если аппарат качественный, то он будет форсировать дугу и залипнуть не даст. Но это не на дешевом. Хотя на простом аппарате быстрее и легче научиться в ММА. Чем проще аппарат, тем меньше он прощает ошибок и тем быстрее понимаешь, что делаешь не так.

в большей степени цинк, он будет выгорать, а температура испарения у него ох какая низкая. Из личного опыта, получилось более или менее справиться только П\А. В ТИГ эта штука не предсказуемо себя ведет, нет ванны и бах, через секунду, вся конструкция поплыла. П\А точками более или менее. И шов сильно охрупчивается, если чутка перегрел и цинк начал дымить. В ТИГ на постоянке, окисная пленка вообще сильно сопротивляется как на обычном алюминии. Когда я пробовал, не додумался на обратной полярности попробовать, может что-то да и вышло бы. В АС не получилось, точнее результат носил не постоянный характер. Хим состав ЦАМ, что меди, что алюминия, мизер. Но температура меди высокая и отловить момент плавления меди будет еще проблематичнее чем алюминия. Было не давно, корпус компрессора лечил, держит кожух, с ТИГ намучался. Плюнул и все П\А заварил. Получилось конечно менее аккуратно чем ТИГ, но немного болгарки мне было легче применить, чем в ТИГ изгаляться. Не ЦАМ, но что-то китайское не предсказуемое. Иногда шов получался, только местами трещал, а иногда как ЦАМ себя вел. Поэтому вспомнив старое, взял П\А. А ручки в БМВ, отходили несколько лет, так и продал. Держалось не хуже заводского. Первую что с ТИГ пытался, пришлось переделать, лопнула.

@Mad_Shurik, ,без укосин вообще ни как тогда. Вы укосины сделайте буквой С, ну т.е. сплошная полу окружность, для облегчения на лазере отверстий можно сделать. Подобное того, что вы и приложили на фото, на втором. Тогда укосина займет меньше места, но нагрузку по прежнему будет удерживать. Прихватки к укосине зафиксируют Г уголок согнутый из полоски и по факту вы свои 90 градусов легко получите. Гнуть одну полоску или две полоски отдельные приваривать, особой роли не окажет на прочностные характеристики, т.к. основной нагрузки этот угол вообще ни какой не несет, если будет укосина. Укосину можно и дугой сделать, просто согнув, но в таком случае к ней надо приварить полоску между дугой и углом. Но это все будет оказывать нагрузку на стену и на крепления. Т.е. соответствующий крепеж надо использовать и стена должна позволять это удерживать. P.S. чтобы снять нагрузку со стены, тогда нужно использовать конструкцию в виде стеллажа, т.е. упор в пол. Все же на каждой полке по 100кг, это не шутка. И сейчас зафиксированное, при смене влажности может оторваться позже. @sab0tage, труба конечно будет давать более прочное изделие, т.к. замкнутая конструкция. По сути так и конструируются фермы, любые перекрытия.

обновление прошивки нужно только на более сложных устройствах. Если изделие имеет законченный вид, то лучше с прошивками не играть. Ибо можно сделать только хуже. Если есть аппарат и он полностью устраивает пользователя, то не надо ни чего прошивать. Так надежнее будет.

@Mad_Shurik, круг в основании уголка или прямой угол, не повлияет на конечную жесткость уголка. Основной элемент жесткости, укосина, она определяет, на сколько будет жесткость (нагрузочная способность). Чем дальше, тем нагрузку больше держать будет. Толщина укосины будет элементом который по хорошему нужно просчитать, чтобы на изгиб не стала ваша конструкция работать. Поэтому у ребят и вопрос, что вы задумали и для чего. Самая жесткая конструкция это треугольник. Следовательно чем дальше точки, тем прочнее конечная конструкция. Но в таком уголке, как ваш пример, основная нагрузка будет приходиться на верхний крепежный болт (винт, шуруп ...). Поэтому, может понадобится выше оси полки, дополнительное место приделывать, чтобы нагрузка распределилась. Именно от конечного назначения изделия и будет в целом зависеть тип конструкции уголка.

Аналогичные мысли. Если с этого диода идет на резистор, питание ШИМ, то точно практически любой вкорячить можно.

есть один завод в подмосковье, хотите, езжайте туда и доказывайте физику там. Клиент заземлил станок к колонне. Было над чем голову поломать одному сотруднику. Есть еще завод в Балашихе, там тоже к колонне заземлили станок. Там ваша физика ну как-то не работает. Если все сделать по уму, я понимаю о чем вы говорите. Но возьмите реальность в которой живем и кто строительством занимается даже имея корочки НАКС. В общем, более ни чего не доказываю. Тема не об этом.

В вашей фразе, идет как основная система уравнивания потенциалов. Точнее в документе так сказано. Но давайте разбираться дальше, все станки, а особенно инверторные, типа частотных регуляторов и т.п., все прикручивается к колоннам. И что вы получите в самом дальней части вашего заземления? Колонны, они должны иметь свой контур, да, это не оспариваю. Но не рабочий контур заземления. Документ создан, когда что и было, так работа 3-х фазных моторов да трансформаторов. Эта штука работала, согласно бумаге. А вот с частотниками, да еще и китайского производства, без фильтров от выброса в сеть, вся эта бумага идет далеко в топку. Поэтому, брать колонну, как рабочий контур заземления я не советую. Основываясь на личном опыте. Колонны завязываются в единое целое при строительстве на моменте возведения фундамента. Но и это не всегда так. Именно поэтому я против использования колонн в общем контуре заземления. Сугубо личное мнение. Это еще связано с тем, что в большинстве случаев используется 4-х проводная схема подключения электро установок. Огромный контур заземления может начать работать как антенна, а вовсе не отведение возможных помех и наводок. У нас такое было на заводе. Мы прокинули дополнительный контур заземления. Но это было времянка для проверки, что их контур не работает. Так вот при тесте, времянка соприкоснулась с штатным контуром. И опять были танцы с бубном. Прошлись по нашему контуру, нашли место соединения заводского и времянки, изолировали и опять все заработало. При этом замер, приезжала организация и проверяла, заводской контур укладывался в документ регламентирующий допуски по заземлению. Да, у нас была особенная ситуация, сварка производилась обечаек, на металлическом сердечнике. В итоге, штатная система заземления не справлялась.